Ниссан х трейл как снять переднюю крышку двигателя

Обновлено: 11.02.2025

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя (MR20DE)
Механическая часть двигателя (QR25DE)
Механическая часть двигателя (M9R)
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Выхлопная система
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и главная передача
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов (X-TRAIL)
Кузов (ROGUE)
Пассивная безопасность
Кондиционер и отопитель
Электросистема автомобиля
Толковый словарь

Первое поколение самого популярного в своем классе компактного внедорожника Nissan X-Trail, появившееся в 2000 году, разошлось по миру в количестве 800 000 экземпляров. Модель всегда пользовалась устойчивым спросом благодаря надежности, брутальному дизайну, сбалансированному набору опций, ходовым характеристикам на асфальте и вне его и привлекательной цене. Поэтому, когда пришло время закрепить успех выпуском нового поколения модели, специалисты Nissan пошли по единственно верному пути: сохранили внешнюю стилистику первого поколения модели и сосредоточились на техническом совершенствовании.

Премьера второго поколения Nissan X-Trail (заводской индекс Т31) состоялась на Женевском автосалоне в марте 2007 года, а спустя несколько месяцев стартовали его продажи. Автомобиль построен на платформе Nissan С, которую можно назвать настоящей гордостью компании - она являлась концептуальным аналогом базы, на которой создали популярный ныне Qashqai. Абсолютно новый кузов сделал машину массивнее и солиднее. Колесная база и общая длина автомобиля увеличились, багажник получил больший полезный объем.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Доливайте масло в двигатель той же марки, вязкости и класса качества, которое использовали и ранее (масла разных марок, классов и вязкостей очень часто несовместимы, что может привести к необходимости серьёзного ремонта двигателя).

Когда нужно заменять моторное масло на Ниссан Х-Трейл

Согласно рекомендации завода-изготовителя, масло заменяют через 1 год эксплуатации транспрта или через каждые 15 тыс. км пробега или когда индикатор замены масла горит на информационном дисплее транспортного средства в счетчике (в зависимости от того, что наступит раньше).

Если авто используется в тяжелых условиях, большом городе или сильно запыленной местности, заменяйте масло и фильтр через каждые 6 месяцев (или после 10 тыс. км).

Какое масло лить в двигатель Ниссан Х-Трейл

В инструкции к автомобилю, производитель указывает марку моторного масла, рекомендованного для использования в двигателях той или иной модели Ниссан. Следуя этим инструкциям, вы легко сможете определить необходимую вязкость жидкости в соответствии с погодными условиями конкретного региона. Именно правильный подбор смазочного материала и своевременная его замена позволяет увеличить ресурс силового агрегата до 40%, и существенно снизить вероятность различных поломок.

Завод выпускает моторное масло, которое содержит все необходимые характеристики, обладает отличной вязкостью, имеет хорошую степень защиты и хорошо работает даже при низких и высоких температурах. Такая жидкость разработана специально для обеспечения высокой производительности всех моторов автомобилей фирмы Nissan. Масло обладает всеми необходимыми качествами для длительной работы ДВС и имеет свойство снижать свой расход на бензиновом двигателе, обеспечивая ему надежную защиту.

Одной из важнейших технических характеристик любого моторного масла считается индекс вязкости (SAE). Этот показатель может меняться при постоянных температурных условиях. Масло для Ниссан Х-Трейл Т31 — синтетическое. Его вязкость по SAE — 5W-30. Благодаря оптимальным параметрам вязкости, жидкость зарекомендовала себя в морозную погоду. Масло создает плотную масляную пленку и отлично предохраняет детали от износа на протяжении всего периода использования. Масло не стареет и уверенно противостоит окислительным процессам.

Если масла для замены на Ниссан Х-Трейл, в силу различных обстоятельств, по SAE 5W-30 нет в наличии, рекомендуется подбирать масло наиболее подходящее по параметрам. Но не пренебрегайте инструкциями в документации для правильных уровней вязкости.

Оптимальный химический состав моторного масла

Для обеспечения смазывающих свойств двигателя автомобиля, необходимо, чтобы смазочный материал имел химический состав, который был бы достаточно стабильным при возникновении перегрузок или резких изменений температуры воздуха.

При выборе масла, обращайте внимание на ассортимент используемых добавок. Чем больше используется разных наборов присадок, тем больше возможностей избежать накопления отрицательных продуктов работы агрегата в двигателе при различных технологических условиях и при повышении уровня температуры.

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

Замена Цепи на Nissan Xtrail
При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
Приобрёл:
цепь - 3000 руб.
натяжитель - 1200 руб.
сальник - 300 руб.
и 3 направляющие - 1600 руб.

Для работы нам понадобятся:
-ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
-ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
-головки на 10, 12, 14, 17, 19.
-желательно иметь трещётки.
-мощный вороток (будем откручивать лыжу).
-съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

-два тюбика по 80 гр. герметика.
-монтажка.
-желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
- в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
Приступаем.
Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
Для справки - работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
- Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

- снимаем правое колесо
- снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)

- опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
- снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)

- снимаем шкив

- насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона

- снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
- снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
- подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)

незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
- далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
- открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
- открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

- приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)

продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2

- снимаем маслоприёмник

- снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

- откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

(на домкрат внимания не обращаем!)
- снимаем лючёк в боковой крышке.

- теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
- потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
- по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

- со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
- далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)

Сборка.
Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
- ставим правую направляющую.
- устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
- одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.

Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3

нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
- после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
- далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
- прикручиваем поддон.
- ставим все в обратном порядке.
- когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!

Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству "цепных" моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. - в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.

Открывайте местный FAQ (ФАК) Nissan X-trail (часто задаваемые вопросы, читать до создания новой темы)
В нем в разделе Литература ссылка на "Скан книги "Двигатели Nissan QR. Устройство, техническое обслуживание, ремонт", Новосибирск, "Автонавигатор", 2005г, 104 стр, илл. Формат PDF, размер 25Мб.".
Качаете, нужные страницы печатаете.

в двух словах.
чтоб поменять прокладку придёцца:
снять
1 ГБЦ
2 оба поддона
для этого снять
а) нижнюю балку с подушкой
б) каталик с первой секцией выхлопной.
3 переднюю крышку.
а) правую подушку

Купил ниссан. дальше знаешь.
Так уж устроено.
Разбирать начнешь поймешь.
Переднюю крышку мешает снять поддон. Маслозаборник из неё низко торчит. ну и открутить его надо.

а с чего уверенность что прокладка виновата? может трещина в рубашке охлаждения? тогда химия в помощь. какой нить ацкий мегагерметик. и дешевле и с разборкой-сборкой не мучиться.

Все может быть. Может и головку закрутило, а может и трищина где-нибудь. С человеком договорился о замене прокладки ГБЦ. Но он просил меня узнать каков порядок затяжки болтов головки и каково усилие затяжки? Как правильно выставить метки при разборксборке? Может кто-нибудь подскажет подробно. Буду очень благодарен.

Все может быть. Может и головку закрутило, а может и трищина где-нибудь. С человеком договорился о замене прокладки ГБЦ. Но он просил меня узнать каков порядок затяжки болтов головки и каково усилие затяжки? Как правильно выставить метки при разборксборке? Может кто-нибудь подскажет подробно. Буду очень благодарен.

от танкистов. зачем снимать лобовину,при замене прокладки??если цепь не меняешь,лобовину не снимаешь. звездочки открутил и все.

от танкистов. зачем снимать лобовину,при замене прокладки??если цепь не меняешь,лобовину не снимаешь.

а как ты голову привалишь сразу к двум плоскостям? к блоку и крышке? на крышке еще герметик намазан.
Впринцыпе можно , но оч колхозно, может и не проканать.
если для себя , надо делать как написано.
Да и ещё потом будут думки грызть - а не проскочила-ли цепь на КВ .

специально при снятой крышке пробывал. проскакивает как здрасти, стоит только ослабить или уронить цепь.

Спасибо за совет. Все получилось очень хорошо.Помогло руководство по эксплуатации. Поддоны снимать не пришлось, балку снимат так же не надо. Опору ДВС снять пришлось.

wowan1965 Подскажи пожалуста. Масло жрет 1 л на 1000 км. Решил заменить кольца и клапанные калпачки без расточки и доп работ. Но на всех станциях разные мнения, кто говорит , что надо снимать движок яко бы не удобно снимать крышку цепи ,а кто говорит, что поддон из нескольких половинок и мороки с движком много . Короче движок очень замороченный и требует больших вложений за простую замену колец и колпачков. Какая же правда, может просто хотят наварится? Если не трудно опиши в кратце процедуру замены ты ведь сам делал.

Подскажите пожалуйста, к кому обратиться, чтобы скачать?
По ссылке в ФАКе - уже не скачивается ничего, пишет, что ссылка нерабочая

Читайте также: