Маркировка датчиков кислорода приора

Обновлено: 11.02.2025

©А. Пахомов 2007 (aka IS_18, Ижевск)

На написание этого материала натолкнуло обилие вопросов на нашем форуме, связанных с непониманием (или недопониманием) принципа работы датчика кислорода, или лямбда-зонда.

Прежде всего, нужно идти от общего к частному и понимать работу системы в целом. Только тогда сложится правильное понимание работы этого весьма важного элемента ЭСУД и станут понятны методы диагностики.

Чтоб не углубляться в дебри и не перегружать читателя информацией, я поведу речь о циркониевом лямбда-зонде, используемом на автомобилях ВАЗ. Желающие разобраться более глубоко могут самостоятельно найти и прочитать материалы про титановые датчики, про широкополосные датчики кислорода (ШДК) и придумать методы их проверки. Мы же поговорим о самом распространенном датчике, знакомом большинству диагностов.

Итак, датчик кислорода. Когда-то очень давно он представлял собой только лишь чувствительный элемент, без какого-либо подогревателя. Нагрев датчика осуществлялся выхлопными газами и занимал весьма продолжительное время. Жесткие нормы токсичности требовали быстрого вступления датчика в полноценную работу, вследствие чего лямбда-зонд обзавелся встроенным подогревателем. Поэтому датчик кислорода ВАЗ имеет 4 вывода: два из них – подогреватель, один – масса, еще один – сигнал.

Из всех этих выводов нас интересует только сигнальный. Форму напряжения на нем можно увидеть двумя способами:

а) сканером
б) мотортестером, подключив щупы и запустив самописец.

Второй вариант, вообще говоря, предпочтительнее. Почему? Потому, что мотортестер дает возможность оценить не только текущие и пиковые значения, но и форму сигнала, и скорость его изменения. Скорость изменения – это как раз характеристика исправности датчика.

Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород. Это нужно осознать обязательно. Как именно это происходит, в подробностях описано здесь.

На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Чтоб быть полностью уверенным, можно отключить разъем датчика и проверить это напряжение мультиметром или сканером. Все в порядке? Тогда подключаем датчик обратно.

Для более глубокого понимания добавлю, что при наличии небольшого опыта легко установить степень изношенности датчика. Это делается по крутизне фронтов перехода с богатой смеси на бедную и обратно. Хороший, исправный датчик реагирует быстро, переход почти что вертикальный (смотреть, само собой, мотортестером). Отравленный либо просто изношенный датчик реагирует медленно, фронты переходов пологие. Такой датчик требует замены.

Понимая, что датчик реагирует на кислород, можно легко уяснить еще один распространенный момент. При пропусках воспламенения, когда из цилиндра в выпускной тракт выбрасывается смесь атмосферного воздуха и бензина, лямбда-зонд отреагирует на большое количество кислорода, содержащееся в этой смеси. Поэтому при пропусках воспламенения очень возможно возникновение ошибки, указывающей на бедную топливо-воздушную смесь.

1. Нужно совершенно четко отличать неисправность ЭСУД от неисправности лямбда-зонда.

2. Проверить зонд можно, контролируя напряжение на его сигнальном выводе сканером или подключив к сигнальному выводу мотортестер.

3. Искусственно смоделировав обедненную или, наоборот, обогащенную смесь и отследив реакцию зонда, можно сделать достоверный вывод о его исправности.

5. Наличие ошибки, указывающей на дефект лямбда-зонда, отнюдь не является поводом для его замены.

Новые "ВАЗ" с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine — лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.
Что-то не работает, что теперь может быть?
ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки.

Переменное сопротивление, находящееся на корпусе дроссельной заслонки. На некоторых старых иномарках дополнен концевым выключателем, замыкающимся при полностью закрытой заслонке. Показания датчика используются в расчётах длительности впрыска топлива и угла опережения зажигания, а также определения режима работы ХХ, ускорение и т.д. При отказе показания замещаются (обычно датчиком ДМРВ + ДПКВ ), возможны неустойчивые обороты ХХ, или отсутствие ХХ. На ВАЗ чувствительный элемент датчика выполнен в виде полимерной плёнки с нанесённым графитовым напылением, образующим дорожки с необходимым сорпротивлением, по которым скользит ползунок. Видимо матерал и технология выбраны не особо правильно, поскольку этот датчик наиболее часто выходит из строя. Распространенная неисправность протёртось дорожки в определённом месте, при попаднии ползунка на этот участок, машина начинает дёргаться при неизменном положении педали газа. Потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, нет торможения двигателем. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед "плавающим" сигналом. При полном отсутствии контакта обороты ХХ выставляются около 1500. Ещё один вариант, при отпущенной педали газа датчик начинает менять свои показания от 0,1-5%, при этом контроллер начинает считать, что нажимается педаль газа — начинают плавать холостые. Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда "с педалью в полу" приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.

Индукционный датчик, выдаёт импульсный сигнал при вращении к/в. Отсутствие сигнала означает остановку двигателя, контроллер не даёт импульсы на форсунки, нет искры, просто никак не расчитать в каком положении находится к/в. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Ошибка датчика 0335 на ВАЗ с контроллером Январь 5, не обязательно свидетельствует о неисправности ДПКВ, в программе предусмотрен контроль расхода воздуха при отсутствии импульсов ДПКВ для выяснения его неисправности, и в некоторых случаях сразу после включения зажигания из за неисправности ДМРВ выскакивает ошибка ДПКВ 0335.
Датчик температуры воздуха обычно где-нибудь на впуске, в системах с ДМРВ LMM типа. В ВАЗ встроен в ДМРВ.

Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта: один даёт показания для блока управления, второй включает вентилятор( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ). Основное функциональное назначение датчика температуры охлаждающей жидкости сродни "подсосу" на карбюраторе — чем холоднее мотор, тем богаче топливная смесь. Конструктивно датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор ( резистор ), сопротивление которого изменяется в зависимости от температуры. Типовые значения 100 гр. — 177 Ом, 25 гр. — 2796 Ом, 0 гр. — 9420 Ом, — 20 гр. — 28680 Ом. Температура охлаждающей жидкости влияет почти на все характеристики управления двигателем. Датчик температуры охлаждающей жидкости весьма надежен. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика, нарушение изоляции или обрыв проводов вблизи датчика болтающимся тросиком "газа". Нужен не только для включения вентилятора, но и для расчёта времени впрыска, диагностика только полного отказа, при неисправности проблемы с пуском. Напряжение питания измеряется внутри самого контроллера, слегка влияет на время впрыска ( типа из-за понижения напряжения форсунка медленнее работает и нужно время впрыска увеличить и т.д.) При определённом максимальном значении, происходит отключение исполнительных механизмов для предотвращения их порчи. Если ДТОЖ вышел из строя, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа. Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура "Тосола" в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.

ДАТЧИК СКОРОСТИ — установлен на коробке скоростей, в основе эффект Холла, передаёт в ЭБУ импульсы пропорциональные скорости движения.
На инжекторных ВАЗах применяются только 6-ти импульсные датчики скорости. Датчик скорости информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность датчика скорости средняя. Часто происходит окисление разъема и проводов вблизи датчика скорости. Выход из строя датчика скорости приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс — двигатель глохнет при движении в режиме холостого хода). В случае "плавающего" контакта возможна нестабильность вращения или остановка двигателя на холостом ходу.

Служит для определения, в каждой конкретной ситуации, угла опережения зажигания.
Бывают резонансными и широкополосными (чуть поменьше и вместо шпильки отверстие ), не взаимозаменяемы. Наиболее распространён пьезокварцевый вибродатчик. Датчик детонации — это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация — более позднее зажигание. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к "стуку пальцев".

Датчик содержания кислорода в выхлопных газах.Датчик кислорода ВАЗ установлен на приемной трубе глушителя. Серьезный, но весьма надежный электрохимический прибор. Задача датчика кислорода — определение наличия остатков кислорода в отработавших газах. Есть кислород — бедная топливная смесь, нет кислорода — богатая. Показания датчика кислорода используются для корректировки подачи топлива. Категорически запрещается использование этилированного бензина. Выход из строя датчика кислорода приводит к увеличению расхода топлива и вредных выбросов. Рабочая температура 150-360 С. Распространены два типа датчиков — в одном чувствительный элемент из диоксида циркония, в другом — диоксид титана. Различные модификации, по способу подключения — с подогревом / без. Выходное напряжение от 0.05В до 1.0В — низкое при бедных и высокое при богатых, на основании данных датчика ЭБУ поддерживает необходимое соотношение топливо/воздух = 14.7 — полное сгорание топлива минимум СО, СН, точность определения — 0,5%. Датчик на основе диоксида циркония — генерирует напряжение, а титановый меняет свою электропроводнность — не взаимо заменяемы. Со временем датчик стареет скорость измерения показаний падает, ЭБУ диагностирует только полный выход из строя датчика — отсутствие изменения показаний, или выход за допустимый диапазон. Датчик не рассчитан на работу двигателя с этилированным бензином — резкое уменьшение срока службы. В системах не использующих лямбда-зонд используется потенциометр СО, позволяющий выставить уровень СО в выхлопных газах. Потенциометр СО — переменный резистор.

Топливные форсунки ВАЗ установлены вместе с рампой на впускном коллекторе. Одна форсунка на каждый цилиндр. Топливная форсунка дозирует подачу топлива под давлением во впускную трубу цилиндра по команде контроллера. Очень выносливы. При нарушении работы топливных форсунок двигатель "троит", не развивает мощности.

Насос топливный электрический, погружной, находится в баке, максимальное давление топливного насоса минимум 5бар, производительность топливного насоса свыше 80 литров в час. Выходит из строя при отсутствии бензина, попадании воду мелких твёрдых частиц. При отказе бензонасоса двигатель не запускается.

На 16-ти клапанных моторах объемом 1.6 литра используются индивидуальные катушки зажигания на каждую свечу с фазированным управлением. Обычно Модуль зажигания выходит из строя в первые 5-10 тыс. км. Если за этот период модуль зажигания не "сгорел", то "живет" долго. Типичной неисправностью является прекращение искрообразования при нагреве двигателя на одной двух свечах. При отказе модуля зажигания двигатель "троит", дергается, и автомобиль очень плохо разгоняться. И, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с "двоящим" мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер. В зависимости от завода-изготовителя и даже партии качество и надёжность модулей весьма разная. Абсолютно новый может оказаться нерабочим.

Служит для подачи определённого количества воздуха в обход закрытой дроссельной заслонки.На ВАЗ — РХХ выполнен виде моторчика, по команде контроллера вдвигающего и выдвигающего стежень, изменяющий сечние воздушного обходного канала. Моторчик безсчёточный, две иппульсно управляемые обмотки статора и якорь — постоянный магнит. Регулятор холостого хода установлен на дроссельном патрубке под датчиком положения дроссельной заслонки. Регулирует подачу воздуха на холостом ходу и при запуске двигателя. Основа регулятора холостого хода — маломощный шаговый двигатель. Малейшая грязь и он стопориться. Надежность работы зависит от смазки, которую иногда забывает положить изготовитель, от качества используемого моторного масла, от правильности регулировки тепловых зазоров клапанов, от состояния системы вентиляции картера, свечей (во впускной патрубок попадает масло и отлагается в виде нагара на дроссельном патрубке). Неисправности: загрязнение канала и иглы сгустками масла, механический износ, обрыв обмоток. В зависимости от момента происхождения неисправности, возможно зависание каких-то определённых оборотов ХХ, остановка двигателя сразу после запуска, но нормальная работа со слегка нажатой педалью газа, отсутствие холостых. При неисправности РХХ можно разве что только заменить, в случае сильного загрязнения, при наличии управления иглой можно попробовать предварительно промыть канал и сам РХХ. Контроллер с помощью РХХ управляет величину оборотов на холостом ходу, включая режим пуска и прогрева. Номинал оборотов задан в программе контроллера и зависит от температуры охлаждающей жидкости.

Вентилятор в системе охлаждения включается по команде контроллера при температуре охлаждающей жидкости от 98 до 107 С в зависимости от типа контроллера. Отказ вентилятора, в основном, связан с цепями управления, приводит к перегреву двигателя.

Запчасти

Регулятор холостого хода ВАЗ 21083-2112, ЗАЗ Шанс, Сенс, Славута, Таврия и их модификации, с инжекторным двиг

менять нада по факту плохой работы.ошибки может и не показать .чек зигорается при полном отказе.

да влияет.на низких с средних оборотах плохая тяга.а со средних резкий подхват
На низких оборотах плохая тяга, а на средних подхват из-за характеристики крутящего момента приоры. Это совершенно нормальная ситуация судя по кривой момента. Датчик конечно вносит коррективы, но все же такое поведние не симптом ненормальной работы.

В сервесной книжке предусмотрена замена датчика кислорода на 75тыс. км. А есть ли смысл в этой замене, если нет никаких ошибок?
Может ли ДК влиять на снижение динамики авто при условии, что расход топлива довольно небольшой и по ДК нет никаких ошибок?
На прошлой Приоре не менял, продал при пробеге 112.5т.км, проблем не было ср. расход не более 6л

На прошлой Приоре не менял, продал при пробеге 112.5т.км, проблем не было ср. расход не более 6л
Я тоже еще не разу не менял. Пробег 276тыс.км. Средний расход сейчас зимой 6.6 литра. Последнее время тяга поубавилась - наверно движок уже подсел.

также и будет
пришла пора либо мыть либо менять

так пробег всего 15тыс.рановато что то.и вообще у меня сомнения что это он.датчик выкручивал чистейший.по тестеру напряжение меняется 0.1-0.9,чек не горит,а показывает обрыв.надо попробывать поменять местами их наверное,разъемы одинаковые там?
ну он может то работать то нет.у меня так было вычислил момент позникновения обишки по мультитроникусу.начинил медленно реагировать.а на грантии как назло всегда работал четко.а обрыв нагревателя?
и датчики одинаковые.разьемы тоже

ну он может то работать то нет.у меня так было вычислил момент позникновения обишки по мультитроникусу.начинил медленно реагировать.а на грантии как назло всегда работал четко.а обрыв нагревателя?
и датчики одинаковые.разьемы тоже

промывка не помогла реакция медленная осталась,поменял датчики местами и все заработало ошибки пропали,спасибо за инфу

На прошлой Приоре не менял, продал при пробеге 112.5т.км, проблем не было ср. расход не более 6л

Я тоже еще не разу не менял. Пробег 276тыс.км. Средний расход сейчас зимой 6.6 литра. Последнее время тяга поубавилась - наверно движок уже подсел.

мужики извините, но я не понимаю вы с горки всё время ездите? я как не пытался сократить расход у меня зимой щас 11.5, летом 9.5 в основном по городу езжу, вчера ездил в москву по трассе средний 6.8

На днях появились две ошибки.
1. Нагреватель датчика кислорода - неисправность цепи.
2. ДК1 - нет сигнала.
Пробовал сбрасывать - всё равно появляются потом.
Стоит паук, дк2 - не подключен. ЭБУ прошит. Без дк2 уже пол года езжу. Всё норм было.
Накрылся дк1? Или что?

или эбу
В смысле, накрылся?

Можно его поставить.
А разницы никакой? Надо будет посмотреть. Надеюсь не выкинул.

Мне сегодня приговорили катализатор. пробег 11 тыщ всего. Заменили по гарантии. Горел чек. Машина реально стала переть с низов! На верхах вроде и так ехала хорошо.

Допустим происходит по какой-то причине пропуск воспламенения в 3 цилиндре, чек начинает мигать, по достижении определённого числа пропусков (1000 кажется, могу и ошибаться) подача управляющих импульсов на форсунку 3 цилиндра прекращается (на ИКЗ думаю тоже) и чек начинает гореть постоянно. Вследствие всего этого через 3 цилиндр проходит только воздух, что по идее не может не влиять на показания лямбды. вот интересно, из-за этого в работающие цилиндры подаётся более богатая смесь, либо же "мозги", зная об одном неработающем горшке, воспринимают сигнал с ДК несколько иначе, приблизительно предполагая количество воздуха, прошедшего через 3 цилиндр?

по какой-то причине пропуск воспламенения в 3 цилиндре,
лямба видит тока кислод.если пропуск то кислород не сгорел и его слишком многа в выхлопе.
тобиш ситуация аналогична бедной смеси а не богатой.

лямба видит тока кислод.если пропуск то кислород не сгорел и его слишком многа в выхлопе.
тобиш ситуация аналогична бедной смеси а не богатой.

ну да, лямда думает, что смесь подаётся слишком бедная и даёт сигнал на ЭБУ для увеличения кол-ва бензина, получается в "рабочие" 3 котла начинает подаваться богатая смесь, как я и написал, не так ли?

угу.по идее так.а вот как будет когда определит пропуски и отключит форсу я хз

вот и мне интересно учтено ли это в мозгах или нет

получается контроллер учитывает нерабочий цилиндр и прикидывает примерно сколько воздуха через него проходит, да?

получается контроллер учитывает нерабочий цилиндр и прикидывает примерно сколько воздуха через него проходит, да?
Контроллер занимается расчетами и измерениями для каждого цилиндра в отдельности на наших машинах.

Приключилась беда, ДК менял недели 2 назад, на днях БК Штат выдает такие ошибки, причем все сразу, с небольшой задержкой, чек загорается, удаляя ошибку, она через несколько секунд, минут появляется снова.. U на ДК больше 1в, расход посмотреть по БК нельзя т.к. стоят Волгофорсы и БК обманывает в расходе. В системе только 1 ДК, второй отшит, стоит паук и удлинитель ДК. Что такое может быть, проводка, сам датчик или еще что-то? С чего начать поиски?

п/с иногда появляются провалы при разгоне, нажимаешь на газ-авто едет как будто с 5ой трогаешься, 1-3сек и все нормально.

А какой провод на этом датчике сигнальный.мне надо к нему подключить провод для гбо.вот я и думаю.какой.

Контроллер занимается расчетами и измерениями для каждого цилиндра в отдельности на наших машинах.
а обосновать??

как быть если ставлю паука с 1 лямбдой, какую оставлять нада? и как долго можно так ездить, естественно понимаю что нада чиповать, но до места чиповки нада еще ж добраться

какую оставлять нада?
естественно первую

неужто в Ростове некому прошить?

ну домой ко мне врятли народ поедет. а прошить много мест

перетёрся жгут проводов о теплозащитный экран, перетёрт белый провод (он же отвечает за подогрев датчика? так?), заизолировал, ошибки остались
сам провод то цел, прозванивали.

сам провод то цел, прозванивали.
Ещё нет, сейчас двигатель немного остынет пойду снимать

хана ему .меняй.походу добавки железосодержащие в бензине
и заправку меняй.045 это он мертвый ваще

так 0,45 это у него при вкл. зажигании.

Красный налёт это как раз из-за добавкок железосодержащих в бензине?
скорей всего. на свечах наверно такой же, меняй заправку, железо - абразив, не хрена ему в движке делать

Пока не выезжал, завтра буду ошибки ждать.

Пациент походу мертв, машина едет нормально только после 2300 об/мин,
вылезла ошибка 0172 - Слишком богатая смесь, ставлю новый.
Спасибо за ответы.

друзья подскажите у меня токая проблема машина под тупливает может это быть из за датчика расхода воздуха. я был в гараже и решил снять штекер с датчика расхода воздуха,я снял его двигатель маленько с детонировал и работал также без него со снятым штекером правильно это или нет, или машина должна заглохнуть или нет, подскажите.

спасибо. но я не могу понять где и что искать из за чего провал идет

ну можно же и ДМРВ заведомо исправный влепить. и далеко не факт, что дело в нём, для начала надо на нём напругу глянуть. и тема здесь про ДК

а у меня после недельной стоянки произошел трабл. поехал я значит, сначала обороты при переключении гуляли, потом прошло, а сейчас иногда замечаю плохой разгон и пропал на второй передаче на 3 000 об. что может быть?

У меня была проблема плавали обороты двигателя, после перехода с полной нагрузки на холостой ход. Заменил датчик кислорода, все стало нормально!

сами решили поменять именно его, или выявила косяк диагностика?
просто у многих обороты плавают при движении накатом

Привет народ! Какие проблемы вылазиют при неисправном дк-2? Заранее спасибо

загорается чек. в принципе ничё страшного.

слабая тяга на низах.примерно с 2500-3000 тяга вывком подскакивает.повышенный расход.

Вот это как раз я и стал замечать. обороты могут плавать? мой дк 2 практически мертвый, выходное напряжение практически весит (0,3 помоему)

чек ни разу не загорался и ошибки нет

У меня была похожая проблема, дергается на разгоне,пропала тяга,гуляли обороты иногда, вырос расход,поменял датчик положения дроссельной заслонки:рывки,гуляние оборотов пропало,чуть пошустрее стала, но недостаточно. вот грешу на датчик кислорода, но и так же это может быть датчик массового расхода воздуха, как его проверить уже подсказали, а как датчик кислорода проверить может ктонить подскажет.

Ребят,поправте меня если я в чем то не прав. Я так понимаю что в катализаторе стоит два одинаковых датчика кислорода и первый считывает колличество кислорода в выхлопе, а по его колличеству уже регулирует смесь,так? и эти датчики взаимозаменяемы или нет?

katran, тоесть если у меня тупит первый датчик, я просто поменяю их местами и все пройдет?:)дело в том что у меня пропала тяга и увеличился расход,все датчики проверил, некоторые заменил, вот остался непроверенным датчик кислорода, мильком услышал что они взаимозаменяемы и решил уточнить, знач если я их просто поменяю местами то моя пролема должна исчезнуть.

АРАРАТ, перепрошивать это геморно и не хочется лезть в мозги, ошибки датчиков нет, просто видима как это часто бывает что первый датчик работает плохо,поэтому проще их поменять местами,ошибки веравно ни какой не будет,зато увижу разницу

блин, ну вопервых у меня нет оборудования для прошивки, это знач нада ехать куда то деньги платить, зачем? если я выйду к машине потрачу пол часа и поменяю местами датчики, ни каких затрат. а лезть в мозги это совсем другое. и я почему то думаю что изменеие на евро 2 может повлиять на общую работу движка. тем более их всеравно менять нужно)))))) потому что отключать то второй нужно а не первый!!

тоесть если у меня тупит первый датчик, я просто поменяю их местами и все пройдет?
Только если он действительно тупит. Ну а лучше всего посмотреть по диагностике. Может и не кислородник.

Только если он действительно тупит. Ну а лучше всего посмотреть по диагностике. Может и не кислородник.
два датчика поменял,один проверил-работает,поменял катализатор, остался только он!

два датчика поменял,один проверил-работает,поменял катализатор, остался только он!

всё верно для начала перекинь местами, если будет всё ништяк, то просто вскором времени загорится чек о неисправном катализаторе, то есть вторая лямбда совсем издохнет (та, что сейчас у тебя первая)

ну да, истину глаголишь:) а там уже или придется залезать в комп и отключать его или тратится на новый:)ладно посмотрим, седня пытался поменять, но чет не могу, не удобно ужасно,над на яму ехать.

правда есть одно НО - если и в самом деле первая лямда умирает, то возможен такой вариант, что разницы всё равно не ощутишь - это конечно вряд ли, но вдруг обе лямбды в примерно одинаковом состоянии.
но попробовать всё равно надо

После нескольких заправок на АЗС Газпром умерли оба датчика кислорода. Проявлялось при езде снижением тяги, рывками, когда давишь на газ машина не едет, потом вдруг начинает ехать. После того, как загорелся чек, поехал на диагностику. Заводишь машину идет сигнал от обоих датчиков, давишь на газ, сигнал от первого пропадает и уже не появляется до следующего запуска двигателя, от второго через раз. Поменяли датчик кислорода, который стоит на нейтрализаторе, машина стала вести себя нормально. Про второй, который стоит на выходе, мастер сказал, что на качество смеси не влияет, можешь поменять, можешь ездить так, можешь прошиться, чтобы исключить его. Проехал после этого больше 10 тыс. км, машина ведет себя нормально, расход тоже в норме и чек не горит.

у меня тоже самое все:) только еще расход увеличился, но тебе повезло больше, у тебя ошибка выскачила, а у меня ничего не выскакивало, ездил делал диагностику в гаражах все норм показала, потом уже начитался книжек,кое какие датчики поменял, дерагние пропало, гуляние на холостых пропали, но расход остался высоким и тягу я толком не чувствую, остался тока датчик кислорода проверить.

Доброго времени суток! у меня вопрос.
показания на прогретом двигателе по бк: ДК1 на холостых 0,1-0,9 и на 3000 об., а ДК2 0,65-0,75 и на холостых и на 3000 оборотах. У кого какие показания ДК2?
если дк2 не исправен могут ли обороты плавать и проваливаться при переключении передач?

Такие показания попадают в его рабочий диапазон - 590 - 750 мв.

Значит дк 2 исправен?

Ну как не менятеся - ты ж написал, что оно у тебя в диапазоне бегает?

разве рабочий диапазон дк2 не такой же как и у дк1 0.1-0.9

разве рабочий диапазон дк2 не такой же как и у дк1 0.1-0.9
Конечно же нет. Если он попадет в такой же диапазон, то значит, что у тебя кирдык катализатору.

спасибо за информацию. просто я был как то у диагноста и он мне сказал что датчик зависает. рукодельники хреновы

как уже ответили оба дк исправны. Могу лишь добавить, что даже при неисправном дк2 плаваний и провалов быть не должно

Ребята помогите. черный нагар на свечах,поэтому машина тупенькая чуток,при диагностики 1лямбда висит в богатой смеси!но датчик реагирует при перегазовке, или добавки воздуха. 2 люмбда творит тоже самое.смена датчика ниче не дает!расход постепенно растет!что может быть. свечи в черном нагаре-богатит смесь-немогу выявить причину.

ну тут либо новые лямбды тоже плохие, либо дмрв.
может быть форсы больно лихо льют, что вряд ли

массовик новый поставил!я не знаю на что грешить уже

МЕ17.9.7. Приора 16 кл 40 т.к. пробег, прошивка сток, не запомнил. Ошибка по амплитуде ДК1. Описание проверок ИМ и ДВС опускаю, всё в норме, суть, конкретно накрылся ДК1, машина теряла ХХ наглухо, даже на педаль не реагировала, заменил ДК1 , проблема осталась, через некоторое время начинает тухнуть постепенно и умирает, выключаем зажигание, ждём отключения ГР, заводим, всё нормально (идеально) работает, но примерно 5-20 мин и опять тухнет, ДК 100% рабочий. Показания по ДК1, тупо стоит на 0,480-0,500, по сканматику, инициализацию делал, бесполезно, проводка целая, для пущей уверенности поменял местами разъёмы ДК1 и ДК2, не перепутаны были, ДК2 по диагностике, начинает работать как и положено работать ДК1, с хорошей амплитудой, ДК1 опять висит, иногда прыгнет до упора и опять стоит, при этом постоянно загорается ошибка по амплитуде ДК1, поймал момент, когда начала умирать, делаю сброс ошибок, зашептала. Вопрос, подозреваю ЭБУ, но нет подменки, может ли быть в нём причина, если да, то какая микруха отвечает за ДК1?

koleso

поменял местами разъёмы ДК1 и ДК2, не перепутаны были, ДК2 по диагностике, начинает работать как и положено работать ДК1, с хорошей амплитудой, ДК1 опять висит

sovarim

Подключить ДК подменный в разъем ДК 1 ,завести авто ,и дать ДК "понюхать" газ из зажигалки (подавая -отключая газ) ,следя за реакцией по диагнозе .Делаем выводы .

Еlectric

арт170

нет у ВМЕ1797 на приорах таких проблем, которые лечатся перепрошивкой. Сломаться(сгореть, выйти из строя, и т.д) может что угодно.

sovarim

Или к одной рукой к сигнальному выходу ДК, второй поочередно к клеммам АБ, смотрим на АЦП ДК его реакцией.

sergcr

До того как прошил проверил и перепроверил все цепи, землю, датчики, на подменном блоке проблема ушла. Родной прошил и

арт170

sovarim

арт170

sovarim

Реакции нет, пробовал просто подключить подвесом, не вкручивая, а потом переключал на вкрученный, такое ощущение, что ЭБУ по барабану, что то про газ с зажигалки даже не слышал, попробую.

А вот этого я даже и не подумал, точнее подумал, что будет писать ошибку обрыва сразу, или я не прав?

До того как прошил проверил и перепроверил все цепи, землю, датчики, на подменном блоке проблема ушла

Этим будем в крайнем случае заниматься, сначала подменник поищем, потому как 5 тыров на прошивку, это не мало, новый ЭБУ стоит 5500.

koleso

Смысл проверить, действительно ли ДК выдает 0.4 - 0.5в при любой концентрации кислорода, как видит ЭБУ и сканер. Если да - ищем неисправность по питанию ДК, если нет - приговариваем ЭБУ.

sovarim

Сухарь

домовой Кузьма

Позавчера было точно тоже самое. Отключи первый зонд физически. АЦП должно быть 0,45-0,47в. Если все заработает, то мертв ЛЗ. Посмотри текущую поправку, при отключении ЛЗ она становится равной 1. При сбросе эбу ты сбрасываеш коррекции, на время. Уж больно по описаниям на мой случай похоже. Мы ввернули для проверки второй зонд на место перврого и получили стабильную синусоиду.

daulet

Не понял, я взял подменный, подключил, он в руках раскалился, подогрев работает, его старый был в обрыве обогрев, и по ошибкам, и по тестеру, а как он может не остывать? не до понял мысль.

Нее, тут не предсказуемо, он сейчас ко мне приезжал, говорит, что от меня проехал почти километр, и началось, выключает зажигание, ждёт 30 сек, заводит, но уже не км проезжает а метров 200, ХХ пропадает, а за ним и тяга, машина вообще на педаль не реагирует, тупо сдыхает.

Друзья, просьба смотреть первый пост, может что то не так написал, повторюсь, ДК оба исправны 100%! Как писал выше, поменял местами разъёмы, ДК не трогал, по диагностике ДК2 стал показывать нормальную синусоиду, как будто катализатор пробит, значит ДК1 исправен, а вот ДК1 по диагностике, продолжает тупо стоять на своём, 0,500 +-0,050, иногда выстреливает на максимум. Дельные советы по проводке, признаюсь честно не проверял основательно, проверил питание на подогрев и всё, но даже если и подогрев не исправен, прописывало бы ошибку, но потом он всё равно нагрелся выхлопными и начал работать, правильно? Прошу обратить внимание, машина до вчерашнего дня, работала отлично, накрылся ДК1, он действительно накрылся, ошибок не выдел и менял его не я, ко мне уже после этого приехали, как блин тупая замена ДК могла так нагадить? Может есть какой то колдовской приём? Может после замены на МЕ17.9.7. нужно с бубнами плясать? Честное слово я голову сломал, а ЭБУ подменного нет, куплю наверное.

Автомобили Лада Приора оснащены двумя датчиками концентрации кислорода (далее — ДКК). Верхний — диагностический, нижний – управляющий.

Контролеры предназначены для определения количественного состава кислорода в выхлопных газах с целью последующей корректировки угла зажигания.

Избыточное количество воздуха в топливной смеси, равно как и недостающее, негативно влияют на функционал технического средства. Чаще всего, повышается расход горючего, пассивная динамика разгона, нестабильная работа на холостых оборотах.

В ходе систематической эксплуатации машины, заправки некачественным топливом контролеры выходят из строя. Процесс самостоятельной замены не сложный, но требует внимательности со стороны мастера. Нарушение регламента не допустимо.

Датчик кислорода на Лада Приора: оригинал, аналоги, цена, каталожные артикулы

Несмотря на то, что цена оригинального контролера чуть выше 1500 рублей, не многие автолюбители охотно покупают заводские запчасти. Чаще отдают предпочтение дешевым аналогам.

Пустышки выпускные коллекторы изготавливают по схеме: 4-2-2 или 4-2. В народе называются пауками. Это цельная конструкция вместе с муфтой выпускного коллектора, приемной трубой.

Чтобы электронный блок управления не идентифицировал системную ошибку, лямбда зонд заменяют одним из видов обманок:

Электрическая обманка

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.

Каталожный артикул / маркировка	Цена в рублях
BOSCH 0 258 006 537 (8 и 16 клапанов)	От 1500 - 1600
BOSCH 0 258 986 602 (8 и 16 клапанов)	От 1500 - 1600
BREMI 30223	От 1500 - 1600
ERA 550489	От 1500 - 1600
DENSO DOX-0150	От 1500 - 1600
Металлическая проставка	250-300
Электронный эмулятор	От 1350
*цены указаны состоянием на май 2019 года

Где расположен кислородный датчик

На модели Лада Приора первый контролер установлен в корпусе выпускного коллектора, второй находится за муфтой приемной трубы.

Доступ к оборудованию для проведения профилактики из-под днища автомобиля, а также, через верх моторного отсека. Средний ресурс эксплуатации ДКК 80 – 90 тыс. км. в зависимости от соблюдения водителем рекомендаций изготовителя.

Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле Лада Приора

Признаки во многом схожи с другими поломками, поэтому важно на начальном этапе корректно идентифицировать поломку.

При обнаружении одного или нескольких признаков немедленно обратитесь к специалисту СТО для проведения комплексной диагностики.

Диагностика контролера своими руками на ВАЗ 2110 Приора

Для проверки оборудования используем мультиметр. Прибор имеется у большинства автомобилистов в гараже. Последовательность действий следующая:

Если стрелка тяготеет к бесконечности – лямбда зонд исправен, если стрелка опускается в ноль – деталь повреждена. Помните, что контролер неразборный, профилактике не подлежит.

Установка кислородного датчика на Лада Приора

Замена своими руками завершена.

Монтаж обманки

Установку выполняйте только в специализированных автомастерских, так как необходимо специальное оборудование:

Сварочный аппарат;
Шлифовальная машинка;
Металлическая труба;
Фланцевые соединения.

Этапы монтажа следующие:

Отключить действующий датчик;
Вырезать катализатор на участке выхлопной трубы;
Вварить металлическую вставку;
Вкрутить ДК вместе с проставкой.

Если владелец ВАЗ 2110 желает установить электронную обманку, то для этого потребуется перепрошивка ЭБУ портативным сканером.

Читайте также: