Киа спектра замена тормозов
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок составляет 1,0 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– на накладках глубокие борозды и сколы.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.
Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
6. Снимите пружину с разжимной планки механизма автоматической регулировки зазора.
7. . и извлеките пружину из тормозной колодки.
8. Отверткой или бородком подцепите верхнюю стяжную пружину.
9. . и снимите ее.
При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.
10. Аналогичным образом снимите нижнюю стяжную пружину.
11. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на пластину, поверните ее на 1/4 оборота.
12. . снимите пружинную пластину.
13. . и опорную стойку задней колодки.
14. Аналогичным образом снимите пружинную пластину передней тормозной колодки.
15. Снимите заднюю тормозную колодку.
16. . и отсоедините разжимной рычаг от троса стояночного тормоза.
Так выглядят детали тормозного механизма заднего колеса (на фото показаны детали тормозного механизма c левой стороны): 1 – передняя тормозная колодка; 2 – распорная планка; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – пружина разжимной планки; 5 – разжимной рычаг; 6 – задняя тормозная колодка; 7 – опорные стойки колодок; 8 – пружинная пластина; 9 – нижняя стяжная пружина.
17. Снимите разжимную планку механизма автоматической регулировки зазора и переднюю тормозную колодку.
18. Снимите стопорную и опорную шайбы с пальца разжимного рычага.
19. . и извлеките палец разжимного рычага из колодки.
20. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте их!
21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке, устанавливая при этом механизм автоматической регулировки распорной планки в то положение, в котором он находился перед снятием.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
22. Установите тормозной барабан.
23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
24. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
25. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
Всем привет!:)
Вот и обещанная запись в БЖ — инструкция по замене колодок ЗДТ на нашей машинке.
Для начала небольшая предыстория.
До определенного момента я гонял машину в сервис, пока мне там конкретно ненакосячили, я и не попал на деньги (относительно не большие). После чего зарекся ремонтировать машину сам. Ну, и как следствие, если до этого мне задние колодки меняли знающие люди, то теперь я полез туда сам. Перекопал кучу инфы — на драйве нету ни одной подробной записи по замене колодок, только на спектра-форуме есть 1 запись, и то не очень хорошего качества. Потому и решил написать этот пост-инструкцию для незнающих людей.
Расходные материалы:
1. Тормозные колодки TRW "COTEC"; код GDB 3203 — 785 руб
2. Пыльник направляющей тормозного суппорта заднего (верхний); код 0K9A4 26 256 — 2шт — 57 руб
3. Пыльник направляющей тормозного суппорта заднего (нижний); код 0K9A4 26 255 — 4шт — 194 руб
4. Втулка тормозного суппорта (верхняя); код 0K9A4 26 254 — 2 шт — 121руб
5. Втулка тормозного суппорта (нижняя); код 0K9A4 26 253 — 2шт — 147 руб (примечание: с этой втулкой вышел косяк, по экзисту она пробивается таким кодом, хотя не подходит для наших тормозов, об этом подробнее ниже)
6. Болт направляющей суппорта (верхний); код 0K9A4 26 252 — 2шт — 88 руб
7. Болт направляющей суппорта (нижний); код 0K9A4 26 251 — 2шт 62 руб
8. Паста "Bremsen-anti-quietsch-paste 100г" Liqui Moly — осталась с предыдущей замены передних колодок
Итак, приступим:
1. Ослабляем гайки дисков, поддомкрачиваем машину (можно с 1 стороны, потом с другой, я сразу вывесил задние колеса), снимаем колеса, снимаем машину с ручника.
2. Видим суппорт, выкручиваем направляющие (на рисунке находятся с внутренней стороны суппорта, отметил их стрелками)
3. Снимаем суппорт
4. У нас особый вид задних суппортов — ручник и сами тормоза реализованы одним механизмом. Для того, чтобы утопить тормозной поршень, необходимо провернуть цилиндр СТРОГО ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ!, при этом давя на сам поршень. Лучше всего это делать круглогубцами, обмотанными изолентой, чтобы не повредить лыски на поршне (смотри фото)
Важно, чтобы лыска оказалась в том же положении, что и раньше потому что она должна будет совпасть с "выпуклостью" на внутренней колодке.(см фото) Для этого удобно чем-нибудь (например мелом) заметить место положения лыски на самом теле суппорта
4. Затем выдавливаем старые металлические втулки из пыльников (удобно делать ручкой тонкой отвертки) и снимаем старые пыльники. (см фото для примера расположения втулок)
5. Ставим пыльники: сверху идет один большой, снизу два маленьких. Тут сложно запутаться, самое главное делать все последовательно, сначала сверху, потом снизу, ставить по примеру как и стояло раньше. Предварительно внутри чуть-чуть смазываем пыльники пастой для тормозов.
6. Теперь начинается самый гемор: надо в уже поставленные пыльники вставить новые смазанные втулки. Потихоньку натягиваем пыльник на них, и проталкиваем их заподлицо с внутренней поверхностью отверстия в суппорте (см фото)
Хочу заметить, что в экзисте по нашей модели нижняя втулка пробивается неверно, приходит втулка, длиннее оригинальной примерно на сантиметр. Я отчистил старую втулку и поставил ее обратно.
7. После чего снимаем пружинки с колодок, ставим новые колодки и ставим пружинки
Вот так износились за 37 тыс км старые колодки. Стояли, кстати, "брембо". Дико свистели весь срок службы, сыпались, но при этом хорошо тормозили. Стерты были почти в ноль.
8. Ставим суппорт на место, закручиваем новыми, смазанными пастой направляющими болтами. Верхний короткий, нижний длинный.
Тоже самое делаем с другим суппортом.
После того. как закончим и оденем колеса, несколько раз надо утопить педаль тормоза и в пол и несколько раз затянуть ручник до максимума (мне хватило 3ех раз), он у нас с саморегулировкой.
Спасибо тем, кто осилил данный текст, надеюсь кому-то помог:) Извиняюсь за недостаточное количество и качество фоток, руки были грязные, фоткать было неудобно и некогда.
Всем еще раз спасибо и удачи!:)
Всем привет.
Наконец-то добрался до записей бж/
C временным графиком работы было не когда, ибо работал дом-работа-дом-работа. теперь нормально все.
Примерно недели 2 назад перетрусили с отцом тормозную систему.
Список закупок:
Барабан тормозной HI-Q 2 шт. Sangsin SD2017
Колодки тормозные задние HI-Q SA053
Колодки тормозные передние HI-Q SP1113
Смазка LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste
Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок правый 0K201 26 650
Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок левый 0K201 26 660
Болт скобы переднего стабилизатора K 9978 01 025H
Кронштейн крепления втулки стабилизатора 0K201 34 155
Стойка стабилизатора передняя правая CLKK-10
Стойка стабилизатора передняя левая CLKK-11
Втулка стабилизатора заднего 0K2FA 28 156
Втулка стабилизатора переднего 0K2NA 34 156
Начали делать с передка. пока на одной стороне отец менял колодки.Я менял стойки стабилизатора на другой, и потом на оборот.
Так как резинки меняли на прошлой замене колодок. выкидывать 1100 за 6 кусочков резинок задушила жаба. в итоге после разбора оказалось что они в превосходном состоянии.
Также я писал что была сорвана резьба на этом болте. заказал новую скобу на всякий случай и новые болты.
Выкрутил довольно просто.Воротком тянул на откручивание и немного на излом, снизу под скобку забил отвертку и ей поднимал скобу. и все вывернул. Новое закрутилось без проблем ибо резьбы не было на болту.
В итоге ничего не дорого, было больше паники.
Кривая скобка, при выкручивание немного погнул, хорошо новую заказал заранее на такой случай
Новые стойки стабилизатора
Итог по передку: новые колодки, направляющие смазаны, (но со следующей заменой колодок поменяю, ржа их кушает потихоньку) резинки в отличном состоянии. новые стойки стабилизатора и новые резинки стабилизатора.
Переходим к задней части.
Начали также, отец тормоза, я быстро резинки заменил ( задние стойки стабилизатора в прекрасном состоянии, перед быстрее разбивается, менять не стал).
Разобрать довольно таки просто. Откручиваем ударной отверткой болты которые держат барабан, сзади вынимаем заглушку и отверткой сводим колодки. Сбиваем барабан.
Что видим: наполовину стертые колодки и изношенный барабан ( заводской еще пробег 178000 км). все ржавое чистим и смазываем, ставим новые колодки, новый механизм регулировки зазоров, на моих был люфт и не было зубцов, короче не работали они. все собираем в обратном порядке, попутно ставя все новое.
Всем привет! К сожалению, предыдущий владелец ездил на машине мало — поэтому диски прилично проржавели. Плюс ко всему к этому на дисках появились "волны" и часто при торможении ощущалось в руле биение. Сначала поменял колодки, мало ли обточат диск. Купил фирмы PMC, но за какие-то 7000 км с одной стороны они сточились просто в 0. Конечно понятно что и колодки не очень хорошего качества и диски кривые, но 7000 км…
Решено было менять и диски и колодки. Почитав форумы решил покупать комплектующие немецкой фирмы TRW. Вопрос возник в том, что в книге по ремонту проскакивала информация что передние тормозные диски на машинах с ABS и без нее — отличаются размерами.
Но в процессе дискуссии на форуме пришли к мнению что в мурзилке ошибка, а диски не отличаются. И были заказаны диски с диаметром вобще 257.7 мм. Прикладывал к родным — тоже самое по размерам, встали идеально.
КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА:
TRW GDB 3285 (оригинальный код: 0K2N13328Z) — колодки;
TRW DF 7178 (оригинальный код: 0K2N133251) — диск (2 шт).
ИНСТРУМЕНТЫ:
1)Ключ для колес;
2)Ключ на 17 с большим рычагом;
3)Молоток;
4)Большие пассатижи или тиски;
5)Балончик WD-40;
6)Тугоплавкая смазка (лучше использовать специальную для суппортов, но у меня под ругой был только Шрус-4 — им и мазал, думаю тоже сгодится);
7)Кусок прочного провода или проволоки.
ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ:
1)Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо;
2)Откручиваем крепление суппорта к поворотному кулаку (2 болта). Откручиваться будет плохо, надо обильно полить WD-40 и пытаться ногой давить на ключ.
3)Вынимаем тормозной шланг из зажима в стойке и аккуратно подвешиваем суппорт. Я подвешивал с помощью толстого электрического провода к амортизатору;
4)Откручиваем два стопорных винта тормозного диска и снимаем старый диск со ступицы. Тут главное не сорвать крестовые грани. Поэтому рекомендую купить отвертку с большим крестом, перед откручиванием полить WD-40 и постучать по диску и винтам;
5)Протираем новый диск от масла жидкостью для очистки тормозов, протираем посадочные места на диске и ступице (чтобы туда ничего не попало, а то возможно биение нового диска). Ставим на место диск и суппорт и закручиваем;
6)Далее выкручиваем нижний палец суппорта и поднимаем центральную часть вверх. Вынимаем старые колодки, подгибаем две удерживающие пластины и ставим новые колодки;
7)С помощью пассатижей или тисок утапливаем поршень;
8)Опускаем центральную часть суппорта, проверяем на целостность пыльник пальца суппорта, чистим и закручиваем палец, предварительно обильно смазав тугоплавкой смазкой.
9)Далее для профилактики выкручиваем верхний палец суппорта и делаем тоже самое (чистим, смазываем, проверяем пыльник).
Всем спасибо за внимание! Жду комментариев и аргументированной критики! С удовольствием отвечу на все Ваши вопросы!
Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.
Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.
Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.
1. Снимите левое переднее колесо.
2. Выньте из кронштейна резиновый уплотнитель вместе со шлангом и отведите шланг в сторону.
3. Выверните нижний направляющий палец суппорта.
4. . и поднимите суппорт вверх.
5. Снимите защитный чехол направляющего пальца, очистите от грязи и проверьте его состояние. Надорванный или потерявший эластичность чехол замените.
6. Снимите тормозные колодки с направляющих.
Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1 – внутренняя тормозная колодка; 2 – наружная тормозная колодка; 3 – индикатор износа.
7. . и снимите с направляющих колодок две удерживающие пластины.
8. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.
9. . или универсального съемника.
10. Смажьте направляющий палец тугоплавкой смазкой.
11. Установите удерживающие пластины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в обратном порядке, нанеся при этом специальную тугоплавкую смазку на ось и анаэробный фиксатор резьбы на резьбовую часть направляющего пальца.
12. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
13. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то что колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.
Читайте также: