Камри грация замена акпп
Привет всем. Интересуют комментарии компетентных людей за что спасибо заранее.
Купил Грацию рестайл, после 2-х месяцев владения заменил жижу в коробке. Не читая конечно же надпись на щупе залил T-IV. Менял сам полностью со снятием поддона и стравливанием с радиатора (также делал на Короне Премио до Камри). Все хорошо было после 10-15 тысяч стала дергаться при вкл. 2 передачи как-то подбуксовывает потом вкл. Почитав Дром ослабил маленько трос на заслонке дроссельной - стало помягче. Потом посмотрел уровень. Я его замерял на Не работ.двигателе когда менял. Оказалось что надо на работающем - довел уровень до нормы. Тясячи 2 полет нормальный машина пуля без проблем.
Сейчас буксует практически всегда при переключении на высшую передачу. На холодную коробку норм.
Теперь вопросы.
1. Какая коробка у меня стоит - Грация 00 года передок
2. Как правильно проверять уровень?
3. На щупе написано "D-II or Dexron II. III" понимаю что я залил не то. Что лучше? Впродаже есть D-II в бочках железных 20 л черным цветом (бочка), есть ZIC дексрон 3.
4. Когда менял фильтр не менял, только мыл. Только замена? (металлический)
5. На щупе иногда вижу пузырики, что это?
6. Уйдут ли проблемы после всех ПРАВИЛЬНЫХ действий при замене на ПРАВИЛЬНУЮ жижу?
P.S. Уже купил прокладку поддона коробки и сливной пробки ориг. примерно 200 р все. Осталось жижу и фильтр.
если двиг у вас 2.2 то у вас акпп A140Е если же 2.5 то акпп A541E.
декс сливаем методом стравливания как вы сказали, шланг левый с радиатора сдернул, подносим ведро, и заводим тачку. насос выкачивает всю жижу.
скидываем поддон чистим все, фильтр меням, прикручиваем назад поддон.
далее одеваем назад шланг, заливаем через щюп примерно 3,8 литров декса, в эти два типа акпп влазит около 7 литров.
вобщем сколь сошло, столь и вошло.
заводим машину едем до магазина, и назад, повторяем процедуру. и так раза 4, потом увидите что декс стал полностью красным, малинового цвета. я так делал
декс зик-3 оранжевая канистра.
Ну и технология. У нас примерно 1500р. стоит аппаратная замена со снятием поддона, чем мудохаться и 4ре раза повторять)
Автор, как так то можно купить тайп-4, который порядочно дороже обычного декстрона (3 или 2) не глядя ?? Моя в шоке.
Лить 3й декс, поможет или нет только экстрасенсам известно) Фильтр просто химией помыть, зачем его менять то.
Первое. Слить немедля то, что у тебя залито. Купить 15 литров дексрона 2 или 3 (не важно пока) и фильтр АКПП с прокладкой. Заменить масло:
Сливаем из поддона все, закручиваем пробку, снимаем поддон, откладываем в сторону, прокладку выкидываем, снимаем фильтр, откладываем в сторону.
Теперь ветошью без ворса. протираем поддон и все магнитики (магнитик - где взял -туда же поставь!! это важно) (смотрим , что за кака в поддоне?), заглядываем в фильтр (для общего развития можно его раскурочить). Ставим фильтр с прокладкой! на место. Ставим поддон с прокладкой (болты сильно не тянуть (по инструкции)) После этого заливаем масло в шахту щупа (ок. 4 л.) . Снимаем шланг, идущий от АКПП к радиатору (правый, если смотреть со стороны радиатора) и направляем его в ведро. Заводим мотор и смотрим в ведро. Как только там появился литр, доливаем литр в шахту щупа и так до тех пор, пока не потечет чистая красная жижа. (примерно 14 литров гарантируют полную замену жидкости). Литр оставим на выствление уровня.
Вот, собсно и все. Если пробуксовки не уменьшатся - неспешно готовимся к капиталке АКПП или замене.
Привет всем. Интересуют комментарии компетентных людей за что спасибо заранее.
Купил Грацию рестайл, после 2-х месяцев владения заменил жижу в коробке. Не читая конечно же надпись на щупе залил T-IV. Менял сам полностью со снятием поддона и стравливанием с радиатора (также делал на Короне Премио до Камри). Все хорошо было после 10-15 тысяч стала дергаться при вкл. 2 передачи как-то подбуксовывает потом вкл. Почитав Дром ослабил маленько трос на заслонке дроссельной - стало помягче. Потом посмотрел уровень. Я его замерял на Не работ.двигателе когда менял. Оказалось что надо на работающем - довел уровень до нормы. Тясячи 2 полет нормальный машина пуля без проблем.
Сейчас буксует практически всегда при переключении на высшую передачу. На холодную коробку норм.
Теперь вопросы.
1. Какая коробка у меня стоит - Грация 00 года передок
2. Как правильно проверять уровень?
3. На щупе написано "D-II or Dexron II. III" понимаю что я залил не то. Что лучше? Впродаже есть D-II в бочках железных 20 л черным цветом (бочка), есть ZIC дексрон 3.
4. Когда менял фильтр не менял, только мыл. Только замена? (металлический)
5. На щупе иногда вижу пузырики, что это?
6. Уйдут ли проблемы после всех ПРАВИЛЬНЫХ действий при замене на ПРАВИЛЬНУЮ жижу?
P.S. Уже купил прокладку поддона коробки и сливной пробки ориг. примерно 200 р все. Осталось жижу и фильтр.
Зачем же не зная брода лезти в воду ?? Сливай гадкость которую залил, меняй на 2ку или 3ку. Модификация коробки у тебя написана на алюм. табличке под капотом. На моей к примеру 00 год 4 вд, короба 541, у меня тоже на щупе 2 или 3 можно лить, я на 3ку полусинтетику менял, все в порядке у же год катаюсь. А по поводу поможет тебе замена или нет ?, тут все зависит от того успел ты угандошить коробку или нет.
Навигация
Всем привет! Подскажите, плиз, какие подводные камни могут быть? Обдумываю вопрос самостоятельной замены диффа. (На сервисе загнули 25000 за работу: 15000 вынуть/поставить агрегат + 10000 установить новый дифф)
Вопросы:
1. Как ГУР отсоединить проще?
2. Возможно ли отсоединить компрессор кондея от двигателя на разряжая систему и не помешает ли он вынуть агрегаты.
3. Какие регулировки потребуются при установке НОВОГО диффа?
4. Какие приспособы потребуются при подготовке к выемке агрегатов, кроме обычного набора ключей?
5. Как отсоединить правый вал от диффа?
| Всем привет! Подскажите, плиз, какие подводные камни могут быть? Обдумываю вопрос самостоятельной замены диффа. (На сервисе загнули 25000 за работу: 15000 вынуть/поставить агрегат + 10000 установить новый дифф) Вопросы: 1. Как ГУР отсоединить проще? 2. Возможно ли отсоединить компрессор кондея от двигателя на разряжая систему и не помешает ли он вынуть агрегаты. 3. Какие регулировки потребуются при установке НОВОГО диффа? 4. Какие приспособы потребуются при подготовке к выемке агрегатов, кроме обычного набора ключей? 5. Как отсоединить правый вал от диффа? |
я менял диф не роняя коробку с подрамника. если будешь делать сам - объясню.
в сервисе тебе скинут движок+короб+подрамник+стоики+привода одним узлом вниз.
| я менял диф не роняя коробку с подрамника. если будешь делать сам - объясню. в сервисе тебе скинут движок+короб+подрамник+стоики+привода одним узлом вниз. |
На первый взгляд так проще, но мне кажется, что скинуть подрамник удобнее.
Осенью менял автомат. Долго пытался все отвернуть, отвернул, но раздатку так и не вынул (хотел раздельно снимать, веса меньше).
В итоге скинул подрамник (без ямы и подъемника, хотя у меня 4везде и V-образник).
Преимущества: свободный доступ ко всем узлам.
Пользуясь случаем, поменял МСК на задней ГБЦ, перебрал (заменил сальник) насос ГУР.
На снятой АКПП заменил все сальники (в т.ч. маслонасоса), заменил задний сальник к/в.
Снять не так сложно:
1) отсоединить привода;
2) отсоединить кардан рул.вала;
3) отсоединить радиатор;
4) снять и закрепить на лонжероне компрессор кондея;
5) отсоединить приемную трубу;
6) отсоединить топл. магистраль;
7) отсоединить косу от ЭБУ.
Далее поддомкратить подрамник (машина максимально внизу) и открутить болты, крепящие его к кузову;
ослабить домкраты и опустить подрамник на землю;
максимально поднять машину над движком, чтобы появилось пространство для передвижения подрамника из-под подкапотки и выдвинуть движок.
Усе!
Если у меня когда-нибудь возникнет подобная проблема, буду однозначно скидывать подрамник.
Глаза боятся, руки делают.
наконец поимел опыт отказа коробки.
Прошу модераторов не ругаться - че то не нашел такой темы так что открыл новую.
В анамнезе: Машина американка, 2001-02, пробег под 200000км. Приобрел полгода назад, после Эксива и Грации.
Тысячи 3 назад начал отмечать эпизодическое жужжание при нажатии на педаль акселератора - то появится, то пропадет. Терялся в догадках, хотя подозрение на коробку появилось сразу. Но: все переключения абсолютно плавные и свеху вниз и снизу вверх, масло прозрачное, без запаха - никаких признаков. Да - CHECK горит постоянно, уже тысяч 20 так езжу, ничего. Тестер показывал ошибку датчика паров топлива.
Надо отметить что с точки зрения эксплуатации я придерживаюсь мнения Vinny- когда дело касается коробки, ремонтировать ее бесполезно, это очень индивидуальный "живой" агрегат и юзать его надо пока не гавкнет окончательно. Любое вмешательство в него имеет плохо прогнозируемые последствия и прямо пропорционально условиям производственной среды и квалификации мастера.
Ну и вот - восресенье, утро, солнышко, вышел, собрался с дачи в Москву, завожу машину- идет тонкий металлический зуд. Тут я понял. Ну думаю доеду 80 км до сервиса или нет? Сел поехал, через 3 мин, после прогрева, зуд пропал. Проехал по трассе 50 км, осталось 30. Вдруг ПЛАВНО ПРОПАЛО СЦЕПЛЕНИЕ. Ощущения очень приятные - движок работает-машина не едет, плавно останавливается. Постоял чуток, проехал еще пару км - снова тоже. понюхал масло - появился запах гари. Короче пришлось остаткок доехать на эвакуаторе. Благо кто-то умный придумал мобильники! В течении полчаса решил вопрос с коробкой на замену, эвакуатором, работами. На следующий день к обеду я уже снова был на колесах. Поменял коробку в Тоете-Профи на Партизанской. Параллельно помыл инжектор, замена свеч и сделали сход-развал. Все встало в 78000 руб.
Каков же диагноз? Дефектную коробку забрал мастер Саша, сказал разберет - сообщит, но помоему насос АКПП гавкнул (мет.зуд), фрикционы перестали работать, хотя точно покажет разборка.
Новая коробка- несмотря что точно такая же (восстановленная, внутри - ремкомплект и все новье - 60 тыс.р) работает совершенно иначе. Я бы сказал- чувствуется что ее перебирали. появились рывки при переключении с 2 на 3 (не всегд, но эпизодически), выросли обороты переключения с низших на высшие передачи на 500-1000оборотов. Мне кажется- чето много, но в сервисе сказали - все в ТУ, приработается, "запомнит", ну и т.д. Я так понял - они имели ввиду, что поезжу-привыкну. Завтра, выйду на трассу- посмотрю как ведет себя на скорости. Если у кого был подобный опыт - прокомментируйте ситуацию и цены.
В заключение хочу посоветовать не отправляться в дальние края на машине 1)не будучи уверенным в матчасти и 2)без мобильника.
С уважением ко всем Камриводам,
Долго я ездил на вибрирующей машине, пока не заехал на диагностику, где мне точно сказали — внутренняя граната правого привода. Как я искал замену — это отдельная история. А судя по драйву и по дрому, привода одновременно сломались у всех 🙂 В итоге заказал через одну контору прямо из японии, по цене в 6000 и с условием 45 дней срок доставки. Выбора не было, внёс предоплату (в начале августа) — и вот дождался.
6 тыр и 45 рабочих дней ожидания — и он мой!
Ощущение такое, как будто машина-донор в японии сошла с конвеера, постояла, с неё сняли привод и отправили мне. Если его состояние так же хорошо, как и внешность — я не пожалею о переплате.
Приступаем. Не буду расписывать как снять колесо или открутить тормозной суппорт. Суппорт за проволочку подвесьте к пружине стойки, чтобы он висел не на тормозном шланге. Теперь нужно отвести ступицу в сторону. Окрутите стойку от ступицы, открутите ступицу от рычага (два след. фото)
Откручиваем стойку — две гайки на 22, понадобится два ключа
Откручиваем ступицу от рычага
Выверните руль влево, чтобы рулевая тяга не мешала отводить ступицу как можно дальше от привода. Дальше будет не очень удобно — ступица тяжеловатая, а ещё диск на ней, да ещё привод будет мешаться, пока он в ступице. Но проблем быть не должно.
Да, будет легче, если поднять левую сторону машины тоже, чтобы рычаг на стабилизаторе ушёл вниз.
Открутите поперечную лыжу и снимите её с машины, чтобы не путалась под ногами руками.
Откручиваем поперечную лыжу
Далее забыл зафотать: надо открутить трубу глушителя. Две гайки примерно под селектором. На предыдущей фото их видно, за лыжей. Делаем это с целью чтобы трубу можно было отводить в стороны, откручивая кроншнтейн подвесного подшипника. Труба висит на гофре, поэтому шевелится почти без проблем 🙂
При откручивании кронштейна понадобится шарнир-карданчик, ибо под прямым углом удлинителем головки там не подлезть.
Откручиваем кронштейн подвесного подшипника
Осталось потянуть привод на себя — и он нежно выйдет из коробки. Ну у меня точно получилось именно так.
Если вы доделали до этого места, то обратная сборка не должна вызывать проблем и без всяких отчётов, но с одной трудностью ваш покорный слуга всё же столкнулся — заливка обратно в дифференциал. Заливная пробка должна быть под обычную головку, но моя оказалась круглой — кто-то сорвал грани. Не буду рассказывать как я с ней намучился, собственно больше половины матов были из-за неё, но здесь перейду сразу к финалу: я пошёл и купил газовый ключ с острыми зубчиками на губках. Не зафотал, но газовым она открутилась сразу, я даже обругал себя за то что тратил время, силы и зубило, а не пошёл и сразу не купил ключ. Ну да ладно, знал бы где упасть.
Заливать жижу тоже та ещё песня была — у меня из шлангов, которые вошли в заливную пробку, оказалась только трубка от капельницы, а АТФки вошло литра полтора. Полтора литра через трубку от капельницы — не то чтобы долго, но достаточно чтобы укрепиться в ощущении себя жопоруким.
Зато когда я закрутил заливную пробку (старую, новой не оказалось) — вот тут я понял что больше проблем не будет.
Ставим привод, прикручиваем кронштейн подвесного, наживуливаем лыжу на глушитель (подвес глушителя находится на лыже), наживуливаем лыжу на машину, прикручиваем глушитель, прикручиваем лыжу, прикручиваем ступицу, ставим суппорт, наживуливаем ступичную гайку, ставим колесо, спускаем машину с домкрата (особо счастливые — с подъёмника), затягиваем ступичную гайку с моментом 249 Нм — и всё! Ну правда дуромера у меня нет (пока что), поэтому я просто затянул гайку ногой, прокатился, убедился что она не ослабла и законтрил её насовсем.
Всё просто, если сразу делать всё правильно. Я вот не знал что можно открутить лыжу, думал, на ней что-то держится, да и с гайкой были проблемы. А так, если всё будет нормально — часа четыре с перекурами.
Ну и не забываем про WD-40.
До этого стоял АБСный, тоже контракт. Ну ладно хоть по длине одинаковые, а то говорят левый старый мой недавно замененный был на 4 см длиннее чем нужно
Контрактная ступичная гайка 🙂
И вот ещё что. Когда я поехал — я конечно с непривычки поражался как классно едет Проминант, но всё же появилась мелкая противная вибрация. Похоже, езда на разбитом приводе начала убивать ступичный подшипник. Вывод — не надо накатывать по 15 000 км на разбитых приводах ну и вообще на неисправной машине.
К цене привода добавьте ещё полторашку ATF.
Установка привода переднего колеса Toyota Camry
Установите подшипник привода переднего колеса.
Рис. 3.182. Установка нового подшипника привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-30010, 09527-10011 и пресс, установите новый подшипник привода переднего колеса (рис. 3.182).
Рис. 3.183. Установка нового правого стопорного кольца
Используя расширитель стопорных колец, установите новое правое стопорное кольцо (рис. 3.183).
Установите пылезащитный чехол привода переднего колеса.
Рис. 3.184. Схема установки нового пылезащитного чехла привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011, 09726-40010 и пресс, установите новый пылезащитный чехол привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.184, должно соответствовать норме.
Установите правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.185. Схема установки нового правого кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое правое пылезащитное кольцо привода переднего колеса. Расстояние от конца приводного вала до пылезащитного кольца, как показано на рисунке 3.185, должно соответствовать норме.
Установите левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.186. Схема установки нового левого кольца привода переднего колеса
Используя специальное приспособление 09527-10011 и пресс, установите новое левое пылезащитное кольцо привода переднего колеса (рис. 3.186).
Установите новое левое стопорное кольцо привода переднего колеса.
Рис. 3.187. Установка защитного чехла наружного шарнира
Установите защитный чехол наружного шарнира (рис. 3.187).
Перед установкой чехлов оберните шлицевую часть приводного вала липкой лентой, чтобы не повредить чехлы.
Временно установите новый защитный чехол наружного шарнира с 2 хомутами на приводной вал.
Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.
Рис. 3.188. Установка хомута защитного чехла наружного шарнира
Установите хомут защитного чехла наружного шарнира (рис. 3.188).
Установите приводной вал в мягких тисках.
Закрепите 2 хомута защитного чехла наружного шарнира на чехле.
Установите специальное приспособление 09521-24010 на больший хомут чехла наружного шарнира.
Положение правого хомута защитного чехла наружного шарнира и левого хомута защитного чехла наружного шарнира в канавках чехла при затяжке должно быть таким, как показано на рисунке 3.188.
Затяните винт специального приспособления до сжатия большого хомута.
Не затягивайте чрезмерно винт специального приспособления.
Рис. 3.189. Регулировка зазора большого хомута
Используя специальное приспособление 09240-00020, отрегулируйте зазор большого хомута (рис. 3.189).
Аналогичным образом установите малый хомут чехла наружного шарнира.
Установите демпфер привода переднего колеса (механическая коробка передач).
Рис. 3.190. Расстояние установки демпфера привода переднего колеса
Удостоверьтесь, что демпфер привода переднего колеса находится в канавке вала (рис. 3.190).
Необходимо выдержать расстояние, которое дано ниже.
Установите демпфер правого привода переднего колеса (кроме двигателя 1MZ-FE).
Рис. 3.191. Расстояние установки правого демпфера привода переднего колеса
Удостоверьтесь, что демпфер привода переднего колеса находится в канавке вала (рис. 3.191).
Необходимо выдержать расстояние, которое дано ниже.
Установите внутренний шарнир привода переднего колеса.
Разместите трипод заходной фаской к валу наружного шарнира.
Рис. 3.192. Выравнивание монтажных меток, нанесенных перед разборкой перед установкой внутреннего шарнира
Выровняйте монтажные метки, нанесенные перед разборкой (рис. 3.192).
Используя латунный стержень и молоток, установите трипод на вал наружного шарнира.
Не наносите удары по роликам.
Используя расширитель стопорного кольца, установите новое стопорное кольцо на вал.
Заполните корпус внутреннего шарнира и чехол консистентной смазкой.
Количество смазки: 185–195 г.
Установите чехол внутреннего шарнира на вал.
Установите хомут чехла внутреннего шарнира
Рис. 3.193. Фиксация хомутов чехла внутреннего шарнира с помощью отвертки
Согните ленту и зафиксируйте хомуты чехла внутреннего шарнира отверткой (рис. 3.193).
Проверьте привод переднего колеса.
Убедитесь, что в наружном шарнире нет значительного зазора.
Убедитесь в плавности перемещения внутреннего шарнира в осевом направлении.
Убедитесь, что во внутреннем шарнире нет значительного радиального зазора.
Убедитесь, что защитные чехлы не имеют повреждений.
Перемещайте приводной вал удерживая его горизонтально.
Удостоверьтесь, что чехлы находятся в канавках вала.
Удостоверьтесь, что чехлы не растянуты и не сжаты, когда приводной вал находится в свободном состоянии.
Рис. 3.194. Стандартная длина приводного вала
Стандартная длина приводного вала (см. ниже, рис. 3.194).
Установите привод левого переднего колеса в сборе.
Покройте шлицы внутреннего шарнира привода рабочей жидкостью для автоматической коробки передач.
Рис. 3.195. Установка привода переднего колеса в сборе с помощью латунного стержня и молотка
Выровняйте шлицы вала и установите привод переднего колеса в сборе с помощью латунного стержня и молотка (рис. 3.195).
Установите стопорное кольцо прорезью вниз. Следите за тем, чтобы не повредить сальник.
Определить, находится ли привод левого колеса в контакте с валом шестерни, можно по звуку или ощущениям при его проворачивании.
Установите привод правого переднего колеса в сборе.
Рис. 3.196. Установка стопорного кольца подшипника приводного вала с помощью отвертки
Используя отвертку, установите стопорное кольцо подшипника приводного вала (рис. 3.196).
Следите за тем, чтобы не повредить сальник.
Установите переднюю ступицу.
Установите хвостовик привода переднего колеса в сборе в отверстие ступицы.
Следите за тем, чтобы не повредить защитный чехол наружного шарнира. Следите за тем, чтобы не повредить ротор датчика скорости.
Установите нижний рычаг №1 передней подвески.
Установите нижний шаровой шарнир на рычаг №1 передней подвески и закрепите его болтом и гайкой.
Установите рулевую тягу в поворотный кулак и закрепите гайкой.
Если отверстия для установки шплинта не совпадают, затяните гайку дополнительно еще на 60°.
Установите передний датчик скорости.
Закрепите провод датчика и передний гибкий шланг на амортизаторе болтом.
Установите хомут провода датчика.
Установите передний датчик скорости на поворотный кулак и закрепите болтом.
Следите за тем, чтобы не повредить датчик скорости.
Следите за тем, чтобы в место установки не попала грязь.
Не перекручивайте провод при установке датчика.
Установите стойку переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Установите стойку стабилизатора поперечной устойчивости и закрепите ее гайкой.
Если палец шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, используйте торцевой гаечный ключ (6 мм), чтобы зафиксировать палец.
Установите гайку ступицы переднего колеса.
Установите новую гайку ступицы переднего колеса.
Рис. 3.197. Завальцовка буртика гайки ступицы переднего колеса с помощью зубила и молотка
Используя зубило и молоток, завальцуйте буртик гайки ступицы переднего колеса (рис. 3.197).
Установите переднее колесо.
Долейте рабочую жидкость в автоматическую коробку передач (автоматическая коробка передач).
Проверьте рабочую жидкость автоматической коробки передач (автоматическая коробка передач).
Долейте масло в коробку передач (механическая коробка передач).
Проверьте масло механической коробки передач (механическая коробка передач).
Читайте также: