Комплект для подключения стеклоподъемников гранта

Обновлено: 11.02.2025

Вместе с приходом весны я совершенно ясно почувствовал, что не хочу больше опускать-поднимать стекла руками. Хочу тыкать в кнопки. А это значит, что пришла пора поставить электростеклоподъемники. Чтоб прям совсем как белый господин ездить.

Хотеть ЭСП не вредно. Поставить – не так уж и сложно. На Драйве полно записей. Продаются готовые комплекты реечных ЭСП "Гранат" и "Форвард". Там вам и сами механизмы, и проводка, и кнопки. И даже инструкция по подключению.

Но лёгких путей мы не ищем.

Реечные подъемники я отмёл сразу. Прежде всего потому, что грамотно установить их в передние двери подразумевает сверление. Я не любитель дырявить металл и решил купить заводские тросовые подъемники. Никакого сверления, разметок. Всё ставится на штатные винты. Выкидываем механический подъемник, запихиваем новый, подключаем и вуаля.

Идём дальше. Для установки красивого модуля управления ЭСП и центральным замком, как в Люксе, нужен центральный блок кузовной электроники, он же ЦБКЭ. Его еще именуют "блоком комфорта". Коего у меня, есссно, нет. За сим кнопки управления ЭСП в моем случае будут силовые. Тянуть толстенные жгуты проводов в двери, в моем представлении, не есть хорошо. И решил я отказаться от дублирующих кнопок, организовав проводку по принципу "одна кнопка – один подъемник", в каждую дверь заведя лишь по два провода на электродвигатель. Разумеется, расположить кнопки нужно как-то так, чтобы и передний, и задний ряд пассажиров имели к ним одинаково удобный доступ. А это значит — место кнопулям в центральном тоннеле пола и нигде больше. Примерно так же, как в ВАЗ 2112.

Сказано — сделано. Итак, что было куплено:

1. Комплект тросовых ЭСП ВАЗ 2190 (передних и задних)– 7500 руб.
2. Вся проводка ЭСП от ВАЗ 2112, с местной разборки — 500 руб.
3. Кнопки ЭСП ВАЗ 2109, 4 шт. — 700 руб.
4. Разъемы кнопок ЭСП (в "разборочной" проводке они были ушатаны) — 200 руб.
5. Универсальные клеммы (ответных коннекторов на электромоторы я не нашел отдельно нигде) — 100 руб.

1. Инсталляция кнопок.
Первоначально я хотел купить вот такой блок силовых кнопок от ВАЗ 2110 и врезать его в тоннель пола под ручником:

…но столкнулся с тем, что посадочная глубина блока слишком велика для нормального размещения их в центральном тоннеле. Не впихнуть никак, провода упираются в пол. Поэтому решил заморочиться и запилил передние кнопки в центральную консоль:

…а задние – в тыльной части чехла ручника:

Аналогичное размещение кнопок ЭСП мы можем встретить в Логанах/Сандеро.

2. Протяжка и подключение проводки.
Этот этап стал самым тяжким. Даже не потому, что в машине понадобилось наполовину разобрать салон, снять пороги и стойки, центральный тоннель пола, бороду. Космический геморрой я нажил себе добровольно в тот самый момент, когда решил организовывать питание ЭСП напрямую от аккумулятора (без врезки в штатную проводку), чтобы всё работало без зажигания.

Для этого понадобилось:

— протягивать провода питания (+12В) и заземления (GND) через отверстие для гидрокооректора фар

— нарастить провода для задних кнопок
— подрубить провод подсветки кнопок ЭСП к проводу габаритов (взял от МУСа)
— впаивать предохранитель 30А в силовой плюсовой провод, сам провод подключил напрямую к плюсу АКБ, уложив участок от моторного щита до клеммы в гофру для фен-шуя.
— докупать резиновую гофру проводки задних дверей — с завода в Стандарте ее нету, тупо стоят заглушки
— аккуратно пропихивать провода в двери, отрезая и подпаивая всё лишнее, каждый участок подпайки закрывая термоусадкой и сверху еще изолентой для защиты от перетирания

3. Подготовка дверей.
Год назад я и думать не думал о том, что буду ставить ЭСП, и при тотальной ШВИ автомобиля укатал все двери просто наглухо. Все технологические окна и даже винты подъемников были заплавлены жесткой виброизоляцией ПРОФ Ф вусмерть. Пришла пора пожинать плоды моей недальновидности… Итак, для установки механизмов пришлось отлепить почти половину вибры в каждой из дверей (красным обведены крепежные винты подъемников, которые необходимо было освободить):

Думаю, нет необходимости комментировать, что вибру с технологических окон дверей также пришлось отскребать… Однако рука уже была набита, при помощи строительного фена и пластиковых бортировочных лопаток всё отлепилось вполне себе неплохо, разве что остались следы от мастики, на которые я благополучно положил крепёж. То есть забил. Если бы взялся оттирать всё до идеального состояния — работу закончил бы только к осени. Всё равно сверху всё закроет дверная обшивка.

4. Установка механизмов в двери.
Здесь проблем не возникло. Первое и самое главное, что необходимо сделать — расслабить винты крепежей стекла. Далее вставляем клины между бархотками и самим стеклом, дабы последнее благополучно не провалилось с грохотом внутрь двери, откручиваем все прочие болты крепления подъемника, после чего вытаскиваем механизм через технологическое окно.

Вытащили старый — запихиваем новый. Ничего сложного. Закручиваем механизмы на те же гайки с шайбами, которые остались от старых подъемничков. Подключаем к заведенным в двери проводам и готово.

5. Установка активаторов замков в задние двери
Раз уж задние двери разобраны — я также решил добавить еще удобства пользования автомобилем, установив активаторы замков. Собственно, ничего особо сложного в установке нет, с подключением я не стал мудрить — просто врубился в провода передних активаторов, протянул всё до задних дверей через гофру, а сами механизмы Starline SL-2 установил при помощи металлических держателей так, как показано на фото ниже:

Теперь при открытии/закрытии авто с брелка одновременно срабатывают ВСЕ ЧЕТЫРЕ замка дверей. Давно нужно было так сделать! Каждый раз открывать или закрывать замки задних дверей вручную на протяжении трех лет — пытка, которую едва ли выдержит даже тибетский монах. В принципе, можно было бы установить уже сразу центральных замок, однако меня вполне устраивает открывать и закрывать замки кнопкой брелка, сидя в автомобиле. Не критично.

ВЫВОДЫ
Что ж, еще один шаг в сторону комфорта сделан. От базовой комплектации теперь только одно название осталось. Установлено почти всё, что только можно. Как бы черт не укусил кондей впихнуть… А ежели по существу, то покатавшись пару дней с ЭСП, пришел к таким выводам:

1. Глобальная шумка дверей — это хорошо для автозвука, но не для последующего ремонта или доработок. Я сейчас говорю по большей части о том, что касается закатывания виброй технологических окон. Они все, как и крепежные винты всего, что есть в двери — ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТКРЫТЫ! Иначе рискуете потратить целый день на то, чтобы устранить копеечную поломку — например, воткнуть на место соскочившую тягу открывания внутренней ручки двери…

2. Предвижу летящие прямиком в мое лицо тухлые яйца и ссаные тряпки от гуру автозвука, но всё же озвучу непосредственно связанный с предыдущим пунктом вывод — если в аудиосистеме Вашего автомобиля присутствует сабвуфер, Вам параллельны всевозможные соревнования по звуковому давлению (бишь относите себя к среднестатистическому любителю хорошей музыки в автомобиле), то укатывать наглухо передние двери виброй, строя эдакий короб для динамиков внутри объема двери — напрасный труд. Я считаю себя пусть и не конченым, но всё таки меломаном (не путать с аудиофилом!), и ответственно заявляю — НИКАКОЙ разницы в звучании любимых композиций после удаления вибры с технологических окон и установки прошумленных дверных карт на место я не услышал. Никакой. Вообще. Что до, что после подбадриваемый усилителем фронт Morel Tempo Coax 6 играет просто отлично! Думаю, куда более важным для мощного звучания является использование жесткой вибры (напомню, у меня это четырехмиллиметровая ПРОФ Ф) на площади металла около динамика, и что намного более важно — ЖЕСТКИЙ подиум с нахлестом вибры на него. Вот тогда динамик будет отыгрывать каждый вложенный в него рубль. На внутренних стенках задних дверей, где нет и не планируется динамиков, вибра практически отсутствует:

3. Расположение кнопок ЭСП по реновскому принципу (две передних в центральной консоли и две задних на корпусе ручника) было правильным решением. Во всяком случае, для меня. Левая рука постоянно на руле, правая лежит на подлокотнике и щелкает передачи. Управлять стеклами левой рукой лично мне катастрофически неудобно (у владельцев авто с АКПП наверняка совершенно иное мнение), для этого нужно ОТПУСТИТЬ РУЛЬ (на автомобиле без ЭУР, ага)! А вот правая рука у меня многофункциональна (не нужно пошлых шуточек) — и передачку воткнуть, и тречок на магнитоле переключить, а теперь еще и стекло поднять/опустить… Что же до задних кнопок, то и к ним доступ на удивление удобен. Даже установленный подлокотник не мешает с первого раза ВСЛЕПУЮ попадать в нужную кнопку. "У" — удобнинька!

Комплект электростеклоподъемников с моторедукторами на две двери. В комплекте 2 стеклоподъемника, электропроводка для подключения, переключатели стеклоподъемников (92.3709, 2 шт.), декоративн..

Стеклоподъемник задней двери правый на Лада Калина, Калина 2, Гранта.

Оригинальный стеклоподъемник задней двери правый, который поставляется на конвейер Автоваза.Предназначен для замены вышедшего из строя штатного.Комплектация: 1 стеклоподъемникНазначение:Станд..

Электростеклоподъемники Гарант в задние двери Калина, Калина 2, Гранта.

Комплектация: 2 стеклоподъемника, 2 пластины, проводка, 2 кнопки, крепежКомплектация:Задние стеклоподъемникиТип конструкции:РеечныеПрименяемость:Лада Калина седан (ВАЗ 1118)Лада Калина хэтчбе..

Стеклоподъемник задней двери левый для Калина, Калина 2, Гранта.

Оригинальный стеклоподъемник задней двери левый, который поставляется на конвейер Автоваза.Предназначен для замены вышедших из строя штатных.Комплектация: 1 стеклоподъемникПрименяемость:Лада ..

Электростеклоподъемники для Лада Гранта, Гранта FL могут входить в комплектацию автомобиля или устанавливаться дополнительно.

Конструкция механизма

Конструкция электрических подъемников стекол состоит из:

Модуля управления, который обрабатывает и передает информацию;
Электропривода;
Регулятора в виде платы с кнопками, которая управляется водителем;
Электродвигателя, поднимающего стекло.

Для перемещения стекол используются направляющие. В конструкцию входят также реле для контроля тока, уплотнения, шестерня и крепежные элементы.

Преимущества электростеклоподъемников

Электростеклоподъемники имеют целый ряд преимуществ в сравнении с механическими системами:

Комфорт водителя;
Безопасность – не приходится отвлекаться на вращение ручек;
Увеличение срока службы механизма, благодаря плавному передвижению;
Сохранение целостности обивки двери.

С помощью электрического механизма можно поднимать и опускать стекла значительно быстрее, чем при вращении ручки.

Монтажный набор из оригинальных деталей, предназначенный для подключения лобового стекла с обогревом. В комплект входит 6-контактное "умное" реле, которое регулирует включение контуров обогре..

Комплект проводки для подключения зеркал с электроприводом на Приора, Калина 2, Гранта, Датсун.

Комплект проводки для подключения зеркал с электроприводом. Важная информация для заказа! Если Вы выбрали жгут по каталожному номеру, то при оформлении заказа на него Вы можете не ука..

Жгут проводов катушек зажигания 11174-3724148 для 16-клапанного двигателя ВАЗ 21126 1,6 л, Е-Газ на Приора, Пр.

Для автомобилей ВАЗ практически невозможно подобрать жгут проводов по модели, году выпуска или комплектации. Самый надежный способ купить правильный жгут проводов автомобиля ВАЗ - это знать к..

Жгут проводов передней левой двери 2190-3724545-10 для Лада Гранта

Жгут проводов фар и генератора ВАЗ 21922-3724010-20 на Гранта, Калина 2.

Жгут проводов панели приборов 21917-3724030-00 для Лада Гранта

Жгут проводов передней правой двери 2190-3724544-10 для Лада Гранта.

Жгут проводов катушек зажигания 21127-3724148 для Калина 2, Гранта, Приора.

Жгут проводов приборной панели 2190-3724030 для Гранта

Оригинальный хомут крепления проводов, предназначен для замены вышедшего из строя штатного.Применяемость:ВАЗ 2108ВАЗ 2109ВАЗ 21099ВАЗ 2110ВАЗ 2111ВАЗ 2112Лада Веста SW универсалЛада Веста се..

Жгут проводов рампы 21127-3724036-10 на Гранта, Калина 2, Приора, Веста, Иксрей.

Жгут проводов фар и генератора ВАЗ 21921-3724010-00 на Гранта

Жгут проводов рампы 21129-3724036-00 Cargen для Калина 2, Гранта, Приора.

Применяемость:Лада Гранта (ВАЗ 2190, 2191) с двигателем ВАЗ 21129 1,6 л, 106 л.с.Лада Калина 2 (ВАЗ 2192, 2194) с двигателем ВАЗ 21129 1,6 л, 106 л.с.Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172) с двиг..

Жгут проводов панели приборов 2191-3724030-63 для Лада Гранта

Жгут проводов системы зажигания 21903-3724026-45 для Лада Гранта

Жгут проводов панели приборов 21902-3724030-54 для Лада Гранта

Жгут проводов салона задний 21922-3724210-00 для Лада Гранта, Калина 2.

Жгут проводов задний ВАЗ 2190-3724210 на Гранта седан

Жгут проводов моторного отсека 21900-3724010-13 для Лада Гранта

Жгут проводов системы зажигания для Гранта

Жгут проводов фар и генератора ВАЗ 21904-3724010-00 на Гранта

Жгут проводов панели приборов 21922-3724030-73 для Лада Гранта

Жгутом называются конструкция несколько проводов, которые соединены меду собой. В автомобильных системах жгуты обеспечивают взаимосвязь компонентов электрооборудования.

Где используются жгуты?

В виде проводящей жилы используют провод из меди. Изоляцию и крепеж изготавливают из различных материалов. Жгуты проводов для Лада Гранта, Гранта FL применяются для подключения:

Лобового стекла с обогревом;
Зеркал с электроприводом;
Катушек зажигания;
Приборной панели;
Генератора.

С помощью жгутов проводов подключаются фары и другое осветительное оборудование, рампу, генератор, датчики системы парковки и некоторые другие элементы.

Как выбрать подходящий вариант?

При выборе жгута необходимо учитывать несколько параметров автомобильной системы и самих изделий:

Электромагнитную совместимость;
Виды контактов и соединений;
Материал изготовления;
Устойчивость к вибрациям, температурным перепадам.

Важную роль играет правильный подбор толщины поперченного сечения проводов, которое рассчитывается с учетом уровня напряжения.

Комплект передних реечных электрических стеклоподъемников для LADA Kalina, Granta и Datsun. Могут применяться для тюнинга или замены вышедших из строя штатных стеклоподъемников.

Артикул, присвоенный производителем: R155.

Каталожные номера оригинальных деталей (Nissan):
80700-5PA0C - стеклоподъемник передний правый (механический);
80701-5PA0C - стеклоподъемник передний левый (механический);
80700-5PA0B - стеклоподъемник передний правый (электрический);
80701-5PA0B - стеклоподъемник передний левый (электрический).

Комплектность:
В состав комплекта входят: два электростеклоподъемника, переходные пластины, дополнительные направляющие, заглушки отверстий в дверных картах от ручек механических стеклоподъемников, паспорт с указаниями по установке.
Кнопки и электропроводка для подключения стеклоподъемников в комплект не входят. Если на Вашем автомобиле уже стоят электростеклоподъемники, то Вы можете купить только сами стеклоподъемники, не переплачивая за провода и переключатели. Либо можете выбрать один из нескольких имеющихся в нашем ассортименте комплектов для подключения электростеклоподъемников, и мы добавим его к Вашему заказу.

Особенности:
Электростеклоподъемники "Форвард" имеют реечную конструкцию. Моторедуктор неподвижно установлен на направляющей стеклоподъемника. Направляющая является корпусом, в которую заключен механизм перемещения стекла - гибкая зубчатая рейка. Благодаря правильно подобранным материалам, стеклоподъемники работают практически бесшумно, а механизм не подвержен износу.

Установка:
При установке стеклоподъемника, необходимо сверление отверстий в двери, согласно схеме приведенной в паспорте.

Может применяться для автомобилей:

Марка	Модель автомобиля	Тип кузова	Кол-во дверей	Годы выпуска
ВАЗ	1117 LADA Kalina	универсал	5	2004 — 2013
ВАЗ	1118 LADA Kalina	седан	4	2004 — 2013
ВАЗ	1119 LADA Kalina	хэтчбек	5	2004 — 2013
ВАЗ	2192 LADA Kalina FL	хэтчбек	5	2013 — наст. время
ВАЗ	2194 LADA Kalina FL	универсал	5	2013 — наст. время
ВАЗ	2190 LADA Granta	седан	4	2011 — наст. время
ВАЗ	2191 LADA Granta Liftback	лифтбэк	5	2014 — наст. время
Datsun	on-do	седан	4	2014 — наст. время
Datsun	mi-do	универсал	5	2015 — наст. время

Характеристика:
Номинальное напряжение питания - 13 В.
Время подъема и опускания стекла - 4 с.
Наработка на отказ - 30 000 циклов опускания/подъема стекла.
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года с момента продажи.
Размер упаковки: 72x18x7 см.
Масса: 4,165 кг.

и их установка предусмотрена в центр консоли или кожуха КПП (как на ВАЗ 2110). Мне это было абсолютно не по душе (задумка была установить как на норме: две кнопки на двери водителя – водительская и пассажирская, и одна у правого пассажира). Так же мне показались слишком тонкими провода. Было решено купить:
1) 3 калиновские кнопки — 165 руб. шт.

2) провод сечением 0,75 мм. цвет: красный, синий, белый, черный, зеленый – все по 10 метров. – 380 руб.
3) Клеммы мамы (узкие) 20 шт.
4) Гофра пластиковая разрезанная – 90 руб.
5) Держатель предохранителя
6) Пластиковые стяжки 20 шт.
7) Штангенциркуль – 390 руб.
8) Сверло 6,5 диаметром.
Итак, начнем!
Сначала собрал всю проводку. Схему нашел в интернете на том же сайте.

Провел проводку в двери и пропустил под панелью (все, естественно, уложил в пластиковую гофру).
Затем приступил к демонтажу родных тросиковых подъемников. ВАЖНО! Стекло перед демонтажем подъемников необходимо закрепить от падения вниз! Кто-то тут на сайте фиксировал его строительной присоской, но я таковой в наличии не располагаю, поэтому приспособил две присоски от держателей навигатора и телефона (крепил их при поднятом стекле в самом низу у бархоток). Два нижних болта подъемника ставятся в штатные отверстия, имеющиеся в двери. А вот верхнее отверстие пришлось просверлить. В инструкции к подъемника все подробно описано и все размеры указаны. И тут если ошибешься хотя бы на пол миллиметра, стекло будет перекашиваться, постоянно выходить из направляющих. Поэтому отмечаем все д точностью до десятых долей миллиметра! Здесь я использовал штангенциркуль. Им, с точностью до десятых долей миллиметра, выставил нужное расстояние и отметил место сверления. Сверлом аккуратно просверлил нужное отверстие. Подъемник вошел идеально. Так же поступил со второй дверью. Подключил проводку. Постоянный плюс запитал от замка зажигания через предохранитель. И тут началось: водительский подъемник работает идеально, пассажирский выбивает предохранитель. Искал причину около часа, при этом спалил около семи предохранителей. Но начало темнеть, а делал я это все на улице во дворе, и я решил оставить все до завтра. Дома, еще раз посмотрев схему, меня осенило: учитывая, что начал установку я в 10 утра, а подключал в 10 вечера, то мозг, видимо, немного подустал и я просто-напросто перепутал местами контакты в колодке пассажира. Понесся к машине. Исправил ошибку, и подъемники заработали как надо. Оставалось только уложить провода в дверях и все собрать в обратном порядке. Но это я оставил на следующий день.
На следующий день уложил ПРАВИЛЬНО провода в дверях, чтобы их не зацепило случайно подъемником и не вырвало. Всю проводку в двери провел в пластиковой гофре (так ее даже подъемник не перекусит) и закрепил стяжками. Еще раз повторюсь, что провода обязательно нужно уложить, как показано в инструкции (я немного изменил их положение, мне так показалось лучше). А то, я думаю, ни кому не хочется, чтобы подъемник в самый ответственный момент (скажем в дождь) отказался поднять стекло. Теперь у меня проводам ничего не грозит 100%. Но вот при вырезании отверстий в обшивке двери под кнопки я немного поторопился и вырезал немного криво. Не особо заметно конечно, но все же.
В комплекте с подъемниками идет 10 А предохранитель, в инструкции так же говорится про него. Но я сжег все 10 А предохранители когда ошибся с клеммами. Пришлось поставить 7,5 А. С ним стекло не успевало даже опустится или подняться как пред перегорал (сила тока выше). Съездил купил на 10 А и тут незадача: при одновременном поднимании или пускании обоих стекол пред перегорал. Посмотрев на сайте, где продаются данные подъемники, в той же схеме указан предохранитель номиналом 15 – 30 А. Посмотрев в схеме монтажного блока – так на нормах и люксах вообще подъемники защищены 30 А предом. У знакомого на иномарке тоже на 30 А стоит. Странно, что в комплекте и инструкции один номинал, а на офф.сайте другой. Решил увеличить номинал до 15 А (30 А ставить не стал, перестраховался)))). И все заработало как положено. Сами подъемники смазал литолом.

Читайте также: