Ниссан мурано датчик детонации где находится

Обновлено: 08.06.2026

Инструменты и оборудование:

Начинаем работу!

Определяем направление работы :

Датчик Детонации расположен с левого края двигателя, точнее сказать доступен с левого края двигателя (если стоять с впереди автомобиля то с права ).

Смотрим сбоку весь впускной коллектор по середине образует некоторую дыру внутри.

Внутри данного отверстия и располагается ДД, к нему можно увидеть провод:

Провод и сам ДД толком не видно, удалось сфототь только засунув фотик между проводов.

Датчик Детонации и провод к нему на фотках выделены красным по контуру.

Далее берем накидной ключ на 14, причем чем больше изгиб головки ключа тем удобнее и на ощупь накидываем ключ. У самого получилось только голой рукой без перчаток и не сразу, но потом вполне примастрился.

Прикручен он сильно, поэтому если сразу сорвать не получилось, попробуйте приспособить рычаг из какой-нибудь арматуры или монтажки, у меня получилось только с рычагом, упереть найти много мест есть. Но будьте осторожнее на алюминиевые детали лучше не опирайте .

После того как сорвали, откручиваем, ход ключа очень не велик, удобнее 2 вытянутыми пальцами, по чуть-чуть и аккуратней что бы болт не улетел.

Открутили, вытаскиваем болт, и сам ДД вместе с проводом.

Собираем все в обратном порядке.

Вот что у меня было и получилось (Сравнение старого и нового ДД)

Иван Иванов
запись закреплена

Иван Иванов

Иван Иванов ответил Игорю

Иван Иванов ответил Григорию

Антоха, я пробовал ставил б/у не помогло. Новый поставил и норм стало. Ещё этот звук бывает если на 92 бензине ездить. При прозвоне датчик показывал правильное сопротивление, а по факту работал некорректно

Иван Иванов ответил Григорию

Дмитрий Адникаров

На блоке двигателя, на стыке с коробкой. Внизу. Если речь о Мурано - со стороны радиатора двигателя.
Если менять его - то желательно вместе с датчиками распредвалов. По замене идут все три. Проблемные детальки.
А.. Пресаж.. Если двигатель поперек стоит, то все, как на Мурзике.

[/QUOTE] Да,там как на мурано все также.Вопрос тогда-где датчики распредвалов находятся?Получается я поменял датчик коленвала,но ничего не поменялось.

Вопрос тогда-где датчики распредвалов находятся?Получается я поменял датчик коленвала,но ничего не поменялось. [/QUOTE]

"там действительно стоит датчик на кожухе АКПП, в районе стартера,но я так понял что это датчик распредвала,а не коленвала.Мне сказали что на этом движке 2 датчика распредвала и 1 коленвала"

Вот тот датчик на кожухе АКПП - это и есть датчик положения коленвала, что логично, поскольку он вращение именно его фиксирует.. А датчики положения распредвалов находятся там, где распредвалы - в торцах головок (со стороны вариатора). По одному в левой и в правой. Штекеры на них одеты с широкими зелеными защелками.
А что должно было измениться? Диагностика показала ошибки по датчикам?

А что должно было измениться? Диагностика показала ошибки по датчикам?[/QUOTE]На самом деле я диагностику делал 3 раза уже и результаты немного разные,но диагност пришел к такому мнению,что менять нужно датчик коленвала.Проблема в том,что пропадает мощность,троит,но после перезапуска двигателя все исчезает,правда в последнее время приходится перезапускать несколько раз.У меня еще есть подозрения на клапан давления масло,но не знаю как его проверить.Последняя диагностика вообще выявила 2 ошибки вариатора и после их удаления все нормализовалось с тупостью движка,даже не перезапуская,но после некоторого времени снова все вернулось.

Датчики эти (к/в и р/валов) проблемные на Ниссанах. Но если ошибка по ним есть - то она четко определяется сканером. Либо их замена указывается, как одно из действий по устранению неполадки. То есть в расшифровке кода ошибки указан порядок действий по ее устранению. В мануале все расписано неплохо по каждому коду ошибки: пошаговый порядок проверок и перечисление вероятных причин. В Краснодаре бываете?
Насчет "клапана давления масла" - не понял, о чем речь, если честно.

В Краснодаре бываете?
Насчет "клапана давления масла" - не понял, о чем речь, если честно.[/QUOTE]В сторону Краснодара только собираюсь,надеюсь до этой длинной поездки устранить эти непалатки.По датчикам ошибок небыло,выскакивала только одна иногда ошибка-замена лямды (думаю это не связано с тупостью движка).По поводу клапана давления масла кпп (экзист так его называет),он же
клапан управления заслонкой впускного коллектора возникло подозрение в неисправности его,так как трубки были неправильно воткнуты в него какое-то время.Первая диагностика показала сбои зажигания в каких-то 2 цилиндрах,но после замены свечей и катушек ничего не изменилось.А вообще они сначала ошибок не выявили,но зато написали кучу всяким возможных причин неисправности.Вообщем я уже сам пытаюсь путем наименьшего сопротивления найти причину.Катализаторы я исключил из этого списка так как симптомы несколько другие.

Катализаторы (те, что за коллекторами сразу) удалить надо бы не только из списка, но и из двигателя - тоже. Только тогда можно их на 100% исключить. Бобма замедленного действия. Не сейчас мотор угробят - так позже. Известная истина, не моя "теория".
Соберетесь в Краснодар - смогу рекомендовать двух очень хороших диагностов с большим опытом по Ниссанам. Один из них на оф. дилере несколько лет проработал. Лично давно их знаю только с хорошей стороны. "Методом тыка" можно долго проблему устранять. И дорого.

Привет всем, какие то уроды содрали крепление выдвижной антенны на бампере, может кто нибудь знает где замену взять?

Катализаторы (те, что за коллекторами сразу) удалить надо бы не только из списка, но и из двигателя - тоже. Только тогда можно их на 100% исключить. Бобма замедленного действия. Не сейчас мотор угробят - так позже. Известная истина, не моя "теория".
Соберетесь в Краснодар - смогу рекомендовать двух очень хороших диагностов с большим опытом по Ниссанам. Один из них на оф. дилере несколько лет проработал. Лично давно их знаю только с хорошей стороны. "Методом тыка" можно долго проблему устранять. И дорого.

Спасибо за советы!Я вот только не знаю может их уже удалили (внутренности катализаторов)!?Или их вообще спиливают полностью?Как потом с датчиками кислородными дела будут обстоять?

Спасибо за советы!Я вот только не знаю может их уже удалили (внутренности катализаторов)!?Или их вообще спиливают полностью?Как потом с датчиками кислородными дела будут обстоять?

Нет, полностью ничего не спиливают))) Катализатор левой стороны (та, что к радиаторам) в чугунном корпусе находится. Корпус этот откручивается от коллектора (8 болтов), выбивается керамика и "кастрюля" собирается обратно. На правой стороне обычно разрезают корпус (нержавейка жаростойкая), убирают кат и заваривают корпус. Хотя, если постараться - можно и без сварки обойтись.
Чтобы проверить, на месте каты, или убрали их, можно приемные трубы откинуть от коллекторов, открутив 6 гаек ("штаны") и чем-то типа толстой проволоки проверить проходимость канала, или маленьким зеркальцем с фонариком.
Лямда зонды не заметят "потерю бойца", как ни странно. Даже обманок никаких не потребуется. Также и на Финиках FX дело обстоит. Звук выхлопа тоже существенно не изменится, ну может чуть резче станет. Если очень прислушаться. Третий катализатор в общей трубе убирать не обязательно. Он как правило не забивается, не выгорает и угрозы двигателю не несет. А запах выхлопа все же чуть более ароматным делает)

Керамика со временем начинает крошиться, забивая катализатор. Создается противодавление и на некоторых режимах этот абразив через выпускные клапаны попадает обратно в цилиндр. Эффект - как от пригоршни песка. Одна сторона блока - почти как новая, вторая - не попадает даже в ремонтный размер. Цилиндры имею в виду. Характерный признак помимо тупящей машины - резко возникающий дикий жор масла, порядка литра на 2-3 сотни км
Такие фокусы и на рядных моторах бывают и не только на Ниссане. Но именно VQ-шные каты печально знамениты такими вот пакостями. Особенно правый, который ближе к водителю по-нашему)

Сложно назвать конкретную причину. Конечно, без нашего чудесного бензинчика не обошлось. Но катализаторы сами по себе тоже не вечные. Проще от них избавиться, пока беда не случилась.

Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: то ли не качественный ремонт, то ли очень крутое совпадение. При замене насоса гура и регулировке рулевой рейки на Murano Z51 2008 г.в. перестали работать: датчик положения руля и электроника на руле. Как утверждают на сервисе - под руль они не лазили. Отправили к своему знакомому электрику. Тот сперва сканером определил, что датчик положения руля сдох. Потом разобрал и показал, сперва дохлый датчик, потом шлейфы на электронику на руле и подушку. Тот, что на электронику - был отломлен у основания на 7 из 8 жил (сигнал к слову у меня еще тогда работал).
Электрик вынес свой вердикт: досадное совпадение - все накрылось само собой враз. Так как электрик заинтересованное лицо - я ему не склонен верить.

А теперь вопрос к знатокам: могут ли загнуться вышеперечисленные девайсы от некачественного ремонта?
(зы) записался к официалам на диагностику и оценку проведенного ремонта

Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой: то ли не качественный ремонт, то ли очень крутое совпадение. При замене насоса гура и регулировке рулевой рейки на Murano Z51 2008 г.в. перестали работать: датчик положения руля и электроника на руле. Как утверждают на сервисе - под руль они не лазили. Отправили к своему знакомому электрику. Тот сперва сканером определил, что датчик положения руля сдох. Потом разобрал и показал, сперва дохлый датчик, потом шлейфы на электронику на руле и подушку. Тот, что на электронику - был отломлен у основания на 7 из 8 жил (сигнал к слову у меня еще тогда работал).
Электрик вынес свой вердикт: досадное совпадение - все накрылось само собой враз. Так как электрик заинтересованное лицо - я ему не склонен верить.

Не считаю себя супер-знатоком)), но могу уверенно сказать, что связь между повреждением рулевого шлейфа (ленты) и выполненной регулировкой рейки может быть только если рейка снималась, или просто отсоединялся карданчик рулевого вала от рейки. "Под руль" лазить не нужно - достаточно при отсоединенной рейке не зафиксировать рулевое колесо и потом его покрутить на "лишние" относительно расчетных (от упора до упора) обороты. И все - вперед в магазин за новой лентой! Известная давным-давно картина, общая для всех машин с управлением чем-либо на руле..

Всем форумчанам Hi! Приобрел недавно Мур Z51 2008 года(1 хозяин, пробег 115 000). Пока гнал с Твери в Томск возникли несколько вопросов. Кстате кому интересно, доехали за 55 часов почти 4000 км (в 2 водителя ехали), средняя скорость по компу 74 км. расход 12,6. В городе как приехал расход 16-18.
1) В комплектации есть потолочный монитор.Вопрос - можно ли водителю слушать музыку на штатной акустике, а ребенку в это время мультики в наушниках на DVD смотреть?
2) Не работает кнопка закрытия/открытия(центральный замок) снаружи пассажирской двери, какие могут быть причины. Мож кто сталкивался?
3) Есть ли у нас в машине такой топливный насос TM-0169226?(а то думал поменять топливный фильтр, а он в сборе с насосом идет и стоит под 10 000)
4) Чтобы снять передние фары(потеет правая и ближний перестал гореть в ней) обязательно бампер скидывать? И где какой предохранитель ближнего правого света?И какой цоколь у ксенона ближнего света?
5) Иногда загорается чек p0137 или p2a00, скидываю ОБДшкой, старый хозяин сказал, что вырезал катализаторы и после этого ЧЕК вылезает. Надо говорит обманку ставить. Как и с чем ее едят прошу объяснить.
6) Можно ли запрограммировать штатный иммобилайзер чтобы при открытии/закрытии машина издавала звук? И как это сделать?
7) может у кого есть фальшь фары передние которые ближе к центру узкие(обе) за адекватные деньги?
8) как обновить штатную навигацию, есть у кого диск?
Заранее благодарен за ответы, извиняюсь за сумбурность катологизации

Указанные ошибки - по лямбда датчикам правой стороны (BANK1). Причем как ДО катализатора, так и ПОСЛЕ. Кстати, в расшифровке этих ошибок о низкой эффективности работы катализатора вообще ничего не говорится. Нет такой причины в возникновении данных ошибок. Что, кстати, практика подтверждает: после удаления катов ЧЕК не загорался, примеров на моей практике несколько было.
А в качестве возможных причин значатся нарушение контакта в разъеме, повреждение самого датчика (по обоим), неисправность подогрева датчика (по Р2А00), давление топлива, работа форсунок и подсос воздуха на впуске. Вот, что пишет умная программа Mitchell по этому поводу. Дальше расписаны подробно процедуры проверки. Так что, думается мне, обманки здесь не помогут. Не в удалении катов дело. По левой-то стороне (BANK2) не ругается блок управления на отсутствующий катализатор!
Вообще, брать Мура без подробнейшей диагностики - рискованное дело. Неужто в Твери дилеров тех же нет с оригинальной диагностикой? Никогда не надо слушать "песни" продавца из серии "барахлит какой-то ерундовый датчик. обманку ПРОСТО воткнуть.. заниматься нет времени..". Нет на Мурано таких датчиков, по крайней мере, я таких не знаю))
По остальным вопросам ничем помочь не могу, к сожалению.

Датчик детонации (ДД) непосредственно не влияет на работу мотора, но если он выйдет из строя, это может привести к печальным последствиям. Детонация — одна из главных угроз для силового агрегата. Она имеет огромную силу, и если система ее предупреждения будет работать некорректно, мотор перестанет функционировать уже через 6 000 км пробега. Чтобы этого не допустить, нужно знать все признаки неисправности датчика детонации и способы устранения поломки.

За что отвечает датчик детонации и на что он влияет?

Деталь устанавливается на автомобили с моторами, работающими на бензине. Это одно из основных звеньев системы управления. Назначение датчика — контроль над уровнем детонации. Применение компонента позволяет существенно экономить топливо, а силовой агрегат при этом начинает работать на полную мощность.

Схема датчика детонации

Детонацией называют импульс электричества, который создается во время зажигания. Если бы не было детонации, машину невозможно было бы завести.

В карбюраторных моторах, чтобы предотвратить детонацию, трамблер прокручивают руками, что несколько замедляет процесс зажигания. В современных моторах ручная регулировка невозможна, так как за это отвечает электронная система. Контролирующий датчик настроен на определенный диапазон и работает на основе пьезоэффекта.

Устройство контролирует систему запуска мотора и отвечает за его корректную работу. Составляющие механизма - это:

пластинка вибрации;
электрокомпонент - наподобие пьезо;
контрольный провод;
обмотка.

Где находится ДД?

Где находится датчик детонации

Датчик установлен на гладкой и ровной поверхности. Это позволяет исключить возможность искажения звука и понизить акустическое сопротивление. Корпус закреплен при помощи шпилечного соединения, которое обеспечивает его уверенное прилегание к установочному месту. Расположение может быть и другим — многое зависит от марки автомобиля - но установка всегда производится на корпус мотора. Размер детали не превышает размера спичечного коробка.

Как работает датчик детонации?

Принцип работы агрегата основан на пьезоэффекте. Сигнал постоянного тока поступает к нему от контроллера. Внутри сенсора находится специальный резистор, предназначенный для уменьшения напряжения. После того, как напряжение уменьшается в 2 раза, оно вновь поступает на контроллер. Электроток в это время уже имеет переменное значение. Возвратный сигнал передается по цепи, воспроизводящей опорное напряжение. Это становится возможным из-за того, что импульс приходит в виде постоянного электротока, а возвращается в виде переменного.

Сигнал воспроизводится в моторе во время детонационной вспышки. Его амплитуда зависит от мощности детонации. Если мотор функционирует в обычном режиме, на контроллер поступает обратный сигнал мощностью в 2,5В. В этом случае контроллер не изменяет режим работы мотора. Если же значение сигнала будет иным, произойдет изменение угла опережения зажигания. Делается это для частичного погашения детонации. Мотор в этот момент переключается на безопасный режим – благодаря тому же датчику.

Признаки неисправности датчика детонации

На панели приборов есть индикатор, который показывает состояние датчика детонации. Индикатор может гореть периодически, во время повышения нагрузки или постоянно. Если импульс отсутствует, непосредственно на работу силового агрегата это не влияет - но на динамике авто скажется обязательно.

Симптомы неисправности компонента таковы:

За окном автомобиля стоит холодная погода, а двигатель начал слишком быстро перегреваться.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
Появилось калильное зажигание.
Автомобиль стал значительно хуже разгоняться.
Топливо стало потребляться в больших количествах. Иногда кажется, что бензин просто испаряется.
На свечах зажигания стало появляться намного больше нагара.
Значительно увеличивается детонация при увеличении скорости.

Чтобы точно определить причину поломки датчика, нужно иметь определенный опыт. Ничего сложного здесь нет, но важно понимать суть процесса функционирования узла.

Как проверить

Если компонент сломался, авто будет продолжать функционировать в прежнем режиме. Ярко выраженных симптомов неисправности может и не быть. Если произойдет поломка, она будет считаться электронной, так как прибор — часть электроники автомобиля.

Проверка датчика детонации мультиметром

Поломка устройства может возникнуть по самым разным причинам – например, из-за неисправности самого прибора, замыкания системы или обрыва сигнального провода. Что провести самостоятельную диагностику, нужно определить, где находится датчик. В руководстве по эксплуатации авто есть информация об этом.

Далее начинаем снимать крепление. Откручиваем гайку на шпильке. Электроразъем отключаем и убираем в сторону. Со шпильки снимается корпус устройства. Проверка датчика детонации осуществляется при помощи двух проводов — сигнального и массы. Помните, что внутри устройства хрупкий пьезоэлектрический кристалл. Конечно, система предусматривает определенную защиту в виде компенсаторов, но от сильного механического воздействия она не спасет. Разбирать датчик не стоит, так как герметичность корпуса нарушать недопустимо.

Проверять лучше мультиметром. На его проводах не должно быть скруток. Лучше использовать прибор с короткими проводами. Щуп минуса подключается к отверстию датчика, расположенному в центре, а плюсовой — к разъему управления. Если прибор исправен, индикатор мультиметра покажет скачек электричества в 40-150 мВ.

Если устройство неисправно, активности не будет. Можно провести проверку несколькими устройствами — тогда не останется сомнений, что процедура проведена корректно. После диагностики проводится замена дефектного сенсора.

Замена датчика детонации

Если сенсор не работает, его необходимо заменить — других вариантов здесь нет. Стоит устройство недорого, найти его можно в любом специализированном магазине. Конечно, цена зависит от марки и модели машины, но в целом она невысока. Замену устройства можно провести и самостоятельно, но при отсутствии навыков и опыта лучше обратиться к мастерам. Они возьмут за работу 2-3 тыс. рублей.

Перед заменой надо дать мотору остыть и обесточить автомобиль, отключив минусовую клемму аккумуляторной батареи. На некоторых автомобилях устройство расположено таким образом, что снять его получится без усилий.

Замена датчика детонации

Для демонтажа устройства понадобится ключ на 12 — им отворачивается крепежный болт. Дальше устройство отключается и вынимается. На его место ставится новый датчик. Сборка происходит в обратном порядке.

Покупая новый датчик, смотрите на то, чтобы его каталожный номер совпадал с номером старого компонента. Тогда ЭБУ будет работать полностью корректно. Не покупайте устройства от китайских производителей — стоят они, конечно, дешевле, но экономия наверняка выйдет боком.

Датчик детонации — это очень важный и вместе с тем несложный прибор, заменить который можно, не прилагая особых усилий. Важно вовремя определить неисправность, чтобы не нанести вред автомобилю ездой с неисправным сенсором.

Скачут обороты двигателя на холостом ходу: что делать? Причины скачков оборотов на холостом ходу на инжекторном и дизельном моторах разные. В статье мы рассмотрим, почему прыгают обороты на двигателях различных типов.

Замена эксцентрикового вала Эксцентриковый вал кажется пустяковой деталью, однако именно за счет этот компонента обеспечивает экономичность двигателя.

Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы В чем суть микропроцессорной (электронной) системы зажигания? На каком принципе работает система? Как может комплектоваться МПСЗ?

9-04-2017, 23:40 0 Микропроцессорная (электронная) система зажигания: назначение, принципы построения и работы

Назначение лямбда-зонда и вопросы его эксплуатации Опытные водители знают, какое значение имеет кислород для сгорания топлива, именно он определяет оптимальный состав горючей смеси, а, следовательно, эффективность работы двигателя и экологичность выхлопа. Контроль кислородного баланса осуществляет невзрачный на вид прибор – лямбда-зонд, непременный

Что делать если не работает одометр на Chevrolet В каждом автомобиле установлено такое устройство измерения скорости как спидометр, в котором, в свою очередь, находится дополнительная функция – одометр. Таких одометров, как правило, два. Они представляют из себя счетчики пробега. Один считает общий пробег автомобиля, а другой – ежедневный пробег.

Разбирать придется много и далеко, поэтому здесь же очень советую почистить Блок Дроссельной Заслонки ( БДЗ ), а так же при разборе свозить форсунки на промывку. Это вам сэкономит не только материальные затраты, но и большое количество времени, так как все равно заниматься очисткой блока дроссельной заслонки вам когда-нибудь понадобиться, так же как и промывкой форсунок (инжекторов).

Читайте так же:

Самодиагностика выдает код ошибки ДД. При сбрасывании данной ошибки, она появляется снова через некоторое время.
Набор оборотов более слабый.
Более большой расход топлива.

При сгорании данного датчика ЭБУ автоматически выставляет зажигание на самую позднюю степень из параметрических данных.

Инструменты и оборудование:

Балончики Аэрозоля для очистки Впрыска и инжектров.возможно пару штук - Hi-Gear ( Engine Shine™ Foam Degreaser).
Но двух болончиков может и не хватить, все зависит от загрязнения
Ключи на 10,12, отвертки, шестиграники.
Куча не ворсистых чистых тряпок
Не большая кисточка.

Вводная:

Не могу, когда авто в принципе работает, но чего то мне не нравится. А что то мне не нравилось поэтому поехал в сервис, там сказали, что Датчик Детонации ( ДД ) вызывает ошибку.

Сомодиагностику можно выполнить и самому:

Ошибка, значит надо делать. Надо менять.

Замена Датчика Детонации ( ДД ) довольно хлопотное и долгое занятие:

Тлько м инут 20 вынимал топливную рампу, не говоря о том, что ещё и всё остальное снимал. Со мной был Петрович который в какойто момент начал готовить фрезу для снятия, но, я не позволил, не хочу стружки в колодцах. Петрович не знает Ниссановских движков и с каждой гайкой офигевал всё больше, и дальше. В итоге после бесчётного количества снятых деталей он занял пост у стакана и только контролировал процесс из вне, так сказать.

Когда начал подключать - столкнулся ещё с одной сложностью. Дело в том, что мне подарили ДД с турбового авто. Рабочий. НО ПО РАЗЪЁМУ ОН НЕ ПОДХОДИЛ. Хотя, по каталогам вставал и на мой, и на его двигатель. Пришлось переделывать разъём. Разбивать штеккер на проводе до нужного размера, затем аккуратно, (чтоб никаких шлифовок, или наждаков) срезать ножом направляющие со штеккера ДД и самый главный момент - слегка винтом изогните рабочий контакт датчика. Аккуратненько, утконосами за кончик, градусов на 10. Это обеспечит контакт при несовпадении разъёма. Вообще, если не совпадает - лучше позвоните. Расскажу, что сделать.

А лучше сразу покупайте Датчик Детонации ( ДД ) конкретно для вашего авто.

Дело в другом. При наличии ВСЕГО инструмента, всех возможных приспособ - замена у нас заняла аж 8 часов . Это вместе со сборкой. Ну, исходя из того, что сборка велась более качественно, чем разборка, - времени занять могло и 2 суток, но, всё равно - долго.

Сразу скажу - не знаешь, в какой руке надо держать гаечный ключ и какие они бывают - не берись.

Поехали .

Для начала нам необходимо снять Блок Дроссельной Заслонки.

Снимаем. Чистим.

Двигатели в материале рассматриваются разные VQ30DET и VQ30DE

Представлены для обьяснения порядка действий при работе с двигателем!

Первый этап - снятие и чистка блока дросельной заслонки представлен на двигателе VQ30DET

Для проведения всей процедуры вам понадобится хоть какой-нибудь набор инструментов, удобнее всего будет с трещоткой и головками, а так же пара ключей.

Для начала необходимо отсоединить тросики газа и круиз контроля.

Отсоединим тросиков от рычагов, для этого следует оттянуть рычаги до упора и вынуть бочки тросиков. Далее нужно убрать сами тросики в сторону, для этого есть 2 способа:

Открутить рамку на которой держатся тросики и убрать все в сборе. (при данном варианте натяжение тросиков не меняется (рамка крепится всего двумя болтами)).
Ослабить регулировочные болты тросиков, и вытащить их из рамки. (при выборе такого способа, при сборе следует натянуть тросики в исходное состояние, (для более опытных)).

Далее откручиваем четыре болта и убираем рамку (требуемые болты подсвечены красным). После этого ослабляем хомут перед Блоком Дроссельной заслонки ( БДЗ ) (обозначен зеленой стрелочкой). Далее следует отсоединить все фишки от блока дроссельной заслонки (на картинке все обозначено желтыми стрелочками).

Отсоединяем все шланчики от блока дроссельной заслонки ( БДЗ ). При этом можете конечно изалентой подписать какой куда, но в принципе, они все имеют свою длину (он физически не дотянется до неправильного места) и свой диаметр (мало того что не дотянется, так еще и не натянется).

Откручиваем сам блок дроссельной заслонки, держат его 8 болтов, обозначенных стрелками. Болты удобно откручивать при помощи головки с трещоткой, но можно и обычным ключом. После этого аккуратно снимаем весь блок дроссельной заслонки ( если не снимается с воздуховода, следует еще немного ослабить хомут перед БДЗ).

После снятия блока дроссельной заслонки, видим примерно похожую картину. Поверхности в нагаре и саже, все зависит от того как долго туда никто не заглядывал.

Далее разбираем весь снятый блок на 3 части - Сама Дроссельная заслонка, воздуховод, и собстветственно сама крышка блока. И чистим все это тряпочками при помощи купленных ранее средств до состояния – очень чисто!

Саму дроссельную заслонку не разбирайте, не откручивайте датчики и болты тонкой заводской настройки, потом будет сложно все отрегулировать.

После кропотливой работы, все поверхности стали чистые, к чему вы и стремились.

Также скорее всего после этой процедуры вам придется съездить в сервис Nissan

для настройки и обучения Дроссельной Заслонки.

Сняли Блок Дроссельной Заслонки, почистили и разбираем дальше.

Второй этап - разбирем дальше, увидим форсунки и сам датчик Детонации

Следующим действием необходимо открутить и убрать впускной коллектор. На фотках обозначено месторасположение расположение
болтов к откручиванию. Также необходимо отсоединить все шланчики от впускного коллектора. Откручиваем, пробуем поднять, если не поднимается, смотрим где забыли вы, или забыл указать я.

После снятия впускного коллектора видим следующее:

С инжекторов (форсунок) снимаем штекера. Фишки с защелками, поэтому снимаются не легко, нажимайте и давите, но не сильно, что бы в итоге не оторвать. Далее следует отсоединить топливную рампу, так же учитывая что топливный регулятор возможно будет мешаться, следует снять его с фиксации, при этом если понадобиться следует снять фиксаторы топливных трубок идущих к нему и от него.

На двигателе VQ30DE спереди от снятого впускного коллектора присутствует некий элемент (показан на фотке). Для дальнейших операций, необходимо его снять. На нем присутствуют 2 болтика и собственно шланчик к нему. Раскручивайте снимайте. Эта операция очень кропотлива, снимается только в одном положении, так что не ошибетесь если его найдете.

Откручиваем топливную рампу ( 4 болта, вы их увидите ), она надета на форсунки!

На топливной рампе, форсунки держаться плотно, при помощи небольших металлических фиксаторов, поэтому поднимать всю рампу следует вместе с форсунками. Вытягивайте потихоньку и предельно осторожно, потому что на каждой форсунке, присутствуют уплотнительные кольца (поднимая топливную рампу не наклоняйте ее, поднимайте равномерно, что бы уплотнительные кольца не слетели), так же на форсунках с самого низа надеты прижимные кольца для фиксации этик самых уплотнительных колец. Поэтому после того как все вытащили, сравните се форсунки - все они должны быть одинаковые (у всех сразу не могло все спасть, если что то спало, вытаскиваем маленьким пинцетом и надеваем на нужную форсунку по примеру остальных).

Поднимаем нижнюю часть впускного коллектора (поднимается по направляющим, скорее всего немного прилипшая), под ней и находится Датчик Детонации. Крепиться он всего одним болтом, откручиваем, вытаскиваем штекер, меняем на новый.

Так выглядят вышедшие из строя Датчики Детонации:

К огда будете ставить топливную рампу с инжекторами ( Форсунками ) обратно (сначала форсунки следует вставить в рампу и зафиксировать фиксаторы)!

Уплотнительные кольца форсунок немного смажьте машинным маслом, для того что бы они легко вошли и сели на свои посадочные места.

Читайте также: