Куда поставить датчик удара ваз 2114
Подскажите на что лучше закрепить датчик удара, чтобы чувствительность к ударам у него была лучше?
Хочу ещё услышать мнение в какие машины и куда лучше установить этот самый датчик?
Evgeniy , Этот датчик должен ставиться только на металл кузова! Ни в коем случае на обшивку или панель. Обычно выбирают место под панелью приборов так, чтобы можно было в случае необходимости производить регулировку чувствительности датчика.
То что на метал это понятно, а вот чем крепить нужно саморезами, или можно на скоч липкий (двухсторонний)?
Думаю что лучше все-же на скотч+саморезы. . А регулятора чувствительности должно хватить. Можно и просто на скотч. Можно и просто на саморезы (тока не поломай пластиковый корпус датчика).
А если честно, то проблема выеденного яйца не стоит. Крепи как хочешь. не понравится - переделаешь. в чем проблема?
После того, как установишь, и один раз отрегулируешь чувствительность, то просто напросто навсегда забудешь про его существование.
Я закрепил саморезами на продольную трубу, которая идет под панелью приборов, доступ к регулировке отличный, на чуствительность не жалуюсь
датчик удара даже при креплении к панели или обшивке работает на 5 с + тока вот в марозец при перепаде температур панелька иногда издаёт скрип что приводит к ложной тревоге предварительного датчика.
Я почему тему завёл, потому что у меня датчик закреплён на ленту липкую двухстороннюю, причём так сделали установщики. На датчике крутилки на макс стоят. Хоть калёса снимай он не реагирует. А когда по нему пальчиком стукнешь слегка, срабатывает. Ну не исключено что датчик бракованный какой то.
_aleksey_ писал(а): датчик удара даже при креплении к панели или обшивке работает на 5 с + тока вот в марозец при перепаде температур панелька иногда издаёт скрип что приводит к ложной тревоге предварительного датчика.
А можно еще и на проводок подвесить. тока работать совсем тогда не будет. . Дельный совет мля.
Evgeniy - А ты попробуй прижать к корпусу при помощи еще и саморезов. Должно помочь! А то скотч оторвать очень непросто.
Спустя 4-5 месяцев после установки сигнализации, наконец то дошли руки выложить про это запись) Очень много фоток попросту потерял) Поэтому что есть то есть.
Началось все с того, что старая сигналка стала работать как попало. Датчик удара заклинил и пришлось его беспощадно убрать. И сигналка выполняла только функции открытия и закрытия дверей.
Соответственно сигналка стала бесполезной. Поэтому и купил новую охранную систему.
Приехал в гараж, и понеслась отключать старую сигналку.
Проводов многовато и не удобно было из под панели все это вытаскивать.
Далее понеслась установка новой сигнализации. Это был мой первый подобный опыт и боязнь что либо спалить присутствовала. Особенно было страшно спалить сам блок сигналки) Ну ниче. Делал все медленно, не спеша, с перерывами. Если в общем, то на установку ушло часов 6-7.
Для установки сигнализации понадобилось:
•Паяльник
•Зажигалка для снятия изоляции с проводов
•Кусачки
•Термоусадка
•Мультитестер
Самое первое что начал делать, это изучать схему. Были некоторые не понятные моменты, но в принципе ничего сложного в ней нету. Много проводов из колодки сигнализации попросту не используются.
Далее начал проводку собирать в жгуты, чтобы удобнее было устанавливать.
Из жгута с самым большим количеством проводов:
Под капот:
— оранжево-серый и черный вместе с ним
— серый
Для подключения к приборной панели:
— Зелёно-чёрный
— зелёно-жёлтый
— серо-чёрный
— оранжево-фиолетовый
Для подключения концевиков, и массы:
— Чёрный
— сине-чёрный
— оранжево-белый
— синий
Остальные провода на фотке обмотаны изолентой в сторонке, на самом деле отрезал их оставив несколько сантиметров (пригодятся ещё в дальнейшем для установки всяких ништячков)
Также там будет черная петля, благодаря которой сигналка понимает у вас МКПП или АКПП. Её я разрезал.
Дальше начал приклеивать датчик удара, саму антену.
Антенну закрепил в верхнем левом углу. Обзору не мешает да и в глаза не сильно бросается
Индикатор сигнализации закрепил в нижнюю обивку стойки, на место старого индикатора, и так как этот индикатор тоньше, с обратной стороны залил горячим клеем.
На этом к сожалению фотки кончились…
Датчик температуры прикрепил пластиковыми хомутиками, которые были в комплекте, к патрубку от расширительного бачка в двигатель. Сирену поставил на старое место.
Под капот протянул оранжево-серый с чёрным, и серый провода. Оранджево-серый подключил к концевику капота. Серый провод подключился к сирене.
Датчик температуры подключил таким образом: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота, а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что был склеен вместе с оранжево-серым концевика.
Уже в салоне под торпедой подключение было следующим:
К указателям поворотов:
• зелёно-жёлтый подключаем к сине-чёрному проводу
• зелёно-чёрный подключаем к синему проводу
К тахометру:
• серо-чёрный подключаем к коричнево-красному проводу красной колодки. К концевику ручника:
• оранжево-фиолетовый к коричнево-синему проводу красной колодки. В разрыв перед проводом впаял диод Анадом в сторону приборки.
Дальше пошли концевики:
• Чёрный провод прикрутил на массу
• Сине-чёрный провод подключил к концевику водительской двери.
• Оранжево-белый провод подключил на концевик багажника.
После подключения многоконтактной колодки, перешёл к подключению автозапуска.
•Красный — это постоянный ПЛЮС сигнализации
Припаял к розовому или коричневому проводу жгута. Там постоянный +12v
•Жёлтый — зажигание 1
Припаиял к сине-чёрному проводу жгута (цвета могут отличатся, поэтому лучше проверять мультиметром) . При повороте ключа там не пропадает +12.
•Чёрно-жёлтый тонкий — управление блокировкой стартера
Красный провод стартера разрезал по полам. В отрезок от замка зажигания припаял тонкий провод.
•Чёрно-жёлтый толстый — включение стартера
А во второй отрезок, который уже идет от самого стартера припаял толстый провод.
Перепрограммируем контроль работы двигателя. Заводская установка по напряжению, а нужно по тахометру. Таблица №2, Функция №11 — Вариант 4.
Подключаем аккумулятор и пытаемся проверить сигналку. Первая попытка не увенчалась успехом, все время на брелке писало ошибку SP. А писало это потому, что я забыл сделать подготовку к автозапуску) А так все работало отлично.
Так как у меня ЦЗ уже был, я просто подключил Синий провод из 6ти контактной колодки к желтому проводу от ЦЗ, а зеленый провод подключил к красному проводу.
Проверяем работает или нет, и все отлично)
Работоспособность видна на видео)
Датчик удара входит в состав охранной сигнализации, применяемой на автомобилях. С его помощью автовладелец может узнать о том, что по транспортному средству был нанесён удар.
Цели у людей, которые ударяют машины, бывают разными. Иногда это происходит случайно. В некоторых случаях речь идёт о попытках проникновения внутрь авто, угона и кражи содержимого салона.
Помимо защиты автомобилей, эти датчики получили широкое распространение в быту, для охраны предприятий, учреждений, офисных зданий и пр. Прежде чем устанавливать и настраивать сенсоры, следует знать, для чего их применяют и куда монтируют на автомобили.
Для чего они применяются
Конструктивно датчик удара представляет собой небольшое компактное устройство. В большинстве случаев сенсор практически незаметный. Устанавливают его на участки машины, которые вероятнее всего могут быть подвергнуты ударам.
Когда происходит толчок или резкое движение, сенсор срабатывает, активирует сигнализацию, отправляет предупреждающий сигнал автовладельцу через пульт управления, либо непосредственно на смартфон.
Датчик будет реагировать на любые движения, из-за которых поверхность, где закреплёно устройство, вибрирует. Реакция происходит в считанные мгновения, и водитель получает соответствующую информацию.
Основной задачей датчика является предотвращение правонарушений, среди которых стоит выделить кражу машины, угон, порчу имущества, несанкционированное проникновение внутрь ТС и пр.
Как это работает
Первым делом следует разобраться с тем, как работают датчики удара на сигнализации, устанавливаемой на транспортные средства.
Существуют 2 основных режима срабатывания такого сенсора. Это во многом позволяет понять, как работает такое устройство.
- Предупреждение. Это первый режим, который включается при незначительных ударах по корпусу машины в радиусе расположения сенсора. Сигнализация при этом генерирует несколько коротких звуковых сигналов. Некоторые охранные системы дополнительно подают сигналы фарами. Такой режим позволяет сообщить злоумышленнику о том, что машина находится под защитой и наблюдением. Преимущество режима в том, что он не провоцирует громких звуков. Ведь сенсор может сработать, когда что-то упадёт случайно на крышу, на машину запрыгнет кошка или дети случайно ударят по автомобилю мячом. Параллельно потенциальный злоумышленник понимает, что бесшумно вскрыть авто не получится.
- Тревога. Это второй режим, который включается только при условии нанесения сильного удара. Как результат, при срабатывании сигнализация включается громко.
Внутри датчика находится специальная микросхема, позволяющая настраивать чувствительность срабатывания, и определяет, при каком ударе будет включаться предупредительный или тревожный режим.
К вопросу о том, почему иногда датчик удара самопроизвольно срабатывает сам по себе. Вероятнее всего, чувствительность сенсора очень высокая, а потому при малейших вибрациях он воспринимает их как сильный удар. Именно в таких случаях требуется настройка. Хотя изначально настройку лучше выполнить при первом запуске охранного комплекса.
Места для установки
Теперь следует узнать, где искать в машине на сигналке этот самый датчик удара и как найти сенсоры сигнализации. Вообще автомобиль имеет несколько основных точек, на которые эти устройства обычно устанавливаются.
Первым делом необходимо заглянуть в инструкцию изготовителя охранной системы. Если датчики входят в комплект, там обычно прописывается список точек и зон, где лучше всего ставить датчик удара от конкретной сигнализации. Чаще всего установка выполняется в стандартные места, куда вероятно может быть нанесён удар. Если окажется, что автомобилист неправильно поставил сенсор, он может срабатывать без объективных причин либо не включаться в те моменты, когда это действительно необходимо.
Даже тот факт, что злоумышленник может знать о том, куда обычно принято устанавливать сенсоры, никак не помогут ему избежать срабатывания, если для доступа к машине требуется разбить стекло или попытаться выломать дверь.
Когда сенсор находится в правильных точках и расположен в соответствии с рекомендациями производителя, степень защиты транспортного средства заметно повышается. Там, где не предусматривается установка сенсора удара, некоторые всё равно ставят вспомогательный датчик. Насколько он будет полезным, либо наоборот, создавать дополнительные сложности, зависит от конкретной ситуации.
Можно выделить несколько основных рекомендаций, касающихся размещения сенсоров:
- датчики лучше монтировать на металлической части кузова с внутренней части машины;
- желательно, чтобы сенсор стоял симметрично относительно оси авто;
- нельзя крепить устройство на днище машины;
- не рекомендуется монтировать сенсоры на пластиковых элементах, поскольку это ведёт к снижению чувствительности;
- эксперты советуют ставить датчик на щите, который разделяет салон и моторный отсек;
- обычно сенсоры монтируют на все двери, багажную дверь и капот.
Окончательное решение касательно размещения датчиков удара следует принимать исходя из рекомендаций производителя сигнализации, советов мастеров по установке и доступного количества сенсоров.
Особенности настройки
Многих автомобилистов закономерно интересует, как правильно отрегулировать и настроить датчик удара, предусмотренный на сигнализации автомобиля.
Каждая автосигнализация, устанавливая на современные машины, имеет примерно одинаковый принцип настройки. Проводимая регулировка предусматривает изменение чувствительности в большую или меньшую сторону. То есть мы настраиваем режим срабатывания охранной системы в зависимости от вибраций, которые фиксирует сенсор.
Как только вы установили на машину датчик удара для дополнения сигнализации, при первом пуске его требуется настроить. Вопрос лишь в том, как это правильно сделать. Заниматься регулировкой можно самостоятельно либо обратившись за помощью к специалистам по настройке.
Существуют различные виды охранных комплексов для машин. В зависимости от конкретной модели, настройка может осуществляться 2 способами:
Ручной способ самый простой. На некоторых сенсорах на корпусе имеется специальный рычаг или регулятор, вращение которого позволяет изменить параметры чувствительности. По инструкции почитайте, какую мощность удара означает та или иная шкала на регуляторе чувствительности.
Компьютерная настройка более сложная. Для этого потребуется соединить ноутбук с устройством с помощью специального кабеля. Обычно он идёт в комплекте с сигнализацией. Иногда его приходится покупать отдельно.
Через специальное программное обеспечение, являющееся обычно фирменным для каждой сигнализации, требуется выбрать меню с настройками устройства, перейти в раздел чувствительности, откорректировать звук и режим срабатывания.
При корректировке параметров выберите необходимые вам настройки, включите сигнализацию, попробуйте нанести удар. Но такие эксперименты лучше проводить в светлое время суток и на достаточном удалении от жилых домов. Вряд ли соседям понравится, если вы вечером начнёте экспериментировать с громкостью своей сигнализации.
Датчики удара действительно являются полезным дополнением для автомобильной сигнализации. Это вспомогательный элемент защиты, который реагирует на непосредственный контакт потенциального злоумышленника с транспортным средством. Да, сенсоры не совершенные, и могут срабатывать ошибочно, реагируя на падение каких-то предметов, запрыгивание животных, либо банальные шалости детворы во дворе.
Но и отключать датчики удара не рекомендуется. В зависимости от ситуации, следует выбирать подходящий уровень чувствительности. Около шумной дороги и при постоянном движении машин около припаркованного автомобиля, чувствительность лучше снизить. Если же место тихое и спокойное, но потенциально опасное для авто, тогда чувствительность лучше поднять.
Чтобы выполнить подключение автосигнализации к центральному замку на ВАЗ 2114, нужно знать схему самого ЦЗ. Это позволит понять, что и к чему следует подсоединить. Ниже представлена стандартная схема замка.
Модуль управления расположен под приборной панелью автомобиля с левой стороны. В его разъёме находятся шесть проводов. Если белый провод присоединён к клемме 7, то он отвечает за отпирание дверей. Но в некоторых автомобилях клеммы 5 и 7 могут не задействоваться. В таком случае эту функцию несёт коричневый провод, подключённый к клемме 8. За запирание всегда отвечают клеммы 5 и 6.
Собираясь устанавливать сигналку, нужно удостовериться в том, что в водительской двери находится именно 5-ти проводной актуатор, типичный для данной модели ВАЗ. В некоторых машинах вместо него может стоять тумблёр. В таком случае потребуется установка актуатора.
Актуатор центрального замка
Сделать это своими руками без познаний в автоэлектрике сложно. Поэтому при их отсутствии лучше обратиться в автосервис.
Схема подключения сигнализации
Подключение сигнализации на ВАЗ 2114 осуществляется по такой схеме:
Для того, чтобы её получить, необходимо разорвать синий и коричневый провода на управляющем модуле центрального замка ВАЗ 2114.
Точки подключения сигнализации на ВАЗ 2114
Большинство современных сигнализаций можно подключить к концевикам дверей, капота и багажника.
Поэтому, чтобы подключить сигналку на ВАЗ 2114, нужно соблюдать следующие точки:
- Разъём Х3 с сине-красным проводом к датчикам дверей автомобиля;
- Х9 – к двухуровневому датчику удара, который крепится на поверхность из металла;
- Х8 и Х7 – обычно не применяются;
- Х6 – к сервисной кнопке Valet, которую ставят в скрытое от посторонних глаз место в авто;
- Х5 – светодиодный индикатор сигнализации, который располагают на приборной панели;
- Х4 – к модулю приёма передающего датчика. Его устанавливают на лобовом стекле в одном из верхних углов;
- Х3 – разъём с большим количеством проводов.
Для соединения автосигнализации со всеми системами авто, нужно присоединить провода в таком порядке:
Подключение к проводам
Перед началом работ следует отключить питание АКБ. Блок управления устройством ставят под торпедо. Сирену нужно расположить в подкапотном пространстве. Там же установить и аварийную сирену. В багажнике, под капотом, а также в моторном отсеке нужно поставить концевики на открытие. Кнопку Valet разместить в скрытом от посторонних глаз месте. Антенну охранного устройства закрепить на лобовое стекло в правом или левом верхнем углу. Датчик удара разместить на металлической поверхности. Далее осуществляется подключение автосигнализации, согласно схеме. Чтобы подсоединить её к центральному замку нужно приобрести следующие элементы:
- 2-3 штуки диодов 1N4001 для силы тока не более одного Ампера;
- Один диод 1N5401 на 3 Ампера;
- Также для некоторых охранных комплексов может потребоваться два силовых диода на 4-5 Ампер.
Для подключения устройства к ЦЗ нужно найти на полу рядом с водительской дверью два жгута из проводов. Чтобы их достать, следует снять накладку на пороги и щиток боковины. В первом жгуте есть кабель концевиков дверей. В его разрыв необходимо установить диод 1N5401.
Во втором жгуте нужно найти провод, идущий к ручнику, в который следует вставить второй диод 1N4001.
Синие шнуры обоих жгутов нужно подключить к автосигнализации.
Подключение автозапуска
- 15 – голубой провод;
- 30 – сиреневый кабель;
- 50 – провод красного цвета.
Для подключения сигнализации потребуется 30 разъём. К 15 контакту следует присоединить кабель, выходящий из клеммы Х1. Серо-чёрный провод из разъёма Х3 нужно подсоединить к тахометру. Таким образом сигналка сможет считывать обороты. Чёрный кабель клеммы Х1 подключается на массу. Красный провод от замка зажигания нужно разорвать. Также следует разрезать петлю, отвечающую за выбор трансмиссии, так как авто оснащено МКПП.
После проделанной работы следует выполнить настройку автозапуска, согласно инструкции к автосигнализации.
Спустя 4-5 месяцев после установки сигнализации, наконец то дошли руки выложить про это запись) Очень много фоток попросту потерял) Поэтому что есть то есть.
Началось все с того, что старая сигналка стала работать как попало. Датчик удара заклинил и пришлось его беспощадно убрать. И сигналка выполняла только функции открытия и закрытия дверей.
Соответственно сигналка стала бесполезной. Поэтому и купил новую охранную систему.
Приехал в гараж, и понеслась отключать старую сигналку.
Проводов многовато и не удобно было из под панели все это вытаскивать.
Далее понеслась установка новой сигнализации. Это был мой первый подобный опыт и боязнь что либо спалить присутствовала. Особенно было страшно спалить сам блок сигналки) Ну ниче. Делал все медленно, не спеша, с перерывами. Если в общем, то на установку ушло часов 6-7.
Для установки сигнализации понадобилось:
•Паяльник
•Зажигалка для снятия изоляции с проводов
•Кусачки
•Термоусадка
•Мультитестер
Самое первое что начал делать, это изучать схему. Были некоторые не понятные моменты, но в принципе ничего сложного в ней нету. Много проводов из колодки сигнализации попросту не используются.
Далее начал проводку собирать в жгуты, чтобы удобнее было устанавливать.
Из жгута с самым большим количеством проводов:
Под капот:
— оранжево-серый и черный вместе с ним
— серый
Для подключения к приборной панели:
— Зелёно-чёрный
— зелёно-жёлтый
— серо-чёрный
— оранжево-фиолетовый
Для подключения концевиков, и массы:
— Чёрный
— сине-чёрный
— оранжево-белый
— синий
Остальные провода на фотке обмотаны изолентой в сторонке, на самом деле отрезал их оставив несколько сантиметров (пригодятся ещё в дальнейшем для установки всяких ништячков)
Также там будет черная петля, благодаря которой сигналка понимает у вас МКПП или АКПП. Её я разрезал.
Дальше начал приклеивать датчик удара, саму антену.
Антенну закрепил в верхнем левом углу. Обзору не мешает да и в глаза не сильно бросается
Индикатор сигнализации закрепил в нижнюю обивку стойки, на место старого индикатора, и так как этот индикатор тоньше, с обратной стороны залил горячим клеем.
На этом к сожалению фотки кончились…
Датчик температуры прикрепил пластиковыми хомутиками, которые были в комплекте, к патрубку от расширительного бачка в двигатель. Сирену поставил на старое место.
Под капот протянул оранжево-серый с чёрным, и серый провода. Оранджево-серый подключил к концевику капота. Серый провод подключился к сирене.
Датчик температуры подключил таким образом: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота, а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что был склеен вместе с оранжево-серым концевика.
Уже в салоне под торпедой подключение было следующим:
К указателям поворотов:
• зелёно-жёлтый подключаем к сине-чёрному проводу
• зелёно-чёрный подключаем к синему проводу
К тахометру:
• серо-чёрный подключаем к коричнево-красному проводу красной колодки. К концевику ручника:
• оранжево-фиолетовый к коричнево-синему проводу красной колодки. В разрыв перед проводом впаял диод Анадом в сторону приборки.
Дальше пошли концевики:
• Чёрный провод прикрутил на массу
• Сине-чёрный провод подключил к концевику водительской двери.
• Оранжево-белый провод подключил на концевик багажника.
После подключения многоконтактной колодки, перешёл к подключению автозапуска.
•Красный — это постоянный ПЛЮС сигнализации
Припаял к розовому или коричневому проводу жгута. Там постоянный +12v
•Жёлтый — зажигание 1
Припаиял к сине-чёрному проводу жгута (цвета могут отличатся, поэтому лучше проверять мультиметром) . При повороте ключа там не пропадает +12.
•Чёрно-жёлтый тонкий — управление блокировкой стартера
Красный провод стартера разрезал по полам. В отрезок от замка зажигания припаял тонкий провод.
•Чёрно-жёлтый толстый — включение стартера
А во второй отрезок, который уже идет от самого стартера припаял толстый провод.
Перепрограммируем контроль работы двигателя. Заводская установка по напряжению, а нужно по тахометру. Таблица №2, Функция №11 — Вариант 4.
Подключаем аккумулятор и пытаемся проверить сигналку. Первая попытка не увенчалась успехом, все время на брелке писало ошибку SP. А писало это потому, что я забыл сделать подготовку к автозапуску) А так все работало отлично.
Так как у меня ЦЗ уже был, я просто подключил Синий провод из 6ти контактной колодки к желтому проводу от ЦЗ, а зеленый провод подключил к красному проводу.
Проверяем работает или нет, и все отлично)
Работоспособность видна на видео)
Читайте также: