Калина горит датчик давления масла уровень в норме

Обновлено: 11.02.2025

Откапиталился после клина помпы, загиба клапанов, разрушения поршней и т.д. Как раз только прошел обкатку (3000 км) и собирался менять масло.
Еду сегодня по трассе (~110 км/ч) и вдруг машину как будто за жопу кто держать стал. Примерно так бывает когда на ручнике трогаешься. На приборке горит датчик давления масла. Проверил уровень - да, низкий, на минимуме. Хорошо, что на время обкатки вожу с собой масло и тосол. Долил ~600г. Не понятно скушал масло или подтекло?
Отъехал в лесок, снял защиту. Поддон в масле, но не сильно. Видно что через прокладку поддона немного сопливит. Подтянул.
Во время обкатки масло кушала прилично, но потом все меньше. Я уже успокоился и километров 600 не смотрел уровень. Неужто столько жрать стала?

Но это, увы не все. На обратном пути история повторяется - скорость 80, тормоза, горит датчик. Вот только уровень масла нормальный.
А я завтра хотел за 250 км от города ехать. Стремненько как-то .
Что это может быть?
1) уровень? В норме
2) фильтр? Но он обычно при пуске и на холостых дает низкое давление, а потом ОК
3) датчика давления масла? Но почему тогда тормозит машина?
4) сетка маслоприемная? Опять же на холодную и при малых оборотах ее могло не продавить из-за грязи, а тут масло горячее, жидкое и при высоких оборотах. Или не хватает давления для таких оборотов? Но это объяснило бы подклинивание, но не сигнализацию лампы.
5) Маслонасос? То же, что и 4).
Или система настолько интеллектуальна, что учитывает необходимость более высокого давления при более высоких оборотах? Сомневаюсь, хотя не знаю наверняка.
6) редукционный клапан?

Как всегда цейтнот и попасть еще на капиталку не хочется.

P.S. Масло еще относительно чистое. На холостых ничего не горит и не моргает. На оборотах не моргает, а резко тормозит и загорается
P.P.S Посмотрел ошибки. По двигателю только "0327 - низкий уровень датчика детонации" (первый раз такое вылезло)
P.P.P.S. Лампа загоралась, а комп не пищал (не успел?).

горит лампочка масла, при прогазовке гаснет, затем снова горит. Уровень нормальный. Что это может быть?

сходил сейчас, сменил датчик, пока все хорошо, лампа гаснет сразу и не загорается.
цена вопроса 120 руб.

радоваться пока не буду, поезжу посмотрю что дальше будет.

смененный датчик был весь грязный.

Расскажу свою историю машинке ровно 6 лет датчик с завода стоит (6 лет у меня в эксплуатации)
Качнуло машинку на ямке (аккуратно проезжал примерно 20км.ч) (резко вниз и вверх в асфальте ливневка поперек дороги, а наши умельцы как всегда асфальт положили а решетку вверх не подняли, ну суть не в этом) и заморгал датчик масла, благо до дома осталось 300м, потихоньку доехал. Как раз перед выездом с утра проверял уровень масла почти на максимуме по щупу было, планировал масло поменять в этот день. Ну думаю наверное соринка попала, поменял масло с фильтром, зашибись все в порядке.
На всякий случай покурил форум, про датчик вычитал проблемный.
Через 2 недели после смены масла опять качнуло машинку на другой ямке (ливневке) и движок уже был 90 градусов и подмаргивать лампочка масленки стала. Перед выездом с утра проверял уровень масла был на максимуме по щупу (про себя тут же думаю лучше бы не проверял плохие совпадения), зато отмел сразу же уровень масла в первом и во втором в порядке. Сразу же остановка и осмотр. Ни чего такого масло подтеков нет, пока стоял осматривал движок подостыл. Завел все впорядке. Заметил что лампочка начала мигать на холостом ходу когда температура 75 даешь обороты 2 тыс гаснет на 80 уже горит на холостом ходу когда температура 80 уже при 2,5 тыс гаснет. на 90 градусах уже при 3 тыс тухла. С остановками (как только моргать начинал мало ли что) с остываниями добрался домой.
Ну и решил датчик поменять на первое, а там дальше по обстоятельствам.
На следующий день купил в магазине датчик за 80р фирмы Kroner (K204011) на замену, мне этот посоветовали другого нет, по виду немецкий, а там фиг его знает в каком подвале собирали, завел машину прогрел до зажигания лампочки заглушил, заменил датчик и о чудо стало все срабатывать как и положено.
Когда первый случай был масла на датчике практически не было, когда во второй случай решил менять датчик засопливил маслом.
Гидрики не стучали (голодание масла) в экспериментах, т. е. я сразу думал на датчик после форума
Про датчик который поставил если что не так отпишусь в этой теме!
в планах на всякий случай замерить давление чтобы быть уверенным

Предлагаю добавить в факью нижеследующее, а то честно про датчик долго вычитывать пришлось (как обычно с первых страниц начинаешь)
И про масло замерзающее добавить
В форуме нашел
Но обычно самая популярная проблема это начавший "сопливить" датчик.
Масло потихоньку затекает в область за мембраной и перепада давлений уже не хватает.

Kostya232
При прогазовке лампа гаснет?
Проверь, нет ли где КЗ провода датчика на кузов.
Бывает так, что при экспресс замене масла на 8v на сервисах рукоблуды лезут сверху, чтобы завернуть маслофильтр и задевают провод датчика давления масла. При этом повреждается изоляция о кронштейн, торчащий рядом с датчиком и получаем КЗ на кузов.
Обрати внимание если датчик, вспотевший то, скорее всего он и виноват во всех бедах.
Со временем в нем трескается мембрана, и масло затекает в полость, куда не нужно.
На прогретом движке после пробок оно как вода.
Давления масла начинает не хватать, чтобы продавить еще и масло за мембраной, которую подпирает пружина и контакт остается замкнутым, лампа сигнализирует, что нет давления масла.
Как тут уже посоветовали, смени для начала сам датчик.
Это проще всего и дешевле (80-100 рублей ЗИМовский) он чуть длиннее заводского датчика.
В продаже есть с черным пластиком и светлым. Пофиг какой.
Новый датчик прозвони мультиметром. Он в покое должен звониться на КЗ.
Под давлением контакт в нем размыкается (подключив мультиметр, можно дунуть в него шприцом без иглы мультиметр покажет разрыв)
Отворачивается он ключиком на 21 или свечным, можно и накидным на 22 отвернуть.
Датчик сильно не тяни. На новом датчике есть спец шайба дутая, при затяжке датчика она сплющивается и уплотняет соединение. Если очень перетянуть, то можно повредить резьбу в голове.
Заведи мотор. Лампа аварийного давления масла гореть недолжна. Прогрей мотор до нескольких срабатываний карлсона. Лампа аварийного давления масла так же гореть недолжна.
Если все нормально, скорее всего, виноват был датчик.
Если опять будет гореть, то тут уже можно и фильтр заменить.
Фильтр можно поменять прямо сверху не сливая масло с мотора.
Потеряешь при этом примерно грамм 200 то, что в насосе и магистрали и фильтре.
Потери восполни.
Если эти операции не помогли, то тут тебе нужно будет уже иметь манометр, которым ты сможешь замерить давление в системе.
Манометр ввинчивается вместо датчика.
На горячую на 8v должно быть примерно 2,0 кгсм2
На 16v поискай в мурзилках.
Если недавно менял масло, то как вариант оно может быть откровенно левым.
Если нужного давления нет, то дальше нужно скинуть поддон и проверить сеточку маслоприемника (она недолжна, быть забита) и уплотнительное колечко (бывает, дубеет и перестает выполнять свои функции уплотнения)
Проверь сам поддон, не вмят ли он.
Еще есть тема с редукционным клапаном, но как его лечить без разбора я не знаю.

Слышал, что надо на холодную дать мотору поработать на 3000, но лучше обратиться к спецам, дабы не наделать бед.
Если все что выше перечислил, не помогло, то тебе нужно уже звонить мотористам-специалистам.
С лампочкой кататься нельзя. Только на буксире.
Заполни профиль! удачи.

Привет всем, друзья, сегодня хочу рассказать вам, почему горит лампочка давления масла но масло в норме. Так бывает, не нужно удивляться, уровень масла в двигателе достаточный, а лампочка на приборной панели светится, сообщая о недостаточном его давлении в системе.

Обычно она гаснет почти сразу, запустили движок, мигнула и все. Но если продолжает светиться, значит появилась неисправность, игнорирование которой может привести к поломке мотора. Двигатель вещь довольно дорогая, поэтому лучше не игнорировать проблему, а решить её, вы со мной согласны?

По какому поводу она загорается

Эта лампа на приборной панели дает вам знать, что в смазочной системе не достаточное давление, или в двигателе низкий уровень масла, а значит он начнет работать без смазки и может пойти в разнос и очень быстро.

Недостаток масла в картере

Первая причина, которая напрашивается сама собой – низкий уровень в картере двигателя. Потому что вы его давно не смотрели. А когда вы последний раз проверяли его уровень в двигателе?

У каждого второго водителя окажется низкий уровень смазки, долили и все прошло. Однако, я за смазкой слежу постоянно, и уровень нормальный, а лампа загорелась. Что делать? Конечно же искать неисправность.

Если мигание лампы давления происходит при движении с горы, в гору или на виражах, тогда просто долейте немного смазки в двигатель. Она плещется и в таких режимах её не достает насос. На ровной же поверхности уровень будет в допустимых нормах.

Угар смазки и утечку я не рассматриваю, так как это не относится к нашему случаю. Я, как вы помните, объясняю причины горения лампы, когда вроде бы, всего достаточно.

Не та вязкость

Возможно, при замене вы не обратили внимание на его вязкость, оно либо слишком жидкое, тогда насос просто не может создать нужное давление, либо загустело, что частенько случается зимой от холода. Для летнего периода вязкость была достаточной, но зимой масло густеет и насос его не в состоянии прокачать по системе, отсюда и загорается лампочка.

Неполадки с фильтром

Длительное горение лампы на холостых, с последующим погасанием, говорит о некачественном масляном фильтре. Фильтр должен удержать внутри своего корпуса смазку, после остановки мотора, чтобы при старте, мотор не вращался на сухую.

Получается, что он смазку фильтр не держит, она стекает в поддон. При запуске двигателя, лампа горит до тех пор, пока насос не набьет фильтр и систему смазки, для мотора это не хорошо, меняйте фильтр немедленно.

Причиной может быть и забитый фильтр, когда его забыли заменить, при очередной смене смазки, либо, когда масло давно не меняли, а только добавляли по уровню.

Вспоминайте, когда последний раз менялся фильтр на вашем авто? И когда была последняя смена смазки? Забитый фильтр не дает насосу прокачивать смазку с необходимой скоростью и давлением, вот лампа и горит. Это и для деталей мотора вредно, и от перегрузки быстро сломается и насос.

Неисправности насоса

Возможно завис редукционный клапан на насосе. Тогда насос качает отлично, но масло льется обратно в поддон, так как клапан этот должен быть закрыт, и открывается не на долго, для сброса избыточного давления.

Эта неисправность вызывается поломкой пружины, она либо растягивается, если выполнена из недостаточно твердого материала или лопается если перекаленная.

Вторая причина, почему клапан не закрывается — засорением просвета, клапан просто не может вернуться на место. Засорения происходят при сильно загрязненном масле, некачественном фильтре, пропускающем грязь либо отработавшем свой срок.

Забитая сетка на масляном насосе, из той же области, что и забитый фильтр. Та же причина, замусоренность, то же следствие – понижение в системе смазки давления и повышенный износ самого насоса и прочих деталей мотора.

Если перестает работать масляный насос, давления тоже не будет. Устройства насосов разные и причины тоже могут быть различные. Перечислять все не имеет смысла. При плохо работающем насосе, лампочка может мигать периодически.

Неисправности датчиков

Горение лампочки на панели приборов может быть вызвана поломкой датчика уровня масла. Такое происходит, когда залип или отвалился его ползунок. Гораздо хуже, если этот датчик перестает реагировать совсем.

Непорядок с деталями мотора

Забитые каналы смазочной системы, тоже дадут о себе знать мигающей лампочкой давления. Происходит это потому, что в современных моторах каналы смазки довольно узкие. Во избежание засорения каналов нужно пользоваться только качественным маслом и хорошим бензином, чтобы не давал осадков, отходов горения и не забивались эти каналы.

Низкое давление может быть по причине сильного износа ЦПГ мотора, тогда масло выливается через увеличившиеся зазоры, давление снижается. Такая причина бывает у старых изношенных моторов, которым давно пора сделать капитальный ремонт.

Неполадки с проводкой

Не стоит забывать и об электропроводке. Замыкание в ней, тоже может вызвать горение лампочки на приборной панели. Осмотрите внешне, нет ли оплавленных или оборванных проводов под капотом.

Пробой прокладки

При пробитой прокладке под головкой блока, происходит утечка смазки и попадание в неё охлаждающей жидкости. Уровень смазки в этом случае будет выше нормы на щупе, на самом деле под ним будет охлаждающая жидкость.

Определяется повышенным уровнем на щупе, измененным цветом смазки, запахом из под крышки радиатора либо расширительного бачка. Появлением масляной пленки в бачке или радиаторе.

Тут сразу требуется заменить прокладку под ГБЦ, жидкости охлаждения и масла, и кататься на такой машине дальше нельзя, попадание воды в масло для мотора как яд для человека, его это губит.

Как вы же поняли, моргающая лампочка давления, может быть предвестником серьезных неполадок, даже если с уровнем вроде бы все в порядке.

У меня все, не забывайте следить за своим автомобилем, и до новых встреч. Подписывайтесь на обновления сайта и не забывайте о друзьях, делитесь ссылками, им тоже будут полезны мои советы.

kalina_user, колечко уплотнительное маслоприемника задубело или сеточка забилась.
:yess: спасибо! полез в мануалы гугла искать где это находится)))
П.С. критично, если я до устранения так поезжу? Невсегда такое наблюдается.

что заменить
Датчик давления масла для начала заменить на новый !
Чтобы убить 8_ми клапанник по давлению в системе,нужно ездить совсем без масла или не менять его тысяч 50!
(Один такой мотор разобрали на днях ,все впросто в шоке были.Человек о 20лет, может чуть постарше ,ну короче вся жизнь уже в 5",даже и не знал что там надо еще и масло менять какое-то !)

П.С. критично, если я до устранения так поезжу? Если действительно низковато давление масла (а по Вашему описанию похоже на это), можно двигатель запороть.

Если действительно низковато давление масла
Володь ,так он его и не замерял даже .
Для начала пусть сам датчик заменит ,копеечная деталь ,а там будем посмотреть .
Т.к замена колечка на маслоприёмнике это :
1.Слив масла
2.снятие поддона
3.снятие маслоприёмника +установка нового кольца
4.установка поддона +новая прокладка .
5.залить масло в систему

Андрей710, приходится полагаться на интуицию, но мне почему-то кажется, что это не датчик. Хотя все может быть.

приходится полагаться на интуицию, но мне почему-то кажется, что это не датчик
Мои ,в своё время ,умирали именно так ,да и у других тоже ,кому менял эти ДМ_ы.
ну заменить ДМ на новый ,это самое простое будет и не дорого ,а там уже видно будет (но лучше ,если всетаки ДМ !)

Мои ,в своё время ,умирали именно так ,да и у других тоже ,кому менял эти ДМ_ы.
ну заменить ДМ на новый ,это самое простое будет и не дорого ,а там уже видно будет (но лучше ,если всетаки ДМ !)
согласен :good:

сегодня заметил следующее: лампочка начинает моргать не сразу, а после 20-30 минут езды.
пысы: купил ДДМ, буду скоро ставить)

нормально все стало. Всем помогавшим спасибо!
возник еще попутный вопрос, может ли лампочка мерцать/гореть из-за задвинутого не до конца щупа? Заметил такое, когда открыл крышку капота для замены ДДМ.

На холостых оборотах на прогретом двигателе (перед срабатыванием карлсона, т.е. где-то около 100 гр.) стала моргать лампочка аварийного давления масла. При повышении оборотов - гаснет.
Уровень масла: выше середины отметок Мин-Макс. Замена масла была тысяч пять назад (по осени). Масло синтетика Лукойл. Фильтр Ман.
Датчик давления масла весь в масляной пленке (раньше, вроде, сухой был).
Манометра под рукой, увы, нету.

Полистал тему. Я так понял, что ДДМ на калинах недолговечный?
Может есть советы по производителям этих датчиков, чтобы купить один раз и забыть про него?

Да, и еще. Маркировка на нем стоит 1118. Может имеет смысл купить какой-нить от 2108? Может он надежнее? Поменять разъем-фишку не проблема, если она на нем другая.

Может есть советы по производителям этих датчиков, чтобы купить один раз и забыть про него?Или может наоборот, каких производителей лучше не брать?

kalina_user, Стоял как раз такой, как у тебя на фото.
Купил от Автоприбор (значок "АП"), поставил, проблема вылечилась. :)

Lerik-Co, да? Круто! Ну давай запиши на листочек дату установки, положи листочек в бардачек, а потом. если сдохнет, хоть срок службы определишь))) Ну и на форуме объявишь. будет польза. Интересно, на сколько хватит.

kalina_user,
Зачем что-то писать на листочек ,-забыл в какой стране живешь?
лотерея ,однии словом !:)

kalina_user,
Зачем что-то писать на листочек ,-забыл в какой стране живешь?
лотерея ,однии словом !:)
всегда верю в лучшее) Я записал ту дату))) для себя.

kalina_user, наверное, ты не поверишь, но у меня в каждой машине есть такой самодельный блокнот, называется - бортовой журнал. Туда записываю всё, что делаю с машиной, дату, пробег.
почему не поверю? Я сам такой, в смартфоне отмечаю в закладках, что и как делаю! Уважуха. Я снял ДДМ и записал дату установки нового)

На днях такая же тема началась и у меня. Хетч 08 года. Сначала индикатор помигивал на холостых при прогретом моторе. Масло проверил, на месте было. На след. день начало уже гореть дольше на холостых, без звукового уведомления. Поменял последовательно масло и фильтр заодно (не знал при покупке что заливали и когда до меня), индикатор по прежнему горел только теперь звуком ещё стал предупреждать. В общем как и многих тут помогла замена датчика. Родной "запотел" маслом немного, что вызвало подозрения также.

Купил от Автоприбор (значок "АП"), поставил, проблема вылечилась. Кстати, заметил, что на этом датчике лампа на приборке гаснет не так уверенно, как на старом.

Кстати, заметил, что на этом датчике лампа на приборке гаснет не так уверенно, как на старом.

Поставил датчик пр-ва Калуги (100р цена), гаснет сразу лампа. На вид смутило немного только отверстие снизу не по центру немного и длина чуть больше стандартного, но вроде ни на что не влияет это всё.

Деталь копеечная а сколько нервов портит .
У меня он прожил 76 тысяч .
Я уже второй недавно поменял. оба раза нервов потратил:at-wits-end: -
первый сдох , гад, зимой, при заводке в -40, пока догадался что датчик, пока до магаза сбегал при такой температуре, да-и замена при -40 голыми руками:at-wits-end:
второй летом в жару больше 30, тоже с приключениями - в пробке , на обочине, фильтр масляный менял под машину лазил ибо поддон уже сильно замят, про датчик сразу и не подумал - вечером пешком, в деревне искал где купить - в общем жесть:at-wits-end:

Стал счастливым или не счастливым обладателем калины 1.4 16v,поехал домой на холостую ( на прогретом двигателе горит давление масла,мигает),когда жмешь газ пропадает,в чем дело и на сколько это печально ??

nakim, если нет манометра, чтобы измерить реальное давление масла, то начни с замены датчика давления. :)

Вообщем масло заменил с фильтром,датчик тоже,все равно мигает,в тот момент когда двигатель нагреыюваеться до ВКЛ. Вентилятора,что может быть ?

Вообщем масло заменил с фильтром,датчик тоже,все равно мигает,в тот момент когда двигатель нагреыюваеться до ВКЛ. Вентилятора,что может быть ?
низкое давление в масляной магистрали , что собственно элементарно проверяется манометром, а пока давление не замерено, то бесполезно что то советовать

низкое давление в масляной магистрали , что собственно элементарно проверяется манометром, а пока давление не замерено, то бесполезно что то советоватьзамерил сегодня на сто,давление очень низкое,на хх 0.2-0.3,при оборотах не доходит и до 2ух.. Сказали нужно капиталить или если денег нет попробовать заменить клапан м. насоса. Вообщем сказать что расстроен ничего не сказать,машина едет бодро,не троит,не дымит,как тогда при покупке определить что машина не усрана я не понимаю.

nakim,
Пробовать еще раз заменить масленный фильтр.
(каждый второй нынче или контрафакт или откровенный брак !)
зы:Случай из жизни .У сотрудника на работе 2111 с 16_ти клапнным ДВс .Проблема началась с того что начали хаотично постукивать гидрики .Замерили давление -тоже низкое оказалось .заменил маслонасос взборе на новый -ничего не поменялось .потом заменил все гидрики ,-опять нет результата .После длительных и мучительных распросов его ,что делал до того как все это началось .ответ был простым :заменил масло и фильтр и типа всё и началось .Заменил еще раз фильтр и всё пришло в норму !
Пока как вариант !

давление очень низкое,на хх 0.2-0.3,при оборотах не доходит и до 2ух.. Сказали нужно капиталить или если денег нет попробовать заменить клапан м. насоса. ну если в маслянасосе )) дело замена клапана может и поможет (бывало умники шайбочками баловались чтобы давление поднять) а если вкладыши вхлам тут как мёртвому при парке, хотя встречал чудаков с буквой М у кого оказывались закоксованы маслянные каналы одни просто доливали масло другие купили у таких кто не менял масло. В просторах инета похожий случай нашёл ))

ну если в маслянасосе )) дело замена клапана может и поможет (бывало умники шайбочками баловались чтобы давление поднять) а если вкладыши вхлам тут как мёртвому при парке, хотя встречал чудаков с буквой М у кого оказывались закоксованы маслянные каналы одни просто доливали масло другие купили у таких кто не менял масло. В просторах инета похожий случай нашёл ))
Я кстати когда старое сливал,оно было очень плохое и чёрное и слил всего литра 1.5-2,может мой случай. В любом случае наверно нужно башку снимать смотреть.

nakim, есть еще одно гнилое место в масляной системе. Если предыдущий хозяин что-то делал с двигателем, то мог не прочистить маслоприемник (бывает еще что не исправляют примятый поддон вплотную к входному отверстию в маслоприемник) или не заменить уплотнительное колечко на нем. Давления в системе тогда не будет.

Я кстати когда старое сливал,оно было очень плохое и чёрное и слил всего литра 1.5-2,может мой случай.
а тут в пору вспомнить погруженного в ванну Архимеда

Вообщем масло приёмник и вкладыши как новые,масло поменял на шелл 10-40,сегодня покраине мере ничего не мигало,хотя долго в пробке ехал. Так же обнаружился жор масла,Лукойл синтетика 300гр на 100км! Может полусинтетика хоть немного снизит расход. Пока незнаю что делать просто менять шпг или расстачивать.. Но это уже другая тема.

Вобщем я тоже вступил в ряды " борцов с мерцающей лампой", принимайте. Так вот, что есть :
Калина 1,4, 11 год выпуска, стала мерцать то устойчиво гореть масленка на приборке, начал искать вмчем причина, прочел 50 страниц форума, пришел к выводу что это датчик, сходил купил, поменял. Завожу опять то горит , то мерцает, то погаснет то опять. Короче , загнался я по этому вопросу, купил уже масло , фильр новый, и поехал к брату в сервис на замену масла , так как предполагал что там майонез. И перед самой заменой , я еще не вышел из машины , решил продемонстрировать братишке как светит масленка, ну там погазовать и все такое. И тут я вдруг начинаю понимать , что масленка начинает мерцать а то и вспыхивать не от оборотов двигателя ,
от положения правой ноги у педали Газа !И , тут я понял , что это нечто , скорей всего шлейф , который по ходу прогнил, под ковром, на ощупь прощупывается. И под правой ногой дыра в ковре , вобщем все сходится. Давление померили , 2 качка на холостом.
Вывод такой , влага в салоне может стать причиной зажигания масленки, да еще видимо остатки антифриза свое деле доделали. Печка текла, давно, поменял конечно.

И , тут я понял , что это нечто , скорей всего шлейф , который по ходу прогнил, под ковром,
К вашему сожелению там нет никаких шлейфов !
1.качество наших запчастей ,особенно нынешних,резко пошли " в гору ",-спасибо программе Имортозамещения !(Дм_ы не исключение ,из 10 штук 2 боле-мение будут рабочими . )
2.Массы проверяем :
минусовая клемма АКБ-шпилька кузова (в моторном отсеке )
3.Масса жгута торпедо (заглядываем снизу под педальный узел .и смотрим в сторону рукоятки открытия капота,там чуть выше ,есть штатное отверстие в шумке .в нем шпилька и гайка ,которой прикручен клемник провода массы жгута торпедо ,он же масса ПП )

Андрей710, обязательно сфоткаю процесс, когда буду поднимать ковры и обивку, возможно вы правы, что это где то масса . Но я точно понял, что это от нажатия на пол в районе педали газа.

Но я точно понял, что это от нажатия на пол в районе педали газа.
Основной жгут уходит по порогу водительской сторны .Возможно ,нажимая на педаль газа ,деформируется ковралин ,натягивается, и каким-то образом влият на жгут проводов .Но сигнал с датчика масла ,приходит в салон по основному жгуту зажигания к ЭБу .Там в районе бардачка (под полкой бардачка ) есть переходной серый разъём . там он петляет по всему жгуту до переходных разъёмов в районе педального узла и снова возварщается в жгут и приходит на разъём ПП .(жгут торпедо проходит по усилителю внутри торпедо )

Собственно сабж, с недавних пор лампа ведёт себя странно.
Поменял масло теперь при первом пуске после стоянки лампа давления масла тухнет где то 1 с небольшим секунды, короче двиг уже завёлся а лампа всё ещё немного времени горит. Также важно тут же глушишь ждёшь недолго (лампа загорается почти сразу после выключения двига) заводишь гаснет как надо ещё на прокрутке стартером.
Масло мобил 0w40 синтетика фильтр хола замена день назад (масло гуще замерзает нафиг у нас -40 это суровая реальность).
До этого было масло 5w30 джи энерджи синтетика там была похожая проблема тока в мороз ниже 25 и там долго не загоралась лампа типо заглушил и всё можно минут 10 ждать пока лампа загорится назад.

Короче думаю стоит ли беспокоиться или нет?

Возможно обратный клапан маслофильтра не держит.
И после остановки (когда мотор ещё горячий), масло с него всё стекает. А на утро нужно время, пока масло в фильтр снова закачает.

Народ, подскажите. На форуме не нашёл такого.
Калина простояла две недели. Никто её не заводил. Сегодня я появился дома. Первым делом решил завести. Завелась, секунд пять лампа горела, гидрики немного постучали и вроде всё норм. Но через две три минуты горит лампа и зуммер пищит! Заглушил. Что может быть.
За бортом -8 градусов. Масло нормальное ZIC 10W40 фильтр МАН настоящий. Провод датчика пошевелил, не помогло. Открутил датчик давления масла , к-рый на головке, а он сухой. Прокручиваю стартером, а масло пульсирует как у умирающего! Даже не выходит из колодца.
Неужели насос накрылся.

Продолжу тему. После разборки оказалось, что в масле были кусочки льда. Насос оказался в порядке. Видимо какая то из этих ледышек попала в масляный канал. Только вот откуда они там появились-не понятно. Неужели конденсата столько собралось?!

Неужели насос накрылся.
8_й маслонасос переживет всё что только можно на данном авто -они вечные !
Начни с масленного фильтра ,поставь новый для начала !

Одно не пойму, откуда взялось столько ледышек в поддоне?на днях покупатель на свежей гранте по этой причине менял масло
сняли поддон , а там лёд на маслоприёмнике
возможно конденсат накопился и замерз

Конечно поменял вместе с маслом. Одно не пойму, откуда взялось столько ледышек в поддоне?

Видимо слишком много картерных газов и много холодных пусков, без последующего полноценного прогрева (чтобы выпарить естественным путём воду) .

Если на холодный блок попадают влажные картерные газы, воды из них будет стекать по блоку.

Видимо слишком много картерных газов и много холодных пусков, без последующего полноценного прогрева (чтобы выпарить естественным путём воду) . Скорее всего из-за этого. Потому что ежедневные поездки короткие: дом - работа (это около 15 минут). А на трассу давно не выезжал. Да ещё термостат хандрил. Даже по селу выше 72-74° не поднималась. Лишь недавно заменил термос.

Заморгала на холостых сегодня, особенно при трогании внатяг. Сразу на СТО погнал, намерили давление на холостых на полностью прогретом моторе 3,0. Поменяли датчик и отправили с богом. Это хорошее давление для пробега 130+ тык?

Это хорошее давление для пробега 130+ тык?
всё замечательно !Главное чтобы новый ДМ снова не начал отчебучивать !
Их сейчас три вида :Пекаровские ,РОдные автовазовские типа и какие-то еще встречал ЕrA вроде .Первые могут и хорошем давлении гореть ,моргать и тухнуть долго !Вторые вроде пока еще без проблем .последнии 50х50 !

8_й маслонасос переживет всё что только можно на данном авто -они вечные !
Начни с масленного фильтра ,поставь новый для начала !
Так у него, вроде, 11174 (а это 16-тиклапанный двигатель).

Так у него, вроде, 11174 (а это 16-тиклапанный двигатель).
Маслонаносы на всех ДВС переднего привода всегда были есть и наверно будут 2108 !
Меняется только верхняя крышка ,и то для устнаовки туда датчика коленвала .остальное за 30 с копейками лет не изменилось !

И я на днях обнаружил наличие льда из конденсата в картере двигателя Калины 11174. Накануне машина работала (правда, не трогаясь с места), было около 0, а ночью случилось -12. С утра - ТРПУ! - приехали. Завожу - горит маслёнка. Глушу, снова завожу - горит масленка, стучат гидрики. Глушу. Жду пару минут, проверяю щуп - масло почему-то слегка прибыло. Тосол на месте, масло бензином не пахнет, чистенькое (меняли около 1000 км назад), фильтр в порядке. Думаю, проблема с маслонасосом или маслозаборником. Иду читать форум по данной теме и обнаруживаю следующую закономерность - проблема возникает у народа в период с ноября по март. Погреть поддон местно пока возможности не было, решил подождать теплой погоды (благо, вроде бы, тепло на подходе, да и машина пока не нужна - ездит дочь). Снимать поддон для борьбы со льдом из конденсата пока не собираюсь. Масло синтетика "Роснефть". Зиму обе машины проходили с таким маслом без проблем. Позднее проверю "на замятие" поддон (дочь неоднократно "скоблила" защитой картера различные препятствия), и если потребуется, то сниму. Как-то так.

Это норма?
Да норма ,но если на улице зима и Твоздуха за -30 и авто простояло всю ночь.
А так смотреть :
Масленный фильтр
Масло (на предмет какой там уже солидол -Это любителей Лукойщины особенно касается !)
ну и сам ДМ (подустал ,-засрался солидолом,-долго думать стал )

Поставил новый фильтр Лада-Имидж(синяя коробка), сразу лампа стала гаснуть как нужно после запуска, что с фильтром предыдущим происходить могло- остаётся догадываться, ведь после установки всё было в порядке и при откручивании фильтра после ночной стоянки в фильтре масло внутри находилось.
Есть ли смысл нам ставить фильтр 21050-1012005-82, или достаточно 2108?

Есть ли смысл нам ставить фильтр 21050-1012005-82, или достаточно 2108?
Ставим то ,что рекомендовано заводом изготовителем данного типа ДВС !
Иначе такие вопросы как поставил фильтр и лампа гаснет не сразу НЕ когда тут не перестанут быть !

вобщем трабл следующий: горит давление масла.
Что делали: на 1 и 2 цилиндрах компресия была около 7, притирали и заменяли выпускные клапана и заменили 6 гидриков (легко продавливались пальцем). Масло, фильтр масляный новые. Масляный насос ставили новые уже 2 шт-толку ноль. Магистрали масляные продуваются, клапана перепускные работают. Давление масла измеряли манометром: на холодную при оборотах в 4000 выдало 1,2 атм.
Где копать?! машину уже 7 дней оживить не могу.

Вкладыши снимали, смотрели. Провёрнутых нет, все нормальные, без царапин и повреждений

Лампочка масла при запущенном двигателе и достаточном уровне смазывающей жидкости находится в неактивном состоянии, то есть, не светится. Если же она загорелась, это свидетельствует об имеющих место неисправностях, таких как низкий уровень масла в картере, низкое давление в масляной системе двигателя (например, забился масляный фильтр, плохо работает масляный насос), вышел из строя датчик уровня масла и некоторые другие, менее распространенные. В любом случае, если горит или моргает лампочка давления масла — необходимо в первую очередь проверить уровень смазывающей жидкости. Если его показатель находится в норме — то нужно искать причину, вызвавшую такую индикацию и устранять ее.

Эксплуатировать машину с низким уровнем масла крайне нежелательно, поскольку в таких условиях двигатель испытывает огромные механические и температурные перегрузки, что снижает его ресурс и может частично и даже полностью вывести его из строя. Если в данный момент нет возможности долить масло хотя бы до минимального (а лучше среднего или на две трети до полного) уровня, то, в крайнем случае, можно с минимальными нагрузками, то есть, на средних оборотах (не на очень низких, и не на высоких!) и с невысокой скоростью доехать до автомагазина или автосервиса, где уже можно будет долить (или полностью заменить) моторное масло. Однако учтите, что если магазин находится далеко — то лучше оставить машину на месте, и долить в нее масло позже.

Причины, почему горит лампочка уровня масла

Лампы могут активироваться отдельно одна от другой, поскольку работают они по данным от двух датчиков (датчик уровня и датчик давления моторного масла). Например, даже при низком уровне масла масляный насос в состоянии обеспечить достаточное давление. Хотя это зависит непосредственно от уровня, если уровень критически мал — то и давления не будет, однако если уровень упал незначительно ниже минимально допустимой отметки, то давление все же будет. И наоборот — если уровень масла будет находиться в пределах нормы, то, например, при забитом масляном фильтре возможна ситуация, когда давление в системе недостаточно для эффективного смазывания деталей двигателя. Ярким примером в данном случае может служить ситуация, когда при пробитии картера сначала срабатывает лампа низкого давления, а потом и низкого уровня масла.

Далее рассмотрим причины, по которым, возможно, загорелась лампочка давления/уровня масла. Их существует тринадцать штук. Приведем их в порядке от простых к более сложным.

Когда его показатель падает ниже нормы — он подает сигнал на ЭБУ (электронный блок управления), а тот, в свою очередь активирует соответствующую лампу на панели приборов. При этом лампа не мигает, а именно горит в постоянном режиме. На современных машинах вместо контрольной лампы может появляться надпись Check Engine Oil Level, что напрямую говорит о том, что водителю нужно проверить уровень масла в картере. Ситуация может случиться в любом режиме работы двигателя — на холостых оборотах, под нагрузкой, в движении, на стоянке, на горячую, на холодную и так далее.

Когда включено зажигание, но не запущен двигатель (положение ON или II), на многих автомобилях на приборной панели активизируются все лампочки и сигналы, в том числе лампа масла. Однако после запуска двигателя большинство из них тухнет, включая и упомянутый индикатор.

Замер уровня масла щупом

Интересный случай может быть, когда лампа загорается при определенных ситуациях (например, на несколько секунд), а потом тухнет. Это может быть, в случае, когда машина поднимается или спускается по крутому подъему/склону соответственно. При этом масло может быть перелито в один из объем картера — передний или задний. И если датчик уровня масла находится на его противоположном конце — это автоматически станет причиной того, что на ходу загорается лампочка масла. Аналогичная ситуация при езде с боковым креном или при резком торможении (хотя в последнем случае это маловероятно, и причины, почему при торможении загорается лампочка масла, мы рассмотрим чуть далее). Если после возвращения корпуса машины в нормальное горизонтальное положение лампа тухнет — значит, это ваш случай, и в картере двигателя мало масла.

Неправильно подобранное масло. В частности, неправильно подобрана его вязкость, особенно это актуально для низкотемпературной вязкости. Если оно густеет на морозе, то насосу тяжело прокачать его по системе и давление в ней получается недостаточное, что и фиксируется соответствующим датчиком. Аналогично в процессе эксплуатации машины вязкость меняется (или масло попросту загрязняется), поэтому и возможно возникновение ситуации, когда при определенных ситуациях срабатывает датчик давления и индикатор масленки будет либо гореть либо моргать.

Некачественный масляный фильтр. Нормальный масляный фильтр постоянно содержит в себе некоторое количество моторного масла. Это сделано для того, чтобы при запуске мотора избежать его масляного голодания. Такая возможно реализовывается введением в его конструкцию обратного клапана или запорной шайбы. Эти элементы обеспечивают запирание масла при выключенном моторе. Однако на некачественных фильтрах этих элементов может или вовсе не быть или не в полной мере выполняют свою задачу. Соответственно, масло из фильтра стекает обратно в поддон картера, и после запуска двигатель несколько первых секунд набирает давление. Это очень плохая ситуация, поскольку при этом имеет место повышенный износ деталей, а значит, и снижение их общего ресурса. Обычно при этом после запуска двигателя загорается лампа масла, но вскоре (через несколько секунд/минут) она гаснет.

Редукционный клапан масляного насоса. Это элемент выполняет важную функцию в масляной системе автомобиля, а именно регулирует, то есть, не дает значительно повыситься и понизиться уровню масла в ней. Обе эти ситуации негативно влияют на работу двигателя и отдельных его элементов. Чаще всего в данном контексте ломается пружина клапана. Или же она попросту растягивается от изношенности или низкого качества стали, из которой она сделана. Другой вариант — со временем просвет клапана засоряется. Особенно это актуально в случае, если в машину залито некачественное грязное масло или масляный фильтр уже очень изношен. При выходе из строя редукционного клапана при достижении высоких оборотов двигателя давление масла резко возрастает.

Другой, противоположный случай, который, правда, не актуален в данной теме, заключается в том, что датчик никак не реагирует на уровень масла. Соответственно, при критическом его снижении водитель не узнает об этом, если вручную, с помощью щупа, не проверить количество смазки в картере. А такая ситуация чревата значительным износом двигателя вплоть до полного его выхода из строя.

Стоит отметить, что датчик уровня масла — достаточно надежное устройство, поэтому выходит из строя он достаточно редко. И подвержены этому уже старые устройства или устройства, установленные на старые машины (например, популярные ВАЗ-классика и им подобные отечественные автомобили). На современных иномарках такая поломка встречается крайне редко.

Забитая сеточка масляного насоса. Тут ситуация аналогична той, которая была описана с масляным фильтром. В случае ее засорения через сетку проходит меньшее количество масла, чем должно, что приводит к уменьшению давления в системе и снижению его уровня. Кроме этого, в такой ситуации масляный насос работает на износ, что значительно снижает его ресурс.

Неисправный масляный насос. Эти устройства бывают разных типов — шестеренные, вакуумные, роторные. От этого напрямую будут зависеть и причины, по которым он вышел из строя. Но в любом случае, при неработающем масляном насосе давление в системе не будет поддерживаться, а значит, будет мигать и лампочка масла.

Утечка масла. Чаще всего масло утекает из-под различных прокладок и уплотнительных колец. Также местом утечки могут быть патрубки, масляные магистрали, пробой прокладки ГБЦ (при этом зачастую происходит смешивание масла и антифриза) и так далее. Если масло утекает из системы в больших количествах, то это автоматически приводит к ситуации, когда давление в ней падает, о чем будет сигнализировать соответствующая лампочка на приборной панели.

Забитые масляные каналы в двигателе. Многие современные моторы иномарок конструкционно сделаны таким образом, что диаметр их масляных каналов достаточно мал (например, это актуально для многих современных двигателей, установленных на машинах, выпущенных концерном VAG). Поэтому для них нужно использовать соответствующие качественные масла, которые будут достаточно вязкими, и не будут забивать каналы, тем самым снижая их проходимость. Кроме этого, такие машины нужно заправлять качественным топливом, чтобы отходы их горения, попадающие в незначительных количествах в масло, также не забивали масляные каналы.

Что делать, когда горит лампочка масла

Теперь, когда мы рассмотрели причины, почему может загораться лампочка уровня масла, можно переходить к вопросу о том, что делать в такой ситуации. В первую очередь нужно понимать, что конкретные действия напрямую зависят от причин, по которым эта ситуация произошла. Поэтому приведем алгоритмы действий в той же последовательности, что и причины.

Низкий уровень масла. Последовательность действий тут зависит от ситуации, в которой горит красная лампочка масла. Самый простой вариант — она загорелась в гараже или на стоянке, когда был запущен двигатель. В этом случае нужно снова заглушить двигатель, открыть капот, и с помощью щупа измерить уровень масла в картере. Если его недостаточно, то нужно просто долить смазки приблизительно на 90…95% между отметками MIN и MAX (до самых краев тоже заливать не нужно, это вредно для масляной системы).

Во время замера уровня масла машина должна стоять на горизонтальной поверхности! Кроме этого, замеры уровня необходимо проводить регулярно, а не только, когда загорелась лампочка масла!

Доливать желательно ту же самую смазывающую жидкость, что и была залита ранее. Для этого лучше всегда иметь с собой в канистре остатки масла, которое было залито при замене. Смешивание масел допустимо, но нежелательно. И если вы смешиваете масла одинаковой вязкости и типа, но разных марок — это еще полбеды, но если вы смешиваете масла разных вязкостей, а тем более разных типов (например, синтетическое и полусинтетическое масло), то на таком составе длительное время ездить нежелательно. При первой же возможности лучше заменить смазочный состав двигателя, предварительно выполнив его промывку с помощью специального промывочного масла.

Обратите внимание, что в некоторых случаях лучше не доливать, а полностью поменять залитое масло. В первую очередь это касается ситуации, когда подошло время замены масла по регламенту.

Если же желтая лампочка масла загорелась во время езды по городу или по трассе и горит на постоянной основе, то действия тут аналогичны. Необходимо остановиться в безопасном месте (на обочине, парковке), выждать несколько минут с тем, чтобы масло немного остыло, а его движение по системе прекратилось. Далее аналогично с помощью щупа проверить его уровень. Если есть, что долить — значит, нужно это сделать. Если нет — нужно как можно раньше направляться в автомагазин или автосервис и купить (заменить) там нужное моторное масло. Однако ехать при этом нужно в легком для двигателя режиме, то есть, на средних оборотах и с небольшой скоростью. Если лампа загорелась на трассе, а до магазина еще далеко, то в самом крайнем случае в моторное масло можно добавить другие маслянистые жидкости, например, растительное масло, употребляемое в пищу или другой подобный состав. Но, конечно же, после этого, при первой же возможности такую жижу надо будет слить и промыть масляную систему.

Забитый или некачественный масляный фильтр. Тут ситуация также достаточно простая. Необходимо при выключенном и остывшем (. ) двигателе демонтировать упомянутый фильтр и проверить его состояние. Соответственно, если он очень грязный — значит, необходимо его заменить. У каждого автомобиля есть определенный пробег, при котором, в соответствии с регламентом, необходимо менять масляный фильтр. Кроме того, он обязательно меняется при полной замене масла. Дополнительную информацию на этот вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Кроме того, нужно стараться покупать качественные фильтры. Они, во-первых, хорошо убирают мусор из моторного масла (особенно, если оно также некачественное), а во-вторых, хорошо держат в своем объеме определенную масляную массу, которая необходима для нормального пуска двигателя, чтобы избежать его масляного голодания в этот момент. Можно пользоваться как оригинальными фильтрами, марку которых можно узнать в мануале, так и их аналогами. Но при этом помните, что всегда есть шанс нарваться на подделку, независимо от того оригинал это или аналог.

Неисправный редукционный клапан. При выходе его из строя нужно демонтировать фильтр и найти причину поломки. Если действительно растянулась пружина — попытаться найти аналогичную и установить ее на посадочное место. В случае, если клапан сильно забился мусором — то его нужно почистить, и если на нем нет других повреждений, то установить на место. Вообще, для профилактики его нормальной работы необходимо выполнять работы из предыдущего пункта — вовремя менять масляный фильтр, постоянно следить за состояние масла и заливать, собственно, качественную смазывающую жидкость, без примесей твердых частиц. Также перед заменой масла в двигателе желательно выполнять промывку масляной системы.

Неисправный датчик давления масла. Тут ситуация аналогична. Необходимо выполнить его ревизию. А работоспособность можно проверить с помощью мультиметра и/или манометра. Как правило, если датчик вышел из строя — то его нужно лишь заменить, ремонту, к сожалению, он не подлежит. Параллельно нужно осмотреть, не слетела ли с контакта его электрическая клемма, то есть, подсоединен ли датчик к электрической/сигнальной системе автомобиля, подаются ли от него сигналы на ЭБУ.

Как проверить датчик давления масла

Чтобы своими руками проверить исправность работы датчика давления масла вам понадобится мультиметр или контрольная лампочка. Основной способ его проверки замер сопротивления, но можно удостоверится в его работоспособности манометром
Подробнее

Забитая сеточка масляного насоса. Необходимо демонтировать ее и почистить, после чего установить на место. При этом обязательно нужно оценить состояние масла и общего масляного насоса. Если масло грязное, а фильтр забитый — необходимо менять и то и другое.

Неисправный масляный насос. Вне зависимости от его конструкции, необходимо проверить как он работает, а также эффективность срабатывания. В случае выявления неисправностей насос нужно демонтировать и попытаться отремонтировать. Если сделать этого не удалось — значит, данный узел подлежит полной замене. Когда вы не в состоянии самостоятельно отремонтировать масляный насос, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис.

В данном ключе возможна ситуация, что масляный насос исправен, однако его технические параметры рассчитаны на прокачку им масла с другой вязкостью. То есть, возможна ситуация, когда автовладелец залил моторное масло не той вязкости, которую рекомендует автопроизводитель. Если смазывающая жидкость будет очень густой (более вязкой или попросту очень загрязненной), то насос может не справляться с ее прокачкой, соответственно, давление в системе будет меньше, чем положено. Это не только проведет к тому, что на приборной панели загорится лампочка масла, но и к работе насоса в экстремальном режиме, что автоматически снизит его ресурс и подвергнет риску преждевременного выхода из строя.

Редкие причины активации лампочки масла

Существует еще ряд маловероятных причин, из-за которых может загореться лампочка масла на приборной панели. В частности:

Сколько можно проехать если горит лампа масла

Также многих автолюбителей интересует вопрос о том, сколько можно проехать, когда загорелась лампочка масла? Ответ на него зависит от причины, по которой была вызвана подобная ситуация. Из общих соображений можно сказать, что когда загорелась лампа, то первое, что нужно сделать — проверить уровень масла. И если он ниже минимального значения, а долить нечего, то с низким уровнем можно проехать буквально несколько километров с минимальной нагрузкой на двигатель (то есть, со средними оборотами двигателя и с небольшой скоростью) до места, где можно долить/поменять масло.

Там же нужно выполнить дополнительную диагностику, поскольку активизация лампы может указывать не только на низкий уровень масла, но и на другие, перечисленные выше, причины. Нельзя эксплуатировать автомобиль с низким (ниже минимально необходимого значения) уровнем масла в картере двигателя. Это ведет к его значительному износу и риску полного выхода из строя силового агрегата. Само собой, это ведет к значительным дорогостоящим ремонтам!

Читайте также: