Как снять заднюю дверь на опель зафира б
Разобрался - молодец. Почему не написал как снимать? Думаешь, раз ты провозился два часа с дверью, то и другие пусть помучаются? Жалко. Форум и нужен, чтобы опытом делиться
Три самореза снизу, один под пищалкой, один под пепельницей, и два под ручкой, ручка поднимается в верх. она(ручка) на двух защелках спереди и сзади.
Разобрался - молодец. Почему не написал как снимать? Думаешь, раз ты провозился два часа с дверью, то и другие пусть помучаются? Жалко. Форум и нужен, чтобы опытом делиться
Откровенно говоря подумал, что неинтересно никому. Любопытно то, что полез я туда из-за неработающего активатора центрального замка. После осмотра понял, зря я проделал всю эту работу и надо звонить другу-электрику. Тот посоветовал
вытащить из центральной стойки жгут проводов и в нем осмотреть черный с красным. И действительно он оказался разорванным. По мнению друга, дело в окрасе изоляции провода. Во всех машинах где есть подобный провод он со временем рвётся.
Разобрался - молодец. Почему не написал как снимать? Думаешь, раз ты провозился два часа с дверью, то и другие пусть помучаются? Жалко. Форум и нужен, чтобы опытом делиться
Откровенно говоря подумал, что неинтересно никому. Любопытно то, что полез я туда из-за неработающего активатора центрального замка. После осмотра понял, зря я проделал всю эту работу и надо звонить другу-электрику. Тот посоветовал
вытащить из центральной стойки жгут проводов и в нем осмотреть черный с красным. И действительно он оказался разорванным. По мнению друга, дело в окрасе изоляции провода. Во всех машинах где есть подобный провод он со временем рвётся.
это болезнь зафиры, если перестаёт что-то из электрики работать в задних дверях, то первым делом надо проверить жгут из центральной стойки. сам у себя на обоих дверях делал. обрезал поломанные провода, и ставил новые, только соединения изолировал термоусадочной трубкой!с каждой дверью около часа с перекуром!;) без снятия обшивки!
ТО же самое. Как по заказу слева отказал стеклоподёмн.,колонки,ЦЗ,справа,ЦЗ. вывернул защитные колпачки,а там всё потресканнное и ломаное.Два вообще коротнули,приварились.Я ещё в тот день почувствовал запах специфический,но думал с улицы затянуло.Удачно. Мог сгореть. 2 часа работы,да ещё пистолетиком немного силикона даванул для профилактики. Потёр,покрутил жгут,каждый провод покрылся плёнкой,хоть не позволит коротить им.
СОВЕТ. Для профилактики даже если всё работает надо заглянуть.ОБЯЗАТЕЛЬНО. Почему? Да ни один предохранитель не сработал. Решил проверить все тестором,каждый вынул - соответствует ампераж. Репу почесал. ответа нет.
@
это болезнь зафиры, если перестаёт что-то из электрики работать в задних дверях, то первым делом надо проверить жгут из центральной стойки. сам у себя на обоих дверях делал. обрезал поломанные провода, и ставил новые, только соединения изолировал термоусадочной трубкой!с каждой дверью около часа с перекуром!;) без снятия обшивки!@
У меня в задней левой двери не работает динамик. Как проверить жгут в центральной стойке? где он и что нужно снять?
semik2006
у задней двери, где жгут входит в нее - вытаскивай синее колечко (оно на защелках, нужно немного сдавливать и отодвигать от двери), после тянешь за жгут - вытаскивается разъем с серым фиксирующим кольцом, кольцо снимаешь и сдвигаешь резинку с разъема, после обратный конец резинки просто вытаскивай из центральной стойки. После того как вытащил, выдергиваешь жгут насколько позволят провода из центральной стойки и отодвигаешь резинку от разъема. Видишь пучок проводов см 7-10 от разъема (это как раз место перегиба), изолируешь треснутые, ремонтируешь перебитые.
Потом весь пучок желательно промотать изолентой, смазать смазкой (я использовал густую силиконовую), и ставишь все в обратном порядке.
и как и советовал DSERG, нужно обязательно профилактически посмотреть, провода там в плане изоляции очень хреновые, а на стеклоподьемники идет толстый силовой кабель, если его перетрет и закоротит, мало не покажется.
Клин дверцы, скрип и трудности при открывании и закрывании — сигнал о том, что не в порядке механизм запирания. Иногда для исправления неполадок достаточно снять дверь и хорошо прочистить пазы. После удаления грязи и пыли, посторонних предметов дверцы снова начнут работать как часы.
Если на запорах и стойках видны следы ржавчины, механизмы существенно клинят, стоит обратиться за ремонтом к профессионалам. Но при небольших неполадках можно снять дверь опель Вектра самостоятельно. важно использовать подходящие инструменты и действовать по алгоритму.
Как снять дверь Опель Астра?
Перед началом работ стоит проверить зазоры посадки в проемах. Двери должны отстоять от вертикальных стоек и рамки не более чем на 4 миллиметра, допускаются колебания ± 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, необходимо сначала отрегулировать саму дверцу. Иначе при снятии можно повредить подвесные элементы, и ремонт затянется надолго.
На большинстве моделей петли приварены к стойке кузова и самой двери. Выравнивание дверей на Опелях осуществляют с помощью смещения петель.
Для снятия передней дверцы необходимо выполнить следующие действия:
- открыть ее до упора, проложить стойки и зазор ветошью. Стоит также подпереть дверцу снизу стойками, чтобы зафиксировать ее в крайнем положении;
- затем нужно найти разъем проводки и отсоединить его. Работу с проводкой начинают с переднего края двери. После отключения нужно достать фиксатор проводки и вынуть штекер из розетки. В отдельных моделях нужно сначала повернуть до упора стопорное кольцо;
- ограничители крепятся с помощью болтов TORX. Их необходимо аккуратно повернуть в указанном направлении и вытянуть из пазов, а затем освободить петли;
- в некоторых моделях автомобилей Опель с осей петель перед демонтажом снимают лепестковые колпачки;
- оси петель необходимо выбить из пазов с помощью обычной выколотки. Этот этап работ стоит выполнять вместе с помощником, иначе можно случайно повредить деталь;
- после снятия всех элементов и освобождения петель можно снимать дверцу. Если не планируется замена, лучше снимать элемент вдвоем. Так меньше риск уронить и повредить его.
Как снять дверь на Опель Вектра Б с электрозамком?
Перед началом работы нужно отсоединить клеммы с аккумулятора автомобиля. Под капотом снимите крокодил и провод с отрицательной клеммы батареи.
После обесточивания нужно открыть дверцу до упора и вывернуть крепежный винт. После отсоединяйте от кузовной стойки ограничитель хода двери. Во время этих действий важно не дергать дверцы в стороны, иначе можно повредить электропроводку замка.
Разъем электропроводки замка закреплен на стойке при помощи фиксатора. Чтобы его снять нужно аккуратно отжать крепление. Важно делать это без резких движений и не надавливать на крепеж слишком сильно. В противном случае будут повреждены и фиксатор, и провод, и придется менять часть электрики. Отжатый фиксатор аккуратно отводят вверх. А на разъеме задней двери нужно также нажать и хорошо вдавить внутрь синюю фиксирующую планку.
Особенности демонтажа передней и задней двери на Опеле
Порядок действий будет схож на всех моделях, хотя некоторые конструктивные элементы могут отличаться. Если мы снимаем дверцы на Опеле Зафира нужно помнить, что отверстия в петлях при необходимости можно рассверлить. Это облегчит работу, снизит риск повреждения стоек и самих петель. После проведения ремонта осевые пальцы достаточно будет заменить на утолщенные.
После ремонта плотность закрывания боковой двери регулируют за счет смещения ударника замка, который находится на кузовной стойке. Ослабить или затянуть крепеж можно с помощью шестигранного пруткового ключа.
Если на автомобиле не предусмотрена боковая подушка безопасности, нужно предварительно найти и снять болванку на внутренней части.
При замене не забывайте перенести все съемные детали со старого элемента на новый.
После установки новой дверцы нужно плотно ее закрыть и проверить зазоры между прилегающими элементами. Показателем того, что все отрегулировано правильно, будет равномерная щель по всему периметру элемента. В Опеле установленная дверца должна находиться заподлицо с соседними кузовными поверхностями. При этом передняя кромка может быть глубже задней не более чем на 1 миллиметр. Если этот параметр не соблюден, при открывании и закрывании элемент будет биться об стойки.
После установки скобы замка крепежные болты затягивают вручную. После установки нужно аккуратно закрыть дверцу, соблюдая подобранные зазоры. Если все отрегулировано правильно, замок займет нужное положение. После проверки можно затягивать винты крепления скоб и дверных петель.
После проведения ремонта дверца должна ходить плавно, закрываться и открываться без усилий. При появлении проблем стоит повторить регулировку.
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму "ЛИРА 2,8 мм".
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле ;) проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Я выбрал марку ПГВА, описалово можно почитать ЗДЕСЬ
основной критерий для выбора — минимальная рабочая температура, обычное исполнение этого провода рассчитано на температуру до -40 гр, а исполнение ХЛ — на температуру до -60 гр.
изоляция провода из поливинилхлоридного пластиката, предел хрупкости — не выше -40 гр. подробнее про изоляцию здесь ГОСТ 5960-77
провода ПГВА доступны, их обычное исполнение до -40 гр. есть почти в каждом автомагазине, по крайней мере в моем регионе, продаются мотками по 5-10 м, берем 5 м 0,5 мм.кв.(как раз на 2 двери) и 5 м 1,5 мм.кв. (на две двери из них понадобится только 1 м)
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
Но в проводах ПГВА есть обратная сторона медали, его изоляция хорошо работает до -40, но при высоких положительных температурах она размягчается, об этом косвенно указано в таблицах ограничения по току на ярлыках проводов. В любом случае выбор за вами.
Теперь инструмент.
Для ремонта понадобятся обжимные клещи (кримперы) для пинов, обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников, нож или клещи для снятия изоляции (клещи предпочтительнее), бокорезы, две скрепки (почему две — об этом ниже), и какой-нибудь источник тепла для усадки обжатых гильз (горелка, фен, паяльник, и т.д.), у меня эту роль сыграла обычная зажигалка.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Собственно РЕМОНТ
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
2) откусываем всю эту старую дубовую порнографию, зачищаем концы проводов, разбираем разъем, отщелкиваем на нем фиксаторы, как разбирать разъем можно посмотреть ЗДЕСЬ
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Кстати когда поставил резиновую заглушку на место, то скрутка изолированных гильз почти перестала шевелиться, забыл это заснять.
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Спешал сэнкс ту: carpassgm , skff , volnik524 за информацию по лечению данной болячки)
Opel Zafira B. Руководство - страница 69
Ч а с т ь А: Н а р у ж н о е о б о р у д о в а н и е и к у з о в н ы е э л е м е н т ы
21.5 Крепежные болты (указаны
стрелками) обивки боковой двери
(модели Astra)
7 Дополнительный крепежный болт на
моделях Astra GTC
2 Пластмассовый клин
23.3 Изолирующая пленка (3) боковой
1 Задние крепления
2 Держатели жгута электропроводки
ных болта: 2 болта у подлокотника две
ри, по одному болту на внутренней двер
ной ручке и внизу обивки.
8 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия. При необхо
димости замените поврежденные фик
М о д е л и Zafira
9 Опустите стекло двери.
10 Отсоедините провод от отрицатель
ной клеммы аккумуляторной батареи
11 Откройте дверь. Снимите при помо
щи пластмассового клина накладку внут
ренней ручки двери.
12 Отожмите пластмассовым клином 5
фиксаторов нижней накладки подлокот
(см. сопр. иллюстрацию)
и 6 фиксаторов верхней накладки и сни
мите их.
13 Извлеките громкоговоритель из
обивки двери (см. Главу 12).
14 Выверните 5 крепежных болтов (см.
сопр. иллюстрацию), затем введите
пластмассовый клин под обивку двери
и поочередно отсоедините ее сначала
по бокам и внизу, отжав 6 фиксаторов, а
21.12 Снимите нижнюю (1) и верхнюю
(2) накладки дверного подлокотника
22.2 Снятие рукоятки стеклоподъемни
ка при помощи специального приспо
собления HAZET 799
затем со стороны верхней кромки рамы
окна, отжав 4 шпоночных держателя.
15 Рассоедините разъем электропро
водки с обратной стороны обивки две
ри, отсоедините тягу дверного замка и
снимите обивку.
16 При снятии обивки задней двери
существует несколько особенностей -
снимите рукоятку стеклоподъемника
(при соответствующей комплектации)
(см. Раздел) и выверните 2 крепежных
болта на подлокотнике двери и 1 болт
на внутренней дверной ручке. Обивка
задней двери крепится на семи фикса
торах и четырех шпоночных держателях.
17 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия.
22 Снятие и установка
стеклоподъемника задних
1 Для облегчения последующей уста
новки пометьте скотчем положение ру
коятки стеклоподъемника при закрытом
2 Рукоятка стеклоподъемника (при со
ответствующей комплектации) может
сниматься при помощи специального
приспособления (см. сопр. иллюстра
цию) или отвертки.
3 Отожмите проволочную скобу (см.
сопр. иллюстрацию) и снимите руко
ятку с оси, затем снимите пластмассо
вую шайбу. Если при этом проволочная
скоба была полностью выдавлена из ру
коятки, заправьте ее обратно в паз.
4 Д л я установки рукоятки наденьте
пластмассовую шайбу на ось, затем не
сильными ударами ладони насадите ру
коятку, при этом проволочная скоба дол
жна зафиксироваться на оси рукоятки.
21.14 Болты (указаны стрелками)
крепления обивки деверей ( м о д е л и
22.3 Рукоятка стеклоподъемника (5)
4 Пластмассовая шайба
6 Проволочная скоба
23 Снятие и установка
стеклоподъемника
передней двери
1 Опустите стекло соответствующей
2 Снимите облицовку двери (см. Раз
дел 21).
3 Снимите в задней части дверной
сборки 2 крепления (см. сопр. иллюс
трацию) и два держателя жгута элект
ропроводки, а затем снимите изолирую
щую пленку. Замечание: На моделях
Astra GTC изолирующая пленка должна
сниматься только в нижней части, дер
жатель жгута электропроводки снимать
4 На моделях Хэтчбэк и Универсал при
помощи пластмассового клина поддень
те нижнее внутреннее уплотнение окон
ного стекла и, начиная с задней части,
аккуратно снимите его. Действуя анало
гичным способом, снимите нижнее на
ружное уплотнение стекла передней
5 Рассверлите головки двух заклепок
(см. сопр. иллюстрацию), выбейте их,
снимите заднюю направляющую и извле
ките ее из дверной сборки. Удалите ме
таллическую стружку со вех компонен
тов дверной сборки.
6 На м о д е л я х Astra GTC поднимите
стеклоподъемник вверх, чтобы освобо
дить доступ к болтам крепления стекла.
7 Выверните 2 крепежных болта стек
ла дверного окна (см. иллюстрацию
Opel Zafira B. Руководство - страница 71
Ч а с т ь В: О б о р у д о в а н и е с а л о н а
45.10 Крепление нижней секции (1)
о т д е л к и стойки С (2)
( м о д е л и Универсал)
Стрелки А Отожмите фиксаторы
Стрелка В Извлеките отделку из
дверного проема
3 Снимите о т д е л к у стойки D (см.
4 Откиньте спинку заднего многомес
тного сиденья. Снимите боковую отдел
ку багажного отделения и нижнюю сек
цию отделки стойки С (см. ниже).
5 Отсоедините нижнее крепление со
ответствующего ремня безопасности от
стойки С.
6 При помощи отвертки подденьте
сервисную крышку верхней секции от
делки стойки С и аккуратно отделите ее,
постепенно продвигая отвертку вдоль
периметра крышки. Введите пластмас
совый клин под отделку и отделите ее
от стойки.
7 Вытяните ремень безопасности из
направляющей и снимите верхнюю сек
цию отделки стойки С.
8 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия, при этом сле
дите, чтобы внутренняя кромка уплотни
теля оказалась поверх отделки. Затяни
те винт крепления ремня безопасности
с усилием требуемым, предварительно
смазав его резьбу фиксирующим ком
паундом. Проверьте, чтобы лямка ремня
не была перекрученной и свободно сма
тывалась барабаном. Проверьте функци
онирование ремня (см. Главу «Органы
Нижняя с е к ц и я о т д е л к и с т о й к и С
( м о д е л и У н и в е р с а л )
9 Откиньте спинку заднего многомес
тного сиденья.
10 Отожмите 3 фиксатора
(см. сопр.
иллюстрацию) и отделите нижнюю сек
цию отделки от стойки, затем извлеките
отделку вытянув ее по направлению
вверх из дверного проема.
11 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия, при этом сле
дите, чтобы внутренняя кромка уплотни
теля оказалась поверх отделки.
45.14 Снятие о т д е л к и (1) стойки D
(модели Универсал)
О б л и ц о в к а с т о й к и D
Внимание: На моделях, оборудованных
12 Отсоедините провода и заизолируй-
те клеммы батареи (см. Главу 5).
13 Снимите заднюю потолочную наклад
14 При помощи пластмассового клина
отожмите 5 фиксаторов и отделите от
делку от стойки D
(см. сопр. иллюст
рацию).
15 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия, при этом сле
дите, чтобы внутренняя кромка уплотни
теля оказалась поверх отделки.
Боковая о т д е л к а б а г а ж н о г о
о т д е л е н и я
16 Откиньте спинку заднего многомес
тного сиденья вперед.
17 Откройте дверь задка, отожмите фик
саторы и снимите потолочную обивку
багажного отделения.
18 Выверните 2 заглушки в передней
части крышки пола багажного отделе
ния и снимите ее.
19 Снимите отделку порога двери зад
ка (см. ниже) затем снимите отделку
стоек С и D (см. выше).
20 Выверните 2 верхних винта
сопр. иллюстрацию) крепления отдел
ки, затем выверните винты крепления
направляющих и снимите направляющие
с боковин багажного отделения.
21 Отожмите 4 фиксатора и отделите
панель отделки от боковины.
22 Рассоедините разьем электропро
водки лампы подсветки багажного отде
ления с обратной стороны отделочной
панели и снимите панель.
23 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия, при этом сле
дите, чтобы внутренняя кромка уплотни
теля оказалась поверх отделки.
З а д н я я п о т о л о ч н а я накладка
24 Откройте дверь задка.
25 При помощи пластмассового клина
отожмите 3 фиксатора и высвободите
45.20 Крепление боковой о т д е л к и (4)
багажного о т д е л е н и я
( м о д е л и Универсал)
1,2 Винты крепления отделки
3 Винты крепления направляющих
45.25 Снятие задней потолочной
накладки (1) ( м о д е л и Универсал)
заднюю потолочную накладку (см. сопр.
иллюстрацию) из двух направляющих
(справа и слева) и снимите ее.
26 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия. Накладка дол
жна точно встать в направляющие стой
ки D (слева и справа).
О б л и ц о в к а п о р о г а д в е р и з а д к а
27 Откройте дверь задка.
28 Выверните 4 крепежных винта со сто
роны багажного отделения и снимите
отделку порога двери задка.
29 Установка производится в порядке,
обратном порядку снятия, при этом сле
дите, чтобы внутренняя кромка уплотни
теля оказалась поверх отделки.
46 Снятие и установка
элементов отделки салона
Замечание: На данных моделях отдел
ки стойки А и порога двери задка сни
маются также как на моделях Хэтчбэк
(см. Раздел 44).
Внимание: При выполнении работ вбли
зи элементов системы дополнительной
безопасности (SRS) соблюдайте осто
рожность и выполняйте соответствую
щие меры безопасности (см. Главу
Читайте также: