Мицубиси каризма замена ремня грм

Обновлено: 11.02.2025

Ремень ГРМ передает крутящий момент и синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов. От исправности этой детали зависит работоспособность поршней, клапанов, системы зажигания и всего двигателя в целом. Ремень представляет собой гибкую замкнутую деталь из резины с металлическим армированием и внутренней зубчатой поверхностью. Эта запчасть работает в интенсивном режиме при постоянных динамических нагрузках, поэтому имеет склонность к износу.

Как определить срок замены

Усредненный срок замены ремня ГРМ Митсубиси Каризма 1.6 составляет 90 тыс. км пробега. При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, при езде по плохим дорогам резина изнашивается быстрее, срок может сократиться до 50-60 тыс. км пробега. Чтобы не упустить момент, нужно регулярно осматривать узел, оценивать состояние ремня и при необходимости устанавливать новый. Признаки износа:

трещины на наружной поверхности;
расслоения по краям;
провисание;
деформация зубьев;
разрывы, сильные повреждения.

Мелкие дефекты могут быстро превратиться в крупные трещины – в таком случае повышается риск обрыва, что чревато поломкой узлов двигателя. Косвенными признаками износа могут быть проблемы с запуском мотора, перебои в работе системы зажигания. Иногда слышен треск и стук, из выхлопной трубы идут черный дым. Но эти признаки иногда появляются вследствие других неполадок, поэтому обязательно необходима визуальная диагностика узла.

Чем опасен износ ремня ГРМ

Со временем на поверхности появляются трещины, углубления, деформации. Края расслаиваются и разлохмачиваются, зубцы стираются и перестают выполнять свою основную функцию. Синхронизация работы коленвала и распредвала нарушается. Происходит сбой в работе газораспределительной системы, перегрев двигателя, изменение такта движения поршней и клапанов. Мощность мотора падает, расход масла увеличивается.

Процесс усугубляется при образовании течей – масло агрессивно воздействует на материал ремня. Усиленному износу способствует агрессивный стиль вождения, сложные климатические условия, частая перевозка тяжелых грузов, езда по бездорожью. Ремень быстро рвется, если при монтаже были допущены ошибки – слишком сильный или недостаточный натяг, перекос. Большую роль играет качество ремня – дешевые подделки служат в десятки раз меньше, чем оригинал.

Если не отреагировать на износ вовремя, может произойти обрыв ремня – самая опасная поломка, которая выводит двигатель из строя. Поршень сталкивается с клапаном, деформирует его и провоцирует другие сложные неисправности, для устранения которых потребуются немалые финансовые вложения. Лучше вовремя заменить относительно недорогой ремень, чем вкладываться в капитальный ремонт двигателя.

Замена ремня ГРМ Мицубиси Каризма 1.6 в официальном автосервисе

Замена ремня ГРМ Митсубиси Каризма 4g92 1.6 – непростая работа, которую желательно доверять профессионалам. Зачастую автосервисам приходится исправлять ошибки, допущенные при самостоятельной замене. Иногда автовладельцы неправильно выбирают ремень или допускают неточности его установки. Обращение в автосервис избавит вас от множества проблем:

выполнение работы займет минимум времени;
будет установлен оригинальный ремень с гарантией производителя;
параллельно специалист оценит состояние смежных узлов и проверит наличие скрытых неполадок.

Оценить преимущества сотрудничества с профессионалами вы можете в официальном сервисном центре Митсубиси АвтоГЕРМЕС в Москве. Приглашаем на диагностику и обслуживание – запись по телефону или через форму на сайте.

valleriy

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2254 раза

необходимо для работ по замене:

1. Второй человек(помощник)

2. Яма или подъемник (в моем случае яма)

4. Набор головок и комбинированных ключей – 10(+трубчатый 10), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22(головку на 16 подточить снаружи болгаркой)

5. Приспособление для стопора шкива на коленвале(Изготавливается самостоятельно. Нужен кусок квадратной трубы(её заменитель) и два керна или калёные прутки диаметром 6мм. Высверливаем в трубе(её заменителе) два сквозных отверстия по 6мм, расстояние между центрами отверстий 58мм)

6. Второй домкрат (Волговский, Газелевский, любой другой не помню точно как называется типа винтовой) (можно и без этого)

Приступаем к разборке.

Ставим машину на ручник. Рычаг КПП в нейтральное положение. Поддомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо для удобства работы.
image002.jpg ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5306

Снизу снимаем пластиковую и стальную (у кого она есть) защиту двигателя. Снимаем боковую пласмассовую защиту двигателя прикрепленную к внутренней части колесной арки тремя (у дорестайл 2 болта) болтами на 13 и к подкрылку двумя пистонами.
image004.jpg ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5033
image006.jpg ( 19.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4888

Дальше начинем разборку под капотом. Откручиваем четыре болта на 10 верхней половины пластмассового кожуха ремня ГРМ и снимаем его.
image008.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5001

Выкручиваем два болта на 10, держащих бачок ГУРа, и отгибаем бачок с шлангами по напрвлению к двигателю.
image010.jpg ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4952

Снимаем разъем с переходника датчика коленвала, находящегося в нижней половине кожуха ремня ГРМ (похоже это для рестайла). Прежде, чем открутить опору двигателя, поперек ямы под масляным поддоном двигателя надо положить доску, на доску установить Волговский, Газелевский (любой винтовой) домкрат с небольшой дощечкой и зафиксировать на нём двигатель, немного подняв домкрат. (родной домкрат ромб)
image012.jpg ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 437

Теперь можно открутить опору двигателя. К лонжерону опора крепится болтом на 17 и гайкой на 18, к двигателю опора прикручена болтом на 15 и двумя гайками на 15.
image014.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 352

Снимаем опору. Откручиваем три болта на 12, держащих трубку ГУРа.
Ослабляем натяжку ремня ГУР(кондиционера).
image016.jpg ( 26.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508

Ослабляем и выкручиваем болт натяжки ремня генератора.
image018.jpg ( 20.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446

Откручиваем два болта на 16 и снимаем кронштейн крепления генератора.
image020.jpg ( 18.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 460

Снимаем ремень ГУРа(кондиционера) и генератора.

Откручиваем три болта на 16, держащих скобу, к которой крепится верхняя опора двигателя, максимально отодвигаем к лонжерону.

Теперь регулируя домкратом положение двигателя выкручиваем и вытаскиваем все болты из кронштейна опоры и снимаем его. Можно не бояться работать домкратом поднимая двигатель вверх или опуская вниз. Ничего страшного не случится.

Теперь очередь дошла до снятия шкива ГУРа(кондиционера) и генератора, находящегося на коленвале.

Нужен вороток с головой на 22 (был болт забитый купил головку на 23), выставляем примерно как на фото и дергаем стартер. Главное чтобы вороток был нужной длинны и при ударе попал под рычаг подвески.
image022.jpg ( 25.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
image024.jpg ( 13.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476

За шкивом находится пыльник в виде железного блюдца, его тоже нужно снять, а главное потом поставить обратно.
image026.jpg ( 13.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
image028.jpg ( 15.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513

Откручиваем пять болтов на 10 и аккуратно снимаем нижнюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, (так как она соединена другим переходником непосредственно с датчиком коленвала операция для рестайла крышка с шлейом). Моя крышка без ШЛЕЙФА
image030.jpg ( 17.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497

И так, теперь у нас есть почти свободный доступ ко всем элементам ГРМ. Вкручиваем болт в вал коленвала и вращаем его с помощью рычага по часовой стрелке пока не совместятся все метки и первый цилиндр не встанет в ВМТ. Метки находятся на шестерне коленвала и на блоке цилиндров прямо над ней. В верхней части метки находятся на шестернях коленвалов в виде прорезей и на заднем кожухе за ними ( лучше протереть иначе плохо видно).

Ослабаляем ролик натяжителя и скидываем ремень ГРМ, метки на распредвалах собъются, но это не страшно. Потом откручиваем всё, что Вы собираетесь поменять, в моём случае это два ролика натяжитель и сальник коленвала(про него чуть позже и подробнее), кстати ролик натяжителя лучше откручивать вместе с лапкой.

Откручиваем и вынимаем болт на 13, держащий ролик натяжения ремня ГРМ. Вынимаем ролик.
image032.jpg ( 26.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 455

Теперь про сальник. Откручиваем датчик коленвала, чтобы не мешался. Руками снимаем шестерёнку коленвала, делаем это аккуратно, чтобы не отвалились лепестки, иначе Вам потом их придёться собирать обратно, когда всё будет снято, мы увидим сам сальник, у меня он был весь в трещишах и плакал маслицем.
image034.jpg ( 21.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 812
image036.jpg ( 19.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 605

Берём Carb CLeaner тщательно промываем все внутринности ГРМ, чтобы в них можно выло увидеть своё отражение. Берём отвёртку и аккуратненько выковыреваем сальник из гнезда не повредив само гнездо. Берём новый, вставляем в гнездо и аккуратненько его туда заколачиваем, делаем это очень аккуратно, иначе Вы его повредите и придёться бежать за новым После того, как все вставлено, вымыто и проверено, одеваем шестерёнку с лепестками обратно и прикручиваем назад датчик коленвала.

(1 вариант) Опытным путём выснено, что натяжитель проще всего прикручивать в саму последнюю очередь.

Так что мы начнём с роликов и ремня. Берём лапку с роликом нятжителя и откручиваем старые ролик, прикручиваем новый примерно в том же положении что и старый ( не затягиваем ), потом прикручиваем лапку с новым роликом обратно. Прикручиваем новый обводной ролик на место старого и затягиваем.

Совмещаем метки на распредвалах накидываем на них ремень, так, чтобы между ними он был в натяжечку, проверяем, чтобы метки не разъехались и закрепляем ремень на шестернях распредвалов, так, чтобы он не проскочил, я делал это монтажными стяжками, 4 штуки. Потом заводим ремень на обводной ролик, на помпу на шестерню коленвала(предварительно проверив метки) и за ролик натяжителя.

Ремень должен свободно висеть. Берём новый натяжитель( чеку не выдёргиваем ), прикручиваем его на своё место и натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, после чего затягиваем ролик.

2 (Вариант) Ставил с натяжителем лапку натяжного ролика подвязовал проводом (что бы не падал при установки ремня), а ролик изначально ставил в положение соответствующее наименьшему натяжению,а дальше соответсвенно 1 варианту.

Предварительная операция перед установкой натяжителя.
image038.jpg ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 607

Совмещаем метки 1 цилиндр ставим в ВМТ
image039.jpg ( 46.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253
image041.jpg ( 24.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1029
image043.jpg ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 737

На фото уже натянутый ремень!

Для натяжки использовал шестигранник и тянул следующим образом:
image045.jpg ( 18.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 655

Проверяем все метки, если всё в порядке, выдёргиваем чеку из натяжителя, снова проверяем метки, если всё в порядке, проверяем натяжение ремня в районе распредвалов, если всё нормально, отрезаем стяжки и крутим мотор по часовой стрелке два оборота. Проверяем метки и натяжение ремня, если все хорошо, проверяем все болты и гайки, при необходимости подтягиваем их.
image047.jpg ( 23.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 522

Вот и всё, собираем всё обратном порядке, так же как и разбирали. Заводим и радуемся, что процедура прошла успешно. Рекоммендую после того, как Вы проедите 50-100 км ещё раз все проверить и при необходимости подтянуть болты и ремни вспомогательного оборудования.

Добрый день, подходит срок очередной замены ремня ГРМ, хотелось бы посоветоватся с более опытными соклубниками по этому вопросу, в частности какие запчасти и в каком количестве приобретать. Нашел доки от первой замены там список запчастей такой
md168055 Сальник К/в передний 4G9 =1 шт
md372536 Сальник р.в = 2 шт
md319023 Ремень ГРМ 4G93 = 1 шт
md169592 Ролик натяжителя ГРМ 4G93, 4G94 = 1 шт
md156604 Ролик обводной ГРМ = 1 шт
Буду еще менять помпу
MD 346790 Насос системы охлаждения =1 шт, ставить буду GWM-59A
На что еще обратить внимание, надо ли менять оба ролика, какие заменители предпочесть, может что то еще необходимо докупить (приводные ремни тоже буду менять уже куплены)

Я менял по этому набору: Каризма клуб

Но стоит еще почитать эту ветку: Каризма клуб

прикинул
MC (Mitsubishi) MD168055 САЛЬНИК 1 167.07
MC (Mitsubishi) MD372536 САЛЬНИК 2 119.84
KO (Koyo) PU105719RR1DW РОЛИК ГРМ 1 381.75
KO (Koyo) PU276033RR1D РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ 1 417.27
GB (GMB) GWM59A ПОМПА 1 1054.59
DY (Dayco) 94764 РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ 1 664.26
SN (SUN) A485YU29MM РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ 1 774.75

SN (SUN) A485YU29MM РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ЗУБЧАТЫЙ 1 774.75

а вот этот ремень замени на DAYCO от греха подальше

На СТО сказали что необходима замена ремня ГРМ! Я нашел оригинал! А вот хотелось бы узнать где найти информацию по ширине ремня количестве зубцов и именно длину ремня. Буду всем очень признателен!

На заметку!
Скачал программу для Кари (Автосервис на дому), нашел только как производить замену ремня, а вот именно технические характеристики отсутствуют!

Буду признателен если поможете подобрать аналог по артикулу, и фирму (аналог) которую вы можете посоветовать!

Сама доставка оригинала осуществляется около 30 дней, а вот аналоги идут по 3 дня! Мне бы на время поставить а там бы я поменял!

Буду рад всем советам и помощи!

И еще хотел спросить у вас до кучи если это не сложно !Последствия если порвется ремень ГРМ! Что будет именно на моей машине (двигатель GDI 1.8 )? Всем большое спасибо!

Огромное спасибо! Все перечитал! Вопрос решен на 5 + .

Буду рад всем советам и помощи!

Подскажите а при замене ремня грм обязательно покупать все комплектующие которые вы указали! Или все это для подстраховки? Просто в машинах я дилетант вот и спрашиваю

И еще хотелось бы узнать где можно найти информацию о ремне грм (количество зубцов длина ширина) ЭТОТ ВОПРОС МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ БОЛЬШЕ ВСЕГО!

Замена ремня ГРМ довольно затратное как по времени так и по деньгам, при его замене получается легкий доступ к вышеперечисленным з\ч, а ресурс у них примерно одинаков (помпа обычно только мняется раз в 180).
Число зубцов, шт
154
Ширина, мм
29
Вес, г
272 Инфа с екзиста по ремню гейтс

в пятницу уже ставлю машину на замену, сегодня забирал запчасти и в итоге, ролик так и не приехал, отменили заказ в emex . Вот теперь надо к пятнице найти этот ролик и ждать неделю уже нереально.

Много моих знакомых ставили ролики GMB на авто разных марок , да и на Каризму почти все ставят помпу этой фирмы . Жалоб пока нет .

Ну вот и наступил тот счасливый день когда я поменял (не сам канешь в сервисе у знакомого) ремень ГРМ. Авто прошло с прошлой замены чуть больше 90 тыш, сам ремень был оригинал фирмы UNITA в отличном состоянии не протертый не уставший без трещин, сервисмен сказал еще столько же бы прошел, ролики оригинал, были точно такие же как и я заказал койо, обводной чуть шуршал, натяжной слегка люфтил в поперечной плоскости, но круился идеально, сальники стояли в идеале и тот же сервисмен (свой чувак) не стал их менять, типа они в норме и менять смысла нет ибо непонятно как поведут себя новые, те что стоят меняли в меке на 90 т, теперь терзают сомнения. Помпа оригинал слегка труднее крутилась чем ГМБ новая, заодно поменял антифриз залил Зеленый концентрат Равенол, 3 литра концентрата (2 бутылки по 1,5) и 3 бутылки дистилированой воды тоже Равенол, на антифриз ушло 810 ру. Приводные ремни особенно гены были в ужасном состоянии, я их собирался поменят еще два года назад как авто купил и все руки не доходили, на ремне генератора был наверное только один целый ручеек не удивлен что он свистел шопипец, ремень гены поставил бош, гура кондея дайко 1320 втсал как раз и натяг хороший и запас есть.

Все работы по замене ремня ГРМ были сделаны нашим одноклубником (Sancho).
Он же автор сериала.

Думаю отличие лишь в том что ремень длиннее, другой, зубов поболее на нем.
-------
Даа, смотрю на 5 зубов длиннее

Менять однотипно. Но лучше в сервисе. Я когда в сервисе посмотрел на это действо. Подумал, а ведь хотел сам, хорошо что не стал. Там сложного ничего нет, кроме одного. Двиг надо периодически то вверх, то вниз подавать. Елм технически есть такая возможность в гараже - то это хорошо.

Я на своей, сам менял. На старом форуме КК, был хороший видеоотчет, я им руководствовался. Сложного ничего, но около 7 часов на это ушло.

спасибо огромное VALEO И ВСЕМ КТО ПЫТАЛСЯ И ХОТЕЛ ПОМОЧЬ.
ЗДЕСЬ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ НО ДАЛЕКО ОТ КАЗАХСТАНА.
ВСЕМ УДАЧИ.

Ресурс оригинального - 90000км пробега (по карте ТО в сервисной книжке). Или по годам - 6. 7 лет рекомендуют. Хотя, я менял через 9 лет при малом пробеге. Ремень ГРМ был практически в идеале.

Ни как не получается открутить болт на коленвале. Стартером пробовали, клинили шкив ремнем. наверно на герметике сидит гад.
Может кто мантру знает волшебную?

Тоже намучился, чего только не делал, вороток свернул полутора-метровой трубой, ни в какую. Потом начал стартер мучить, только им и смог отвернуть. Вороток отвел немного от переднего рычага, чтобы стартер маховик немного раскрутил. Когда открутил, то увидел, что болт заржавел по резьбе.

шкив ремнем клинили как на видео? свареной рогаткой?
трубу нужно взять подлиннее и напарника посильнее.. и открутится.

Только рогатина и вороток должны быть из хорошей стали. Моя рогатина из прутка на 16 согнулась, на воротке квадрат завернуло, трубу брал на 1,5м, а болт ни в какую. И когда силы меня покинули, решился откручивать стартером.

Шкив клинил ремнем так что не проворачивается, стартером тоже не помогает, вороток гнет.
от отчаяния просверлил тонкое отверстие в центре болта, залил вд40. жду.
по ходу какойто неуч на герметик посадил. что тогда делать?

на сколько я понял, стартером получается наибольшее усилие. мастер из сервиса сказал что если не получается гайковертом они стартером откручивают.

завтра буду приблуду варить. железки бы найти.

Этот вороток или гитару , как его называют сварщики , нужно делать помощнее из арматуры или прутка (шестигранника, кругляка)
сороковой стали , чтоб не сворачивался и отвернётся ни куда не денется , лиш бы головка выдержала .

Открутилась при чем плавно так, без звука, видимо вдшка несколько витков смазала.
Фиксировал шкив ремнем, и купил новый вороток + труба 1м.
Уже обратно собираю.
Благодарю всех за помощь!

Здравствуйте, после замены ремня ГРМ(менял ролик,помпу,сальники, пружину ролика, ну и сам ремень на "контеч") появился сильный вой. Вой пропадает, только при сильно ослабленном ремне. Как быть?

Ремень автоматом наткнулся сперва сильно, потом я его в ручную выставлял. Грешу на ремень.

Хотел добавить пару слов к замене ГРМ. Делал по видеотчету, но в процессе работы было выявлено следующее.

1. Когда начал снимать кронштейн опоры, очень мешала алюминиевая трубка гура. Страшно повредить, т.к. опора очень упорно не желала вылезать именно из за неё - не хватало пару см. которые как раз она и занимала. Так же болт нижний длинный в опоре, вытащить была большая проблема - отверстия как в видеоотчете в кузове под этот болт у меня просто нет. Такое ощущение, что это отверстие колхозят в сервисе от незнанки как вынуть этот болт и собственно саму потом опору. Плюс ко всему, при вынимании опоры, она постоянно колбасит по шестерне распредвала. Вообщем в итоге посмотрев, что эта трубка приходит в насос гидроусилителя, а он собственно крепиться всего тремя легкодоступными болтами. Просто открутил его и отвел вместе с трубкой в сторону. В итоге - Места для работы по выниманию опоры стало вагон, спокойно вынул нижний трудный болт опоры, трубка ГУРа была в безопасности от повреждений, в дальнейшем удобнее стало работать и при замене помпы. Всё это относится потом и к установке обратно. Время экономит куча.

2. Шестерню распредвала лучше ставить после установки помпы, гораздо удобнее. Сам автор видео, так же пришел к этому выводу, но поздновато.

3. Натяжной ролик ГРМ я ставил не как в видео, сначала ролик потом пружину натягивал. Просто лень было гнуть приспособу как там, да и из не чего особо. Я просто сначала поставил пружину, аккуратно придерживая один её конец, чтобы не упирался особо в ремень ГРМ, потом насадил ролик с лапкой на направляющую, заодно вставив пружину в паз на лапке ролика, и просто надавил на полочку лапки. Пружина не тугая, поэтому очень легко упираясь в пружину лапка повернулась и оделась на фиксирующий шпинек .

4. Шпонку на коленвалу можно в принципе не снимать, чтобы снять с него бабочку и колечко за ней. Достаточно просто немного повернуть коленвал на пару зубов по часовой стрелке. Так же проще и ставить колечко, бабочку и шестерню коленвала, сразу вместе, собрав сначала колечко бабочку и шестерню вместе и потом надевать только на коленвал.

5. Когда я снял защитные кожухи, прокладки на них по краю были очень в плачевном состоянии, плюс половины вообще не было. Что не есть очень хорошо. Грязи налетело вагон, замучился вычищать. Покупать новые не было ни времени, ни желания. Пошел в магазин по тазам и купил прокладку клапаной крышки от девятки. Нарезал и вставил вместо старых прокладок. Встало идеально. Даже кажись лучше родных. Единственное, когда вставил нарезанную прокладку в нижнюю крышку (кожух) в районе шкива коленвала, кончики вылезли чуток при затяжке крышки и уперлись в шкив. Я этого не заметил, все собрал и когда завел, услышал сильный свит, как будто очень плохо натянул ремень гены. Внимательно посмотрев обнаружил сие, и отрезал лишки.. Все стало гуд.

Всем удачи при замене ГРМ. Да прибудет с вами CARISMA!
P.S. Сложного в том что двигатель не много надо поднимать опускать ни чего нет.. Домкратом от руки все легко. При работе в принципе достаточно одного домкрата. Машину я всегда при таких работах опускаю c домкрата на широкие пеньки, фиг она слетит с них (как в видео). Да и вообще работать на домкраченой машине опасно.

отверстия как в видеоотчете в кузове под этот болт у меня просто нет. Такое ощущение, что это отверстие колхозят

Нет,просто это отверстие есть только на первом рестайле,возможно и на дорестайле, А вот с 2001г по какой то причине это отверстие в кузове перестали делать.

Начиталась блин. Печаль капитальная. Может я как тормоз 10-ый раз спрошу, но. Если на скорости без посторонних звуков и т.п. просто упали обороты до ноля и машинка заглохла, разбирались сняли крышку посмотрели ремень грм вроде цел и вроде натянут, стартер крутит ремень стоит. ждем выходных, разобрать попробовать, понять в чем беда. Не обязательно же ремень порван, может просто зубья срезало, а если так то какие могли быть последствия. Очень страшно что все-же обрыв и клапана погнулись((((

Верун4ik ,на ум приходят три варианта :
Срезало зубья на ремне ,
сорвало шпонку на шкиву ,
отслоился резиновый демпфер на шкиву коленвала .
Но все три варианта почти всегда пиводят к печальным последствиям .
Вскрытие покажет .

Ребята помогите пожалуйста !!
Сегодня менял ГРМ
Выставил все по меткам .
И не заводится .Не схватывает (
Такое ощущение что бензин не поступает или не дает искру ..
Двигатель 1,8 гди
В чем может быть причина?
Замотался сегодня уже сил не было проверять если свечи искру дают (
Уже в понедельник займусь .

Хотел добавить пару слов к замене ГРМ. Делал по видеотчету, но в процессе работы было выявлено следующее.

При снятии защитного кожуха (пластмассового) выявились те же самые нарушения. На глаза случайно попался моток строительного уплотнителя дверей (стекол) (черная пористая резина 12х4 мм). Нарезал из него куски по размеру пазов защитного кужуха и вставил вместо старых резиновых прокладок. Втсало просто идеально . выступание над торцом кожуха около 4-х мм. При установке и уплотнении кожуха резина сжалась на 1-1,5 мм по всему периметру. Получилось идеальное уплотнение.

Ребят, на счет откручивания болта шкива коленвала. Обошолся без вилки. Небыло сварщика в тот момент рядом, сидел и думал, что же делать. Упёр кругляк в лонжерон, вставив его конец в это фигурное отвестие на шкиве. Получается, если критить колнвал, кругляк( или лубой рычаг(ось)), упирается в лонжерон и тем самым фиксируется. Может двигатель двигаться вверх или вниз за счет нагрузки при откручивании(закручивании) болта, и кругляк может обойтись через лонжерон. Рекомендую над ним проложить что-то, мм10, пластину или же в моём случае я тупо использовал гаечный ключь.

Может кто-то не понял, скажите, сниму колесо и сделаю фото, как это хоть примерно выглядит. При сборке забыл сделать фото, простите уж, запарися.

Всё равно не понимаю, зачем это изобретательство, если можно дёрнуть стартером. ИМХО, единственная необходимость данного метода и подобных ему - когда автомат и болт нужно затянуть

2 раза сам менял грм и оба раза приходилось ставить лыжу и ехать на галстуке в ближайшую шиномонтажку.ударный гайковерт решал проблему со шкивом колена.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя SOHC

1. Отсоедините отрицательный кабель от аккумулятора.

2. Снимите нижнюю левую защиту.

3. Снимите опорный кронштейн двигателя.

4. Снимите шкив коленчатого вала.

Рис. 3.48. Ремень привода ГРМ: 1 - верхний кожух ремня привода ГРМ; 2 - болт, 10-12 Н • м; 3 - болт, 25 Н • м; 4 - хомут для крепления шланга гидроусилителя руля; 5 - болт, 25 Н • м; 6 - кронштейн крепления шланга гидроусилителя рулевого управления; 7 - болт, 20-25 Н • м; 8 - кронштейн генератора; 9 - болты, 49 Н • м; 10 - кронштейн опоры двигателя; 11 - кронштейн крепления насоса гидроусилителя руля; 12 - болт, 49 Н • м; 13 - болт, 10-12 Н • м; 14 - нижний кожух ременного привода ГРМ; 15 - фланец; 16 - ремень ГРМ

5. Выверните болт и снимите кронштейн 6 (рис. 3.48) крепления гидроусилителя рулевой колонки.

6. Выкрутите болт и снимите хомут 4, фиксирующий шланг гидроусилителя рулевого управления.

7. Выкрутите болты и снимите кронштейн генератора 8.

8. Выкрутите винты и снимите верхнюю крышку 1 ремня ГРМ.

9. Выкрутите болты и снимите нижнюю крышку 14 ремня ГРМ.

11. Выкрутите болт и снимите кронштейн 11 крепления насоса гидроусилителя рулевого управления.

12. Выкрутите болты и снимите опорный кронштейн двигателя 10.

Рис. 3.49. Совмещение меток совмещения на шкиве распределительного вала и шкива коленчатого вала с соответствующими фиксированными метками при установке поршня 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (стрелками указаны рабочие ветви ремня): 1 - метки совмещения; 2 - шкив распределительного вала; 3 - шкив водяного насоса; 4 - шкив коленчатого вала; 5 - знаки совмещения; 6 - болт, 24 Н • м; 7 - натяжитель ремня ГРМ

13. Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока установочные выемки на шкиве распределительного вала и шкив коленчатого вала не совпадут с соответствующими фиксированными выемками, и установите поршень 1-го цилиндра в положение такта сжатия ВМТ (рис. 3.49).

Всегда поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.

14. Ослабьте регулировочный болт натяжителя ремня газораспределительного механизма.

Рис. 3.50. Отверткой отодвинуть натяжитель ремня ГРМ назад: 1 - натяжитель ремня ГРМ; 2 - болт

15. С помощью отвертки протолкните натяжитель ремня газораспределительного механизма до упора (в направлении стрелки), как показано на рис. 3.50 .

16. Временно затяните регулировочный болт.

17. Снимите ремень ГРМ.

В случае повторного использования ремня ГРМ необходимо нанести мелом стрелку, указывающую направление вращения (справа) на задней поверхности (не рабочей) ремня).

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

1. Вставьте отвертку, как показано на рис. 3.50, полностью оттяните натяжитель ремня газораспределительного механизма (в направлении стрелки) и затем временно затяните регулировочный болт.

2. Совместите установочные метки на шкивах коленчатого и распределительного валов с соответствующими фиксированными метками.

3. Убедившись, что рабочая ножка (сторона) ремня натянута, установите ремень ГРМ в следующем порядке:

- шкив распределительного вала;

После установки ремня ГРМ попробуйте с усилием повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки, затем проверьте натяжение ремня и совмещение меток ГРМ.

4. Ослабьте регулировочный болт натяжного ролика на 1/2 - 1/4 оборота, чтобы позволить пружине натяжителя перемещать шкив и натягивать ремень.

5. Проверните коленчатый вал на 2 оборота по часовой стрелке и проверьте установочные метки (см. Рис. 3.49).

Поскольку цель этой операции - обеспечить правильное натяжение ремня ГРМ за счет крутящего момента, создаваемого кулачками распределительного вала, достаточно повернуть коленчатый вал по часовой стрелке. Никогда не вращайте коленчатый вал против часовой стрелки.

Рис. 3.51. Сектор (А), в котором необходимо проверить отсутствие выступа зубьев ремня ГРМ на шкиве (1) распределительного вала

6. Убедитесь, что зубья зубчатого ремня не выступают над шкивом распределительного вала в секторе A, показанном на рис. 3.51, и правильность его зацепления на обоих шкивах. Затем затяните регулировочный болт ролика натяжителя до нужного момента.

Рис. 3.52. Положение фланца: А - перед мотором; 1 - шкив коленчатого вала; 2 - коленчатый вал; 3 - фланец

7. Установите фланец, как показано на рис. 3.52 .

Замена ГРМ Mitsubishi Colt, Lancer, Carisma Двигатель 4G92,4G93

Замена ГРМ Mitsubishi Colt, Lancer, Carisma 1.6 16V - 1.8 16V Год 1996-2005

Обрыв ремня Повреждение двигателя - S

Снятие ремня Mitsubishi Lancer

1. Поднимите автомобиль и установите опоры.

2. Установите временную опору под двигатель.

Carisma: кронштейн и хомут для насоса гидроусилителя руля.

Ремни вспомогательного привода.

Кронштейн опоры двигателя (1,

Болт шкива коленчатого вала (2.

Верхняя крышка ремня ГРМ (4.

Нижняя крышка ремня ГРМ (5.

4. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте соответствие меток (7) и (8) эталонным параметрам.

5. Ослабьте болт натяжителя (9.

6. С помощью отвертки (10) снимите натяжитель с ремня и слегка затяните болт.

Примечание. Если вы собираетесь переустановить ремень, отметьте направление вращения ремня мелом.

Установка ремня Mitsubishi Lancer

1. Проверьте соответствие меток (7) и (8) эталонным параметрам.

2. Продвиньте ремень против часовой стрелки, начиная с коленчатого вала, не ослабляя приводной трос.

3. Ослабьте болт натяжителя (9) на пол-оборота. Переместите натяжитель на ремень.

4. Проверните коленчатый вал на два оборота, пока метки (7) и (8) не совпадут с референсными метками.

Читайте также: