Надо ли менять сливную пробку при замене масла на шкода рапид

Обновлено: 11.02.2025

Сравнительно свежий автомобиль продажи которого началась в конце 2012 года. Красивый снаружи и резвый внутри. Однако ресурс двигателя напрямую зависит от ухода и планового обслуживания. Для бензиновых двигателей обслуживание должно происходить каждые 15 000 км, для дизельных 10 000 км.

Сколько лить (заправочные объемы)

1.2 (CGPC) — 2,8 л
1.2 TSI (CBZA, CBZB) — 3.9 литра
1.4 атмосферник — 3,2 л
1.4 TSI турбо (CAXA) — 3,6 л
1.6 (CFNA) — 4.5 литра
1.8 TSi — 4.6 л

Для дизельных агрегатов 1.6 – 3,6 л.

Перед началом работ удостоверьтесь что вы все купили и имеете под рукой:

Новое масло;
Масляный фильтр;
Тряпки;
Тазик на ~ 5 л;
Ключ для съема защиты и сливной пробки;

Важно! Производить полную замену масла рекомендуется для бензиновых двигателей после 15 000 км, для дизельных уже после 10 000 км.

Работа поэтапно

Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Какое масло лить

Для двигателей шкода рекомендуют использовать следующие масла:

Если климат в зимнее время года холодный и подмораживает более чем -20 градусов, рекомендуют использовать масло 10W40.

Видео материалы

Периодичность замены

Производитель считает, что при умеренной эксплуатации в двигателе допускается менять масло через каждые 15 тысяч километров пробега. На практике реальные цифры отличаются от указанных.

несвоевременная доливка масла;
заправка на низкокачественных автозаправочных станциях;
плохое состояние дорог;
резкие температурные перепады;
климат;
агрессивный стиль вождения;
превышение рекомендуемой скорости движения;
регулярная езда под нагрузкой (заполненный багажник или прицеп);
использование некачественных расходников и запчастей, и пр.

По мануалу период между заменами составляет 15 тысяч километров, но фактический промежуток обычно находится на уровне 8 – 12 тысяч км. Всё зависит от условий эксплуатации и отношения владельца к своему автомобилю.

Уровень и состояние

Для проверки текущего уровня или объёма масла в картере используется стандартный масляный щуп. Он находится в маслозаливной горловине в подкапотном пространстве.

Бывает и так, что по неопытности или случайности заливают лишнее. Оставлять избыточное количество смазки тоже нельзя, иначе возникнут проблемы с двигателем, начнутся течи. Придётся часть масла слить из картера.

Для проверки состояния жидкости можно слить её из картера, если приближается время для планового ТО, либо воспользоваться тем же щупом. Также многие используют шприц с длинным шлангом, который просовывают в маслозаливную горловину и извлекают небольшой объём смазки.

По внешнему виду можно дать примерную оценку текущего состояния смазки. Лучше сопоставить образец со свежим аналогичным маслом. Если смазка из двигателя тёмная, в ней видны следы сажи, стружки или грязи, это говорит о сильном износе и необходимости срочной замены. Обычно жидкость становится такой после длительной эксплуатации без смены смазки.

Инструменты и материалы

Чешский автопроизводитель не предъявляет повышенных требований к уровню навыков людей, обслуживающих их авто в гаражных условиях. Конструкция довольно простая и понятная, что позволяет без лишних проблем своими руками поменять масло и прочие расходники.

Из инструментов понадобится взять:

К необходимым материалам и расходникам относят:

новый масляный фильтр в соответствии с установленным двигателем;
новое масло;
новую пробку сливного отверстия;
уплотнитель сливной пробки;
пустую тару для слива старой смазки;
ветошь;
средства индивидуальной защиты, чтобы не обжечься горячим маслом.

По мере выполнения работ вы можете столкнуться с дополнительными задачами, потому список инструментов и материалов может расширяться.

Количество заливаемого масла

Дополнительно учитывайте необходимость промывки двигателя с помощью масла. Использовать для этого специальные присадки эксперты не советуют, поскольку после их применения они частично остаются в системе, вступают в реакцию со смазкой и могут провоцировать нежелательные явления.

Оптимально промывать мотор тем маслом, которое вы заливаете в двигатель при смене рабочей жидкости. Единственный минус в том, что на эту процедуру придётся потратить больше денег, так как нужно купить большее количество смазки.

Для смены смазки в двигателе потребуются смотровая яма, указанный набор инструментов и некоторые материалы. Ничего сложного в работе нет, но постарайтесь строго соблюдать установленные рекомендации и придерживаться элементарных правил безопасности.

Процедура замены

Здесь главное – придерживаться общих правил безопасности, использовать строго соответствующие требованиям производителя масла и не отходить от инструкций. Если вы всё сделаете согласно рекомендациям, тогда двигатель будет работать качественно, эффективно и легко перенесёт период между сменой расходников, включая масло.

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

Пробка в поддон (смена масла)

Хочу сам менять масло на ВСА 1,4, фильтр масляный купил, масло тоже! Интересен вопрос: говорят что пробка одноразовая и ее нужно менять? если правда то подскажите код и с каким усилием затягивать? Какого размера нужен ключ-звездочка для снятия защиты? какие еще тонкости могут возникнуть?

пробку можешь не менять (хотя дело хозяйское), я не меняю. звездочка нужна Т10 или Т15 - точно не помню. но звездочкой откручиваешь только защиту в виде треугольника и боковой (вертикальный) подкрылок от защиты. сама защита имеет болты на 16 (защита держится на 5-ти болтах).

Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в

Gener писал(а): Хочу сам менять масло на ВСА 1,4, фильтр масляный купил, масло тоже! Интересен вопрос: говорят что пробка одноразовая и ее нужно менять? если правда то подскажите код и с каким усилием затягивать? Какого размера нужен ключ-звездочка для снятия защиты? какие еще тонкости могут возникнуть?

ключ звездочка кажется №8 нужен для снятия пыльников, саморезы которых расположены в арках колес по 2 шт. Пробка стоит 75 руб у официалов. я раньше менял, но если честно по моему такой надобности нет. она стальная, поддон алюминий, на пробке соответственно никаких деформаций нет, так зачем ее менять. главное чтобы чистую вкручивать, кунуть ее в керосин например. если будете делать в первый раз, то желательно с помощником, чтобы потом не карячиться одному с установкой защиты, там нужно чтобы кто то помог продеть уши защиты в пыльники, одному сложновато.

Мой опыт Осенью менял

rdfr писал(а): На той неделе менял сам масло на тди, операция не сложная, дольше всего откручивал крышку корпуса маслянного фильтра, открутил когда двигатель остыл , есть свои тонкости. Теперь понимаю почему на первом ТО у дилеров после смены масла цвет масла практически не изменился. Дело в том что в самой ёмкости где находится фильтрующий элемент , около 50 г. масла не сливается, плюс под "масляным стаканом", назову его так, находится квадратная ёмкость, около 250 г. также несливного, высасал при помощи медицинского шприца и куска трубки от капельницы, еще благотворно сказалась стекание масла в течении 6-7 часов, после чего небольшоё порцией свежего масла налитого через заливную гарловину и долитого от души в стакан где находится фильтрующий элемент, взамен высасонному старому маслу, вытеснил остатки черноты. Результат мосло конечно не кристально чистое оказалось после 10 мин. пробного холостого хода, а как бы с дымком, но совершенно легко просматривается сквозь слой масла метал щупа. Чего ни как не могу сказать о дилерской замене.

Теперь на счёт сменной пробки поддона. Развод полнейший. При покупки маслянного фильтра также приобрёл её самую. (ОБЫКНОВЕННЫЙ БОЛТ с МЕТАЛИЧЕСКОЙ шайбой. ) Можно понять целесообразность замены этого болта если шайба была бы из меди, аллюминия или полая внутри и то в том случае если не снималась с болта, а так . просто тупость, учитывая что метал поддона дюраль больше имеет смысл при каждой смене масла менять поддон, а не стальной болт с такой же шайбой. Я не ктому что жалко копеек на пробку вовсе нет, считаю глупым.
Закрутил прежнюю пробку причем совсем небольшим усилием, практически пальцами, и для эксперемента километров 300 проездил без защиты, наблюдая не будет ли "потеть". Результат ничего, совершенно никаких признаков негерметичности. Отсюда вывод: смена пробки необязательна а момент затяжки очень не большой.

Масло решил менять в тёплое врямя года через 10 т. км., в холодное через 7,5 т. км. Так как есть свои соображения на этот счет, кои никому не навязываю. Фото отчёт не стал делать по двум причинам, первая "грязная работа", вторая особо сам не знал правильно ли делаю. По прошествию 5,5 т. км ( 2 т.км уже отъездил). постараюсь сделать фоты с коментариями действий. Масло залил "бочковое" Аджип 5W-30 аналог фольцовского. Пока отзывы положительные Расход на холостом с 0.5 литров в час упал до 0.4, на ходу вроде как также поэкономней, но не утверждаю, о угаре пока рано говорить, прошёл мало, по щупу не видно.

Писал для ознакомления, делайте выводы господа.

Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота.
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.

По техническому регламенту замена масла на Шкода Рапид следует производить ежегодно либо по пробегу через каждые 15 000 км.

Для того чтобы поменять масло следует обзавестись следующим:

Масляным фильтром;
Маслом для замены 5 литров;
Пробка масляного поддона, а дешевле алюминиевым уплотнительным кольцом для пробки;
Емкость, в которую мы должны будем сливать отработанное масло;
Было бы неплохо иметь специальный ключ которым снимают масляный фильтр, но можно обойтись и без него;
Для пробки понадобится ключ на 18;

Масло подбираем в соответствии со стандартом VW 502 00.

Прогреваем двигатель Шкода Рапид и сливаем масло, пока он не остыл. Чтобы это сделать вначале нужно открутить пробку с маслосливной горловины.

Теперь отворачиваем пробку с поддона. Не забудьте подставить емкость для отработки.

Пробку не выбрасываем, а меняем кольцо на ней. Если есть запасная меняем пробку.

Слегка проворачиваем фильтр кличем. За неимением ключа подойдет и наждачка или тряпка. Ждем пока стечет масло из фильтра. Вкручиваем пробку на место. Достаем новый масляный фильтр и заполняем его маслом, которое планируем залить в двигатель, примерно на треть. Этим же маслом смазываем уплотнительное кольцо масляного фильтра. Закручиваем новый фильтр на место.

Затем в двигатель заливаем новое масло. Оставляем все минут на 10. Затем смотрим уровень, если уровень меньше необходимого доливаем масло. Заем запускаем двигатель Шкода Рапид. Лампа индикатора давления масла через 3 минуты должна погаснуть. Выключаем зажигание. Ждем пару минут и проверяем уровень масла. Если меньше нормы подливаем.

Читайте также: