Как снять закисшую форсунку с дизеля рено
решил поменять форсунки, 3 вышли одну пришлось раскрутить. нижняя часть форсунки осталась внутри. между корпусом форсунки и головки целиндров нагар,залипло до токой степени,что ничем не выковыриш.запускал двигатель ,думал что компрессией выдавит ,но выдовило только распылитель,а сама нижняя часть корпуса форсунки осталась на месте,намертво прилипшая к головке цылиндров.
ребят,что посоветуете.
__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки
Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
смесь керосина и ацетона и на пару суток или по более. в старое время эту смесь заливали для раскоксовки на ночь в цилиндры.
Прихватываться сваркой к штоку обратного молотка и потихоньку выбивать. Что такое обратный молоток найдете в интернете. Отмачивать гайку распылителя нет смысла так как там все равно не за что ухватится. Я остатки своей вынул за несколько ударов и то отлетала сварка (варится очень неудобно, пришлось делать без маски с закрытыми глазами - колодец очень узкий), то гайка отламывалась мелкими кусками, причем элсваркой там и так достаточно погрелось. Перед этим не забудьте отсоединить АБ и блок управления.
Прихватываться сваркой к штоку обратного молотка и потихоньку выбивать. Что такое обратный молоток найдете в интернете. Отмачивать гайку распылителя нет смысла так как там все равно не за что ухватится. Я остатки своей вынул за несколько ударов и то отлетала сварка (варится очень неудобно, пришлось делать без маски с закрытыми глазами - колодец очень узкий), то гайка отламывалась мелкими кусками, причем элсваркой там и так достаточно погрелось. Перед этим не забудьте отсоединить АБ и блок управления.
Надо снять застрявшие форсунки, для этого надо сделать небольшой съёмник. Подскажите, где его можно сделать, объехал несколько сервисов, никто не берется, на рынке тоже ничего похожего нет.
у нас на хуторе нет ДСИ поэтому нужен грамотный чечеж с указанием всех размеров. есть выход на эти работы.
встречный вопрос.
в уфе разве нет пунктов приема металлолома. там можно пластину выкупить а "дырки" просверлить то уж можно и дома. хотя если боольшое отверстие требуется то это на завод или в слесарную мастерскую.
у нас и то такая есть.
Добрые люди сделали обратный молоток, 2 форсунки вышли с трудом, остальные 2 развалились, внутри остался корпус форсунки с распылителем. Колодцы форсунок ржавые, похоже все плохо.
Поделитесь, как достали с помощью сверли и дрели, какая последовательность действий, какой диаметр сверла и если сверлить стружка посыпется в цилиндр, чем защищать ?
Есть одно из мнений, что лучше все же снять голову и по нормальному вынуть форсунки. Заодно сделать ревизию всего что внутри, наверно сразу кольца поменять, сальник коленвала, что еще обычно меняют на 200 км ?
Есть одно из мнений, что лучше все же снять голову и по нормальному вынуть форсунки. Заодно сделать ревизию всего что внутри, наверно сразу кольца поменять, сальник коленвала, что еще обычно меняют на 200 км ?
Колпачки менять - без вариантов (сразу заказывать, не надеяться что старые нормальные), сколько их должно быть 8 шт?
Наверно зазоры отрегулировать надо будет.
Всем привет, хотел бы вам рассказать о том как я нашел неисправность форсунок а так же их замену.
Как я уже писал ранее авто дымило черным дымом, было ясно что, что-то со смесеобразованием либо же мало воздуха либо форсунки льют много топлива. После визуального осмотра я обнаружил что были установлены разные форсунки а форсунка 2го цилиндра выглядела не очень приемлемо, (отчет цилиндров считается со стороны кпп, как и на всех французах) то есть все были более менее чистые и не ржавые а форсунка 2 цилиндра была ржавой и вся в каком то налете. Так что впринципи компьютерная диагностика только подтвердила неисправность форсунок, только одна была более менее в норме.
Так как форсунки это скажем так не дешевый ремонт было принято решение найти более менее хорошие форсунки на разборках, либо же полазить по местным сайтам объявлений. Но как оказалось таких машин на разборках много, даже было с чего выбрать, после осмотра машин которые стояли в очереди на разборку нашел подходящий вариант. Первое на что я обратил внимание это были установлены новые болты, и форсунки были чистыми, сложилось такое впечатление что их недавно делали либо чистили, далее обратил внимание на выхлоп (мне повезло и выхлоп целый был еще не снят с машины) наличие сажи, выхлоп был относительно чист.
Так что не долго думая немного поторговавшись приступили к снятию форсунок. Как оказалось при демонтаже они и вправду были не так давно поменяны, так как снялись без усилий и даже остались следы смазки.
Далее я решил перед установкой нужно их конечно же хорошенько вычистить, для этого мне потребовалось канистра подойдет и 5л. обрезал верхушку и закинул форсунки на ночь откисать в жидкость для чистки ЕГР и Турбокомпресоров, на утро для лучшего эффекта закинул на 10 минут в ультразвук и вуаля форсунки выглядели как новые даже на распылителях было видно маленькие отверстия.
И так что же нам потребуется для замены форсунок:
1. Набор инструментов, и набор рожковых ключей
2. Качественный торкс (в простонародии звездочка) Т50
Почему говорю качественный потому как китайскими можно слизать грани в уже закрученных болтах ну или в противном случае он у вас лопнет, так что я б не рисковал)
3. Динамометрический ключ
4. Подходящая фреза для выравнивания седла форсунок (нужно для того чтоб новая огнеупорная шайба под форсункой была обжата по всей плоскости)
5. Этот пункт авто химия, он индивидуален для каждого но я расскажу что использовал я, а это WD-40, очиститель карбюраторов, высокотемпературная смазка для форсунок и свечей накаливания.
6. Новые огнеупорные шайбы под форсунки вот номерок 7703062072
7. Уплотнительные кольца обратки форсунок
8. Компьютерная диагностика (либо же дальнейшая поездка к диагносту) для прописки ИМА кодов форсунок в ЭБУ машины, это одно из важных действий!
Конечно же еще нужно прихватить терпения так как иногда этот процесс проблематичен))
Далее для облегчения процесса прогреваем мотор до рабочей температуры (если это возможно) и освобождаем место для демонтажа форсунок (защитная крышка мотора, и т.д.) отсоединяем АКБ, отсоединяем клеммы на форсунки и оттягиваем их в сторону, далее отпускаем гайки трубок высокого давления с форсунок понадобится рожковый ключ на 17, далее на рейле потом вовсе откручиваем и откладываем их в чистое место,
далее снимаем трубки обратки с форсунок тут нужно быть предельно аккуратным так как их легко сломать. Сначала достаем фиксатор а потом вытягиваем штуцера со всех форсунок.
Далее откручиваем болты держателя форсунок и снимаем сами держатели, далее забрызгиваем в колодцы форсунок ВД40 и идем на кофек)) после минут 10 можем приступать к демонтажу форсунок. Для этого нам пригодится либо ключ на 17 либо же какая то трубка желательно алюминиевая для того чтоб не повредить резьбу на штуцере форсунки, далее начинаем потихоньку расшатывать форсунку поворотными движениями и соответственно тянуть ее вверх.
Либо еще как вариант можно и так
Да конечно звучит просто но на авто в которых не снимались форсунки это может быть действительно проблема и пригодится уже съемник и специализированное СТО. Так что на это тоже нужно рассчитывать. В моем же случае обошлось все без приключений и достались они без проблем.
Вот тут и была первая причина почему мотор дымил, как я говорил выше что по форсунке 2го цилиндра была большое значение коррекции впрыска. И вот виновник было сразу видно не правильная замена форсунки так как медная шайба была вся в коксе соответственно газы с цилиндра выходили наружу). Все остальные были в норме…
Далее пожалуй нужно убедится в том что медные шайбы не остались в колодцах и вычистить до блеска колодцы форсунок я использовал ветошь отвертку и очиститель карбюратора. После прочистки колодцев нам как раз и пригодится фреза для выравнивания посадочного места под медную шайбу. На самом деле это важный процесс так как если шайба не будет прилегать всей плоскостью она очень быстро прогорит и газы с цилиндра будут выходить наружу, что было в моем случае. далее собираем фрезу смазываем ее солидолом немножко и приступаем к работе. Использую солидол для того чтоб стружка налипала на фрезу а не попадала в камеру сгорания, так что будьте внимательны. Лучше лишний раз протереть и вычистить фрезу от стружки чем эта стружка сыпалась в камеру сгорания. Прижимать фрезу сильно не нужно чтоб не сточить много, но нам нужно добиться ровной поверхности это будет заметно после обработки. И таким образом проходим все цилиндры. После обдуваем сжатым воздухом вычищаем до блеска еще раз, и приступаем к установке форсунок.
Выглядеть должно приблизительно так как на фото!
Перед установкой форсунок обязательно используйте пасту для установки форсунок потому что иногда они настолько сильно прикипают что приходится использовать либо гидравлический съемник либо в противном случае высверливать а это придется снимать ГБЦ. И такая процедура не из дешевых)
Далее нам потребуется динамометрический ключ.
После установки форсунок в колодцы устанавливаем держатели и протягиваем болты моментом 27 Н.м. Далее продуваем трубки воздухом и закручиваем их, приблизительное усилие 30 Н.м. Меняем уплотнительные колечки штуцеров обратки (в случае их повреждения) и собираем в обратной последовательности все кроме крышки защиты мотора, так как нам еще понадобится доступ к форсункам, для кодировки ИМА кодов в ЭБУ. Я использовал для этого диагностику Delphi кстати рекомендую очень полезная штука! Так же можно использовать много других диагностик, что касается ELM327 навряд ли в нем будет такая функция.
Здесь указаны ИМА коды которые нужно вписать в ЭБУ
После проведенных манипуляций, грушой немного прокачиваем топливо и заводим машину, конечно же с первого раза она не заведется но с второго должна) Далее проверяем герметичность всех соединений и смотрим как изменились коррекции по цилиндрам и убеждаемся что коррекции в пределах допустимой величины. Убеждаемся что все хорошо ставим защитную крышку мотора и можно ехать на тест))
Прошу прощения за столь большой текст но старался описать все в подробностях, да некоторые фото были взяты с интернета так как признаюсь честно менял форсунки на скорую руку и не успел все пофоткать, в дальнейшем исправлюсь))) Подписывайтесь, если есть вопросы пишите коментарии, Всем спасибо за внимание!
Так же хочу сказать спасибо за некоторые фото автора этого поста
laguna-club.by/content.ph…%D0%B5%D0%BB%D0%B5-1-9DCI
Посты типа "Помогите-Выручайте! не могу вытащить форсунку. У кого такое было и кто как выходил из такой ситуации?" — подтолкнули меня к тому, что бы напомнить тут об одной незначительной на первый взгляд мелочи в этом деле, на которую в большинстве случаев попросту ни когда не обращают почему-то никакого внимания, но которая тем не менее может иногда существенно облегчить процесс извлечения форсунки.
Как-то, на одной СТО, услышал такой диалог клиента с сервисменом.
— Вы уже сняли форсунки?
— Ещё нет, одна сильно закисла — не идет ни в какую. Боимся сломать, тогда ещё и голову снимать придется.
— Неужели нет никакого безопасного способа.
— Мы все уже перепробовали, даже лебедкой за форсу цепляли, тачка до утра так висела и ни фига.
— И что теперь делать, снимать все равно надо?
— Ну у вас очень сложный случай, а вдруг мы её вам поломаем, нам ваш гемор нах не нужен.
К концу этого диалога, пациент был готов. Готов выплатить премиальные в случае удачного исхода дела, а в противном башлять, на так сказать не предвиденные расходы. Всем известно, форсунки действительно имеют свойство закисать и в этом случае при демонтаже могут ломаться как два пальца об асфальт. Как говориться — если сила есть, то дуракам закон не писан. Ессесно далее токо съём головы, что есть лишний гемор и финансовые допрасходы. Увы, но такое случается. Но я до сих пор не могу понять одного, если фенька про лебедку эффективнее всего работает в деле охмурения клиента, как способ набить цену, то откуда берутся кулибинцы, которые на самом деле поднимают машину за форсунку.
Ессесно, у каждого свои методы, т.е. каждый сходит с ума по своему. Каких только советов на эту тему не приходится слушать, в т. ч. и таких бредовых, как например"в целях профилактики! раз в год снимать форсы и смазывать их спецсмазкой, чтобы прикипания корпуса форсунки не происходило в будущем." Правда! на полном серьезе такое советуют. Не верите скопируйте текст и поисковик покажет вам оригинал. Ну а когда мне на глаза попался такой пост — "заливал ВД, подвешивал подъемником за форсунку на ночь… в итоге сварил съемник, который и вдвоем тяжеловато поднимать, после пяти ударов выпало пол-форсунки, после двух дней мучений с мечиком, оставшиеся там еще три части наконец-то достал!" (можно тоже загуглить) то я понял, что мне все же стоить поделиться своими наблюдениями по этому вопросу, надеюсь это кому нибудь обязательно да поможет.
Итак: можно использовать различных типов ударные съемники,
а можно (тут зависит у кого какие предпочтения) и различные отжимные,
многие любят чем нибудь отмачивать, кто на что горазд,
кто вэдэшкой мочит, кто керосином, а кто винсом или хай-гиром, кто-то смачивает форсунки по три недели, а кто-то ездит с открученной и ждет пока её выдавит давлением в цилиндре, кто-то что б не закисали, смазывает при установке специальной антипригарной смазкой, кто-то медной, кто-то ваще графиткой. Конечно в той или иной степени любой вариант приемлем, пусть хоть лебедка. Как говорится хозяин — барин, мало ли кому что нравится. В конце концов мазохизм ещё никто не запрещал.
Съемники это лучшее, но ими не везде подлезешь, особенно ударным. С отжимным проще, главное ими не повредить че-нить, например клапанную крышку или ту же форсу. Все замочки и откисания по нескольку суток конечно не помешают, но они скорее применяются уже как допсредство. Ну а всякие смазки перед установкой это вообще в некоторой мере риск — чуть не угадаешь с ней, то может так прихватить, что самый лучший клей не сравнится.
что бы на форсе не оставалось следов, лучше делать её из мягкого металла или использовать с прокладкой, например из резины
То есть, если уж вы используете кувалду и отмачивание, а уж тем более лебедку) то не стоит игнорировать и пользу нагрева.
Обычно форсунки достаются без каких либо особых заморочек, но если она была не плотно зажата или прогорела шайба,
Вот такая коррозия, появляющаяся в процессе эксплуатации и приводит к залипанию. эта шайба прогорела за 40т.км.
то продукты горения начинают проникать в полость между корпусом форсунки и стенками колодца в котором она установлена и намертво её склеивают по лучше любого клея.
Поэтому если такое действительно произошло, то в этом случае первое что стоит попробовать, это просто прогреть дрыгатель, так что бы гудрон удерживающий форсунку размяк и попытаться сдвинуть её с места относительно её оси. И если это хоть чуть удалось — считай дело сделано. Главное крутить без фанатизма и желательно не против резьбы! Вам ее вынуть, а не свернуть нужно. Проворачивайте её по чуть чуть, все больше и больше и тогда её можно будет извлечь. При том надо помнить, что эта смола из продуктов горения дизельного топлива и масла, в которой закисает форсунка, при остывании двигателя очень быстро снова застывает! При том свое состояние от почти мягкого до полного окаменения она меняет практически за считанные минуты. Не каждый клей может похвастаться такими свойствами.
Что бы избежать подобных траблов, желательно приглядывать за форсунками и не запускать их до такого состояния, а при установке по возможности использовать новые шайбы. Тогда и доставаться они будут легко без всяких премудростей. А если из под форсунки вы услышали какой нибудь посторонний звук, типа свиста, то можете быть уверены процесс залипания уже пошел.
В некоторой мере тоже относится и к свечам накала — бывало стоят мертво, а после прогрева удается сорвать даже с сравнительно небольшим усилием. Их тоже может засирать битумом.
ДАЙ ДУРАКУ БОЛТ СТЕКЛЯННЫЙ, ОН И БОЛТ РАЗОБЬЕТ И РУКИ ПОРЕЖЕТ.
P.S. Изложенное выше не является руководством к действию и носит рекомендательный характер, к тому же относится в первую очередь к форсункам Делфи. Поэтому если я случайно открыл какой нибудь секрет некоторых "форсосъёмщиков" по изыманию деньгов у населения, то просьба свои претензии выражать в сугубо цивилизованной и корректной форме, без личностей и нравоучений. То же относится к тем кто достает форсунки лебедкой, я же не виноват, что некоторые принимают байку на веру, да еще и применяют её на деле. А истинным профи и спецам просьба мой некоторый сарказм ни в коем случае не принимать на свой счет.
Сопутствующая темы: — "Что убивает форсунку" и "Проверка на слив — параметры"
ДЕМОНТАЖ ФОРСУНКИ ДИЗЕЛЯ РЕНО МАСТЕР
Выполним снятие форсунки дизеля на Рено Мастер. Извлечения топливной форсунки дизеля сильно прикипевших к головке блока. Форсунка топливная была не тронута и ее целостность не нарушена. Это существенно увеличивает положительный результат при снятие закисшей форсунки .
СНИМАЕМ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЯ РЕНО
Как всем уже известно, что на данном автомобиле форсунки хорошенько прикипают к головке цилиндров. Судя по ржавчине окружающей форсунки. Основной причиной является то, что форсунка "приваривается" из-за прорыва газов, между уплотнением форсунки и головой блока.
Многие владельцы автомобилей Рено Трафик 2.0 л., Пежо Боксер 3.0 л., Фиат Дукато 2.3 л., и т.д. сталкиваются с проблемой снятия топливных форсунок на дизельных моторах. Со временем бывает так, что неисправную форсунку просто невозможно снять. При этом приходится снимать ГБЦ (головка блока цилиндров) и удалять форсунку из колодца механическим путем. Это довольно дорогостоящий ремонт для владельца автомобиля и требует много времени для выполнения данного вида работ.
Мы имеем опыт по снятию закоксованных форсунок и производим демонтаж форсунки без снятия головки блока цилиндров. В своей работе мы используем специальное гидравлическое оборудование.
Удаление дизельной форсунки из головки блока по частям. Слева - новая форсунка, Справа - то, что мы вытащили.
Не выходит дизельная форсунка и Вам нужна помощь? Звоните.
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Надо снять форсунку дизель? Позвоните или напишите нам!
ЧТО ТАКОЕ ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ?
Оборудование такого рода используется во всех системах впрыска двигателей ― и бензиновых, и дизельных. Сегодня на современных двигателях используют форсунки, которые оснащены электронным управлением впрыска. Зависимо от того или иного способа выполнения впрыска различают такие виды форсунок , как: электромагнитная, пьезоэлектрическая и электрогидравлическая.
СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ. КАКИЕ БЫВАЮТ ПРОБЛЕМЫ?
В основном это происходит из-за проблем, вызванных накоплением отработавших газов или последствием попадания влаги, ведущих к закисанию форсунки с головкой блока. Так же, на этих двигателях, в результате прогорания медных шайб под влиянием продуктов горения происходит практически приваривание распылителей к головке блока цилиндров.
Произвести демонтаж форсунки дизеля самостоятельно, не повредив резьбу крепления и саму форсунку, в таком случае невозможно. Мы не рекомендуем производить самостоятельное извлечение форсунки, так как это может привести не только к съему гбц , но и к покупки новой головки блока. К чему может привести самостоятельное снятие дизельных форсунок вы можете посмотреть на фото.
ПОПЫТКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО СНЯТЬ ФОРСУНКУ ДИЗЕЛЬ
Самостоятельное снятие дизельной форсунки. Сломана резьба крепления форсунки. Дальнейшее извлечение форсунки дизеля только используя специнструмент.
Демонтаж закисшей дизельной форсунки ее попытались просверлить, но попытка не увенчалась успехом. Форсунка осталась стоять на своем месте.
Проблемы при попытке самостоятельно достать закисшую форсунку дизеля:
- повреждена или сорвана резьба на форсунки;
- лопнул корпус форсунки;
- закисание форсунки в колодце из-за попадания атмосферной влаги в колодец;
- закоксовывание форсунки из-за прорыва газов и образование нагара в колодце;
- остался корпус рыспылителя в головке блока цилиндров и т.д.
НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Демонтаж форсунки дизель прикипевших и сломанных , в том числе 4 и 5 форсунки SSang Yong Kyron, Rexton, Action
• Наличие качественного профессионального инструмента
• Выполнение работ от начала и до конца
• Выезд по Москве и области на место ремонта
Снятые прикипевшие форсунки. Как снять форсунку с двигателя дизель?
Успешное снятие сильно прикипевших форсунок на дизеле. Форсунки вытащили из двигателя, как целиком, так и по частям.
Читайте также: