Как снять заднюю дверь ситроен с4
Зачем я это делал?
1. Найти места возможных сверчков и устранить их.
2. Мне было нужно выяснить внутренние убранство двери для дальнейшей закупки шумоизоляционных материалов и замены акустики.
3. Хотелось, наконец, окончательно выяснить какие стоят динамики на версии JBL.
4. Установить плафон подсветки двери вместо заглушки, как в VTS.
Что подготовил заранее:
1.Набор бит для отвертки в виде звездочек.
2.Купил пистоны двери 10 шт. по 5 руб. у ОД.
3.Купил сами плафоны подсветки 2 шт. по 120 руб.
4.Купил лампочки к ним по 20 руб. (хотя, как потом оказалось в моих плафонах лампочки уже были).
Ну, что ж приступим:
Сначала надо открутить саморезы, их четыре штуки, 3 длинных и один короткий тот, что в районе кармана снизу
2 в торце двери
и один в ручке
После того как все саморезы извлечены - извлекаем ручку с кнопками стеклоподъемников. Её нужно плавно поднимать начиная с конца с углублением пока все защелки не отстегнуться.
и отключаем колодку.
Теперь осталось только снять облицовку. Беремся рукой за нижний угловой карман (рядом с тем местом где был 1 короткий саморез) и уверенно тянем. На первой двери у меня навыка еще не было и вовремя этой процедуры все-таки два пистона сломалось. на второй двери я дергал уже по резче и все пистоны остались целы. Сначала отстегиваются все нижний пистоны. В верхней части пистонов нет, но кромка облицовки заправлена в щель опускания стекла. Поэтому после того как мы отстегнули все пистоны, толкаем облицовку вверх.
Первые итоги порадовали, на двери все-таки есть проклейка шумоизоляцией (белая) не знаю есть ли она у всех, но на версии JBL плохенькая, но есть
Динамики в передних дверях тоже плохенькие, но JBL. И даже есть звукоизоляционная прокладка из паралона.
Провода подсветки дверей уже проведены и на них есть колодка, они только спрятаны в клейкий паралон
Колодку отклеиваем и опускаем вниз.
Не понравилось болтающаяся облицовка дверной ручки и потертости на обоих дверях в месте соприкосновения с панелью облицовки
Их я заклеил двухсторонним скотчем.
А вот кстати как выглядит динамик и плафон подсветки
_________________
К сожелению, многие Российские самцы, как и древние лимузины могут работать исключительно только на спирте.
Последний раз редактировалось Интеллигент 02/10/2006, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
супер инструкция! Спасибо, Интеллигент! я тоже такое хочу. только вот не знаю как самой разобрать эту дверь, у меня правая звуки издает при скорости больше 60 км/ч. Хотя может и попробую
Как результат свечения подсветки? сверчки нашлись?
Подсветка светит и светит хорошо
Дверь, если не боишься, можем во время встречи разобрать. Будет показательное шоу - разборка двери в живую
А сверчки нашлись, я думаю они были там, где на фото затертости.
_________________
К сожелению, многие Российские самцы, как и древние лимузины могут работать исключительно только на спирте.
готова предоставить машинку на показательный разбор двери на встрече :)) только будет это не раньше чем через 2 недели
Небольшое уточнение.
Интеллигент, незнаю как у тебя, у меня фонарики не до конца вставлялись, они упераются в пластик обшивки. Для того чтобы вставить до конца нужно у плафончика снять зандюю крышку. Она просто на защёлках и на работу фонарика не влияет.
Да и у меня не до конца, но я решил, что так и надо, поскольку там у меня совсем маленькая щель осталась. Что интересно, в багажнике это плафон тоже без крышки стоит. Интенресно, а где он всетаки с крышкой устанавливается. Если только в бардачке, но ОД сказали, что там другой номер идет.
И еще вопрос: У всех кто двери разбирал есть белая шумоизоляция?
И еще вопрос: Интерсно, колодка подсветки у всех есть, или только у PACK и VTS?
_________________
К сожелению, многие Российские самцы, как и древние лимузины могут работать исключительно только на спирте.
У меня шумка белая была. VTR PACK
Колодка подсветки, если ты имеешь ввиду отверстие для плафона, то есть у всех. Но на счёт проводки я не уверен.
Всё как на картинках, VTR не PACK
Когда обшивку снимал, аккуратно отсоединил эту самую рамку вокруг ручки.
Кстати, ради подсветки не обязательно было снимать всю обшивку. После того, как снял блок стеклоподъёмников - можно было аккуратно дораться до разъёма подсветки и спустить провода в дырку.
Скажи, как и чем ты отмывал следы этой обёртки с разъёма?
А кто-нибудь делал подобным образом шумоизоляцию двери? Может имеет вывесить фотки если таковые имеются?
а я вот поленился все это фотать :)
дело было, решил сделать сам шумку. проклеил, показалось стало тише в салоне, ну и аккустика внутри получше заиграла.
теперь вот думаю добраться до панелей сзади (купешка). предварительный осмотр показал, что обшивка крепиться только на пистонах.
Никто еще самостоятельно не снимал заднюю боковую обшивку?
добавлю еще. белая шумка у меня тоже есть, звукоизоляционной ленты на колонках не было.
кстати, пистоны для обшивки подходят от Нивы
_________________
К сожелению, многие Российские самцы, как и древние лимузины могут работать исключительно только на спирте.
Итак, сей рассказ я поведу о том, как мы с Цытрамоном боролись с недугом не открывающейся задней левой дверью в мороз.
Как выяснилось проблема не единичная, но и не повальная. Чаще всего проявляется в холодное (морозное) время после мойки. Ну что же, на форуме (с4-седан) решение проблемы есть, пробуем воплотить это решение в жизнь!
В холодное время машину нужно разбирать в теплом боксе или гараже, иначе рискуете поломать все клипсы, (держат обшивку на двери) которые и в теплом гараже легко ломаются(( А Ситроен как всегда креатив технолоджин — клипс таких на авто-развалах нет. Родные стоят не прилично дорого для куска пластмассы и только под заказ ( по крайней мере в нашей деревне).
Итак, как снимать обшивку описывать смысла нет — берем и снимаем.
А тут нас встречает родная шумка))
Шумкой ее конечно сложно назвать, у меня до сих пор "пригорает" при виде этого подобия шумоизоляции, еще с передних дверей)))) А особенно от ручки приклепанной через шумку ))))
Ладно, отвлеклись.
Берем нож поострее и срезаем это недоразумение. Режем по клею и все в топку, эта гадость нам более не понадобиться.
Открывается вид на механизм наружней ручки. Серая оплетка — это и есть наш "клиент", тросик открытия внешней ручкой.
Пытаемся рассмотреть как нам его снять.
Обратите внимание сколько воды внутри двери (машину помыли перед заездом в бокс).
Все просто, защелка и паз, откуда конец тросика можно вытащить ослабив его натяжение.
Едем дальше.
Смотрим куда наш тросик приходит.
Пришел значит он в замок двери, тот что дверь закрывает ) И видно что из замка его не вытащить, не разбирается механизм.
Будем снимать!
Для этого нам нужна опять головка торкс, только больше той, которой откручивали обшивку.
В очередной раз воспользуюсь случаем и пожалуюсь на то как меня бесит "торкс". Вариант болтов под головку/гаечный ключ и со шлицами под крест гораздо удобнее! Сорвал шлицы — откручивай головкой, слизал грани головкой — откручивай отверткой. Имхо конечно, но раздражает чота )))
Простите, отвлекся.
Болты открутили, замок вынули из гнезда и понимаем что вытащить не можем. Он большой гад, и не вылазит — мешается направляющая стекла.
Ну чо, берем и откручиваем ее нафиг!
Вооон тот серый болтик под головку 10 нам нужен. Ну тот который под проводочком, черненьким. Увидели?))
А вот тут почему то не торкс, а обычная головка на 10 понадобиться или просто ключ на 10. Я головками откручивать люблю больше. Маньяк я наверное. Или больной (читайте предыдущую запись об этом) ))))
Если болт будете выкручивать целиком (а вы это будете делать, я знаю — сместить выше и вытащить через большее отверстие не получится) будьте осторожнее — внутри закладная гайка, можете потерять в недрах двери.
Окей, едем дальше. Точнее разбираем.
Как только открутим направляющую и спасем гайку, можно вытаскивать замок. Для этого отгибаем несчастную направляющую стекла, при этом крутим замок внутри двери, параллельно призываем мать черта и непонятно каким боком вытаскиваем замок на волю.
Короткий серый тросик это ОН, виновник всего этого погрома.
Берем в руки промышленный фен, снимаем уплотняющий колпачок с троса и начинаем ЖАРИТЬ. Главное не переусердствовать — может запечься (расплавиться) оплетка.
В ходе осмотра после сушки возникло подозрение, а точно ли в тросике одном проблема? На замке следы воды, сам он не герметичен, т.е. может замерзать и он тоже.
Начинаем думать как лучше все это дело смазывать.
Тут ловить нечего, очень жаль что простым методом не разобрать замок.
А вот тут есть отверстия через которые внутрь можно распылить смазку. Видно плохо, но там как раз ответная часть нашего троса.
Оставила положительные впечатления от использования. Очень жидкая при распылении, через некоторое время густеет. Грязе-водоотталкивающая — то что нам и надо. Подходит для замков и механизмов. до -30 рабочая температура.
Очень долго искал ее в нашем городе. В крупных магазинах не было, нашел только у официальных представителей Ликвимоли. Ну хоть теперь знать буду что есть такие у нас.
Продолжаем курочить … эээ. Ремонтировать замок.
Берем смазку и распыляем ее на видимую часть тросика (вытягивая его при этом), стараемся что бы затекала под оплетку. Это конечно сложно, но хотя бы пытаемся.
Так же обильно распыляем смазку в замок, через указанные выше отверстия и через защелку. Уливаем все от души там))) Не хочетсяопять потом все разбирать, к тому же мы заодно все шумкой нормальной заклеим. Замок пролили и оставляем его ненадолго, что бы смазка загустела.
Вот такого красавца ставим обратно, прикручиваем его и направляющую стекла. Укладываем тросики и не забываем одеть разъем на замок. Я чуть не забыл.
Дальше стандартно. Все проверяем что бы открывалось, закрывалось, блокировалось. И с чистой совестью заклеиваем шумкой внутреннюю часть двери. Обязательно просушив от воды ее и обезжирив поверхность.
После этого я обильно распылил смазку на внутренний механизм внешней ручки (второе фото этой записи).
Рекомендую сделать это после наклейки шумки, иначе потом устанете обезжиривать и оттирать разбрызганную смазку.
Кстати, внешняя часть двери(та на которую крепится обшивка) очень хлипкая, гуляет от легкого нажатия рукой.
Все. Все заклеиваем нафиг. Обклеиваем саму обшивку и собираем в обратном порядке.
Устал я что то сегодня. Но зато вроде работает :) Хотя у нас сильно потеплело на улице.
Работал примерно с 11 до 16 часов с перерывом на отогрев, сушку и обед.
Затраты: сломанная клипса и балон смазки, которой надо то совсем немного.
Снятие
Зафиксируйте переднюю дверь с помощью приспособления 1.
Снимите фиксаторы (5) и болт (2). Открепите жгут электрических проводов (3).
Отсоедините электропроводку (3). Снимите:
- оси петель (1) и (4) с помощью приспособления 2;
- переднюю дверь с помощью приспособления 1.
Установка
Установите детали в обратном порядке.
Моменты затяжки:
- винты (7) и (9)-58 Нм;
- Винты (6) и (8)-28 Нм.
Отсоедините разъемы узла выключателя стеклоподъемника (4), Открепите и отсоедините плафон подсветки порога (5) (в зависимости от комплектации автомобиля). Отверните болты (1) и (7). Отсоедините фиксаторы и снимите внутреннюю панель двери (6). Снимите резиновый уплотнитель нижней части двери (14). Отверните болты (11) и снимите динамик (10) вместе с опорой. Отверните болты (8) и снимите наружное зеркало заднего вида (16). Отсоедините разъем жгута проводов наружного зеркала.
Отсоедините внутреннюю дверную ручку (9).
Отсоедините проводку наружного зеркала заднего вида.
Отсоедините разъем модуля двери (12).
Отверните болты (12) и снимите модуль двери (13).
Просверлите головки заклепок внутренней опоры (17) сверлом диаметром 6 мм.
Снимите опору внутренней оси (17) и уплотнительный лист (15). Отсоедините трос механизма открывания двери.
Опустите дверное стекло. Снимите внутренний уплотнитель стекла (18) и отверните болты (20). Отсоедините стекло и выньте его снаружи через переднюю дверь. Отверните болты (19) и (21) и снимите переднюю и заднюю направляющие стекла.
Снимите наружный подоконный уплотнитель (22).
Максимально ослабьте винт (26) (не до конца, чтобы не потерять его внутри двери).
Снимите:
- цилиндр замка (24);
- болт (25);
- наружную ручку (23);
- болты (27);
- замок (30);
- опору ручки (29). Отсоедините разъем замка. Снимите элементы передней двери:
- наружную ручку (23);
- опору ручки наружной двери (29);
- прокладку цилиндра замка (31 );
- цилиндр замка (24);
- замок (30).
Снимите:
- накладку рамки двери (36);
- тягу двери (39);
- дверную электропроводку (40);
- резиновый уплотнитель в нижней части двери (14).
Снимите:
- скобы (37) с помощью приспособления 1;
- верхнее переднее резиновое уплотнение двери.
Сборка
Установите детали в обратном порядке.
Моменты затяжки:
- затяните болты (21) моментом 5 Нм;
- затяните болты (8) моментом 10 Нм;
- затяните болты (27) моментом 18 Нм.
Снятие и установка задней двери
Снятие
Закрепите дверь с помощью приспособления 1.
Отверните болт (3). Открепите и отсоедините электропроводку (2).
Снимите:
- фиксатор (1);
- оси петель (4) с помощью приспособления 2;
- заднюю дверь.
Установка
Установите детали в обратном порядке. Регулировка
Информация предназначена для моделей Citroen C4 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.
Скрипит дверная карта Citroen C4
Владелец Citroen C4 жаловался на ужасные скрипы, которые исходят из дверной карты и мы решили разобраться в проблеме.
Звуки слышны не только в ходу, но и при нажатии руками на пластик дверной карты, но источник установить сложно.
Для понимания ситуации, мы решили разобрать карту и возможно проклеить по факту стыки пластик-пластик, пластик-металл.
Снимается дверная карта Citroen C4 достаточно просто и однотипно многим автомобилям.
С торца карты видим две пластиковые заглушки:
Поддеваем и вынимаем их, а после откручиваем два самореза под шестигранник типа торкс:
Теперь аккуратно достаем заглушку дверной ручки, она очень нежная:
И откручиваем один саморез также под торкс:
Лопаткой поддеваем лоханку ручки двери и кнопки стеклоподъемника:
Тянем слегка назад, и вынимаем пластик вместе с блоком кнопки, отключаем разъем:
Достаем блок и ручку Отключаем разъем
Поддеваем и тянем на себя окантовку ручки открывания двери:
Поддеваем окантовку ручки Окантовка ручки двери
На данном этапе мы уже нашли “сверчок”, при нажатии на эту окантовку был слышен скрип, но в ходу его не должно быть слышно, идем дальше.
Теперь при помощи лопатки с выемкой под клипсы, поддеваем пластик в местах установки каждой клипсы:
Когда клипсы будут отщелкнуты, тянем карту вверх, она одета на П образный профиль по рамке стекла.
В карте у нас оказался установлен какой-то блок комфорта, я не отключал его, а просто вынул из пластиковых держателей.
9659997680 BITROM BEM Место установки 9659997680 BITROM BEM
Теперь карта свободна и можно посмотреть на месте установки и количество клипс:
Звук у данной машины достаточно неплохой и нам стало интересно посмотреть на динамик, но открутив его, мы слегла прозрели.
По весу он очень легкий, такое ощущение что магнита там нет, магия:)
Динамик Citroen C4 Динамик Citroen C4 сзади
У данных автомобилей встречается случай, когда зеркало болтается на своей ножке.
Для устранения данной проблемы, нужно отклеить черную заглушку и подтянуть гайку.
Нам не понравилось, что ручка двери люфтит в своем посадочном месте жестянки двери и мы решили ее проклеить обесшумкой.
Я проклеил тонкой тканевой лентой, подобной обматывают проводку для устранения скрипов.
Под дверной картой, которую никогда не снимали мы обнаружили вот такой косяк, что это?
В итоге мы обнаружили источник скрипа, но не придумали как его устранить.
Мы выяснили почему скрипит дверная карта Citroen C4, она 2-х составная и не разборная, пластик соприкасается между собой и в ходу получается трение с характерным звуком.
Скрипит дверная карта Citroen C4
При желании можно разобрать карту, проклеить стыки и собрать обратно, но это время, да и владелец автомобиля отказался заниматься колхозом.
Второй вариант, задуть с баллона какой-то силиконовой смазки.
Ну и третий вариант, владелец затолкал в щель все той же ленты для обесшумки, что в по итогу дало результат в комплексе с проклейкой верхней части карты в местах стыка с резиновыми уплотнителями двери.
При наличии времени, можно проклеить все места возле отверстий клипс и креплений винтов сбоку.
И хотя мы этого не делали, а остановились на выше описанных процедурах, это дало результат и машина замолчала.
Но у любой локальной обесшумки всегда есть проблема – как только устраняешь один звук, сразу слышишь другой.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправрностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система питания
Система смазки
Система охлаждения
Система впуска и выпуска
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
Длина трехдверного С4 - 4260 мм. Пятидверка на 1,3 мм длиннее из-за немного отличающегося заднего бампера. Ширина машин соответственно 1773 и 1769 мм, высота - 1459 мм. Колесная база - 2608 мм. Объем багажника - 342 л у купе и 352 л у пятидверки.
Интерьер у обеих машин идентичен. Никаких стрелочек и нарисованных циферок на приборной панели больше нет, вместо них теперь - разноцветные электронные дисплеи. Приборы размещены в центре торпедо, и только цифровой тахометр, меняющий свой цвет по мере набора оборотов, находится на привычном месте перед рулем.
Отдельного разговора стоит рулевое колесо C4. На него вынесена большая часть кнопок управления вспомогательными системами. К тому же ступица руля с подушкой безопасности особой формы закреплена независимо относительно обода - ее плоскость не меняет угла наклона при изменении положения регулируемой рулевой колонки. По словам создателей, такой твердо ориентированный в пространстве airbag намного лучше защищает водителя при лобовом ударе.
Помимо уже привычных активных фар, ABS, EBD, ESP и подушек безопасности, С4 располагает системой предупреждения о сходе с правильной траектории, программным ограничителем скорости, передним и задним парктроником и системой контроля давления в шинах.
Боковые стёкла усилены специальной плёнкой. Помимо прочности, она улучшает звукоизоляцию. Что особенно примечательно - стёкла более толстые (3,82 мм вместо обычных 3 мм). Также для улучшения шумоизоляции стали устанавливать двойные уплотнители дверей.
Линейка силовых агрегатов состоит из пяти бензиновых и трёх дизельных с системой Common Rail. Бензиновые двигатели объемами 1.4, 1.6 и 1.8 л развивают 90, 110, 138, 143 и 180 л.с. (в зависимости от степени форсировки). Дизели объемом 1.6 и 2 л выдают 92, 110 и 138 л.с.
В 2008 году был произведен рестайлинг модели, который заключался в изменении бамперов, для придания внешности более агрессивного вида.
К слову сказать, что у Grand Picasso площадь остекления 6,4 м 2 (поэтому данная модификация также лидирует в своем классе больших минивэнов). Угол вертикального обзора, благодаря панорамному ветровому стеклу достигает 70 градусов.
Ситроеновцы совершили настоящий прорыв в плане качества отделочных материалов салона. Руль обшит плотной кожей, кресла - замшей, передняя панель выполнена из упругого винила, и даже имитация алюминия выглядит достойно и уместно. Для водителя и переднего пассажира предусмотрены персональные блоки управления климат-контролем. По центру приборной модели - большой экран навигационной системы, слева от него - электронный спидометр, а справа - электронный тахометр.
Интересно, что, несмотря на укороченный кузов, Picasso располагает вполне внушительным 500-литровым багажным отделением. А если и этого будет мало, то можно сложить задний диван и получить 1734 литра полезного объёма. И как бы в противовес данным геометрическим показателям выступает Grand Picasso с его 576-ю и 1951-м литрами объема соответственно.
В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций Citroen C4/C4 Picasso/C4 Grand Picasso/C4 Sedan, выпускаемых с 2004 года, с учетом рестайлинга в 2008 году.
| Citroen C4 | ||
| 1.4i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1360 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 8.7/5.2 л/100 км |
| 1.6i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1587 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км |
| 1.8i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1749 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км |
| 2.0i Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км |
| 1.6 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1560 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км |
| 2.0 HDi Годы выпуска: 2004-2010 Тип кузова: хетчбэк Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей:5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км |
| C4 Grand Picasso | ||
| 2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км |
| 1.6 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1560 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км |
| C4 Grand Picasso | ||
| 2.0 HDi Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: минивэн Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км |
| C4 Picasso | ||
| 1.8i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1749 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.3/6.1 л/100 км |
| 2.0i Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км |
| 1.6 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1560 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 6.0/4.0 л/100 км |
| 2.0 HDi Годы выпуска: с 2007 по настоящее время Тип кузова: компактвэн Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей: 5 КП: мех./ авт. | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 7.1/4.5 л/100 км |
| C4 Sedan | ||
| 1.6i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1587 cм 3 | Дверей: 4 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 9.5/5.7 л/100 км |
| 2.0i Годы выпуска: с 2006 по настоящее время Тип кузова: седан Объем двигателя: 1997 cм 3 | Дверей: 4 КП: мех./ авт. | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 60 л Расход (город/шоссе): 11.7/6.5 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Читайте также: