Мазда 626 замена стабилизатора
Приветствую. Сразу опишусь, что аналогичную тему создал на драйве. А тут дублирую для сообщества так сказать.
Начал слышать стуки, исходящие от задней подвески. Первым делом подозрение упало на стойки заднего стабилизатора. Поскольку уже имеется положительный опыт шарнирных стоек на безшарнирные, решил дальше бороздить этот простор.
Порылся на экзисте по каталогах и подискал стойки длиной 230 мм и с резьбами М10. А конкретнее - As Metal 26MR1305 и Denckermann D140128. Покупал разные потому что у них одинаковое время ожидания и цена похожа. Denckermann была последняя, поэтому заказал по одной. За одно и сравню, кто как ходит.
Для начала поддомкратил, снял колесо с горем пополам открутил старые стойки - и таки да - они имеют выработку. На каждой один из шарниров двигался легко и если посовать туда-сюда, слышен стук.
Начнем, пожалуй со сравнения.
Коробки:
Denckermann запаян в фирменный пакетик, а As Metal просто в кульке
Фирма As Metal явно экономит на сварщиках, поэтому швы неаккуратные и их пришлось шлифовать. Шлифовал не я, а криворукий работник на заводе. Метал вроде ничем не покрыт.
Шов As Metal
Обратите внимание на гайки. Они без капроновых вставок (от самопроизвольного откручивания их спасает насечка на юбке)
Второй подопытный Denckermann аккуратная сварка, метал покрыт защитным слоем плюс покрыт защитной смазкой.
Опять смотрим на гаечки. Они с капроновыми вставками.
Ну посмотрели, поехали дальше. Поскольку As Metal какая-то "левая", я решил установить ее на левую сторону. У этой стойки один болт длиннее второго. Поэтому он заводится в ушко аммортизатора только коротким болтом. Замечу, что заводить нужно со стороны лонжерона. Значит поставили и смотрим на второй конец. А он совсем не соосный с отверстием в стабилизаторе. Не беда. Берем ключ и тянем на себя ухо стабилизатора до тех пор, пока отверстие не встанет в нужную нам плоскость.
И вуаля!
Затягиваем, смотрим как нужно устанавливать
Ставим колесо, зажимаем и идем на другую сторону.
Верх наживили, смотрим на сколько несоосен низ
Посмотрели на несоосность, почесали репу, взяли ключ и давай тянуть. Подогнали. Дальше, чтобы отверстие встало напртив штока стойки - играем домкратом вверх-вниз, пока не поймаем нужное положение.
И ррр-аз!"> Все на месте. Затягиваем гайки.
Поскольку сегодня уже поздно, да и вымазался я немного, боевые испытания проведу завтра и отпишусь.
. и резиновую втулку (она имеет разрез).
Аналогично отсоединяем крепление левого кронштейна штанги стабилизатора.
Снимаем передние резиновую втулку и шайбу.
Поддеваем отверткой пластмассовую втулку в отверстии рычага.
. и извлекаем ее (на фото 5-6 рычаг снят с автомобиля для наглядности).
Штангу стабилизатора снимаем для замены в случае поломки или при подозрении на деформацию.
. и выводим рычаг (на фото -правый) из проушины кронштейна.
Снимаем штангу стабилизатора вместе с передними шайбами и резиновыми втулками.
Снимаем передние резиновые втулки и шайбы и проверяем штангу на деформацию, положив ее на ровную поверхность. Неприлегание одной из сторон - повод для замены штанги.
Приветствую. Сразу опишусь, что аналогичную тему создал на драйве. А тут дублирую для сообщества так сказать.
Начал слышать стуки, исходящие от задней подвески. Первым делом подозрение упало на стойки заднего стабилизатора. Поскольку уже имеется положительный опыт шарнирных стоек на безшарнирные, решил дальше бороздить этот простор.
Порылся на экзисте по каталогах и подискал стойки длиной 230 мм и с резьбами М10. А конкретнее - As Metal 26MR1305 и Denckermann D140128. Покупал разные потому что у них одинаковое время ожидания и цена похожа. Denckermann была последняя, поэтому заказал по одной. За одно и сравню, кто как ходит.
Для начала поддомкратил, снял колесо с горем пополам открутил старые стойки - и таки да - они имеют выработку. На каждой один из шарниров двигался легко и если посовать туда-сюда, слышен стук.
Начнем, пожалуй со сравнения.
Коробки:
Denckermann запаян в фирменный пакетик, а As Metal просто в кульке
Фирма As Metal явно экономит на сварщиках, поэтому швы неаккуратные и их пришлось шлифовать. Шлифовал не я, а криворукий работник на заводе. Метал вроде ничем не покрыт.
Шов As Metal
Обратите внимание на гайки. Они без капроновых вставок (от самопроизвольного откручивания их спасает насечка на юбке)
Второй подопытный Denckermann аккуратная сварка, метал покрыт защитным слоем плюс покрыт защитной смазкой.
Опять смотрим на гаечки. Они с капроновыми вставками.
Ну посмотрели, поехали дальше. Поскольку As Metal какая-то "левая", я решил установить ее на левую сторону. У этой стойки один болт длиннее второго. Поэтому он заводится в ушко аммортизатора только коротким болтом. Замечу, что заводить нужно со стороны лонжерона. Значит поставили и смотрим на второй конец. А он совсем не соосный с отверстием в стабилизаторе. Не беда. Берем ключ и тянем на себя ухо стабилизатора до тех пор, пока отверстие не встанет в нужную нам плоскость.
И вуаля!
Затягиваем, смотрим как нужно устанавливать
Ставим колесо, зажимаем и идем на другую сторону.
Верх наживили, смотрим на сколько несоосен низ
Посмотрели на несоосность, почесали репу, взяли ключ и давай тянуть. Подогнали. Дальше, чтобы отверстие встало напртив штока стойки - играем домкратом вверх-вниз, пока не поймаем нужное положение.
И ррр-аз!"> Все на месте. Затягиваем гайки.
Поскольку сегодня уже поздно, да и вымазался я немного, боевые испытания проведу завтра и отпишусь.
Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвеску, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.
Передняя и задняя подвески независимые ( рис. 11.2). Конструкция использует комбинацию пружины и амортизатора, который закреплен непосредственно на поворотном кулаке. Нижний рычаг передней подвески крепится к поворотному кулаку. К нижним рычагам крепится стабилизатор поперечной устойчивости, который представляет собой согнутый соответствующим образом стержень, изготовленный из рессорной стали. Он работает следующим образом: если при прохождении поворота колесо, находящееся на внутреннем радиусе поворота, отходит от автомобиля, стабилизатор скручивается. Эта возникшая упругая сила теперь поддерживает амортизаторную стойку, которая расположена на внешнем радиусе поворота, что совместно с пружинами увеличивает жесткость этой стойки. Результатом работы стабилизатора является значительное уменьшение кренов автомобиля при прохождении поворотов. Если автомобиль накренится одновременно, например, с торможением, стабилизатор не работает.
Рис. 11.3. Система трехступенчатой амортизации с использованием рейки стойки для изменения действия демпфирования: 1 – исполнительный механизм; 2 – шток; 3 – нормальный режим; 4 – спортивный режим; 5 – шток; 6 – клапан
Некоторые модели также оборудованы системой трехступенчатой амортизации, которая регулирует демпфирование амортизаторов вручную или автоматически ( рис. 11.3). Эта система реализована посредством исполнительных механизмов, установленных в верхней части стоек, которые поворачивают рейку приблизительно на 60° для изменения действия демпфирования. На этих моделях используются газонаполненные амортизаторы, в то время как на моделях с нерегулируемой системой демпфирования используются обычные герметичные гидравлические амортизаторы.
Категорически запрещается проводить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно заменяйте самоконтрящиеся гайки, а также болты со следами коррозии.
Элементы подвески обычно работают нормально длительное время, за исключением случаев их повреждений при авариях. Тем не менее элементы подвески требуют периодической проверки на наличие износа, который может привести к потере точности управления и комфорта при движении.
Проверьте, чтобы компоненты подвески не провисли вследствие износа. Проводите визуальный осмотр на отсутствие изменений в подвеске при стоянке автомобиля на ровной горизонтальной поверхности. Нарушения в подвеске обычно встречаются только после большого пробега автомобиля и в большей степени проявляются со стороны водителя.
Включите передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Возьмитесь за рулевое колесо обеими руками сверху и поверните его вправо-влево. Прислушайтесь к любым посторонним звукам или металлическим шумам. Проверьте свободный ход рулевого колеса. При обнаружении попросите помощника раскачивать автомобиль, пока не будет выявлен источник неисправности.
Проверьте амортизаторы, поскольку они в большей степени, чем остальные элементы подвески, подвержены износу. Характерными признаками, свидетельствующими о неисправности амортизатора, являются следующие:
– неравномерное и неустойчивое движение колес (подпрыгивание) при движении в определенном диапазоне скоростей, в том числе и в поворотах;
– появление щелчков и постороннего шума при движении автомобиля. Щелчки и легкие удары могут быть вызваны и другими неисправностями подвески, в частности ослаблением резьбовых соединений, выходом из строя подшипников ступиц или износом шарниров равных угловых скоростей валов привода колес.
Если появились любые следы утечки жидкости, амортизаторы необходимо заменить. Замену амортизаторов проводите парами на одной оси автомобиля, за исключением случаев, когда поломка произошла на новом автомобиле без достаточного пробега.
Рис. 11.4. Расположение деталей переднего стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – стабилизатор поперечной устойчивости; 2 – опорные кронштейны и втулки; 3 – болт; 4 – гайки; 5 – фиксатор и втулка; 6 – втулки, фиксаторы и прокладки; 7 – брызговик; 8 – болт, фиксатор и втулка
Рис. 11.5. Расположение деталей заднего стабилизатора поперечной устойчивости: 1 – гайки; 2 – втулка и фиксатор; 3 – фиксаторы, втулки и прокладка; 4 – стабилизатор поперечной устойчивости; 5 – опорные кронштейны и втулки; 6 – болт; 7 – фиксатор, втулка и болт
На переднем стабилизаторе поперечной устойчивости выверните болты, снимите рулевой механизм и стабилизатор, аккуратно переместив его около рулевого механизма, и извлеките через левую нишу колеса.
Проверьте все резиновые втулки на наличие затвердевания, износа и раскалываний, в случае необходимости замените их.
Правильно расположите стабилизатор поперечной устойчивости. Убедитесь, что стабилизатор установлен таким образом, чтобы метка совмещения втулки находилась с левой стороны автомобиля.
Рис. 11.6. Место установки и положение опорного кронштейна и втулки крепления стабилизатора поперечной устойчивости: а – метка белого цвета; b – к передней части автомобиля
Установите втулку с левой стороны переднего стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы ее торец совместился с меткой и разрезом, направленным к передней части автомобиля ( рис. 11.6).
Вверните болты и гайки на торце стабилизатора и надежно затяните их, при этом резьба должна выступать на длину 25,0 мм после затяжки переднего стабилизатора поперечной устойчивости и на длину 15,0 мм после затяжки заднего стабилизатора ( рис. 11.7).
Рис. 11.7. Выступание резьбовой части болта после крепления торца стабилизатора поперечной устойчивости: А=25,0 мм (для переднего стабилизатора поперечной устойчивости)
Если отворачивались болты крепления рулевого механизма, вверните их на место и затяните требуемым моментом.
Рис. 11.8. Элементы крепления нижнего рычага передней подвески: 1 – брызговик; 2 – гайки, фиксатор и втулка; 3 – втулки, фиксаторы и прокладка; 4 – болт и гайка крепления шарового шарнира; 5 – пылезащитный чехол шарового шарнира; 6 – болт и гайка крепления стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу; 7 – нижний рычаг передней подвески; 8 – резиновая втулка; 9 – гайки и болты крепления нижнего рычага к раме
Если снимается только нижний рычаг, отсоедините от него лишь соединительный болт стабилизатора поперечной устойчивости ( рис. 11.8). Если снимаются оба нижних рычага, снимите стабилизатор поперечной устойчивости.
Отверните гайку крепления шарового шарнира к поворотному кулаку и монтировкой отсоедините шаровой шарнир от поворотного кулака.
Проверьте все резиновые втулки на наличие затвердевания, износа и раскалываний, в случае необходимости замените их.
Для замены пылезащитного чехла необходимо использовать специальное оборудование; кроме того, нужны определенные навыки в работе, поэтому для выполнения этой работы доставьте нижний рычаг в специализированную мастерскую. Шаровой шарнир не может быть заменен отдельно от рычага. Новые втулки можно установить, используя тиски и подходящие по диаметру трубки или оправки для выпрессовки старых втулок из рычага и запрессовки новых. При установке втулок используйте мыльный раствор в качестве смазочного материала.
Окончательную затяжку гаек и болтов крепления нижнего рычага передней подвески к нижней раме проводите после того, как автомобиль будет стоять на колесах.
Вставив отвертку через тормозной суппорт в тормозной диск, заблокируйте ступицу от проворачивания и отверните гайку крепления ступицы. При установке необходимо использовать новую гайку.
Отверните стопорную гайку и болты, отсоедините шаровой шарнир нижнего рычага передней подвески от поворотного кулака.
Съемником для отсоединения приводного вала снимите узел поворотного кулака и ступицы с приводного вала.
Осмотрите поворотный кулак на наличие повреждений и следов коррозии, а также подшипники на наличие люфта, затрудненное вращение или вытекание сказочного материала. Для снятия ступицы с поворотного кулака необходимо использовать пресс и специальные инструменты, поэтому эту работу необходимо выполнять в специализированной мастерской.
Установите поворотный кулак на приводной вал, нижний рычаг передней подвески и амортизаторную стойку, закрепите болтами и гайками, затянув их требуемым моментом.
Динамометром, присоединенным к шпильке крепления колеса, измерьте начальный момент, который необходимо приложить для проворачивания ступицы с приводным валом.
Вставив отвертку через тормозной суппорт в тормозной диск, заблокируйте ступицу от проворачивания и затяните требуемым моментом гайку крепления ступицы. Повторно измерьте начальный момент, который необходимо приложить для проворачивания ступицы с приводным валом. Если усилие на 2 кг превышает ранее измеренное, проверьте состояние подшипника.
Вставьте шаровой шарнир наконечника рулевой тяги в поворотный кулак и закрепите гайкой, затянув ее требуемым моментом.
Рис. 11.9. Элементы крепления амортизаторной стойки передней подвески: 1 – гайка; 2 – верхняя опора стойки; 3 – зажим крепления тормозного шланга; 4 – болт и гайка
Отверните четыре гайки крепления стойки к кузову ( рис. 11.9). Нанесите метки для последующего совмещения верхней части стойки с кузовом.
Выверните оставшийся болт и гайку крепления стойки к поворотному кулаку, опустите стойку вниз и снимите с автомобиля.
Проверьте стойку на наличие утечек амортизационной жидкости, повреждений пылезащитных чехлов и пружины подвески.
Установка проводится в последовательности, обратной снятию. Совместите ранее нанесенные метки при креплении верхней части стойки к кузову автомобиля.
При использовании специального приспособления для сжатия пружин необходимо надежно захватывать витки пружины и сжимать пружину с противоположных сторон.
Снимите амортизаторную стойку передней подвески. При наличии снимите и трехходовой контрольный переключатель демпфирования (приводной механизм).
Закрепите амортизаторную стойку передней подвески в тисках с мягкими губками и, используя специальное приспособление, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части стойки. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались, и проводите сжатие пружины с противоположных сторон.
Рис. 11.10. Элементы амортизаторной стойки передней подвески: 1 – гайка и шайба крепления штока; 2 – верхняя опора стойки; 3 – подшипник; 4 – верхнее седло пружины; 5 – прокладка пружины; 6 – пылезащитный чехол; 7 – амортизатор; 8 – буфер хода сжатия; 9 – пружина
Зафиксируйте ключом шток амортизатора от проворачивания и, используя второй накидной ключ, отверните центральную гайку крепления штока амортизатора ( рис. 11.10).
Если необходимо установить новую пружину, плавно, соблюдая осторожность, разведите и снимите с пружины приспособление для сжатия пружины, затем сожмите новую пружину.
При установке на одной оси автомобиля необходимо использовать пружины с одинаковыми техническими характеристиками (с одинаковой цветной маркировкой).
Проверьте амортизатор на признаки утечек рабочей жидкости. Проверьте по всей длине шток амортизатора на отсутствие точечной коррозии. Проверьте корпус амортизатора на отсутствие механических повреждений. Установите амортизатор в вертикальное положение и проверьте его работу, перемещая шток амортизатора на полный ход. Во всех случаях шток амортизатора должен перемещаться плавно, с ощутимым сопротивлением. Если шток амортизатора перемещается рывками или имеются механические повреждения, амортизатор подлежит замене.
Окончательную затяжку гайки крепления штока амортизатора проводите после установки стойки на автомобиль.
Откройте капот и снимите резиновый кожух стойки для получения доступа к переключателям стойки передней подвески.
Пустите двигатель, обеспечьте хорошую вентиляцию и включите передачу так, чтобы спидометр показывал скорость 15 км/ч или больше.
Если ни один из переключателей (исполнительных механизмов) не работает требуемым образом, проверьте исправность плавкого предохранителя или определите и устраните место обрыва в проводах, затем проверьте блок управления. Если неисправен только один из переключателей, проверьте электропроводку и, если она исправна, замените переключатель.
Всем здрасьти)
Ну во-первых поздравляю всех с успешным окончанием зимы. Мы выжили ура)
Во-вторых. В московском регионе более снега не наблюдается, поэтому самое время переобуться пока шипы не растеряли)
Предыстория:
В прошлый раз меня беспокоил стук передней подвески при прохождении неровностей при заведомо исправных сайлентах и шаровых. Стойки признаков кончины не подавали, так что оставались только болты шаровых. Заменены✔️
На этот раз копнём глубже- меняем передний стабилизатор поперечной устойчивости. Также полезно будет тем у кого сдохли втулки стабилизатора.
Машину купил я уже с переломаным стабом и ездил по сути не зная как должна правильно рулиться машина.
Уже на скоростях свыше 60км/ч заметно ощущались крены морды что никак не радует, а ведь на секунду- у меня KL он ещё тяжелей чем FS и FP, и порой клевала морда очень сильно.
Для такой пляски потребуется:
☑️два хороших домкрата чтобы вывесить тяжёлую морду (у меня один был гидравлический на 10 тонн а второй штатный + страховочные опоры)
☑️яма/эстакада понятно для чего
☑️Из инструмента: рожковый/накидной ключ на 12,14, 17, трещотка и головки на 12,14,17,21 с удлинителями
☑️WDшка или любая другая проникашка
☑️Второй человек для ускорения процесса и контроля человечьего фактора))
ПРИСТУПИМ 😋
1️⃣Если работаешь один то предлагаю начать с салона. Снимаем пластик под рулем, обивку пола возле педалей, ищем пыльник нижнего рулевого карданчика(прям к кузову прилегает) и откручиваем стяжной болт. Рулевую колонку откручивай сразу если ты один, потому что после таких плясок кардан будет отдельно от шлицов и не трогая колонки обратно не попадешь. Если вас двое то достаточно открутить болт на кардане.
2️⃣Снимаем колеса, вывешиваем морду. 3️⃣У нас две поперечины- обеих долой. Первая 6 болтов(стягивающая подрамник), вторая 8 болтов(2 на подрамнике, 2 к телевизору, 2 на подушке передней и 2 к коробке.
4️⃣Следом откручиваем болты шаровых, это позволит нам качать подрамник вперёд-назад на задней подушке когда будем втыкать новый стаб.
5️⃣Далее откручиваем сам подрамник. У него всего 8 точек крепления:
1,2 -на лонжеронах прям за стойками по одному конусовидному болту. 3,4,5,6- возле каждого большого сайлентблока рычага по 2 болта (длинный и короткий). 7,8 — два длинных болта больших сайлентблоков рычага.
У вас все Открутилось? Вы ещё не прокляли всех тех кто конструировал эту машину? Ещё не плюнули на это дело и не накидались в соседнем гараже? Окей тогда едем дальше…
❗❗❗Внимание! Я не знаю как на FP и FS, но у меня длины трубок ГУРа хватило чтобы провернуть всю эту манипуляцию❗❗❗
6️⃣ Откручиваем хомуты втулок стаба. Те которые ближе к мотору- там хомут зачем то сделали несколько изогнутым и большой головкой туда не подлезть. Пробуйте ключом. Более того там всегда все в грязи, лучше зачистить хорошенько.
7️⃣ Вытаскиваем старый Стаб, вкидываем новый и все в обратном порядке собираем.
6 часов пляски с бубном и головками и вуаля) стабилизатор с втулками с доставкой из Серпухова до Москвы за 1300р
Маленький лайфхак: Сначала притягивайте гайки подрамника на лонжеронах, затем на кузове и потом рычаги. Так перекосов не будет.
8️⃣ Пока колеса не поставили на место ставим стоечки LYNXauto😊
Артикулы: C7053R (прав.) C7053L (лев.)
Цена за пару менее 600р
Долго думал как их затягивать- второй гайки то нету. там шестигранник внутри самой резьбы, таким образом гораздо легче крутить чем по классике)
По итогу что хочу сказать. ВСЕ нездоровые звуки подвески исчезли!
В поворот входить стала уверенней, будто связь колес с рулем стала лучше, крены стали намного меньше. Я полностью доволен тем что получилось.
Наконец то Toyo Proxes CF2 вернулись на мои титаны. Поразительная тишина после того что было)) всем зацепа)
Читайте также: