Клуб любителей камаз форум замена гелевой муфты на электро
Замена вискомуфты на электровентилятор ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика
Модераторы: ka750, Эдисон
После всего продолжаю страдать темой замена вискомуфты на электро вентилятор. Уже купил от фиато-дукато два вместе, один больше другой меньше и датчик от фольца Т-4 на два режима. На крайняк по соседству есть СТО где на МВ спринты устанавливают дополнительные электровентеляторы спереди радиатора на кнопку, при нагреве движка на гору и в пробках, а также при включенном кондее при стоянке, включают кнопкой дополнительно.
Ведь у нас двигатель стоит вдоль, и первый остывает первый по ходу цилиндр, а у меня их 5-ть. Например на МВ вито и жигули девятках передний привод, и например фиат дукато, стоят движки поперек и остывают все цилиндры.
Может установить электро спереди радиатора, установить кнопку и датчик температуры включения. Зимой снимать вискомуфту, и подключать датчик, а летом устанавливать вискомуфту, отключать датчик или нет дело каждого индивидуально, и кнопкой помогать охлаждать при нагреве.
Жду ваши рассуждения
Эдисон, тема стара, как мир. В Вашем случае слишком мало вводных данных. Фраза "газеткой не остановить" улыбнула. Повышенную температуру Вы тоже пальцем определяете?
Из теории принципа работы муфты - она состоит из пластин в гелевой ванне и клапана, управляемого пластинкой, которая реагирует изгибом на нагрев. Основная "непрокручиваемость" определяется и реализовывается производителем за счет сопротивления лопастей воздушному потоку. Иными словами, как бы быстро не крутился шкив муфты, сама она раскрутится ТОЛЬКО до определенной скорости в своем рабочем режиме. В холодном же режиме эта максимальная скорость меньше, но крутящий момент всегда передается на лопасти - это особенность муфты. Поэтому просто так определить газеткой работоспособность муфты нельзя никак. Для этого нужен или стенд, или огромный опыт работы с ними, чтобы по усилию прокручивания понять, на сколько она живая.
Перед переделкой на электричество проверьте всю систему охлаждения в целом, включая точность датчика температуры и ее показометра. Оптимально - подключить к системе какой-нить БК типа мультитроникса. Что с радиатором на предмет его забитости снаружи и изнутри? Что с фазами газораспределения? Как себя чувствует термостат и помпа? ЕГР?
Повышенный нагрев надо не охлаждать, а искать причину. Стоматолог же вам не прописывает анальгин, а берется за бормашину. Это я к тому, что если двигатель не российской конструкции, то он продуман и сбалансирован, и если вдруг он выходит из штатного режима, значит, он заболел и его надо лечить.
А чтобы не пропали уже купленные карлсоны - поставьте их перед радиатором в дополнение к муфте - лишними не будут в пиковых нагрузках. Про неравномерность охлаждения и поведенные от этого ГБЦ - бред. Перепад от 80 до 105 градусов корежит металл? А как же тогда момент открытия термостата на большой круг? - там перепады примерно такие же происходят (на порогах чуть ниже).
Ну тут как-бы сначала термостат должен открыться (70-80 градусов), поэтому холодная муфта никак не должна влиять на время прогрева.
А 90 градусов - это ж хорошо!
По поводу гарантийного обмена - что-то там они темнят в магазине про СТО. Их это ни коим образом не должно касаться. Они обязаны принять или пригрози независимой экспертизой муфты и сваливанием всех расходов на магазин. Но я более чем уверен, что муфта нормальная. Возьми резинку с крючком и линейку. И замерь длину ее растяжения на проворот лопастей горячего (хорошо бы еще ТТХ этой муфты знать, когда она должна срабатывать конкретно) и холодного мотора.
ПС. Для сравнения - муфта на мой ССанек стоит 8500 , я ее тоже недавно менял
ППС. Первая схемка включения карлсона - симпатичная.
А нах.я . ? Электро зачисти и подожми все контакты . Зачисти контакт у ДВС провод на датчик ржавеет . Подожми мамки на датчике и на фишке у электромуфты . Поменяй местами релюшки их две . Зазор зделай 0 .6 мм и в путь с песней .
Егор Мелешков
Елена, смысл местами менять реле, а не заменить их?? Это как носки поменять с правой ноги на левую а не на чистые.
Егор, а смысл делать камаз может сразу его поменять на новый .
На электро два реле. Одно на автомат, втрое на принудиловку. И они разные. На принудиловку нормальноразомкнутое, на на автомат нормальнозамкнутое.
Баурсак, я не спорю что их должно быть два. Я говорю что у меня одно стоит. Я не знаю почему. И один предохранитель. Может кто переделал так я не знаю.
Баурсак, Слышал от электрика сейчас на е-4 и после одно стоит , по этому и мозги делает, спорить не буду что слышал то и говорю,этому электрику доверие 100%.А если по теме то гелевая надёжней (с ней хотя бы мотор не подогреишь),давно дело было не помню по-моему шкивы на валу разные под разные муфты.Зимой с вяскостной в кабинке по свежей будет чем с электро.
Владимир, хз, на Евро 2 ооочень редко включаю муфту. Не перегревается. А если уж и начинает греться, то чувствую при каких обстоятельствах и включаю заранее
Ранис, зачисти контакт провода у двс которы идет на датчик . Ржавеет и контак плохой . От тряски то включиться то нет . Мамки подожми на датчике и на фишке у электро муфты . На фишке от плохого контакта мамка нагреваеться расширяеться а дольше тоже от тряски то включеться то нет .
Нахуй она нужна,потом с ней ипстись будешь.
Следующий твой пост будет такой:
Ребята ,греется евродва,плохосрабатывает вискомуфта
Немного развею спор, возникший в комментариях выше. Вот один из вариантов схем включения электромуфты: и здесь действительно стоит 2 реле, причем одно с нормально разомкнутыми контактами, а второе - с нормально замкнутыми! Данная схема применялась на одних из первых Камазов, сейчас же на Евро 4,5 при наличии электромуфты схема действительно отличается от указанной на фото.
Положение на переключателе-кнопке S51: 1-включено принудительно
2- автоматически (от термодатчика)
3- выключено принудительно
Реле к23 силовое реле муфты - простыми словами сказать, исполнительные элементы (клавиша, либо термодатчик) включают муфту с помощью этого реле, при этом не испытывая Силовою нагрузку тока включения муфты.
Реле к24 нормально замкнутое служит для отключения термодатчика от цепи управления основного силового реле, в том случае, когда на клавише стоит положение "принудительно отключено" и в этот момент вдруг не сработал термодатчик. Даже если датчик "нагреется" до больших значений, и "захочет" включить силовое реле - у него это не получится. Клавиша "заставила" нормально замкнутое реле разомкнутся, и термодатчик остался "с носом"
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста вчера камаз на мойку загнал полностью помыл и генератор отказал. Где копать. КамАЗ 5511.
Мухтар, если под мордой мыл, то мог залить реле отключения обмотки возбуждения, либо выносной реле-регулятор тут же(если генератор г-288 с выносным реле). Естественно, можешь снять сам генер с машины, открутить регулятор напряжния(для г-273) и продуть сжатым воздухом, просушить все элементы.
Во время подключения контролируй в первом положении замка наличие напряжения на: реле обмотки возбуждения, силовом болту В+ генератора, и питание на самом регуляторе(идет с реле под капотом). Может все заработает, если не "утопил" его капитально
На гель шкив нужен.но я тебе не советую если ток с е 4 с управлением ставь гель а с пружиной на КАМАЗе не работает эта вещь.хош поменяется я те гель а ты мне электро
Электромуфта и вентилятор под замену.Режем диффузор
Однажды в движении почувствовал слегонца завибрировал Копченый.
Нырнул под него, и вентилятор увидел с вырванным куском пластика.
Что там с этим пластиком случилось- это на совести поставщиков КАМАЗа.
Деталь эта недешовая, 8 штукарей, но из-за дисбаланса менять однозначно, иначе вначале подшипник разьебет, и далее будет "лавинный" износ вала.
Интеркулер, радиатор и их причиндалы снимать- это целый день вафлю гнать, да в плюс помощник нужен.
Это мне не катит, и поэтому шевелю рогом.
Решил я распилить диффузор.
Болгаркой.
И не прогадал, хотя работа эта деликатная и требует твёрдой руки.
В итоге сэкономил время и финансы.
Надеюсь что этот пост кому-то пригодится.
А теперь подробнее.
1).Надо открутить дифф от рада:
два болта М8 справа и два слева.
Верхние.
Эти- без проблем.
А вот открутить над рамой — мешают воздуховоды интеркулера.
Здесь надо головку на 13 с трещеткой небольшой, а иначе хрен открутишь.
2). Снизу из ямы ещё два болта М8 слева и справа. Их открутить нет проблем.
И вот когда диффузор откручен и висит на пропеллере-
его надо резать.
На 4 части.
Север- Юг, и Слева- Справа.
Советую при резах использовать круги наименьшего диаметра.
И аккуратнее!
Справа- жгут силовой проводки от генератора, а слева вся инфа от датчиков в жгуте, плюс блокировки и прочая приблуда.
Не повредите!
Фотки резов я не сделал, но думаю пацаны которые в теме поймут где и как.
Первый рез- сверху у кочерги передач.
Второй- из ямы снизу у тяги натяжителя радиатора.
Потом- придётся прицелиться над рамой слева и справа.
Результате дифф будет распилен на 4 части, из которых две верхние вынимаются вообще без проблем, а нижние две половинки из ямы вынимаются если их немного пошерудить между нижними патрубками. И это вполне реально!
Когда я это делал- мне было не до фоток.
Вот фото разрезанного диффа.
На этом фото- только две верхние "четвертинки" поскольку нижние уже были на месте …
Думаю что по фото понятно что там и где надо резать.
Разрезанные четвертинки скрепляем элементарной металлической пластинкой с отверстиями под короткие болты М6.
Это- нижнее крепление
Но тут нарисовалась небольшая засада. Оказалось что нижние четвертинки при движении дребезжат, и пришлось дополнительно закрепить их немного повыше рамы слева и справа доп болтами М6+гайка.
Аккуратно сверлим отбортовку радиатора и закрепляем.
Вот так- правая сторона.
А вот так- левая
После закрепления нижней части разрезанного диффузора- закрепляем его верхние четвертинки.
Но до их установки я сделал фото, которое даёт представление о том, как много стало места без диффа для ремонта.
Этот "диапазон позволил мне заменить электромуфту, карлсона и ремень без демонтажа радиатора.
Всё, что я здесь рассказал, я умудрился сделать за 5 часов с перекурами.
Надеюсь мой вариант кому-то пригодится.
Всем бродягам- сухой шершавой!
Замена вискомуфты на электровентилятор ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика
Модераторы: ka750, Эдисон
После всего продолжаю страдать темой замена вискомуфты на электро вентилятор. Уже купил от фиато-дукато два вместе, один больше другой меньше и датчик от фольца Т-4 на два режима. На крайняк по соседству есть СТО где на МВ спринты устанавливают дополнительные электровентеляторы спереди радиатора на кнопку, при нагреве движка на гору и в пробках, а также при включенном кондее при стоянке, включают кнопкой дополнительно.
Ведь у нас двигатель стоит вдоль, и первый остывает первый по ходу цилиндр, а у меня их 5-ть. Например на МВ вито и жигули девятках передний привод, и например фиат дукато, стоят движки поперек и остывают все цилиндры.
Может установить электро спереди радиатора, установить кнопку и датчик температуры включения. Зимой снимать вискомуфту, и подключать датчик, а летом устанавливать вискомуфту, отключать датчик или нет дело каждого индивидуально, и кнопкой помогать охлаждать при нагреве.
Жду ваши рассуждения
Эдисон, тема стара, как мир. В Вашем случае слишком мало вводных данных. Фраза "газеткой не остановить" улыбнула. Повышенную температуру Вы тоже пальцем определяете?
Из теории принципа работы муфты - она состоит из пластин в гелевой ванне и клапана, управляемого пластинкой, которая реагирует изгибом на нагрев. Основная "непрокручиваемость" определяется и реализовывается производителем за счет сопротивления лопастей воздушному потоку. Иными словами, как бы быстро не крутился шкив муфты, сама она раскрутится ТОЛЬКО до определенной скорости в своем рабочем режиме. В холодном же режиме эта максимальная скорость меньше, но крутящий момент всегда передается на лопасти - это особенность муфты. Поэтому просто так определить газеткой работоспособность муфты нельзя никак. Для этого нужен или стенд, или огромный опыт работы с ними, чтобы по усилию прокручивания понять, на сколько она живая.
Перед переделкой на электричество проверьте всю систему охлаждения в целом, включая точность датчика температуры и ее показометра. Оптимально - подключить к системе какой-нить БК типа мультитроникса. Что с радиатором на предмет его забитости снаружи и изнутри? Что с фазами газораспределения? Как себя чувствует термостат и помпа? ЕГР?
Повышенный нагрев надо не охлаждать, а искать причину. Стоматолог же вам не прописывает анальгин, а берется за бормашину. Это я к тому, что если двигатель не российской конструкции, то он продуман и сбалансирован, и если вдруг он выходит из штатного режима, значит, он заболел и его надо лечить.
А чтобы не пропали уже купленные карлсоны - поставьте их перед радиатором в дополнение к муфте - лишними не будут в пиковых нагрузках. Про неравномерность охлаждения и поведенные от этого ГБЦ - бред. Перепад от 80 до 105 градусов корежит металл? А как же тогда момент открытия термостата на большой круг? - там перепады примерно такие же происходят (на порогах чуть ниже).
Ну тут как-бы сначала термостат должен открыться (70-80 градусов), поэтому холодная муфта никак не должна влиять на время прогрева.
А 90 градусов - это ж хорошо!
По поводу гарантийного обмена - что-то там они темнят в магазине про СТО. Их это ни коим образом не должно касаться. Они обязаны принять или пригрози независимой экспертизой муфты и сваливанием всех расходов на магазин. Но я более чем уверен, что муфта нормальная. Возьми резинку с крючком и линейку. И замерь длину ее растяжения на проворот лопастей горячего (хорошо бы еще ТТХ этой муфты знать, когда она должна срабатывать конкретно) и холодного мотора.
ПС. Для сравнения - муфта на мой ССанек стоит 8500 , я ее тоже недавно менял
ППС. Первая схемка включения карлсона - симпатичная.
А нах.я . ? Электро зачисти и подожми все контакты . Зачисти контакт у ДВС провод на датчик ржавеет . Подожми мамки на датчике и на фишке у электромуфты . Поменяй местами релюшки их две . Зазор зделай 0 .6 мм и в путь с песней .
Егор Мелешков
Елена, смысл местами менять реле, а не заменить их?? Это как носки поменять с правой ноги на левую а не на чистые.
Егор, а смысл делать камаз может сразу его поменять на новый .
На электро два реле. Одно на автомат, втрое на принудиловку. И они разные. На принудиловку нормальноразомкнутое, на на автомат нормальнозамкнутое.
Баурсак, я не спорю что их должно быть два. Я говорю что у меня одно стоит. Я не знаю почему. И один предохранитель. Может кто переделал так я не знаю.
Баурсак, Слышал от электрика сейчас на е-4 и после одно стоит , по этому и мозги делает, спорить не буду что слышал то и говорю,этому электрику доверие 100%.А если по теме то гелевая надёжней (с ней хотя бы мотор не подогреишь),давно дело было не помню по-моему шкивы на валу разные под разные муфты.Зимой с вяскостной в кабинке по свежей будет чем с электро.
Владимир, хз, на Евро 2 ооочень редко включаю муфту. Не перегревается. А если уж и начинает греться, то чувствую при каких обстоятельствах и включаю заранее
Ранис, зачисти контакт провода у двс которы идет на датчик . Ржавеет и контак плохой . От тряски то включиться то нет . Мамки подожми на датчике и на фишке у электро муфты . На фишке от плохого контакта мамка нагреваеться расширяеться а дольше тоже от тряски то включеться то нет .
Нахуй она нужна,потом с ней ипстись будешь.
Следующий твой пост будет такой:
Ребята ,греется евродва,плохосрабатывает вискомуфта
Немного развею спор, возникший в комментариях выше. Вот один из вариантов схем включения электромуфты: и здесь действительно стоит 2 реле, причем одно с нормально разомкнутыми контактами, а второе - с нормально замкнутыми! Данная схема применялась на одних из первых Камазов, сейчас же на Евро 4,5 при наличии электромуфты схема действительно отличается от указанной на фото.
Положение на переключателе-кнопке S51: 1-включено принудительно
2- автоматически (от термодатчика)
3- выключено принудительно
Реле к23 силовое реле муфты - простыми словами сказать, исполнительные элементы (клавиша, либо термодатчик) включают муфту с помощью этого реле, при этом не испытывая Силовою нагрузку тока включения муфты.
Реле к24 нормально замкнутое служит для отключения термодатчика от цепи управления основного силового реле, в том случае, когда на клавише стоит положение "принудительно отключено" и в этот момент вдруг не сработал термодатчик. Даже если датчик "нагреется" до больших значений, и "захочет" включить силовое реле - у него это не получится. Клавиша "заставила" нормально замкнутое реле разомкнутся, и термодатчик остался "с носом"
Добрый день! Ребята подскажите пожалуйста вчера камаз на мойку загнал полностью помыл и генератор отказал. Где копать. КамАЗ 5511.
Мухтар, если под мордой мыл, то мог залить реле отключения обмотки возбуждения, либо выносной реле-регулятор тут же(если генератор г-288 с выносным реле). Естественно, можешь снять сам генер с машины, открутить регулятор напряжния(для г-273) и продуть сжатым воздухом, просушить все элементы.
Во время подключения контролируй в первом положении замка наличие напряжения на: реле обмотки возбуждения, силовом болту В+ генератора, и питание на самом регуляторе(идет с реле под капотом). Может все заработает, если не "утопил" его капитально
На гель шкив нужен.но я тебе не советую если ток с е 4 с управлением ставь гель а с пружиной на КАМАЗе не работает эта вещь.хош поменяется я те гель а ты мне электро
Читайте также: