Лямбда зонд 1nz fe распиновка
Ситуация такая решил поменять лямбду так как пробег уже под 200 тык. Попала ко мне в руки лямбда оригинал с номером 89465-20810 как я понял она подходит к филдеру.провод короткий и имеет вот такой штекер
провода 2 белых черный и серый
Родная лямбда на ранксе имеет номер 89465-12600 длинный провод и вот такой штекер
провода 2 чёрных белый и синий. Вопрос такой одинаковые ли у них параметры сопротивления? Если колхозить то какой с каким проводом паять? Надо ли добавлять сопротивление?
на родном кабеле 2 чёрных обогрев, синий сигнал датчика, белый масса. На новом полагаю 2 белых обогрев, серый масса, чёрный сигнал датчика.
Прав. Второй начали ставить в 2002. К тебе попал именно этот, характеристик его не зная, но думаю наврятли он подойдёт тебе.
фишки разные, перепаивать так ? на родном кабеле 2 чёрных обогрев, синий сигнал датчика, белый масса. На новом полагаю 2 белых обогрев, серый масса, чёрный сигнал датчика.
Съездил к Электрику он посмотрел и сказал перепаять можно но категорически не рекомендуется. Типа сигнал датчика зависит от потенциала проводка от его длинны сопротивления и т.д. В общем он сказал менять датчик на нужный и не перепаивать дабы не добить старый и не поломать новый. Ещё высказал своё мнение по поводу катализатора, типа его лучше вообще убрать. Какие мысли ? я в замешательстве. Corolla runx 2001 1nz-fe
насчет перепайки так называемый электрик конкретно не прав. Катализатор не трогай, если он себя нормально чувствует, он удаляется в крайнем случае, когда ему уже совсем капец
Съездил к Электрику он посмотрел и сказал перепаять можно но категорически не рекомендуется. Типа сигнал датчика зависит от потенциала проводка от его длинны сопротивления и т.д. В общем он сказал менять датчик на нужный и не перепаивать дабы не добить старый и не поломать новый. Ещё высказал своё мнение по поводу катализатора, типа его лучше вообще убрать. Какие мысли ? я в замешательстве. Corolla runx 2001 1nz-fe
Шо значит потенциал проводка? Сопротивление медного проводка с увеличением длины конечно увеличивается, но ты ж не километр будешь наращивать, 10-15см критических изменений в сигнал не внесут.
Имхо перепаивай и не парься. Главное правильно подсоединить.
ПС: надумаешь купить новый, этот оригинал не выбрасывай )) если что я первый в очереди забрать )))
Практика диагностики лямбда-зонда(датчика кислорода) на 1,2NZ-FE
Пресловутый датчик-одна из возможных причин повышенного расхода топлива, поэтому после того, как:
1. Нежно медицинским спиртом промыт ДМРВ;
2. Почищена ДЗ с КХХ со снятием;
3. Заменен топливный фильтр;
4. Почищены форсунки со снятием,
дошла очередь и до проверки этого датчика. Из "Легионовской" книжки по Фанкарго и из сети предварительно почитал про технологию проверки. Проверяли лямбды на двух машинах-моей и Евгения(QRAZ-а).
Необходимые инструменты и материалы:
1. Английские булавки (4-6 шт., т.к. они очень успешно падают вниз).
2. Тестер.(мы использовали цифровой).
3. Осциллограф. Краткое замечание по типу оборудования. Из-за того, что сигнал с датчика медленный (около секунды), необходим прибор либо с большим временем послесвечения(для ЭЛТ-экрана), либо с памятью. Наши с Евгением первые эксперименты(14 мая) с простеньким отечественным радиолюбительским осциллографом ОМЛ-3 окончились полной неудачей, т.к. не удавалось добиться стабильного запуска развертки. Поэтому в дальнейшем для анализа формы выходного сигнала использовался вот такой цифровой осциллограф:
Порядок работы:
1. Отсоединяем разъем датчика от разъема, который идет на ECU (борт.компьютер). Это нужно для измерения сопротивление цепи подогрева датчика. Перед отсоединением разъема подождите минут 10-15, чтобы выпускной коллектор хоть немного остыл.
Сказать, что этот разъем расположен неудобно-это ничего не сказать! Сама лямбда вкручена
в выпускной коллектор, справа-внизу от защитного экрана на выпускном коллекторе.От нее идет
жгут из 4 проводов, оканчивающийся искомым разъемом.
Назначение проводов от датчика:
два белых- цепь подогрева;
черный- сигнальный;
серый-сигнальный земля. Цвета проводов приведены именно от датчика до разъема.
Измеряем сопротивление цепи нагрева. По "Легионовской" книжке оно должно быть 11-16 Ом при температуре 20 градусов. У нас получилось в диапазоне 6-8 Ом, но это на горячую. Лучше работать вдвоем-один держит щупы тестера, другой человек- считывает показания.
2. Вгоняем с тыльной(задней) стороны разъема иголки на черный и серый провод и собираем разъем обратно(восстанавливаем соединение датчика с ECU). Подключаем щуп осциллографа к нашим английским булавкам и запускаем двигатель. На этой стадии наблюдаем, как буквально через минуту после запуска двигателя, появляется сигнал и выходит на 0.7-0.8 Вольт по амплитуде. Все-таки лямбда с подогревом была придумана не зря! Греем двигатель (примерно 10 мин) и осциллограф :). Пока греется машина, тренируемся на холостых с захватом сигнала, переводя синхронизацию осциллографа из авто в ждущий, подбирая уровень синхронизации, тип фронта запуска(по переднему или заднему фронту), и т.д. Идеально- добиться стабильной картинки, чтобы сигнал повторялся в определенной части экрана.
3. "Прогреваем" датчик- держим обороты в районе 2000-2500 2 мин., и записываем сигнал в память осциллографа. Итак, результаты нашего шаманства:
Сигнал с Фанкарго 2005 г.в., бралась с аука в 2008 г., пробег 114 т.км:
Сигнал с Фанкарго 2003 г.в., бралась на рынке в 2009 г., пробег 124 т.км.
Если я что про Фунта Евгения переврал, то сори- поправьте.
Теперь самое интересное- ну и что же показал наш "спектральный" анализ?
Я не профессиональный диагност, но, по-моему, фатального ничего нет.
Признаки нормально работающей лямбды на диоксиде циркония:
1. Максимальный сигнал 0.7-0.8 Вольт.
2. Минимальный сигнал 0.1-0.2 Вольта.
3. Фронт нарастания сигнала 100-120 мс.
Конечно, скорость нарастания по переднему фронту на 2 графике несколько затянута, но
в целом датчик вполне работоспособен.
Не так давно, ранним утром( темпер -35, -37), стоя на светофоре, слышу характерный писк, выдающий ошибку. Смотрю на приборку — чек. Загорается зеленый огонь светофора, надо ехать, ан неет.
Селектор в положении D, обороты в районе 700-800об/мин, газ — тишина, сильнее газ — тишина. Ну все(в моей голове) "приехали". Благо, что стоял подгорку, самокатом скатился на обочину, заглушил, завел.пропал. И с тех пор не выскакивал(чек). Что за глюк — непонятно. Но уже сигнал о том, что что-то прикажет долго жить. Интуиция говорит, что кислородный датчик. Смотрю отчеты о замене, но ничего не нахожу о замене на 1NZ, именно нашего поколения. Не беда, разберемся.
Поскольку часто мотаюсь на дальняки, да еще и с детишками, решаю не рисковать, заменить его. Заказываю.
Ребят, на все-про все вышло час — полтора, с протирание от грязи прилегающей частей жабо(филдеро- и аксиоводы знают проблемы скрипящего).
Расписывать принцип действия сего датчика не вижу смысла. Все знают(не все — google в помощь)
Итак, по порядку.
1. Окручиваем крышку двигателя. Ключ на 10.
2. Снимаем жабо. Предварительно, две клипсы по бокам и внутренние я нагреваю слегка феном. Пластик сухой, поэтому велико некорыстное повреждение. Пыли полно.
3. Окручиваем два болта, которые держат рычажно-моторный механизм дворников. Ключ на 10.
4. Снимаем аккуратно, нажатием фишку. Вытаскиваем механизм вправо. Он держится на резиновом соединении.
5. Откручиваем болты, которые держат металлическую ванну, под жабо. Я насчитал 10 болтов. Ключ на 10.
6. Вытаскиваем ванну. Без особых усилий.
И вот он, наш датчик, показался. Предварительно, я его замочил вэдэхой. Как потом оказалось и незачем.
7. Откручиваем 4 болта, которые держат защитный кожух над коллектором. Ключ на 10.
8. Снимаем фишку.
9. Ключeм на 22 откручиваем датчик. Просьба, не пользуйтесь рычаг-трубой, там все откручивается мизинцем, нет ничего прикипевшего.
10. Ставим новый датчик.
///-/// Сборка в обратном порядке ///-///
Завел, прогрел. Покатался по городу. Изначально, машина вела себя странно. Потом все в норме.
В принципе и все. Никаких трудностей. Главное, желание.
Фото и видео подробные предоставляю.
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Лямбда-зонд — это датчик, который определяет процентное содержание кислорода в выхлопных газах и передает эти сведения на электронный блок управления. На основе полученных данных ЭБУ регулирует состав топливно-воздушной смеси. В некоторых случаях кислородный датчик нуждается в замене, но его подключение на первый взгляд выглядит сложным. Рассмотрим, какие используются в датчике лямбда провода и как правильно их подсоединить.
Общие правила подключения
Начиная с 1999 года на автомобили, как правило, устанавливаются циркониевые либо титановые кислородные датчики, отвечающие определенным стандартам относительно расцветки проводов. Количество проводов – обычно четыре. Чуть ниже представлены таблицы для тех и других зондов. В подавляющем большинстве случаев для проверки вам потребуется первая таблица – для циркониевых датчиков, но изредка можно встретить и титановые.
Если при сверке выявлено, что сочетание цветов в одной из колонок таблицы соответствует цветам проводов лямбда-зонда вашего автомобиля, то это означает, что зонд конструктивно устроен именно так, и распиновку следует производить в соответствии с этими данными.
Сочетания цветов (циркониевые зонды)
Сочетания цветов (титановые зонды)
Совет по использованию таблицы:
- Проверьте провода датчика кислорода в своем авто.
- Сравните их цвета с колонками в таблицах.
- Если с одной из них цвета полностью совпадают, значит, у вас именно такая конструкция и от нее следует отталкиваться.
Например, ваш лямбда-зонд оснащен четырьмя проводами таких цветов: бежевый, фиолетовый и два коричневых. Такое же сочетание указано в четвертой колонке первой таблицы. Значит, у вас циркониевое устройство с такими же проводами и принципом работы. Далее смотрим первую колонку этой же таблицы и видим, что расположение проводов по схеме следующее: бежевый идет на массу (минус), фиолетовый отвечает за передачу сигнальных данных, а два коричневых нужны для работы нагревателя. Таким образом вы сможете безошибочно определить провода по их оттенкам.
Инструкция по подключению датчика кислорода
Данная инструкция носит ознакомительный характер. Настоятельно рекомендуется доверять такую ответственную процедуру специалисту сервисного центра, обладающего соответствующим опытом работы.
- Запомнить или записать расположение проводов датчика. Отсоединить штекер от электронной составляющей авто, не повредив и не разомкнув при этом провода самого зонда. Аккуратно вытащить старую лямбду.
- Подрезать проводку нового универсального датчика так, чтобы каждый следующий кабель был на 4 см короче предшествующего (начинать можно с какого угодно). Также укоротить кабели от разъема старого зонда.
- Поместить на каждый из проводов специальную изоляцию и водозащиту (широким концом водозащита обращена к точке соединения провода).
- Снять с каждого провода 8 мм изоляции кусачками, затем надеть контактное соединение и сжать конструкцию так, чтобы соединение было идеальным, а неизолированные провода не выступали. Начинать соединение следует с наиболее короткого провода, так проще.
- Передвинуть водозащиту с обоих концов проводки к соединению, полностью прикрыть место соединения изоляционной трубкой. Закрепить конструкцию при помощи горячего фена.
- Монтировать непосредственно сам датчик, сняв защитный колпак. Распиновка проводов лямбды поможет проложить новую проводку по цветам точно так, как лежала старая. Подключать и крепить проводку необходимо аккуратно, чтобы она не соприкасалась с нейтрализатором, коллектором или другими частями авто, которые нагреваются до высоких температур.
Своевременная замена лямбда-зонда очень важна. Если ЭБУ автомобиля не будет получать достоверную информацию об уровне кислорода в выхлопе, то станет работать на основе усредненных параметров, таким образом топливно-воздушная смесь не будет оптимальной — это отрицательно повлияет на состояние автомобиля.
Наш автосервис в Санкт-Петербурге специализируется на диагностике и ремонте выхлопных систем самых разных авто, от ВАЗ до иномарок. Гарантируем высокое качество ремонта и короткие сроки. Не рискуйте своей техникой — обращение к профессионалам сбережет много нервов, а в перспективе и денег, ведь самостоятельный ремонт по советам с форумов может привести только к более серьезным неисправностям.
Читайте также: