Лямбда хонда фит gd1 замена
Ошибка DTC P0131 Honda Fit – низкое напряжение цепи датчика кислорода (датчик 1 банка 1)
3 года ago AutoTime 0
Ошибка DTC P0131 Honda говорит о неисправности в кислородном датчике (датчик 1, банк 1). Также он называется подогреваемым датчиком кислорода или A/F сенсором. Ошибка означает, что блок управления двигателем обнаружил неправильное, низкое, напряжение лямбда- зонда или неправильное соотношение топливо- воздушной смеси.
Ошибка P0131 может быть вызвана несколькими причинами:
- Неисправный датчик кислорода;
- Поврежденная проводка датчика кислорода или не надетые разъемы;
- Короткое замыкание в проводке;
- Неправильные показания датчика температуры охлаждающей жидкости;
- Неисправность подогревателя датчика кислорода Honda Fit;
Чаще всего причиной этой ошибки является сам датчик кислорода, вышедший из строя от возраста и износа.
Симптомы ошибки P0131 Fit
При движении с неисправным лямбда-зондом автомобиль может дергаться, может ощущаться потеря мощности, а в особо тяжелых случаях машина может просто стать.
Диагностика ошибки
Для определения кода ошибки используется сканер OBD-II. После подтверждения этой шибки на сканере, код ошибки обнуляется, а автомобиль отправляется на тест-драйв. Во время тестирования, машина должна быть прогрета до рабочей температуры. Если код неисправности возвращается, необходимо проверить проводку датчика кислорода. Кроме этого, при тестировании необходимо проверить рабочее напряжение и сопротивление датчика. Если при возникновении ошибки напряжение датчика кислорода находится вне диапазона или у него слишком большое сопротивление, то эти параметры подтверждают неисправность цепи.
Первое, что нужно сделать при диагностике ошибки DTC P0131 это убедится в целостности проводки. Второе – это измерить напряжение и сопротивление датчика. Напряжение должно быть ниже одного вольта, а сопротивление соответствовать спецификации автомобиля.
Частые ошибки при диагностике
Самая распространенная ошибка это - не провести тест-драйв автомобиля Honda Fitпосле сброса ошибки. Вторая по частоте ошибка, это думать, что пропуски воспламенения могут быть вызваны неисправным датчиком кислорода, хотя наоборот пропуски воспламенения это причина неправильно работы кислородного датчика. Кроме этого, неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости может быть причиной этой ошибки, но многие об этом забывают.
Для устранения причин этой ошибки Honda Fit необходимо:
если есть проблемы с проводкой, то устранить их;
если отсутствуют любые другие ошибки - то заменить датчик кислорода. Если есть сопутствующие коды неисправностей, то вначале нужно устранить их.
Стоимость ремонта ошибки P0131
Самая дорогостоящая операция при ремонте это покупка нового датчика кислорода. Если проблема была только в проводке, то квалифицированный специалист быстро ее устранит. Если же кроме ошибки P0131 Honda Fit в автомобиле есть другие неисправности то финансовые затраты могут существенно вырасти, в зависимости от сложности неисправностей.
Related Posts
Ошибка P0030 Volkswagen – цепь управления нагревателем датчика кислорода
AutoTime 3 года ago
3 860 Расшифровка кода P0030 P0030 – ошибка цепи управления нагревателем датчика HO2S Что означает код ошибки P0030 Для нормальной работы двигателя Volkswagen необходимо что бы выхлопные газы имели соотношение воздуха. Read More
Ошибка P0303 Lexus– пропуски воспламенения в третьем цилиндре
AutoTime 4 года ago
1 546 Обнаружены пропуски воспламенения в 3 цилиндре Возможные причины появления ошибки в автомобиле Lexus: • Неисправна катушка зажигания третьего цилиндра • Неисправна свеча третьего цилиндра • Забит или неисправен. Read More
Ошибка P0031 Mini – низкое напряжение цепи управления подогревателя ДК
AutoTime 3 года ago
13 Ошибка P0031 Mini - низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода P0031 Mini код неисправности OBD-II: низкое напряжение цепи управления подогревателя датчика кислорода (A/F сенсор) (датчик 1 банка. Read More
Ошибка P0201 Peugeot — неисправность цепи управления форсунками
AutoTime 3 года ago
1 516 P0201 - это диагностический код OBD-II указывающий на неисправность проводки инжектора двигателя. Коды ошибок P0202, P0203, P0204, P0205, P0206, P0207 и P0208 говорят о конкретном цилиндре, в котором. Read More
Когда я покупал машину, первый хозяин сказал, что в сильный дождь, если проехаться по глубоким лужам, загорается чек и машина тупит минут 5-10, "переходит в некий защитный или аварийный режим", затем все становится более-менее ок, только чек горит еще полдня, пока что-то там не просохнет. Говорил, что даже ездил с проблемой к официалам, те считали код ошибки, что-то связанное с датчиком кислорода, но сделать ничего не смогли. Как он сказал, за 5 лет эксплуатации машины такая проблема всплывала раза 3-4, так что ничего страшного, главное не нырять в глубокие лужи. Даже рассказал, что об этом упоминалось в "Главной дороге" в сюжете про Джаз (привожу ссылку, нашел и протомал на нужный момент):
У меня этот чек всплыл через месяц после покупки машины, в конце мая. С непривычки я даже перепугался, потом вспомнил, что меня предупреждали и забил. Как назло, в течение июня раз пять выдавались ливни, и к концу июня меня уже достал этот чек. Чашу терпения переполнил случай, когда на следующий день после дождя я собрался ехать на работу, завел машину, поехал и не смог переехать небольшую горку во дворе, машина просто не тянула. Благо, покатался по двору пару минут, что-то видимо просохло и машина стала ехать нормально. Решил погуглить, что за датчики кислорода такие, покопать в этом направлении. Оказалось это лямбда-зонды, находятся в выхлопной системе, анализируют содержание CO2 в выхлопе и на основе их показаний ЭБУ решает, в каких пропорциях смешивать бензин и воздух для топливной смеси. Рассудил, что их может заливать водой и коротить. Поехал на яму, замотал их изолентой. Смешно, но это помогло, чек в дождь не появлялся ))) … до зимы.
Зима выдалась сырая и дождливая, и после очередного дождя машина стала тупить и дергаться, а на следующий день, когда завел — загорелся чек. Дожди и талый снег были на улице постоянно, поэтому машина стала тупить почти каждый день. Несколько раз даже глохла. Расход вырос до 10-12 л на 100 км. Я решил, что опять что-то с лямбдами, но некогда было заняться проблемой. Вечером 29 декабря я проехался по очень мокрой дороге, чек загорелся и горел неделю не угасая. Я решил поехать на яму и посмотреть, что стало с лямбдами и изолентой. Изолента оказалась целой. Я подумал, что может под ней осталась вода, снял ее и завел машину, чтобы выхлопная система прогрелась своим теплом. Сбросил клемму, чтобы сбросились ошибки двигателя. Завел, машина постояла, чек опять загорелся. От безысходности оставил все как есть.
По везению, через пару дней один знакомый обмолвился, что у него есть OBD-сканер, которым можно сканить ошибки двигателя и показания некоторых датчиков. Вооружились сканером и ноутбуком, подкинули его к машине, прочли ошибки, получили следующее:
Судя по надписи — завышенное напряжение на первой лямбде.
Оказалось, можно еще посмотреть графики изменения напряжений на лямбдах:
Раз чек не гаснет больше недели по любой погоде — предположил, что она совсем сдохла. Надо менять. Полез искать код детали и цену вопроса.
Код: 36531-PWA-G52. Цена: 10-16к. руб.
От цены припух: ну как-то негуманно совсем. Полез искать на джазовском и фитовском форумах решение. В обсуждениях упоминался универсальный датчик NGK OZA624-E4, но по нему были какие-то сомнения. Одни говорили, что он подойдет, другие — что нет, третьи ставили его себе, но не отписывались о результатах. Я несколько дней повникал в тему поподробнее, выводы были следующие:
1. Датчики бывают одно-, двух-, четырехпроводные. В четырехпроводных два провода используются для контура (спирали, тена) обогрева датчика, который разгоревает датчик, чтобы тот быстрее включился в работу. Двух и однопроводные лямбды греются от тепла выхлопа, поэтому включаются в работу медленнее. В принципе, можно ставить вместо четырехпроводных двухпроводные, но не наоборот.
2. Важно сопротивление датчика. Для корректной замены на датчике заменителе оно должно быть таким же, как на оригинальном.
3. За дергания, тупняки и заглохи двигателя отвечает первый (передний) датчик, потому что на основании именно его показаний ЭБУ выбирает пропорции топливной смеси. Второй датчик был добавлен с введением нормы Евро-3, стоит за катализатором и контролирует эффективность поглощения катализатором вредных примесей в выхлопе. Показания второй лямбды могут заставить чек загореться, но они не могут заставить машину тупить, на работу двигателя ведь не влияет количество вредных примесей в выхлопе)))))
Так вот, посмотрел на фотки и описания оригинального датчика и NGK. И тот, и другой четерехпроводные, сопростивление у обоих одинаково. Данные лямбды NGK:
Код: OZA624-E4. Цена: 4.5 к. руб.
Параллельно нагуглил еще какой-то NGK 1952 с кодом 1952. Как оказалось, это тот же OZA624-E4, только цена почему-то 2к. руб. Экономить так экономить, заказал именно его)))
Оригинальный датчик поставляется с разъемом, который надо снимать под капотом, за двигателем. NGK поставляется без разъема, но с ремкомплектом: клеммами, в которые зажимаются концы соединяемых проводов, резиновыми втулками, которые одеваются на концах клемм, и термоусадкой, чтобы все это герметично упаковать. Соответственно, я отрезал и выкрутил оригинальный датчик:
Вкрутил замену, ремкомплектом подсоединил к его проводам:
Кстати, снятый оригинальный датчик выглядит точь-в-точь как NGK, (его фотку потом найду или сделаю), и скорее всего им и является (об этом я подробнее расскажу в посте про замену свеч). При этом он 100% шел с завода и не менялся.
После установки лямбды я вооружился одолженным OBD-сканером, завел машину и посмотрел графики напряжения на лямбдах:
Вот так они должны выглядеть на здоровой машине: первая лямбда постоянно корректирует топливную смесь, а на второй все стабильно, потому что катализатор чистит выхлоп. При этом на первой лямбде напряжение не превышает 1 В. Можете сравить с графиками ранее, где график первой лямбды — "мертвая" линия 1.275 В.
На этом мои проблемы с лямбдами и чеками закончились, так я езжу уже более полугода.
Seryoga
Без проблем,обычным рожковым ключём.Правда прогревал машину перед тем как крутить,решил на горячую будет легче.
Игорь22RUS
Подскажите пожалуйста(Honda Fit 2002 1.3л),
1. кто ставил лямбда-зонд Bosch, стоит ли ставить аналог или поискать на разборе оригинал?
2. Кто какими свечами пользуется, подскажите пожалуйста. В автосервисе советуют иридиевые, но ценник очень смущает(500-700рэ за штуку, а их 8 надо.)
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Свечами пользуемся такими как велит мануал. Стоют недорого.
NGK BKR6E-11
BKR5E-11
DENSO K20PR-U11
K16PR-U11
А лямбду б\ушную покупать всеравно что использованный .
Ставят вот такую- OZA624-E4 примерно 1300-1700руб. Даже цвет проводов совпадает.
Игорь22RUS
Спасибо за инфу. Снял сегодня лямбду на эстакаде и поехал без нее до гаража, был удивлен. До этого расход показывал 9,8 - 11,6/л. Проехав пару километров 40-60 км\ч расход показал 17,6\л, далее еще пару км но со скоростью 25-30 км\ч (дороги плохие), подезжая к гаражу расход показывает 20км\л. Поеду завтра за NGK, напишу о расходе и поведении машины после замены, может кому будет полезно.
Игорь22RUS
Всем доброго времени суток. Хочу поделится своей эпопеей с лямбда-зондом. У жены Фит 2002-го года, 1,3 4WD. Приобрели чуть больше года назад. На Фите ездит только жена, у меня Королка, поэтому многие симптомы "неправильной" работы машины, узнал когда уже совсем плохо машине стало.
1. Вырос расход топлива (значительно). 9,6-10,8 км\л. Очень редко 11,6 км\л.
2. Обороты плавали до такой степени, что при нижнем пороге раздавался довольно ощутимый стук, после чего обороты немного поднимались и вновь опускались до стука. Такие вещи происходили на светофоре при стоянке на "D".
3. Машина не шла "накатом", т.е. разогнав автомобиль и отпустив газ, было ощущение , что машину кто-то взял сзади за бампер и тормозит, скорость резко падала.
4. При начале движения была довольно ощутимая неприятная вибрация, ее перетряхивало.
5. Очень туго шла на разгон. После покупки авто немного обакатал её до Казахстана, не смог разогнатть свыше 140 км\ч, как не пытался.
6. Чек горел всю весну, не заморачиваля сильно, т.к. не знал всех симптомов "болезни" и бывший хозяин, с которым я периодически созванивался по поводу чека, уверял что все дело в лужах. Действительно, после езды по лужам начинались проблемы и загорался чек, котрый вдальнейшем гас, а полсе перестал гаснуть совсем. Хозяин уверял что вода попадает на задний ряд свечей. КАК. Не пойму до сих пор этого довода.
Лужи высохли давно , чек не гаснет, поехал на диагностику, очень боялся вариатора. Диагностика показала, что лямбда-зонд не подает никаких признаков жизни вообще, вариатор в отличном состоянии и все остальное работает исправно. "Мастер" озвучил цену, лямбда - 3500рэ и замена 1500рэ, плюс нужно почистить форсунки и дроссельную заслонку, по 1500 за услугу. итого - 8000. Обговорив все моменты, понял, что "мастер" также как и обороты на фите "плавает" в ответ на спорные вопросы. Доверия ну совсем не внушил , когда сказал, что без иридиевых свечей Фит - вообще неправильно работает.
Заморочился, спасибо создателям сайта, нашел много полезного для себя. Первым вопросом стал выбор лямбды, приятель нашел в Японии оригинал за 8000, для меня было дико отдавать такие деньги за совсем нехитрую приблуду. Спасибо g-man за то что откликнулся и ввел ясность. Снял лямбда-зонд, поддался почти сразу, единственное с чем пришло повозиться - это клипсы крепления с хомутами, очень неудобно было сначала разглядеть замочек хомута. Снял лямбду. Изначально хотел подобрать лямбду на разборе , по совету g-man не стал этого делать. Отчистив ножом корпус лямбды появилась маркировка OHM 566-4E, брать такую не стал, т.к. сомневался в правильном подборе бывшего владельца, взял OZA624-E4, опять же по совету g-man, конечно же сомневался, т.к. в каждом магазине услышав что датчик нужен для хонды сразу говорили что не подойдет и к возврату\обмену претензии не принимаются, в одном из магазинов продавец категорически отказывался продавать и уверял , что NGK ну никак не подойдет, ни прикаких обстоятельствах. Универсальный датчик NGK OZA624-E4 обошелся в 2050 руб. Сделал нехитрое соединение с помощью рем. комплекта , который шел вместе с лямбдой. Установка лямбды заняла 10 минут буквально. Обнулил чек . сняв клемму "-" секунд на 20-30. Завел машину. Чек не горит. Дал газку, не горит. Сел, поехал. Я вожу агрессивно и неэкономно, ну такой уж стиль езды. Средний расход 15/км\л. Путем несложных математических решений результат налицо, 9,6 и 15 довольно ощутимая разница, я бы сказал огромная. По поводу движения: пропали критичные плавания в оборотах, в том числе удары и толчки на светофорах; машина довольно резво идет на разгон, при отпускании газа обороты не падают резко как раньше, машина идет по инерции, плавно; пропала раздражающая вибрация при "троганьи" с места, просто поставив "D", машина едет сама, плавно, тихо, без вибраций, раньше такого не было, на дэ поставил и будь добр газуй, иначе никак. Появилась хорошая динамика. Помогло. Чек не горит, машина ведет себя прекрасно.
Возможно кому-то мой небольшой опыт с лямбдой будет полезен. 2050 руб и немного времени против 8000 руб у сомнительного "мастера", наши победили.
SAMOREZ66
Новичок
доброго времени суток! Ну вот и пришло мое время хапнуть горя с лямбдой)) ФИТ GD1-1200914 1,3л , вариатор. пробег 190 тыщ км
Пару дней назад сделал ТО, поменял масло и фильтр в ДВС, почистил клапан ЕГР, день ездил, радуясь упавшему на пару литров расходу. А на следующий день вылез ЧЕК. Просканировал китайской игрушкой ELM с блютус, выдала две ошибки Р0131 и Р11298. со второй ошибкой разобрался сразу, купил ELD датчик за 3000р, поставил и ошибка прошла. А с лямбдой сложнее, так как родной датчик стоит от 11 до 18 тыщ.
На данный момент катаюсь с чеком уже второй день, расход не увеличился, но немного плавают обороты когда стоишь на D с нажатым тормозом, провал оборотов сопровождается "брррр" и при движении машина стала немного вялая, хуже разгоняется, оборотов больше дает чем раньше.
Вопрос: какой заменитель датчика поставить, как я понял есть и бош и НЖК и от тазика есть варианты. Но какой именно, по какому номеру искать? Поделитесь опытом))
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
SAMOREZ66
Новичок
Поповоду ЕЛД согласен, "брррр" давно уже беспокоит, а теперь еще хуже стало. думаю что после кброса клемм надо вариатор колибровать. только пока не нашел как это делается
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
SAMOREZ66
Новичок
блин, ведь правда, ЕГР на старую прокладку поставил))) вот я колхозник))) с нее и начну.
спасибо за инфу))
Реклама партнёров
SAMOREZ66
Новичок
поставил новую прокладку на клапан ЕГР, ошибку удалил, а она через минуту опять появилась вместе с чеком.
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
SAMOREZ66
Новичок
купил датчик NTK OZA624-E4, соответственно возник вопрос, как его ставить? Цвета проводов совпадают? на скрутки прифигачить или обрезать провода на разьеме старого датчика и к нему припаять? Просто с датчиком в комплекте какие то хомутики, резинки изолирующие идут, продавец сказал что вроде как паять нельзя, это немного смутило.
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Dmmitry
1)Резинки одеваются на провода(в комплекте)
2)Одевается термоусадочная трубка(в комплекте),
3)Отрезать родной датчик и зачистить провода
4)Тут два варианта, либо обжать трубочками из комплекта металлическими, но лучше скрутить и пропаять
5)Одеть трубку термоусадочную и усадить ее
Должно получиться так
SAMOREZ66
Новичок
сегодня поставил датчик, чек один хрен вылез. Удалил его, а он снова вылез. У меня как всегда, "все просто" это не мой случай)) хотя с новым датчиком вроде как динамика чуть бодрее стала, но возможно это самовнушение.
Реклама партнёров
g-man
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Евген74
Пользователь
SAMOREZ66 купи очиститель карбюратора и пробрызгай все места,где подсос воздуха может быть,так и вычислишь если он есть.
Другой вариант-у меня был ошибка "слишком бедная смесь"(код не помню) из-за забитой сеточки в баке.
SAMOREZ66
Новичок
хронология такая: приехал в гараж сделать небольшое ТО. Поменял масло и фильтр в ДВС, салонный фильтр, клапан ЕГР отрыл (два болта раскрутил) побрызгал карбоклинером, потер в отверстиях пальцем с тряпкой, потом продул воздухом из компрессора от остатков нагара. Собрал клапан на старую прокладку. Уехал из гаража, весь вечер и пол ночи катался и радовался что расход упал на пару литров. На след день приехал в гараж поставить сабвуфер. протянул плюсовой провод от аккумы через отверстие в салон через которое коса идет. Снимал мафон, всмысле центральную панель где мафон и печка, тросики печки не снимал, просто панель приоткрыл чтоб музыкальный провод в мафон воткнуть. все делал аккуратно чтоб не теребить проводку машины. Тока под капотом плюсовой провод то аккумы пошурудил маленько когда надрез делал в заглушке. Протянув два провода понял что на массу не хватает провода, поехал за ним в магазин, от гаража проехал 100 метров и вылез ЧЕК. Вернулся в гараж, доделал саб, посмотрел под днищем не оторвал ли чего, ничего нового не увидел, все покрыто ровным слоем пыли. Дома подключил сканер, он показал две ошибки 0131 и 1298. Купил датчик ЕЛД, сразу поставил его. 1298 пропала. Клапан ЕГР снял, аккуратно очистил поверхность от старой прокладки, протер керосином до блеска и на новой прокладке закрутил. В пятницу поставил этот датчик кислородный, все по инструкции, пропаял провода, заизолировал. ччек не пропал. Все)))
а может клапан ЕГР сдох и остался в открытом положении? или когда он сдохнет ошибка вылезет? А можно его как то проверить? помню пару лет назад на цивике своем акпп перебирал, там соленоиды к аккуме подключали и щелкали, работают или нет проверяли. Наверно можно и ЕГР так проверить.
еще заметил что машина начала мелкими рывками ехать. Еду по прямой ровной загородной дороге, скорость 70-80, обороты примерно 1,5 тыщи, педаль газа чуть нажата. и вот тут начинаются мелкие подергивания взад-вперед, не сильные, только на ровной дороге заметны. Это подсос или вариатор сдохнуть хочет?
и вообще вопрос знатокам от любителя))) что есть подсос, точнее в какой части он может быть? только выхлопная система от блока до датчика (я имею ввиду мой случай)
В общем, после нескольких лет и смены авто, снова я на хонде, только не на цивике, а на фите. 2005 год, GD1, L13A, пробег 137 ткм.
Сразу мне достались дерганья и провалы на D+тормоз, или просто на низких оборотах, а также провалы и плавание оборотов при прогреве и ХХ. Соответственно расход 11-13 км/л, чего от фита я никак не ожидал.
Если сбросить клемму, то один день можно ездить практически без провалов и с расходом 20 км/л, потом по новой.
Заменил свечи и несколько катушек, которые мне не понравились, фильтра, масла.
В общем, осталась одно: ошибка P0135 - обрыв цепи подогрева первого ДК. И т к горит "чек", то калибровка вариатора не проходит.
Купил аналог, поменял (за деньги у горе-мастеров), ошибку сбросил, а она тут же появляется. Проверил предохранители. Половины не было, всё восстановил согласно букваря, но эффекта нет. Старая лямбда также оказалась аналогом, сопротивление на обогревателе 3,1 Ом. Видать, рабочая.
Понятно, что надо искать напряжение на ДК, но ямы нет, на дворе минус 15, а местные мастера либо разводят руками, либо тупо не хотят браться, ну и есть те, кто хочет много денег.
1. Есть ли общий чат в вайбер, вотсапп? Поконсультироваться и т д
2. Где проверить напряжение на подогрев "не под машиной"? Т е в блоке реле/предов, на контактах ЭБУ и т д? Где это всё искать?
3. Знаете ли вы адекватных электриков в Краснодаре?
Заранее спасибо за ответы.
В общем, после нескольких лет и смены авто, снова я на хонде, только не на цивике, а на фите. 2005 год, GD1, L13A, пробег 137 ткм.
Сразу мне достались дерганья и провалы на D+тормоз, или просто на низких оборотах, а также провалы и плавание оборотов при прогреве и ХХ. Соответственно расход 11-13 км/л, чего от фита я никак не ожидал.
Если сбросить клемму, то один день можно ездить практически без провалов и с расходом 20 км/л, потом по новой.
Заменил свечи и несколько катушек, которые мне не понравились, фильтра, масла.
В общем, осталась одно: ошибка P0135 - обрыв цепи подогрева первого ДК. И т к горит "чек", то калибровка вариатора не проходит.
Купил аналог, поменял (за деньги у горе-мастеров), ошибку сбросил, а она тут же появляется. Проверил предохранители. Половины не было, всё восстановил согласно букваря, но эффекта нет. Старая лямбда также оказалась аналогом, сопротивление на обогревателе 3,1 Ом. Видать, рабочая.
Понятно, что надо искать напряжение на ДК, но ямы нет, на дворе минус 15, а местные мастера либо разводят руками, либо тупо не хотят браться, ну и есть те, кто хочет много денег.
1. Есть ли общий чат в вайбер, вотсапп? Поконсультироваться и т д
2. Где проверить напряжение на подогрев "не под машиной"? Т е в блоке реле/предов, на контактах ЭБУ и т д? Где это всё искать?
3. Знаете ли вы адекватных электриков в Краснодаре?
Заранее спасибо за ответы.
Ну даже если он не работает, "чек" он должен был убрать или я не правильно понимаю?
И этот Bosch 0 258 986 602 смысла нет брать? Жаба душит 12 рублей за датчик.
Amplei4 @ 18.12.2016, 17:46
Ну даже если он не работает, "чек" он должен был убрать или я не правильно понимаю?
И этот Bosch 0 258 986 602 смысла нет брать? Жаба душит 12 рублей за датчик.
Лямда должна выдавать сопротивление в 6 ОМ, если сопротивление меньше,тогда больше напряжение , а высокое напряжение -это повышенный расход топлива. Так мне электрик наш объяснял,он мне в итоге и починил авто, насчет запчастей.в ст.Северской есть разборка туда позвони, да и в Краснодаре должны быть. Мне советовали в Краснодар ехать ,там типа есть толковый электрик,ну я своим местным обошелся. В Краснодаре есть жешь Клуб любителей хонда фит,тут на сайте посмотри, по моему та даже адреса есть СТО .Так что ищи.
Nikolaevih526 @ 18.12.2016, 22:14
Лямда должна выдавать сопротивление в 6 ОМ, если сопротивление меньше,тогда больше напряжение , а вы
Выдает она напряжение. Сопротивление она не выдает. Она его имеет. Хотя и верно 6 ом.
. Amplei4
Есть аналоги , прекрасно работают. Надо было внимательно почитать форум.
Ватсап в подписи
Список СТО нашел, тем про лямбду "сто тыщ", пока не понял, чья правда, но поизучаю, а вотсапп в подписи не вижу что-то
Amplei4 @ 19.12.2016, 1:54
Список СТО нашел, тем про лямбду "сто тыщ", пока не понял, чья правда, но поизучаю, а вотсапп в подписи не вижу что-то
Nikolaevih526 @ 19.12.2016, 2:14
Лямда должна выдавать сопротивление в 6 ОМ, если сопротивление меньше,тогда больше напряжение , а высокое напряжение -это повышенный расход топлива.
При чем тут напряжение на подогреве и расход топлива?
И напряжение не зависит от сопротивление, от этого зависит ток. Если сопротивление меньше, то ток будет больше, значит лямбда прогреется быстрее. Но комп может это принять за неисправность и выдаст чек по подогреву. А вот как чек повлияет на работу лямбды - вопрос. Надо графики смотреть.
g-man @ 19.12.2016, 2:40
Выдает она напряжение. Сопротивление она не выдает. Она его имеет. Хотя и верно 6 ом.
Fortluft LS0094 такой сейчас стоит.
Где в коробке предохранителей цепь подогрева лямбды? Или этот провод от ЭБУ идет?
Amplei4 @ 19.12.2016, 23:35
Fortluft LS0094 такой сейчас стоит.
Где в коробке предохранителей цепь подогрева лямбды? Или этот провод от ЭБУ идет?
От эбу идет первый пин на колодке А
Только небольшой ликбез для начала-
Этот первый пин -есть силовой ключ шим этот первый пин закорачивается на корпус с разной скважностью в зависимости от режима двигателя. Тоесть там (на 1 пине) не 12 не ноль .
Вобщим один белый провод лямбды идет на 12вольт а другой в эбу. При включении зажигания на 1 пине должно быть напряжение аккумулятора(через подогреватель проходит от 12 вольт и идет в эбу. Затем после запуска двигателя включается нагрев и на первом пине напряжение падает. Хотя говорить падает -не правильно. Оно начинает поступать импульсами по 12 вольт.
. Эбу никакого напряжения не выдает. Он лишь закорачивает 1 пин на корпус с разной скважностью.
И еще-
Можно подобраться к разьему лямбды за дви гателем. Под тросиком переключения вариатора разьем. В белые провода идущие к лямбде втыкать. Один на 12 идет , другой в эбу . Воткнуть лампочку от габаритов в два белых провода, если при заведенном моторе горит маломальски- то цепь исправна. Если на ней все 12 то вероятно ключ в эбу пробит. Если ничего не горит- то прозванивать до самого эбу.
И вообще, что там у вас за електрики.
Осциллограф цепляет пусть в один из белых проводов тот который в эбу идет и смотрит . Хотя че этоя. Маломальский электрик и с одной лампочкой управится.
В блоке предохранителей ничего нет.
В общем много чего делал, в конце концов купил и поставил oza624-e4, который 1952. Так на коробке и написано два кода. Сопротивление 6.6 Ом.
Подогрев так и ругается. Пока машинка холодная - на лямбде мертвые 1.275 В, после прогрева напруга постоянно меняется, не превышая 1 В, т е лямбда вроде в работе. Расход немного уменьшился. Сейчас жара, с кондеем по Пробкодару на 92ом показывает 12.5 км/л против 9.9 км/л до замены. Обороты ХХ стали выше, но все равно ненормальные 500 (против 200). На светофорах бр-д-рр-др реже, но есть.
Читайте также: