Ниссан микра замена сцепления
Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.
Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.
Что нужно купить
- Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
- Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
- Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
- Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
- Скоба выжимного 30506–M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.
Порядок выполнения действий
Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.
Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.
Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.
Извлеките шаровые из цапфы.
Вытащите левую полуось из коробки передач.
Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.
Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.
Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.
Снимите АКБ и площадку крепления.
Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.
Удалите шланг сапуна.
Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.
Демонтаж МКПП
Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как‐то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.
Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.
Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике
Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.
Теперь отключите приводы переключения передач.
Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.
Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.
Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.
Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.
Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое‐либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.
Вытащите коробку передач.
Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.
Замена сцепления
Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.
Снимите корзину с диском.
После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.
Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.
Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.
Сальники дифференциала
Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.
Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).
Так же поменяйте сальник на второй полуоси.
Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.
Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.
Обратная сборка
Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.
Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.
Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.
Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из‐под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.
Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.
Сцепление предназначено для разрыва силовой связи между двигателем и МКПП при переключении передачи и благодаря фрикционной связи обеспечивает плавную передачу крутящего момента на ходовую часть при начале движения.
Сцепление состоит из нажимного и ведомого дисков, а также гидравлического привода с главным и исполнительным цилиндрами.
Нажимной диск болтами крепится к маховику, связанному с коленчатым валом двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск, который прижимается к маховику нажимным подшипником исполнительного цилиндра. Ведомый диск связан с первичным валом МКПП через шлицевое соединение.
При выжимании педали сцепления тормозная жидкость из общего резервуара через главный цилиндр сцепления под давлением передается в исполнительный цилиндр (CSC). Нажимной подшипник исполнительного цилиндра воздействует на нажимной диск. При этом ведомый диск отводится от маховика и силовая связь между двигателем и МКПП прерывается. В отпущенном состоянии нажимная пружина прижимает подшипник к диафрагменной пружине нажимного диска. Это снижает износ нажимного подшипника сцепления, т.к. он при включении не разгоняется до числа оборотов двигателя. Регулировка привода сцепления не требуется.
При каждом включении и выключении сцепления в результате силового воздействия происходит износ фрикционных накладок ведомого диска. Ведомый диск представляет собой изнашивающуюся деталь, однако средний срок его службы довольно большой и зависит в основном от нагрузки на двигатель и стиля вождения.
Сцепление не выключается (рычаг управления МКПП не переводится свободно в положение передачи заднего хода и обратно при выжатой до пола педали сцепления)
- Погнут или поврежден диск сцепления (смотрите главу Приводы колёс).
Сцепление пробуксовывает (обороты двигателя повышаются без увеличения скорости движения автомобиля)
- Диск сцепления замаслен или вытерты его фрикционные накладки. Снимите сцепление (смотрите главу Приводы колёс) и проверьте состояние его компонентов.
- Не приработался должным образом диск сцепления. Для окончательной приработки нового диска может потребоваться от 30 до 40 нормальных стартов автомобиля.
- Изношен нажимной диск/корзина сцепления (смотрите главу Приводы колёс).
При включении сцепления возникает сильная вибрация
- Замаслен диск сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов. Устраните все выявленные утечки.
- Изношены шлицы ступицы ведомого диска (диска сцепления). Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов.
- Погнут нажимной диск/корзина сцепления или маховик. Снимите сцепление и проверьте состояние его компонентов и маховика.
Рывки при работе сцепления
- Повреждение опор двигателя и коробки передач. Проверьте, при необходимости замените.
- Ослабление крепления коробки передач к подвеске. Подтяните болты крепления.
- Неравномерное прилегание нажимного диска. Замените корзину сцепления.
- Коленчатый вал не центрован с коробкой передач. Проверьте центровку.
Визг или грохот возникают при полном включении сцепления (педаль отпущена)
- Заклинен выжимной подшипник сцепления. Снимите сцепление и проверьте состояние подшипника. Удалите все заусеницы и задиры, и смажьте подшипник перед установкой на место.
Визг или грохот возникают при полном выключении сцепления (педаль выжата)
Коробка передач помещена в литой картер, присоединенный к картеру сцепления, который в свою очередь присоединен к левому торцу блока цилиндров. Корпус МКПП оснащен закрытыми пробками отверстиями для спуска, проверки и корректировки уровня масла.
Вращение передается от коленчатого вала двигателя через узел сцепления на первичный (ведущий) вал МКПП. Первичный вал снабжен шлицами, на которые установлен ведомый диск сцепления. С первичного вала, на котором находятся все 6 ведущих шестерен передач, вращение передается на вторичный (ведомый) вал МКПП, на котором расположены ведомые шестерни всех передач. Шестерни пятой передачи располагаются в отдельном кожухе на торце МКПП. Все передачи синхронизированы. От вторичного вала вращение передается на главную передачу и дифференциал, от которых приводятся в движение приводные валы. Свободное вращение сателлитов дифференциала на своих осях позволяет при прохождении поворотов внутреннему колесу вращаться медленнее наружного. Первичный и вторичный валы коробки расположены параллельно друг другу, а также параллельно коленчатому валу и приводным валам.
Переключение передач осуществляется при помощи установленной на полу салона кулисы посредством рычажного механизма выбора передач. Механизм состоит из набора вилок переключения, при помощи которых скользящие муфты синхронизаторов перемещаются вдоль вала, осуществляя блокировку шестерен соответствующих передач.
Моменты затяжки резьбовых соединений, Н•м
При установленной на нейтральную передачу МКПП во время работы двигателя имеют место посторонние шумы
- Изношен подшипник первичного вала.
- Поврежден подшипник ведущей шестерни ведомого вала.
- Изношены подшипники промежуточного вала.
- Изношены или повреждены шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала.
Посторонние шумы имеют место в любом положении МКПП
- Любая из вышеперечисленных причин и/или:
- В МКПП залито недостаточное количество трансмиссионного масла (упал его уровень).
Посторонние шумы возникают на какой-либо конкретной передаче
- Изношены, повреждены или сколоты зубцы шестерни данной передачи.
- Изношен или поврежден синхронизатор данной передачи.
- Между катером коробки и двигателем попала грязь или коробка сместилась по отношению к двигателю.
При переключении передач возникают осложнения
- Не полностью выжато (выключено) сцепление.
- Повреждена тяга переключения, ослабло ее крепление или нарушена регулировка. Произведите тщательную проверку состояния компонентов, в случае необходимости замените дефектные.
Имеют место утечки трансмиссионного масла
- В МКПП заправлено чрезмерное количество трансмиссионного масла. В случае необходимости слейте излишек.
- Нуждаются в замене сальники дифференциала.
Проверка уровня и утечек трансмиссионного масла КПП
Устройство МКП
Сборка входного вала и задней передачи
Сборка выходного вала
Сборка механизма переключения передач
Сборка главной передачи
Ввиду сложности устройства МКПП и недоступности для среднестатистического автовладельца запасных частей и специальных приспособлений выполнять ремонт коробки самостоятельно не рекомендуется.
В связи с вышесказанным ремонт МКПП следует поручить специалистам автосервиса компании Nissan.
Всех приветствую!
На днях стал счастливым обладателем Nissan Micra (12/2004) 1,2L на механике. Красивая красная машинка :-) Очень всем нравится! Но счастье от покупки длилось недолго.
На холостых оборотах слышен небольшой стук в работе двигателя. При покупке на него внимания не обратил. Исчезает при выжимании сцепления. Приговорили выжимной подшипник. В принципе согласен. При наборе скорости (от 50 км\ч и выше) слышен какой-то свист в работе двигателя. Говорят, что это всё тот же подшипник. Хотя когда на скорости выжимаешь сцепление, то звук не пропадает.
Мои мастер говорит, что на всякий случай нужно, чтобы запчасти (корзина и диск сцепления) были в наличии на момент вскрытия коробки. VIN: SJNFBAK12U1375213 .
Подскажите какое сцепление лучше ставить?
Оригинальные номера запчастей следующие:
1. 30300-CR12B - сцепление (комплект). Я так понял идёт без выжимного подшипника
2. 30620-00Q0J - Цилиндр сцепления рабочий в сборе
Ничего из этого в наличии в Новосибирске найти не могу. Не популярны, видимо, у нас такие машинки на механике :-) Может быть есть у кого опыт ремонта сцепления? Что ещё имеет смысл попутно заменить?
DeNismo
.
Я так понял эт вы звонили? Ну раз уж меняете сцепцу, то и сальник коренной и на валу коробки не помешает поменять. На моей памяти всего 2 раза такое покупали и то под заказ.
fidelio
Сцепление с других двигателей не подойдёт на мою машину? А то нашёл в Новосибирске сцепление от 1,4 и 1,6, а вот от 1,2 нету нигде :-(
Matreshk
.
Разве на 1.2 и 1.4 разные коробки?
Я себе полностью все менял, те же симптомы при холостых оборотах, но при наборе скорости никаких звуков не было. Мне поставили диагноз - подшибники первичного вала.
В итоге, вскрыли коробку, поменял (цены пишу примерно, уже полгода пришло):
- выжимной - около 1200
- диск сцепления (пришлось купить вместе с корзиной у офицалов, только у них было в наличии) 8000
- 4 подшибника первичного вала 2400-3200 примерно
- еще что-то менял, не помню что, всякие резинки, уплотнители и масло + работа вышло около 23 тысяч.
Иииииииииииииииии. Звук никуда не делся. Но там все новое и делал человек знакомый, не кидалово. Сейчас хочу залить масло более густое, на всякий случай. А так, может это родовая болезнь?
Задача сцепления заключается в передаче крутящего момента с двигателя на коробку передач. Износ системы бывает разным, в зависимости от стиля вождения и умения водителя. Как правило, при появлении неисправностей машина трогается с места с рывками, при этом частота оборотов двигателя на порядок выше, чем нужно. При выходе сцепления из строя рекомендуется установить новый комплект. Выборочная замена отдельных элементов приведет к тому, что хозяину придется регулярно посещать сервисный центр. Так как проблемы начнут появляться одна за другой.
Калькулятор расчёта замена сцепления nissan micra
Типичные неисправности
Поломки, указанные ниже, необходимо устранять только на территории технического центра. Попытки самостоятельной замены не гарантируют исправную работу узла. Путем собственных практических наблюдений удалось установить, что чаще всего замена сцепления Nissan Micra проводится по следующим причинам.
- Обрыв троса.
- Разгерметизация цилиндра вследствие износа уплотнительных элементов.
- Сильная выработка выжимного подшипника, из‐за чего устройство работает некорректно, либо не работает вообще.
- Обрыв вилки из‐за сильной механической нагрузки.
- Утечка рабочей жидкости.
Обнаружить неисправность можно по специфическому запаху, сильной вибрации при ускорении, а также по характерным рывкам. Чтобы избежать серьезных затрат, необходимо своевременно диагностировать состояние элементов.
Особенности замены
Ввиду специфики расположения системы сцепления на автомобиле ее замену следует доверить сотрудникам автомобильной мастерской. Работы ведутся в строгой последовательности. Обязательным условием является базовая диагностика посредством дилерского сканера с последней версией программного обеспечения.
Процедура включает демонтаж коробки переключения передач. Несомненным плюсом является возможность визуально ознакомиться с состоянием внутренних ее элементов и произвести плановое обслуживание по мере возникновения такой необходимости.
После завершения всех этапов мастера проверяют работоспособность путем небольшого тест-драйва. Задача мастеров – проверить отсутствие рывков, посторонних запахов и прочих проблем.
Доверить такую работу можно механикам компании DDCAR. Используются каталожные запасные части, обслуживание ведется в последовательности, регламентированной производителем.
Читайте также: