Ниссан дизель схема подключения генератора

Обновлено: 11.02.2025

Страсти по генератору (не заряжается аккумулятор) ⇐ Atlas. Электрика

Привет всем! У меня Atlas 2001г QD32 Не давно появилась проблема начал садиться АКБ с зарядкой все ОК заменил акамулятор не помогло, чем садит не пойму уже всю голову сломал, что делать? Люди помогите. Заранее блгодарен.

Если не секрет, что и как проверял? Вероятно смогу помочь, но вдруг ты уже всё, что я посоветую делал.

Случилась такая история. еду ночью, фары все тускнее..тускнее..тускнее. думал надо протереть, остановился, заглушил машину, протер фары(они не грязные были. ночью мороз, грязь не летит).
Завести в итоге не смог.
Короче аккумы почти разряжены. завести не вариант, не крутит.
Переночевал и поехал утром домой. завелся с горки(дизель все таки). на посту гаи(включил свет и естественно нажимал на тормоза)..и стал прям возле их будки
Молодцы, на буксире меня быстренько завели..с помощью "7"жигулей.
Я понял что останавливаться не желательно. энергия уходит..и доехал спокойно домой и у подъезда. бр.р.р..р.р.
Теперь что делать не знаю, куда лезть.
Спецы помогите.
Машина ехала как обычно, с тормозами все в порядке. они же вроде от генератра начинаются(как то ремень лопнул и педаль газа колом стала , а тормозов тю..тю. ).
Жду помощи.

Видимо генератор отказал в электричестве, во всяком случае поиски начинать нужно с него, а фары и прочие осветительные приборы посадили аккумулятор. Если бы освещение не включать - можно далеко уехать.. А тормоза работали потому что генератор продолжал крутиться и создавать вакуум..

Если лопнул ремень, то к отсутствию зарядки добавляется и отсутствие вакуума, а без вакуума нет тормозов..
А вот педаль газа . Мож в неё ремень попал?

Щетки брал с классики жигулей, немного подтачивал по толщине напильником и припаивал. Стоят 20 р. с первого раза сломал одну, когда вставлял. Потом, когда присмотрелся повнимательней вставились легко. Сейчас не помню что я там делал (4 года назад), но явно на что-то нажал. Японцы хитрые, у них ОБЯЗАТЕЛЬНО на что-нибудь надо нажимать. Будьте внимательнее, ищите нажималку или отгибалку.

Разобрал я генератор. да скорее всего щетки и привели к проблеме не подзарядки аккумов.
Они стерты , мм 5 осталось.
Теперь вот хочу спросить как их доставать оттуда? там пластиковый корпус , они в нем сидят . как вынуть.

Поменял щетки, подошли от газона, немного подточил напильником. Собрал , поставил. начали машину таскать на буксире. бесполезно. Сейчас отдал аккумы на зарядку. Причина в аккумах? Или все таки машина должна на буксире заводится?

Если аккумуляторы совсем дохлые, и напряжения не хватает что бы открыть клапан отсечки топлива то двигатель не заведется. А ещё при заводке помогают свечи, но если на улице не холодно и двигатель в хорошем состоянии то без свечей может завестись, а вот без топлива..

Возможно в моделях посовременнее напичкано ещё какой нить электроники которая не даст завести в подобной ситуации.

Аккумы зарядил, поставил, завелась с пол оборота. Вроде все нормально, но. как узнать идет зарядка от генератора или нет? Или только в процессе езды это можно узнать , если опять посадятся аккумы?

А что лампа зарядки не показывает?
Попробуй аккумуляторы отсоединить не на долго, не заглохнет - значит генератор работает.

Лампа не показывает почему то.
Короче, сегодня покатался пол часика. аккумы опять почти умерли, т.е. зарядки нет от генератора. что делать , куда лезть. подскажите кто знает?

Быть такого не может, что бы за 0,5 часа АКБ посадить. Я без зарядки катался 2 дня с включенными фарами. От АКБ работает только клапан отсечки.

Аккумы зарядили на сервисе. проехал 42 км с фарами и пол пути с печкой на 1-м делении, заглушил машину, через 5 минут, включил зажигание, на табло лампы горят и сеча накаливания погорела и погасла. заводить. даже не крутит.
Но в процессе поездки , заметил что печка не сильно как то мотор вентилятор крутит, до поломки 1 деления хватало в самые лютые морозы. а тут так , чуть-чуть дует и все. явно не хватает энергии.
Так в чем же проблема. где собака.

Короче ехал на АКБ!
Отсоединять АКБ при работе двигателя не пробовал? - Лучше всего покажет работает генератор или нет!
Между генератором и аккумуляторами есть плавкая вставка.
Хотя на этой вставке сидят ещё свечи и часть системы запуска, поэтому если они работают то и вставка целая.. А больше там ни чего нет, только провод..
Проверь тестером на разъёме генератора 1 при подключенном (и заряженном) АКБ и включенном зажигании (не заводя двигатель) - должно быть напряжение, если напряжения нет проверь заземление на одном из контактов этого же разъёма генератора 1 (то есть на одном контакте должно быть 12-24V на корпус, а на втором "масса" т.е. замыкание на корпус), если напряжение между контактами есть то смотрим опять генератор.
В синей книге (первая в разделе Книги по Атласу ) на 256 странице подробно описаны проверка генератора и поиски неисправностей.

А что на сервисе электрику не проверил?

bmaxim, Возьми вольтметр и померяй напряжение - при неработающем двигателе нормальное 24,5 может чуть выше, при заведенном не менее 27В, если так - значит все в порядке, если нет, то сам понимаешь.
А вообще смотри регулятор напряжения, у меня подобная ситуация произошла из-за поломки контакта в приводе дворников, он закоротил и, прежде чем сгорел предохранитель накрылся регулятор напряжения. Но при этом сразу зажглась контрольная лампа зарядки, этого трудно не заметить. А потом знакомый электрик камазовский регулятор приспособил, и я вот уж третий год с ним езжу.
Кстати, отсоединять клемму с АкБ на работающем двигателе я бы не советовал - для регулятора напряжения это почти нокаут!

Сегодня автоэлектрик все проверил и прозвонил. поставили новые щетки, завели.
Итог: статор, ротор , диодный мост - живые. умер регулятор напряжения.
Подскажите какой можно приспособить. у меня 24 вольта, TR2Z-37
На сайте EXIST менеджеры ничего не знают. оригинал не хочу. не стоит он тех денег. а аналогов много, но скольки вольтовые никто сказать не может.
Может с какой другой машины подходит?

Утром наткнулся, хотел сразу ссыль выложить !

Пы.Сы. Почему то ссылка бьется, вместо РУ ставим - ru !

Ну вроде все работает. заменили реле-регулятор напряжения. заработало.
Поставили какой-то англицкий. один в один и на 24 вольт.

Тор: Кстати, отсоединять клемму с АкБ на работающем двигателе я бы советовал - для регулятора напряжения это почти нокаут!

Возможно.. Уже пару раз садил один из двух аккумуляторов, не выключил на ночь магнитолу (она на одном сидит 12V), а на утро как всегда обнаруживаешь когда уже ехать надо.. Оперативно беру у соседа 55й ставлю в пару к своему - завожу, меняю на работающем двигателе на свой дохлый и вперёд..
Возможно это не правильно.. но когда очень надо

у меня один диод взорвался и генератор выдовал 2 вольта и этого хватило чтоб лампочка гасла
репу не долго часал и купил за 6000 р другой б/у и уже 5 лет без проблем

@leks, Мой тесть, кроме того, что радиаторы паяет, еще и аккумуляторами занимается. Так вот сильно ругался, когда узнал, что я хочу магнитолку от одного акума подключить - вредно для них это очень,перекос по заряду идет, заставил преобразователь купить. А от одного акума можно проводок подключить, который за память настроек отвечает, там ток утечки небольшой. А основное питание все таки лучше от преобразователя, и так чтоб оно подавалось только при включенном зажигании, тогда выключать не забудешь.

как то один не совсем руский человек приехал на атласе была зима а у него печка сдохла -мотор рассыпался и он начал канючить типа сделай что небудь очень сильно надо работать
я ему говорю что мотор надо на 24 вольта а у меня только от санюхи на 12 так он час ходил и стонал
ну так вот пришлось ему на одну аккуму вешать под его ответственность так как преобразователь на 30 ампер задымился уже через час
он три дня ездил и говорит что на следующий день купил новые аккумы а через день один взорвался вот тогда он понял что надо заказывать нормальный моторчик

Про этих не "совсем русских" людей у меня у самого историй полный мешок. Но вывод один: торгаш, не может быть технарем, за редким исключением.

Тор: @leks, Мой тесть, кроме того, что радиаторы паяет, еще и аккумуляторами занимается. Так вот сильно ругался, когда узнал, что я хочу магнитолку от одного акума подключить - вредно для них это очень,перекос по заряду идет, заставил преобразователь купить. А от одного акума можно проводок подключить, который за память настроек отвечает, там ток утечки небольшой. А основное питание все таки лучше от преобразователя, и так чтоб оно подавалось только при включенном зажигании, тогда выключать не забудешь.

Тор, спасибо за совет. Я в курсе что перекос это вредно, только я считал что магнитола входит в параметры - "там ток утечки небольшой".
Но раз твой тесть говорит нет .. Тесть плохого не посоветует!
Будем искать преобразователь, тем более что на днях пропало питание магнитолы - пришлось выдернул весь провод, что шел от одного аккума он внутри переломился а изоляция осталась целая..

магнитола в эти параметры входит только в отключенном состоянии и то не всякая. у знакомого стоит prology, подключена напрямую -оба провода к АкБ, за две ночи высасывает 75 акум, до такого состояния, что при минус 10 уже стартер еле крутит.

совет вроде не плохой-в голове крутилось что то подобное но я представил что у них будет в салоне лампочка гореть:D и не стал им говорить чтоб лишних вопросов не было-своё время пожалел
а на практике пока не приходилась пробовать лампочку вешать потому что почти все авто 12 вольт едут и тренероваться не когда и так очередь

была такая же проблема гена не дозаряжал причем 90 аккум недозаряд а 65 заряжает но аккума мало вообщем переделал все на русский лад по реле регулятор от газона итд итп
а ща нашел проблему оказывается просто отгнили провода на разьеме который соединяет кабинную проводку и проводку на раме а провода которые не отгнили те настолько были окислены что не знаю как они только работали так я подозреваю что на этих окислах и происходил саморазряд сейчас отрезал этот разем иззатого что ненашел нужных пап мам
и переделываю на совковые только будеш проверять акуратней отгнивший провод стоит в своем гнезде а когда начинаеш его ворошить вываливается оттедова так что лучше все переписать и со стороны кабины и со стороны рамы потому что цвета проводов тоже могут не совпадать на моем например 8 проводов отличаются а когда ворошил разем отвалилось с обеих сторон по десятку проводов короче капремонт проводки со всеми вытекающими да еще цветной схемы не найти так что сижу рисую сам ибо в книге сильно отличается беда просто

А что на TD можно диагностировать . Нет не так, а что нужно . что случилось
Просто и правда у этого двигателя из электроники только свечи накала да пару датчиков. Да и то это электрика а не эллектроника Самое большое скопление электроники на двигателе - это генератор Кстати лазил недавно, решил почистить, посмотреть что да как (короче делать нечего было) Разобрал очень легко, а вот собрать - это просто неописуемое издевательство над русским любопытным человеком Суть всех мучений заключается в том, что щетки в генераторе устанавливаются непосредственно в заднюю крышку, т.е. с наружи их не вытащить и не поменять - только разбирать генератор. Ну вот короче выташил я ротор и понял что щетки не дудут засунуть его обратно, пока их не в давить. Пол дня мучался, не знал как задовить ити щетки обратно в корпус, что бы ротор установить обратно. В итоге взял алюминевую проволку, распющил ее загнул буквой Г, задавил щетки в корпус. Вставил ротор и акуратно с помощью отверочки высунул проволоку. Главное что бы проволока была максимально тонкой, иначе ее зажмет между щетками и роторм и тогда при ее вытаскивании можно повредить витки проволоки на роторе. Ну и при этом если проволова будет слишком тонкая, то вдавить щетки не получится.

Короче не повторяйте моих ошибок, НЕ РАЗБИРАЙТЕ без надобности генератор.

Zumm: и понял что щетки не дудут засунуть его обратно, пока их не в давить. Пол дня мучался, не знал как задовить ити щетки обратно в корпус, что бы ротор установить обратно.

Во-во.. Также мучался, к тому же ещё вывод от обмотки обломил.. Хорошо увидел до установки, припаял.. В итоге закрепил щетки малярным скотчем, а потом скотч вытаскивал..

Кстати, так и не понял как щетки из держателя вынимаются, одна скоро кончиться, подскажите японский секретик!?

P.S. А разбирал для проверки подшипников, лучше их заранее смазать или заменить чем потом весь генератор искать. У меня на гену идет два ремня, площадь сцепления больше поэтому сильно их не натягиваю - подшипники целее будут..

В общем результатом не могу похвастаться…3-х уровневый что то не заработал. Причем проверял как положено его : на щетки -лампочку, +, — на корпус, и от лабораторного ИП с регулировкой-работает…при 15 В -отключает питание на щетках, в остальных случаях-всек нормально. Я тут немного борщанул и на ХХ(700 об.мин) просто подал 12 В на ротор через провода от регулятора(его отсоединил), так фиг с два! Гена прям реально мотор по оборотам подсадил…, но вот заряда так и нет. Зато запахло чем то электрическим! Ну это все кратковременно.
Ротор прозванивал до этого-4.5ОМ. В общем загадка блин?! Да, вот еще что…, в схеме моста добавлена пара силовых диодов на точке соединения всех обмоток и они так же запараллелены всем остальным. М, б это критично, но я пока не вижу в этом какой то проблемы для подключения внешнего регулятора.

моя схема с диодами и центральным выводом обмоток ротора.(на схеме нет слаботочных диодов для питания регулятора, но это не так важно.)

Я его вообще автономно запитывал и вешал на генератор…и ничего не заработало. У меня какая то электротехнозасада! Ничего не понятно. Фиг с ним, с регулятором, но если напрямую на щетки подать 12В, все ж должно генерить аж до 20 и больше Вольт!
Ладно, это пока подождет…, тем временем пришел регулятор за 703 р от mobiletron. Номер на фото. Очень прилично выглядит. Завтра все прозвоню(в смысле ротор, статор, диоды ) и снова…разборка, сборка, установка.
Нифига не скучно. А скоро зима, хочется с живыми АКБ ее встретить.
Если есть какие то мысли или подобный опыт-пишите.
Я бы очень хотел внедрить именно 3-х уровневый, но тут такая засада с погодой, и делать все приходится на улице, так что счас вообще не до экспериментов.
И вот нашел теорию…про 4 пары диодов силовых оригинал здесь

У значительного количества типов генераторов обмотка возбуждения подключается к собственному выпрямителю, собранному на трех диодах. Такое подключение обмотки возбуждения препятствует протеканию через нее тока разряда аккумуляторной батареи при неработающем двигателе автомобиля. Диоды выпрямителя обмотки возбуждения работают аналогично, питая выпрямленным током эту обмотку. Причем в выпрямитель обмотки возбуждения тоже входят 6 диодов, три из них общие с силовым выпрямителем (отрицательные диоды). Ток возбуждения значительно меньше, чем ток, отдаваемый генератором в нагрузку. Поэтому в качестве диодов обмотки возбуждения применяются малогабаритные слаботочные диоды на ток не более 2 А (для сравнения, диоды силового выпрямителя допускают протекание токов силой до 25… 35 А).
При необходимости увеличения мощности генератора применяется дополнительное плечо выпрямителя.
Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в "звезду", т. к. дополнительное плечо запитывается от "нулевой" точки "звезды". Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками — первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой.
Реальная форма фазного напряжения в виде суммы двух гармоник:
1. фазное напряжение обмотки;
2. первая гармоника;
3. третья гармоника;

Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном — нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность, добавлены диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5…15% при частоте вращения более 3000 мин-1.

Напряжение генератора без регулятора сильно зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки — тем меньше это напряжение. Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет воздействия на ток возбуждения. Ранее применялись вибрационные регуляторы, а затем контактно-транзисторные. Эти два типа регуляторов в настоящее время полностью вытеснены электронными.

Вот такая теория…блин.но у меня ж все по схеме…, ушел дальше думать.
И не зря ушел! Смотрите и пользуйтесь…, автор реально креативный чувак! Теперь не надо генератор ставить снимать, достаточно простой электродрели. Ура! Все взято отсюда.

Сегодня уже заряд появился…но это еще не совсем корректно, что то подсаживает напряжение от цепи лампы на приборке.

мотались по магазинам, продавцы не знают, чего из этих цифер пробивать, какой код запчасти (артикул).
наверно 02011521821?
у самих базы запчастей нет.

подскажите пожалуйста аналоги, и цены
реально найти аналоги или оригинал в Москве? где? по чём?
а можт рязанские кто есть? местных кулибинов знают? :)

может кто сталкивался с подобной проблемой?
может можно прикрутить генератор от камаза? :)
может есть у кого-нибудь электрическая схема проводки?

У меня при покупке манипу гена не работал. Отдал ХОРОШЕМУ электрику он зделал за рабочию смену. Оказалось обрыв обмотки статора. Размотал там 17 метров запаял и усе работает. Так что для начала к электрику на ревизию.

Позвони в Химки на разборку 495 730 91 05 б/у запчасти или в Люберцах магазин "Автодоктор" там новые запчасти, большой ассортимент в наличии и цены приемлемые 496 302 95 78 или 495 645 95 78

шасси LK26A-00100
марка авто UD KK-LK26A
двигатель MD9241LK
трансмиссия MK S 60 B 6DAJ;43003Z6763

своего электрика нет, а ХОРОШЕГО ещё поискать, ищем.
а на долго хватит самопальной перемотки то?

а поточнее можно? как, куда, чего дорабатывал напильником?
там три провода от генератора идёт, схему бы, чтоб с камазовским не промахнуться.

Думаю,что колхозить камазовский генератор не очень хорошая мысль т.к. исходя из своего опыта у импортной техники аллергия на русские запчасти, в итоге можешь потерять время,деньги и нажить проблем на свою ***у. Лучше поставь то что должно стоять и забудь про эту проблему на долгое времы

где? куда звонить?
номерок генератора по которому пробивается в базе не поскажете?
а то до Ангарска далековато, может где поближе найдём :)

Миниатюры

дело сдвинулось.
Спасибо!

вы случайно не этой программой пользуетесь?
"Каталог запчастей Nissan Diesel UD (JapanFAST for Windows) от 10.2006 состоит из 5 CD: A, B, C, D, E и содержит полную информацию о запчастях по всем моделям, выпускавшимся в Японии. Оболочка программы аналогична NISSAN FAST, но интерфейс программы и наименование деталей в Nissan Diesel на японском языке."

[QUOTE=Danilyich;1085582663]шасси LK26A-00100
марка авто UD KK-LK26A
двигатель MD9241LK
трансмиссия MK S 60 B 6DAJ;43003Z6763

своего электрика нет, а ХОРОШЕГО ещё поискать, ищем.
а на долго хватит самопальной перемотки то?

дык писал вроде, рязанский я :)
до москвы тут не далеко, 200км в одну сторону, долетим за пару часов[/QUOTE

После разбора гены и перемотки прошло полтора года пока полет нормальный. А с колхозом маз или камаз гены это опять же ХОРОШИЙ электрик помог. Тонкостей не знаю.

дело сдвинулось.
Спасибо!

Cлушай у нас в Екате чинят любые генераторы и запчасти есть и цена средняя ремонта 3 рубля, неужто рядом с Москвой нельзя найти контору которая занимается только ремонтом стартеров и генераторов? Это будет куда дешевле даже контрактного генератора. Ищи контору которая имеет запас запчастей в наличии неси туда гену пусть прокрутят на стенде определят что функционирует и церез полдня будешь иметь рабочий генератор.

Кстати серега дизель ставил камазавский на форварда , и насколько мне известно , ну как минимум пару лет он у него проходил , так что не надо кричать типа на япониц только японское .. не ну если денег как у дурака махорки ..и всегда оригинал под попой ( в чем я сильно сомневаюсь , потому как с поиском и у приморцев проблем хватает) , ну тогда флаг в руки и барабан на шею .
А по поводу перемотки обратится лучше всего в контору где постоянно работают с электродвигателями ( в якутск контора лифт монтаж, перематывали ( правда на легковую, но разницы помоему никакой)

Электросхемы легкового авто Ниссан Примера - 1-я часть. Все принципиальные схемы в цвете, высоком качестве и на русском языке. Рассмотреть нужную схему можно кликнув на кртинке и увеличив её. Продолжение электрооборудования Ниссан Примера тут. Для защиты электрических цепей используются предохранители с ножевыми контактами, цвет которых соответствует току защиты предохранителя. При ремонте, работоспособность предохранителей определяют по наличию проволочного проводника, соединяющего выходные контакты предохранителя или с помощью омметра. Для нормального питания потребителей электрическая цепь должна быть замкнута, так как в противном случае в ней будет присутствовать электрический ток, например, если к электродвигателю охлаждения подается положительное напряжение, он не будет работать до тех пор, пока его электрическая цепь не будет соединена с массой.

Реле и предохранители

Расположение и функции предохранителей и реле Nissan Primera P12

1. аудиосистема, навигация, канал связи аудио-видео, камера, приборы панели, часы, прикуриватель, телефон
2. круиз-контроль
3. дверные замки
4. прикуриватель, розетка дополнительная
5. круиз-контроль, система блокировки переключения передач АКПП, сигнальные лампы, стопари, ESP, ABS, выключатель тормоза, выключатель тормоза круиза
6. задний ПТФ
7. обогрев стекла, навигация, противоугонная система
8. обогрев сиденья
9. круиз контроль, выключатель тормоза круиза
10. поворотники и аварийка, система блокировки переключения передач CVT, аудио, навигация, канал связи аудио-видео, звуковая сигнализация, часы, стеклоподъёмник, обогреватель стекла, самозатемняющееся зеркало, омыватель фар, очиститель и омыватель(режим авто), дверные замки, NATS (иммобилайзер), дистанционный ЦЗ, электрокорректор фар, кондей, датчик света, плафон салона, люк, чек энджин и разъём OBD-2, телефон.
11. датчик скорости, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM
12. круиз контроль, поворотники и аварийка, датчик температуры жидкости АКП, питание блока TCM, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, индикатор АКПП, звуковая сигнализация, обогрев стекла, дверные замки, противоугонная система, иммобилайзер, дистанционный ЦЗ, кондей, чек энджин и разъём OBD-2, подсветка, плафон салона, система контроля давления в шинах.
13. противоугонная система, дополнительная нештатная сига(у нас есть разводка), плафон салона, маршрутные фонари, подсветка зеркала вкозырьке, освещение багажника, обогрев зеркал
14. мотор вентилятора конд-ра
15. конд-р
16. мотор вентилятора кондея
17. топливные форсунки, реле блока ECM, бензонасос
18. подушки безопасности
19. пустой
20. лямбда-зонды (датчики кислорода), электроклапан продувки угольного фильтра, топливные форсунки, регулятор охлаждающего вентилятора, система запуска, кондей, стеклоподъемники
21. сигнал на запуск (стартер), датчик света
22. прикуриватель
23. зеркала боковые, обогрев стекла
24. пустой (зарезервирован под консольную розетку)
25. кондей, очиститель и омыватель стекла
26. очиститель и омыватель стекла, очиститель и омыватель заднего стекла
27. лямбда-зонды (датчики кислорода), топливные форсунки
28. очиститель и омыватель заднего стекла
29. бензонасос
30. система управления накалом, чек энджин и разъём OBD-2, датчик скорости, ABS, ESP, подушки безопасности, система зарядки, датчик света, спидометр, тахометр, указатели температуры, уровня масла и топлива, сигнальные лампы, подсветка, NATS, индикатор АКПП, навигация, кондей, поворотники и аварийка, фонарь заднего хода, выключатель парковка/нейтраль, система управления камерой заднего вида.
31. ABS, ESP

32. габариты, освещение номера, датчик света, электрокорректор фар, передние и задний ПТФ, подсветка, звуковая сигнализация, омыватель фар, подсветка выключателя стеклоподъёмника
33. аудиосистема, навигация, дисплей, камера, часы, телефон
34. питание блока ЕСМ и реле ECM, MAF, датчик уга поворота коленвала, датчик фаз (угла поворота распредвала), электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, система регулирования объёма EGR, электроклапан продувки угольного фильтра, блок EDU, топливные форсунки, клапан управления турбиной, датчик скорости
35. сигнал, система зарядки Nissan Primera P12
36. фара правая ксенон
37. фара левая ксенон
38. пустой
39. пустой
40. электропривод, реле и двигатель дроссельной заслонки
41. фара левая галоген, электрокорректор
42. фара правая галоген, задний ПТФ
43. передние ПТФ
44. электроклапан установки фаз газораспределения впускных клапанов, сигнал зажигания, реле блока ECM, система регулирования объёма EGR, датчик скорости

A. главный от АКБ Ниссан Примера
B. на прерыватели 1(*1) и 2(*2)
C. регулятор охлаждающего вентилятора 1
D. регулятор охлаждающего вентилятора 2
E. насос омывателя фар
F. система управления накалом (дизель)
G. зажигание
H. зажигание
I. ABS, ESP
J. зажигание
K. ABS, ESP

Реле в салоне левый руль

Реле в салоне правый руль

Реле под капотом

Схемы электрооборудования Ниссан Примера 12

Обозначение элементов на схемах

Схема системы зажигания и запуска двигателя авто

Тоже для автомобилей с АКПП и CVT

Электросхема центрального замка Nissan Primera P12

Читайте также: