Ниссан альмера g15 замена сайлентблоков передних рычагов

Обновлено: 11.02.2025

4Likes

Из предложенного списка - Lemförder, в основном он и идет в оригинале. Остальные два - не тот уровень.

при замене правого рычага не смог вытащить болт из сайлентблока, пришлось аккуратно срезать. Не могу понять, что его там держало, как приваренный. Ключом прокрутить было невозвможно, вместе с резиновой втулки скручивается и все. При этом второй болт вышел без проблем.

Это закис болт во втулке сайлентблока. Тут есть два варианта как поступить:
1. Побрызгать жидкостью типа ВД-40, и как откиснет пробовать провернуть или выбить болт.
2. Подогреть горелкой даже если резинка выгорит, тоже большой процент, что болт от втулки откиснет и можно спасти болт.
Ну и ваш вариант срезать в к чертям собачьим и идти в магазин искать всё новое.
Хотя с названием темы уже не согласен! "Менять сайлентблоки своими руками" вообще нет смысла, тем более свободны в продаже и доступны к покупке рычаги в сборе.

При цене оригинальных рычагов в 2,5-3 тысячи у кого-то есть желание заниматься перепрессовкой сайлентблоков? В данном случае мне это видится как какая-то особо извращенная форма садомазохизма. Если только есть желание "руку набить", тренируясь на "кошках". Старый вырезается ножовкой или вышибается пневмозубилом. Для установки нового нужен пресс, пара оправок, пресс в идеале с манометром, чтобы видеть усилие запрессовки, т.к. при слабом натяге сайлентблок провернёт в рычаге и вся работа насмарку.

Может в Вашем Мухосранске нет, но в нашем городе есть спец мастерские со всем необходимым оборудованием. Работа и нормальные комплектующие обходятся в 2-3 раза дешевле нового рычага. А зачем его полностью менять? Впрочем, каждому своё.

А что у вас накрылись сайлентблоки а шаровые до сих пор живы?
Обычно происходит наоборот и рычаги меняют по причине износа шаровых.
Рычаги можно купить даже гораздо дешевле от 1000 до 1500р, за качество шаровых за такую цену не ручаюсь, но рычаги будут уже с сайлентблоками, которые до следующего ремонта точно проходят!

Мастерских полно, но наши слесари, несмотря на почти поголовную рукожопость, за доширак работать не будут, одна работа по замене сайлентов-шаровых обойдётся больше половины цены нового оригинального рычага.

Где такое имеет смысл. Например, тойота хайлюкс, новый рычаг 18 тыщ, шаровая 3, сайленты по 2,5 каждый. 8 тыщ за запчасти (все цены за оригинал), 3 за работу по замене (там это всё более геморно менять, чем на альмере), экономия немного заметна. А на альмере экономия у нас скорее отрицательная будет.

А что у вас накрылись сайлентблоки а шаровые до сих пор живы?
Обычно происходит наоборот и рычаги меняют по причине износа шаровых.

Шаровые поменял на 130т, сам, это не сложно,сайлентблоки тогда были в норме. Сейчас пробег 210т, пришло их время. С этим поеду в мастерскую. У нас работа 1600+столько они сами. Может я не правильно делаю, но уже купил.

Ну хорошо отходили!
Здесь многие меняют шаровые на 30 тысяч пробега.
У меня у самого сейчас пробег 100 тысяч, шаровые пока родные, недавно проверял, они ещё просто в идеальном состоянии!

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

4Likes

Сильно скрипит на неровностях сайлентблок переднего правого рычага, причем это происходит периодически. Может звучит смешно, но я два раза приезжал на сервис, и оба раза скрип пропадал, раскачивали авто с мастерами до боли в руках ни звука. На следующий день выгоняю из гаража опять скрип. Решил сам поменять сайлентблок, стоит он копейки (300-350 руб.), теперь нужен совет на счет самой работы, как самому, в домашних условиях заменить эту деталь?

Если вы дважды пригоняли машину на сервис и там скрип себя не проявлял, то с заменой сайлентблоков стоит повременить. Поменять эту деталь в гаражных условиях особого труда не составит. Но на данном этапе все же лучше более точно установить диагноз.

Да точно сайлентблок, даже не надо снимать защиту, по "резиновому" звуку слышно откуда идет. Только время тянуть не хочу т.к. в последствии может уже появится люфт в соединении узла рычага, а там уже и до деформации недалеко.

Я похожий симптом вылечил смазкой сайлентблока, запрессовал туда смазку со шприца и хватило на пару тысяч, а потом поменял.

Смазка - это временное решение проблемы. Знаю есть специальные станки для впрессовывания новых сайлентблоков и выдавливания старых из рычагов. Причем работа такая занимает не более 10-15 минут. Как такой инструмент называется и сколько стоит?

Надо менять сайлентблоки рычагов. Вот что купить, не знаю.
FebestRNAB-LOG, Lemforder31242 01, Francecar FCR210178, TRW JBU 751
Или что другое?

210. А по сути вопроса? К резине фебеста честно говоря отношусь нехорошо. Потому что пыльники на рычагах порепались за 2 года. хотя люфтов пока нет.

Из предложенного списка - Lemförder, в основном он и идет в оригинале. Остальные два - не тот уровень.

Almera G15

Подвеска Альмера G15 включает в себя конструктивно разную переднюю и заднюю часть. Подробно рассмотрим их исполнение, а также вероятные проблемы в эксплуатации.

Передняя подвеска Nissan Almera G15

Передняя подвеска независимого исполнения (принцип действия Макферсона) Ниссан Альмера G15 выполнена на прямоугольных рычагах и стабилизаторе передней устойчивости. Базовым элементом для ликвидации колебательных движений кузова и перемещения колес по вертикальной оси является телескопическая амортизационная стойка. В нижней части она фиксируется к поворотному кулаку, а в верхней посредством опоры из металла и резины к кузову.

Во внутренней полости стойки смонтирован двухтрубный амортизатор наполненный газом. Он обеспечивает следующие задачи в функционировании передней подвески:

Стойка внизу оснащена опорной чашкой для пружины, которая приварена в середине и кронштейном для фиксации поворотного кулака внизу. Шток амортизирующего механизма оснащен буфером хода сжатия с кожухом от попадания грязи. Также на нем расположена чашка для создания опоры, которая необходима для фиксации пружинного элемента. Для обеспечения неподвижности штока с возможностью одновременного проворачивания пружины совместно с наружной оболочкой стойки используется упорный шариковый подшипник. Он смонтирован в верхнем промежутке между чашей пружины и опорой стойки.

Передние рычаги ходовой Альмера G15 сцеплены с поворотными механизмами колес посредством шаровых опор, а с подрамником – сайлент-блоками. Они воспринимают на себя усилия обусловленные торможением или разгоном. Фиксация подрамника обеспечена крепежными болтами, в количестве четырех штук, которые прикручены непосредственно к кузову. Задние фиксирующие элементы посредством скоб и подушек из резины, также удерживают штангу стабилизатора обеспечивающего устойчивость в поперечной плоскости. Для ее производства используется пружинная сталь. Она предназначена для снижения крена машины и обеспечения устойчивости. Обе стороны штанги сцепляются с рычагами подвески посредством винтов с втулками из резины и металла.

В специальные отверстия рычагов вставлен корпус шаровой опоры, которая защищается кожухом из резины. Палец опоры фиксируется с болтом для стяжки, в технологическом проеме поворотного кулака. Туда же запрессовывается радиальный шариковый подшипник. При этом ступица колеса смонтирована во внутренние кольца подшипника, которые стягиваются гайкой.

Вероятные проблемы передней подвески

При эксплуатации передней подвески Альмера G15 могут проявиться следующие неисправности:

Ослабление пружины – сопровождается периодическими пробоями подвески.
Постепенный износ трущихся компонентов шарового шарнира – из-за излишнего зазора, в который проникает грязь и пыль.
В указанном пункте представлены неисправности, которые сопровождаются проявлением постороннего шума, стука в процессе эксплуатации машины:

ослабление затяжки фиксирующих болтов, повреждение подушек из резины кронштейнов растяжки или штанг стабилизатора, обеспечивающих устойчивость в поперечной плоскости;
вышли из строя стойки;
ослабла фиксация опоры стойки с верхней части;
механическое разрушение резины на корпусе опоры стойки;
выход из строя или проседание амортизационной пружины;
износ резиново-металлических, шаровых шарниров в компонентах ходовой;
неполадки в буфере хода сжатия;
разрушение уплотнительного кольца на корпусе стойки;

Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera G15 в одноименной рубрике.

Задняя подвеска Альмера G15

Ниссан Альмера G15 оснащена полунезависимой задней подвеской. Она сформирована упругой, пружинной балкой и амортизаторами телескопического типа, наполненными газами и обладающими двусторонним действием. Стабилизатор с двух сторон прихвачен сваркой к усилительным рычагам, обеспечивает устойчивость и снижает угол наклона кузова при поворотах. К рычагам подвески фиксируются оси задних колес и тормозные барабаны посредством приваренных фланцев. В передней части рычагов используется втулка с сайлент-блоком, которая фиксируется сварочным швом. Его внешняя часть изготовлена из пластмассы, а внутренняя из металла.

Для придания плавности ходовой Альмера G15 используются винтовые пружины. Они зафиксированы между опорой и нижним кронштейном рычага через уплотнительные прокладки из резины. Амортизатор соединяется с рычагом при помощи болта, проходящего сквозь шарнир из резины и металла. Шарнир прессуется в технологическое отверстие нижней части амортизирующего механизма. Верхняя часть фиксируется к кузову с помощью двух подушек из резины и двух шайб из металла. Для исключения избыточной деформации подушек в момент затяжки гайки штока амортизатора, предусматривается установка между ними распорочной втулки. Шток амортизирующего устройства оснащен буфером сжатия, который закрывается защитным чехлом.

Задний тормозной барабан выступает в качестве ступицы колеса. В него монтируется двухрядный подшипник. Для его фиксации используется стопорное кольцо.

Неисправности задней подвески

Эксплуатация задней подвески Ниссан Альмера G15 может сопровождаться следующими неисправностями:

Выход из строя или раскручивание крепежа амортизатора, разрушение втулки проушин амортизатора или сайлент-блоков на продольных рычагах, разрушение подшипника в ступице колеса, прослабленная или сломанная пружина – указанные неисправности сопровождаются образованием стука в подвеске при движении.
Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Слабые места подвески Nissan Almera G15

Главным слабым местом подвески Ниссан Альмера G15 являются рулевые наконечники. Очень часто их ресурс ограничивается пятьюдесятью тысячами километров пробега. При этом срок службы рулевых тяг в два раза больше.

С завода ходовая Альмера G15 укомплектована ненадежными шаровыми опорами передних рычагов. Они могут выйти из строя, не достигнув отметки пробега даже в 50000 км. При этом ремонту опоры не подлежат, а замена возможна исключительно в сборе с рычагами.

На фоне указанных проблем, передний и задний амортизатор практически беспроблемные. Они спокойно проходят сто тысяч километров. Также отметим конструктивный недочёт левого внутреннего ШРУСа. Он проявляется в образование течи из-под сальника между подшипником и неподвижным пыльником. При этом ремонт можно немного отложить, так как через небольшой промежуток времени течь останавливается.

Заключение

Ресурс передней и задней подвески Ниссан Альмера G15 напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При этом очень важно следить за уровнем давления в шинах и периодически проверять развал схождение.

Almera Classic

Замена сайлентблоков на Альмера Классик — операция не сложная и не требующая специального инструмента. Расскажем, как обслужить подвеску своего автомобиля.

Инструменты и запчасти

Перед тем, как начать действовать, для ремонта понадобятся:

если нет ножовки, подойдёт напильник круглой, треугольной формы
ключ накидной 2,2 см, поможет достать гайку на пальце от шаровых опор CTR — CBN30, 555 — SB4592
рожковый ключ на 2,2 см
металлическая отвертка.

Описание замены сайлентблоков

После сбора инструментов можно приступать к замене сайлентблоков в Альмера Классик.

Чтобы проделать работу максимально быстро и качественно, рекомендуется следовать представленной инструкции по замене:

Открутил все болты (размером 1, 4 см) с корпуса большего сайлента, а с малого достал одну гайку на 2,2 см.
Высунул шплинт и разжал гайку на шаровой опоре, чтобы выпрессовать палец из поворотного кулака. Для этого поместил гаечный ключ 11 мм между гайкой шар. опоры и корпусом гранаты. Крепко прижимая ключ, выкрутил гайку. Для облегчения бил молотком по отверстию, куда вставляется палец.
Когда рычаг будет снят, то внутренняя втулка Альмера Классик, от которой исходили характерные звуки, полностью отвалится.
При помощи отвертки и молотка выбил резину, чтобы позже надпилить корпус сайлента.
Необходимо выбить втулку, вбив отвертку в корпус, прилегающий к детали.
При помощи тисков запрессовал купленный сайлент в корпус. Для оправки брал старую втулку.
Болгаркой разжать внутреннюю втулку, чтобы слезла с рычага.
В конце в тисках зажал рычаг и вбил в него новый сайлент. Чтобы не повредить, использовал лист на 10 мм.

Для долгой эксплуатации малого сайлента сильно затягивают болт, когда Альмера Классик стоит на земле под своим весом. В случае с большим сайлентом нужно напрессовывать на рычаг также, как он находится в авто.

Заключение

После проведения замены сайлентблоков передних рычагов, обязательно отрегулируйте сход и развал в Альмера Классик.

Если Фортуна всё время поворачивается к тебе задом, не расстраивайся. Пристраивайся!

Награды

на 4 году жизни и 40.000 поменял в разбежкой в месяц обе шаровые. подошли от логана, только просечку под палец пришлось болгаркой увеличить. в любом магазине на выбор дают 3-5 видов, от 6 до 18 долларов, с винтом и без. запрессовались без съема рычага, быстро и просто. стоили 6.5 и 7.5 долларов соответственно. шаровые тут вообще никакая не проблема.

Город ХМАО
Авто: NISSAN ALMERA
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort A/C
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Поменял сегодня шаровые, Однозначно лучше снимать рычаг.То что отвёрткой можны выковырять,это гон,кувалдой 2кг задолбался махать. Правая была ещё терпима (всё равно поменял),а вот левую вовремя поменял.

Награды

Господа подскажите стоит ли менять шаровую отдельно или же поменять рычаг в сборе? Кто то пишет что выпрессовка и запрессовка уже портит рычаг и шаровая может вылететь при следующей эксплуатации. Кто что говорит. Есть шаровые с боковой проточкой, есть с круговой. Кто нибудь менял отдельно? отзовитесь. Какие номера с боковой проточкой каталожные вы знаете?

Награды

Город Приозёрск Казахстан
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Автомат
Цвет автомобиля:

Господа подскажите стоит ли менять шаровую отдельно или же поменять рычаг в сборе? Кто то пишет что выпрессовка и запрессовка уже портит рычаг и шаровая может вылететь при следующей эксплуатации. Кто что говорит. Есть шаровые с боковой проточкой, есть с круговой. Кто нибудь менял отдельно? отзовитесь. Какие номера с боковой проточкой каталожные вы знаете?

Во первых шаровая никак с рычага не вылетит, там стоит стопорное кольцо!
А вообще менять с рычагом или нет, как говорится дело хозяйское, один вариант дешевле, другой дороже.
Я вообще хочу сейчас купить рычаги в сборе, чтоб был второй комплект рычагов! Поставлю новые, а родные положу про запас, поменяв на них только шаровые и при следующем ремонте просто воткну старые (родные) рычаги с новыми шаровыми, потому как менять рычаг в сборе очень быстро и не составляет труда.

Город Александров
Авто: Nissan Almera
Год выпуска: 2014
Комплектация: Tekna
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

на родные рычаги можно шаровую заменить 1 раз если рычаг в хорошем состоянии геометрия сайлентблоки все ездят по разному также наши дороги. шаровая только с проточкой, старая логана 1 с круговой проточкой не пойдёт кулак немного другой номера наших шаровых Sasic 7574013 Teknorot R-780 Sidem 5486 рычаги Ларгуса логана 2 оригиналы правый 545001064R левый 545011727R всё подходит на Ниссан с номерами в автозапчасти и заказывайте попросите показать фото шаровых чтобы проточки были боковые

Читайте также: