Ленд крузер 100 замена шпилек
Вопрос по шпилькам колесным. На одном и том же колесе сначала одну поменял, гайка колом встала при закручивании не дойдя до конечного положения совсем чуток(крутил сам балонником, аккуратно). Дело было при переходе на зимнюю резину. Перед заменой на летнюю поехал в сервис, поменяли шпильку и гайку новую поставил. Приезжаю в гараж ставить летнюю резину, вторая шпилька начинает ху"вничать, закручивать не стал, сразу поехал на замену. Сейчас колеса побольше начал ставить(на шиномонтажке, предупредил чтобы аккуратно все делали), на третьей шпильке резьба в самом начале подкоцалась. Решил не ***** мозг и поменял все оставшиеся шпильки и гайки.
Внимание вопрос - как считаете, дело в криворуких шиномонтажниках перетягивающих гайки, или уже срок пришел шпилькам износиться? Или может еще какая причина есть
По подвеске полиуретан? Чей, как ходит?
Внимание вопрос - как считаете, дело в криворуких шиномонтажниках перетягивающих гайки, или уже срок пришел шпилькам износиться? Или может еще какая причина есть
по моему в кривых руках с гайковертами , кстати нород , гайки колесные мажете ? я все резьбовые особенно в подвеске мажу графиткой
По подвеске полиуретан? Чей, как ходит?
ага , он самый , по производителю вроде всех по немногу , вернее заказывал той у кого дешевле и по срокам подходили , есть и точка опоры и Х5 ресурс , по поводу как ходят сказать не могу , авто всего год и я поменял сразу после покупки все резинки на обоих стабах на полиуретан , правда втулки задние так и не сменил , потому как там закисло все в усмерть и вроде еще они еще живые чем мертвые ,что нельзя было сказать о передних
ну 20тык уже прошли
на таких жОлтых (заменил фсё шо можно было на них) + фсе шары залил в Белом Боксе 80 тыкофф откатал и продал. новый тоже покатался. и ничего с ними не случилось. менял тока разрезные.
Вопрос по тормозным дискам. Пришла пора их заменить, какой фирмы брать? Или оригинал ? Ну естественно колодки тоже. Тут по теме выше почитал, но фирма дисков и колодок не указана. Оригиналы у нас примерно по 5-6 тыс за диск. А тут около 4 тыс за пару! Вот и вопрос, стоит-ли заморачиваться с оригиналами?
У меня на предыдущей машине (бешка е39) стояли диски брембо и TRW колодки, поначалу первые километров 800 было идеально, потом стали пищать при нагреве, т.е. едешь сначала тишина потом писк появлялся. Не выяснил в чем причина то-ли диски, то-ли колодки.
так а что отчет , закзывал через автодок (сравнивал по трем конторам какие у нас торгуют) , довольно таки не дорогие , пара дисков в одной коробке 3640р , комплект колодок задних 634р , снимается и меняется все элементарно ,
снимается колесо ,откручиваем защитный пыльник (фото его не сделал) головкой на 8 (вроде) за тем откручиваются болты от "пальцев" (по которым ходит тормозной суппорт)2шт , за тем маленькой монтажкой или ответркой через отверстие в суппорте отводится тормозной поршень на сколько это возможно чтоб потом навесу меньше с ним упражняться , снимаем тормозной суппорт , я протер пыльник поршня , осмотрел его и пропшыкал силиконом и утопил полностью в тело суппорта - если полностью не утопить , то на новый диск с новыми колодками не налезет
Вложение 2577377
, за тем откручиваем два болта крепления скобы тормозного суппорта , так же протер пыльники пальцев и пропшыкал пыльники силиконом , я сапсем забыл заказать эти пыльники , когда год назад менял колодки , то видел что пыльники пальцев были в неважном состоянии , видать попадала на них какая то смазка и они чуток разъехались
Вложение 2577378 Вложение 2577379
за тем снимаем тормозной диск , примеряем , если он садится не задевая колодок ручника , то снимаем , разводим колодки ручника храповиком и примеряем снова , нужно чтоб садился плотно , после этого можно через отверстие в барабане отверткой еще развести колодки до требуемого усилия , , ну вот и все , дальше в обратной последовательности , скобу , колодки в нее и поверх суппорт и пыльник , одеваем колесо иии все
у меня вот лежит комплек тех же лукасов на передок , причем уже год , но что то я очкую менять , но все равно придется потому как заказаны почти все резинки передка ( рычаги, рейка, гидроцилиндр-аммортизатор по сотошному )
кстати не у всех так все просто может получиться , я в том году все разбирал и перед установкой все резьбовые были смазаны графиткой ,а так же ступица в месте контакта с барабаном , по этому все откручивалось практически от руки
Мощный японский внедорожник Land Cruiser 100 появился на рынке в 1998 году. Он завоевал популярность не только среди водителей по всему миру, но и среди профессиональных исследовательских групп.
Наш технический центр оказывает следующие услуги для Toyota
Стоимость ремонта TOYOTA Land Cruiser 100
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Комплексная предпродажная диагностика | от 2 700 руб. |
| Диагностика подвески | от 530 руб. |
| Заправка кондиционера ( без расходников) | от 1090 руб. |
| Сход развал — проверка | от 880 руб. |
| Сход развал — регулировка | от 2280 руб. |
| Стекло лобовое — замена | от 3400 руб. |
| Ремонт турбины (без с/у) | от 18000 руб. |
| Чистка радиаторов | от 2500 руб. |
| Компьютерная диагностика двигателя | от 700 руб. |
| Ремонт КДСС | от 11500 руб. |
| Ремонт подвески | от 2000 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена поворотного кулака | от 1800 руб. |
| Замена передней ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена шпильки ступицы колеса | от 1100 руб. |
| Замена подшипника ступицы колеса | от 1800 руб. |
| Замена приводного вала в сборе | от 1700 руб. |
| Замена пыльника ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена переднего нижнего рычага | от 1700 руб. |
| Замена сайлентблока переднего нижнего рычага (1 сторона) | от 800 руб. |
| Замена передней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулок переднего стабилизатора (2 стороны) | от 1500 руб. |
| Замена стоек переднего стабилизатора (1 сторона) | от 460 руб. |
| Диагностика передней подвески | от 530 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена задней ступицы | от 1500 руб. |
| Замена болта задней ступицы | от 600 руб. |
| Замена нижнего заднего рычага | от 1000 руб. |
| Замена заднего верхнего рычага | от 1000 руб. |
| Замена сайлентблока рычага | от 2900 руб. |
| Замена задней пружины (1 сторона) | от 1300 руб. |
| Замена задней стойки в сборе (1 ось) | от 1500 руб. |
| Замена втулки заднего стабилизатора | от 450 руб. |
| Диагностика задней подвески | от 530 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1400 руб. |
| Замена тормозной жидкости | от 900 руб. |
| Замена вакуумного усилителя тормоза | от 1500 руб. |
| Замена передних тормозных дисков (1 ось) | от 1500 руб. |
| Суппорт тормозной передний 1 сторона | от 1580 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 1280 руб. |
| Замена тормозных барабанов (1 ось) | от 1650 руб. |
| Замена задних тормозных дисков (1 ось) | от 1800 руб. |
| Замена заднего тормозного суппорта (1 сторона) | от 1180 руб. |
| Замена задних тормозных колодок (диски) | от 880 руб. |
| Замена переднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена заднего тормозного шланга (1 сторона) | от 880 руб. |
| Замена рычага ручного тормоза | от 500 руб. |
| Регулировка рычага ручного тормоза | от 200 руб. |
| Замена троса ручного тормоза | от 1000 руб. |
| Замена колодок ручного тормоза | от 1500 руб. |
| Замена тормозной трубки | от 300 руб. |
| Замена блока АБС | от 1100 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт АКПП | от 20 000 руб. |
| Замена МКПП в сборе | от 6200 руб. |
| Ремонт МКПП | от 9000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1400 руб. |
| Полная замена масла АКПП | от 2400 руб. |
| Частичная замена масла АКПП | от 1400 руб. |
| Замена масла в раздаточной коробке (1 узел) | от 600 руб. |
| Замена шланга сцепления | от 500 руб. |
| Регулировка педали сцепления | от 320 руб. |
| Замена сцепления в сборе | от 4500 руб. |
| Замена крестовины карданного вала | от 600 руб. |
| Замена АКПП | от 5000 руб. |
| Замена карданного вала | от 1000 руб. |
| Замена ШРУСа | от 1200 руб. |
| Замена прокладки АКПП | от 15000 руб. |
| Замена редуктора | от 2000 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 700 руб. |
| Замена сальника редуктора | от 2000 руб. |
| Замена задней подвески | от 1500 руб. |
| Замена маятникового рычага | от 800 руб. |
| Замена раздатки | от 3000 руб. |
| Ремонт актуатора | от 1980 руб. |
| Ремонт робота-акпп | от 1200 руб. |
| Ремонт ЭБУ | от 5000 руб. |
| Ремонт вариатора | от 7990 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена водяного насоса | от 2000 руб. |
| Замена приводного ремня | от 900 руб. |
| Замена термостата | от 1000 руб. |
| Замена антифриза | от 950 руб. |
| Замена радиатора охлаждения | от 1900 руб. |
| Замена трубки радиатора | от 900 руб. |
| Замена отопителя | от 2700 руб. |
| Замена вентилятора отопителя | от 1500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 320 руб. |
| Замена компрессора кондиционера | от 3000 руб. |
| Дезинфекция кондиционера | от 1000 руб. |
| Замена трубки кондиционера | от 500 руб. |
| Замена патрубка | от 380 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт двигателя | от 25000 руб. |
| Замена двигателя в сборе | от 19000 руб. |
| Капитальный ремонт двигателя | от 29000 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) | от 9700 руб. |
| Замена цепи (4 цилиндра) со снятием/установкой ДВС | от 39100 руб. |
| Замена комплекта ГРМ (4 цилиндра) | от 6200 руб. |
| Замена комплекта ГРМ с помпой (4 цилиндра) | от 7600 руб. |
| Замена заднего сальника коленвала | от 5600 руб. |
| Замена переднего подрамника в сборе | от 3500 руб. |
| Замена передней опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена задней опоры двигателя | от 1100 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 950 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (со снятием бака) | от 4100 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1500 руб. |
| Замена цепи ГРМ | от 8000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | от 20000 руб. |
| Замена прокладки ГБЦ | от 15000 руб. |
| Замена шкива коленвала | от 1500 руб. |
| Замена турбины | от 4500 руб. |
| Замена выпускного коллектора | от 3000 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена ГБЦ | от 5500 руб. |
| Замена коленвала | от 14600 руб. |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 600 руб. |
| Ремонт дизеля | от 25000 руб. |
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Мойка форсунок с Wynns | от 2200 руб. |
| Мойка форсунок ультразвуком (на стенде) | от 5000 руб. |
| Чистка дроссельной заслонки с последующей адаптацией | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (бензин) | от 880 руб. |
| Замена фильтра топливного в баке (с лючком в салоне) | от 1720 руб. |
| Замена фильтра топливного подвесного (дизель) | от 880 руб. |
| Замена бензонасоса | от 900 руб. |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000 руб. |
Мощный японский внедорожник Land Cruiser 100 появился на рынке в 1998 году. Он завоевал популярность не только среди водителей по всему миру, но и среди профессиональных исследовательских групп. Секрет успеха – полный привод, мощный мотор и полный комплекс систем безопасности, что делает его одним из лучших в своем классе.
Ремонт Land Cruiser 100 в России проводится часто по следующим причинам:
Факт: несмотря на лидирующие позиции в своем классе и безупречное японское качество, нужно бережно относиться к автомобилю и вовремя выполнять ТО. Только так вы увеличите его ресурс и избежите крупных финансовых затрат на восстановление трансмиссии, электрики или ДВС.
Профессиональный ремонт Тойота Ленд Крузер 100 от автосервиса Toyota Дубровка
Провести ремонт Ленд Крузер 100 в Москве и получить гарантию качества вы можете в нашем автосервисе. Регулярно мы проходим сертификацию в сервисных центрах Toyota, поэтому знаем все тонкости ремонта легковых автомобилей и внедорожников. С нами вы на 100% будете уверены, что ваше транспортное средство будет полностью восстановлено, и вы сядете за руль в назначенный день.
Доверьте техобслуживание и ремонт экспертам
Гораздо выгоднее провести ремонт в официальном сервисном центре производителя с применением оригинальных комплектующих, чем ехать в автосервис с сомнительной репутацией. Если вы доверите свое транспортное средство дилетантам, то рискуете вновь оказаться в автомастерской уже через неделю интенсивной эксплуатации.
Наша команда дает гарантию качества. Работа выполняется на стендах и оборудовании, которое рекомендует компания Тойота. Ремонт и обслуживание Тойота Ленд Крузер 100 проводится по высшему классу с использованием оригинальных деталей. Для выявления неисправностей мы используем тест-драйв, компьютерную диагностику, визуальный осмотр узлов.
В комнате отдыха с мягкими диванами вас ждет быстрый Wi-Fi. Если вы хотите следить за работой экспертов, то можете присутствовать в ремонтной зоне. Узнать все об условиях сотрудничества и записаться на диагностику вы можете прямо сейчас по телефону.
У многих автомобилей, а особенного японского производства, колёса крепятся к ступице с помощью гаек, насаживаемых на шпильки. А они являются нескончаемой головной болью и для владельцев машин, и для шиномонтажников, так как ломаются не только в процессе езды, но и при откручивании колес для переобувки. Не будем выяснять, кто в этом виноват, а просто разберёмся, как поменять шпильку на переднем колесе Тойота.
Снятие колеса с Тойоты
Особенности крепления
В отличие от болтов, которые тоже применяются для крепления колёс во многих марках машин, шпильки осуществляют наиболее жёсткое крепление. Они могут ломаться, но замена шпильки переднего колеса (как и заднего), может понадобиться и по другой причине.
Размеры шпилек
На всех Тойотах, за исключением некоторых внедорожников, диаметр колёсного крепежа (в данном случае гаек) составляет 12 мм, с шагом резьбы 1,5 мм. Длина шпильки, фиксирующей литьё – 52 мм. На железный диск ставится более короткий вариант 42 мм. Но есть и удлинённые до 65 мм шпильки, которые могут понадобиться при использовании проставок для увеличения вылета колёс.
Размеры шпильки для Тойоты
Так что, если вместо заводских железных дисков вы соберётесь поставить литьё, весь крепёж – и не только шпильки, но и гайки, у которых отличается и высота самого изделия, и форма конусной части, придётся менять.
Примечание: Главная задача шпилек заключается в правильной центровке колеса, в которой конус гайки играет немаловажную роль.
Процесс замены
При закручивании гайки к ней прикладывается определённое усилие, которое регламентируется производителем и указывается в паспорте автомобиля. На шиномонтажках часто используют гайковерт, и резьба перетягивается. В результате гайка практически прикипает к шпильке и её не представляется возможным открутить, не сломав. Так или иначе, приходится негодный крепёж на новый, поэтому советуем всегда иметь при себе запас шпилек – причем, желательно оригинальных.
Вот как производится замена шпильки на ступице переднего колеса Тойота:
Вот наконец добрался до записи о срезанных шпильках!)) Произошедший со мной случай есть в "БЖ". Шпильки я нашёл 3 видов: производство Китая за 100 р/шт., производство Тайвань 150 р/шт., и "типо" оригинал, но тоже производства Тайвань 200 р/шт. В моём "любимом" автомагазине сказали, что Китайские шпильки одноразовые и я решил взять по 200 рублей.
Для замены необходимо:
— демонтировать тормозной суппорт;
— демонтировать колпачок;
— снять стопорное кольцо с полуоси;
— открутить болты и снять "выбить" конусные шайбы крепления фланца;
— сделать пометки взаимного расположения фланца и ступицы;
— демонтировать фланец;
— снимаем ступицу, открутив контрагайку и регулировочную гайку, а между ними сняв контрящюю шайбу;
Ступица снимается вместе с тормозным диском.
Далее для замены шпилек необходимо отсоединить тормозной диск от ступицы, соединены они 6 болтами. Откручиваем болты и аккуратно выбиваем тормозной диск со ступицы.
Затем с помощью подходящего воротка выбиваем старые шпильки и по шлицам забиваем новые шпильки.
Подшипники ступицы смазал свежей высокотемпературной смазкой для колёсных подшипников "smt 2" и противоизносной птэф добавкой к смазкам для подшипников "Форум" в пропорции 50/50. И собранную ступицу устанавливаем на место и в обратном порядке ставим упорную шайбу, регулировочную гайку, затем затягиваем эту гайку на 54 Нм (использовал модернизированный трубчатый ключ от УАЗа: есть запись в БЖ), крутим ступицу вправо — влево и подтягиваем гайку снова на 54 Нм. Далее ослабляем регулировочную гайку и затягиваем её до 5 Нм, также смотрим отсутствие люфта ступицы. После этого устанавливаем контрящюю шайбу и закручиваем контргайку усилием 65 Нм.
Далее собираем всё в обратном порядке.
После этого случая стал затягивать колёсные гайки с помощью динамометрического ключа на 110 Нм, а это по ощущениям примерно в 2 раза меньше усилия с которым я раньше затягивал!
Не так давно сломал шпильку на заднем колесе. Прокатался так неделю, ничего страшного, только достали вопросом: А че у тебя шпилька сломана, да?
А тут случайно наткнулся на ступицу от Авенсиса с 5-ю шпильками.
Резьба совпадает. Дело за малым:
Снимаем колесо.
Выбиваю старую обломанную шпильку
Мерим. Шпилька от авенсиса на 4 мм короче
Родная шпилька 50 мм.
От Авенсиса 46 мм.
Но я думаю это не страшно.
Запрессовываемым шпильку
За одним освежил тормозной барабан
И в запас осталось еще 4 шпильки.
Собственно как то так.
Toyota Land Cruiser 1996, engine Gasoline 4.5 liter., 205 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 8
А почему оригинал то не взяли?
Продавцы говорят, приноси образец подбреем.
А так как раз уж разобрал и разница не большая, поставил такую.
Тем летом сам менял. В моем БЖ отчет есть тоже. Там передние короткие те что ты поставил, задние чуть длиннее. Короче вот.
А по посадочному диаметру, по шлицевой части, нормально?
Я у себя со шпильками маялся, было дело; тоже ставил "тойотовские", но уж не помню, от какой конкретно модели. Так мне потом "сюрприз" был от них, ибо забивная часть у них чуть длиннее и при посадке по месту тормозного диска он тупо выдавливал шпильки назад. А если всё делать правильно и потихоньку, то получался сыктым в адрес диска, ибо, с одной стороны, тормозной диск давит на утолщение шпильки, выдавливая её назад, а с другой стороны усилие, передаваемое через гайку на шляпку, заставляет эту же шпильку пихаться вперёд. В итоге имею биение, приваренные шпильки на одной ступице и х пойми что с тормозами.
А у тебя по фотке явно видно, что шлицевая часть, забивная, "тойотовская" короче, чем твоя. Т.е. усилие будет приходиться именно на "зубастую" часть, а "гладкая" будет тупо болтаться в отверстии.
Разница между ними только в длине посадочной шлицевой. Диаметр один в один всей части шпильки. Запрессовывалась хорошо. Диск тормозной оделся без проблем да и прикручивая изменений не заметил.
Менял одну шпильку, думаю проблем не должно быть.
Хоть все равно буду брать именно родные шпильки по образцу.
Это так сказать временный вариант, что бы было.
Ясно.
Ну в твоём-то варианте ситуация в принципе противоположная моей.
Кстати, у меня наверное крузачьи шпильки сейчас стоят. Masuma. Посмотри у них в каталоге: цены вполне демократичные, а качество отличное
Масума это Китай
Я в курсе. Нормальная заводская деталь. За прошедшие годы нареканий не вызвала.
Читайте также: