Ниссан максима замена ремня гур

Обновлено: 11.02.2025

georg

Цефирёнок

Всем привет. Возникла проблема!! Решил заменить ремень гидроуселителя на Нисан Цефира 2000 гв кузов А33 сам не смог открутить регулировочный винт и решил пойти по пути наименьшего сопротивления записался на СТО с заменой ремня гидроуселителя. Но не так все просто как это слышится, в процессе замены сломали винт натяжения все заварили, и кажется, все проблемы уже исчерпаны, но при приемке автомобиль оказалось, что гидроуселитель не работает, руль тугой на холостых оборотах, а при больших оборотах работает непонятно как. До замены ремня насос работал изумительно не шума не запаха ни малейшего изъяна. На СТО пожимают плечами! Машину не забираю и не знаю что и самому делать. ДАЙТЕ СОВЕТ ЧТО С ГУРом

MARKS

Заслуженный Цефировод

Скорее всего эти умельцы сломали механизм натяжения ремня и теперь он не натягивается как положено и постоянно проскальзывает.

georg

Цефирёнок

georg

Цефирёнок

georg

Цефирёнок

Сегодня на СТО поменяли масло в ГУРе но ничего хорошего гидроуселитель как не работал так и не работает. Всю ночь не спал все перебирал в голове. Кстате мне вчера в месте с заявкой на замену ремня гидроуселителя сделали ище и развал схождение колес, а как я слышал при неправельной регулировке углов устоновки колес руль может туго крутитс. Может ктонибудь прокоментировать?

hpuxroot

Цефирёнок

это конечно похоже на шаманский танец с бубном - пусть тебе ремень снимут и снова накинут. то есть вся процедура заново.

georg

Цефирёнок

Докладоваю братци о всей сути дела происшедшей на СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА НИССАН. После мучительных пыток мастера СТО выяснилось, что они не просто поменяли ремень, а и ещё произвели снятие и установку шкива ГУР, для удобного демонтажа механизма натяжения ремня так как они сломали винт натяжителя. Мое мнение такое , что это и повлияло на работу механизма, так как в результате демонтажа шкива вал насоса сместился со своего рабочего положения. Больше причин я не вижу.

georg

Цефирёнок

Посоветуте стоит ли самому ремонтировать гидроуселитель руля или купить новый, или купить с разбора. Подскажите есть новый насос ГУРа на Ниссан Максима за 22 тыс тугриков подойтет он или нет на мою Цефиру ДВС VQ20 2000 гв

Cefiro 56

Заслуженный Цефировод

Вот тебе и официальный сервис,у нас тоже открылся,но что то я туда ехать не хочу .буду ездить к проверенным ребятам ,а кто там в официальном сервисе работает я не знаю .может только после ПТУ специалисты,которых учили практике на Москвичевских и Вазовских движках.

georg

Цефирёнок

Слесарь сел на табуретку растрооооиииился и машет рукоми от безисходности, мол больше незнаю что делать. После этого я и понял ,что я попал на бабки. А насчет квалификации персонала могу сказать только одно - бумбуки, а я туда уже ни ногой.
Теперь придется самому все исправлять, подскажите при демонтаже насоса ГРУ есть какие-нибудь нюансы или рекомендации.

hpuxroot

Цефирёнок

по-моему ты неправильно себя ведешь в данной ситуации. ты приехал в офф сервис, тебе сломали до этого рабочий агрегат авто. это их головная боль где они будут брать новый или контрактный гидрач.

Wizard

Цефирядник

Я бы тоже наехал на них. Это их трудности. Есть все таки права потребителя. Я бы не стал машину забирать пока все бы не востановили.

Цефирёнок

У тебя обязательно должны остаться какие-либо документы по ремонту авто.
Берешь эти доки, идешь к их руководителю - именно к нему, потому что слесари ничего не решат. Беседуешь с ним на эту тему - типа авто все гуд было, после работы ваших - пипец. Как правило люди адекватные, и если НОРМАЛЬНЫЙ сервис - им имидж дороже, но это ТОЛЬКО с позиции руководителя - НЕХЕРА НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ ДЕРГАТЬ. Если артачится - говоришь что у тебя миллион свидетелей правильной работы авто и вообще недавно ездил на диагностику - все работает отлично - тоже свидетелями могут быть. Разумный аргумент что тебе дешевле заплатить свидетелям за беготню пол стоимости сломанного и сделать за счет оф. сервиса чем парится самому.

Я так думаю такой вопрос решаемый, тем более они признают что сломали винт натяжения.

Осилит дорогу идущий.

georg

Цефирёнок

Да верно может я где-то и лохонулся , но машину официальному диллеру Ниссан в г. Сургуте больше не доверю, там ремни молотками меняют ,а не мозгами. Они предожили мне снять насос и продефектовать его и установить причину отсутствия давления, но у меня пробег 160 000 км ясный перец в насосе будет выроботка на трущихся поверхностях на что они будут ссылатся. В результате этого надо незовисимую экспертизу и пошло и поехало. Агрегат слишком дорогой чтобы его за счет фирмы ставить (они оценили в 22 000 рублей). Ну а честно говоря не скандальный я человек , лучше куплю насос поменяю сам и забуду об этом агрегате на долго, так как машину собираюсь экслуатировать еще долго (уж больно хорош кефир)
Ну а всем кто желает отремонтировать свой авто у официального дилера НИССАН в г. Сургуте совет : Подумай пять раз и откажись.

Добрый вечер! решил я, пока на безрыбье, поменять ремень ГУР, а то попискивает, да и руль не очень приятно крутится, ну снял значит колесо, защитку, скинул один ремень, скинул второй ремень, и что то мне не понравилось как крутится натяжитель гур(который я кстати менял не так давно, и ведь мне говорили не бери польское говно подшипник, возьми нтн или нок, но я же спешил). Позвонив своей палочке выручалочке Vitek-Ks был заказан ремень и подшипник,

Подшипник перепресован, ремень одет, можно в путь… наверное…зачем…зачем я сцуко захотел посмотреть на датчик кв…

В общем очнулся я, когда резал тосольные шланги и отрезал фишки различных датчиков, снимал все ремни, и вдыхал пары тосола.

Конечно же все это было сделано с целью подбора течей, которые загадили мне уже весь двигатель, а так как я люблю чистоту, и у меня сейчас немножко бомж времена, решил у странять по возможности собственноручно не вкладываясь

а как вы откручиваете шкив кв? (вариант со стартером сразу отпал как сумасшедший)

на помощь снова пришла палочка выручалочка (кстати приславутый оригинал есть не что иное как продукция фирмы NOK открываю я коробку corteco и что же я вижу… NOK а цена на оригинал ниссан в 1.5 раз выше)

И так сальник заменен, фишка пропаяна, провода частино заменены, все закатано в туеву хучу слоев термоусадки изоленты термоусадки изоленты, гофру, и еще чуть чуть изоленты
параллельно еще перегерметил крішку помпы, из под нее тоже сочилось

Самые критичные наслоения были убраны и двигатель слегка отмыт в месте подтеков.Мыл всем чем можно, соляра и растворитель очень плохо справлялись с этой задачей

Для болта шкива использовал вот такой фиксатор
Шданги снизу текли и трескались от нажатия, и были поменяны

.
Далее сборка, все проверено, ничего не течет и держится, правда не соблюдая технику ТБ я засунул пальцы под шкив работающего двигателя, за что и получил от макса очень серьезно, что 3 дня вообще не мог ничего делать пальцами(хорошо что не поламало, а могло).
Ну а раз такая пьянка и течи по возможности убираются, решил я и под клапанную крышку заглянуть, тем более что давно зрела проблема, из под крышки сильно текло (а еще я своими криворучками перетянул один болт, и он конечно же треснул).
Попытался сдернуть крышку, с герметика виктор реинз, и вот последствия

Сальники как будто прошли через мяорубку(как ни странно ни малейшего намека на масло в колодцах)
Ставить буду дешевые аналоги (дешевые от слова совсем цена примерно в 10 раз ниже от оригинала), если их работа мне понравится, в будущем закажу и на вторую крышку.
крышка и распреды, пробег 320000 никто ничего не мыл…

по сравнению с прошлым вскрытием, лак намного лечге срывается, буквально ногтем, а вся муть черная, не имеет следов закоксовывания, значит масло справляется, и подрывает эту гадость.
Кстати если кто знает чем отмыть этот нагар прямо на движке, не снимая бошки буду благодарен.

Также восстановил резьбу как смог, главное что она работает

.
Далее будет заказ сальников, замена прокладки, полная очистка клапанной крышки, (возможно поверхностная очистка головы), ну и сборка.
Всем спасибо, всем не текучих движков) И спасибо моему близкому другу за всестороннюю поддержку Vitek-Ks

1981Daniyar

Цефировод

Рылся в форуме на счет замены ремней, нашел много чего(но без ресунков ), сам всё таки не смог заменить, пришлось поехать к дяде Васе. Во первых купил 2 ремня : 11920-31UXB(2000 т-около 400 руб) и 11950-31UXM (1400 т-280 руб), сказали в магазине оригинал

У меня стояли вот такие ремни: Mitsubishi ribstar 6PK1095 и Mitsubishi ribstar 4PK775

Большой износился, маленький нормальный еще:

Подняли на подъемнике, и по ходу крутили вот эти болты(я их и дома крутил, но ремни не обвисали, и не понял в какую сторону, по ходу затянул чуть-чуть ):
когда раскручиваешь этот болт, походу он вниз уходит, так там за него и тянули вверх(предварительно освободив ролик),

Вот в разрезе фотку надыбал, сдесь указал куда он по ходу и ремень тянул, и красные точки, по ходу болты раслабляли.

Затем все ремни чуть обвисли, он их снял, померил с новыми, оказались одинаковыми, натянул новые, на ролики и начал затягивать всё обратно, я ему про задний болт говорил, он сказал что он трудно доступен, он по другому сделает, ну по ходу все получилось, ремни встали на место, затянули ИМХО нормально, теперь думаю можно самому менять Дядя Вася взял за работу 2000 тенге(Имхо норма, некоторые просили до 4000 тенге). Вот фотка 3-го болта, надыбано с учебника которые есть на этом сайте:

Надеюсь мой мини отчет поможет новечкам как я.

Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя

набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
ключи накидные/рожковые;
отвертки;
монтировка 1 шт.;
домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
труба;
хороший герметик;
динамометрический ключ;
большой канц. нож;
звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

рис. 10

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

рис. 12

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

рис. 18

Немного о компонентах под крышкой.

Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

рис. 22

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

Данная инструкция написана Jekas и t0ha. Некоторые комментарии к статье добавлены Starcon.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

Номер ремня для генератора и компрессора:

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

Читайте также: