Как снять впускной коллектор рено сценик 2
Все по теме Снятие впускного коллектора Renault Scenic 2
а если я откачивать через заливную пробку буду откачивать грязное масло то заливать столь ко сколько слил??
Отличное обучение,для чайников, как я так точно. Один вопрос,эти действия на все Ниссаны работают или вообще для всех,разница в бенз.дизель есть?
Являюсь обладателем санг енг с двигателем 662 (механический тнвд), с клапаном егр (ни разу не глушился). Так вот, пробег 99800 км., никто, ни разу не чистил впускной тракт. Заставили меня полезть неработающие свечи накаливания. Думал сейчас увижу такую же картину с налипнями и потеками сажи, а нет. Во впускном коллекторе и в егр было немного сажи, совсем мало, которую легко смыл спреем для промывки карбюратора (по времени 30 мин и сияют как только с прилавка магазина). Повторюсь, пробег машины почти 100 тыс. и никто ничего подобного кроме меня не делал. Так от чего зависит такая засратость впускного тракта? Мне кажется, если клапан егр работает, тогда и не . его глушить, если не работает и нет финансов на новый - глушить
У меня на ваз 14 пропала тяга на холостом ходу ровно работает не троит не тупит. Только тяги нету тяжело набирает скорость. В чем может быть проблема
Отличный видео отчёт. а яма ваще КЛАСС. думал что никогда не позавидую, оказалось что зависть во мне есть:) Жду новых видео по королле.
Голова под 1.2 итальяшки сделали ещё под 1.9 душить её будет понта нет никакого. Голову надо делать продув дать объёму этому!!
Вы только не сказали, что эти данные по срокам службы действительны лишь при езде по таким дорогам, где снималось это видео. У меня на 45-й тысяче уже требуют замены сайлентблоки, передние колодки гремят, на скорости 40 ступенчато вращается руль, и зимой сзади что-то постукивает. Достоинство же Гетца - его качество, продуманность конструкторских и дизайнерских решений. Я взял его из-за этого.
Похожая проблема на таком двигателе x20xev. После поездки, при остановке, начинают прыгать обороты до 1500-2000. Перегазовка и все норм. Заменил рхх, почистил дроссель, устранил лишний воздух в впускном коллекторе, т к раньше был газ. Но проблема все равно осталась. Голову уже сломал что может быть.
Спасибо за видео, лайк очень подробно. За день отказал уровень топлива, через неделю поехал в Тц, загрузил багажник сумками с продуктами. Решил облить лобовое с прыскалки. Сажусь за руль, треск, лампочка аккумулятора светится в такт треску. Аккумулятор зарядился 13,2 сейчас, было 12,7 на тот момент. Снимаю реле бензонасоса, аккумулятор горит и лампа масла гаснет. В положение стартер, всё гаснет. Всю массу под Капотом зачистил Как вы нашли u12, по схеме не могу найти? Пассат b3, 1.8 Рп
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Решил поменять прокладки под коллектор и под дроссель.Прокладки недавно были куплены и ждали своей учисти.Открутить коллектор и все что мешало вытащить его из недр двигателя было сделано.Вытащить было проблематично из за необычной формы коллектора, мешал тот самый необычный отлив, из которого я слил около 800мл. масла, что было до меня удивлением.Как оказалось это пары масла из сапуна, которые скапливались в этом отливе.Отлив как оказалось только на 2 литровых f4r, на 1,6 его нет.Катушку 1 от маховика пришлось снять, мешала вытащить коллектор.Старые прокладки были дуборые и прилипшие к коллектору.Новые проклаки установил намазав герметик на нижнюю алюминивую часть, для наилучшего контакта.Ну и дальше фото.
Запчасти
Renault Grand Scenic 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 135 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Плановое т.о., до этого поменял ГРМ.Лучше летом в тёплое время этим заняться чем по холоду.Пробег к 200тыс.км. приближается, а старые ещё с завода стояли.Резина со временем пропадает, усыхает.Под дроссель однозначно надо было поменять, т.к. раз в 20тыс.км. очищают его.
Купил машину. Прежний хозяин сразу предупредил, что иногда машина глохнет при сбросе газа и плавают обороты на холостых в холодную погоду. Но явление периодическое. Почитал, полистал и решил проверить простым способом. Снял патрубок с дроссельной заслонки и заткнул рукой на холостых оборотах. Присосало хорошо (не пугаться), двигатель заглох, но было слышно шипение и руку через 5 секунд отпустило. Вывод: пропускает! Потопал в магазин автозапчастей рено. Прокладки в наличии, но наценка в 1.5 раза больше автодока. Потрогал прокладки руками, сравнил оригинал и AJUSA. Прикинул по цене и потопал домой к компу. Заказал в автодоке: 4шт. на коллектор AJUSA по 112р. (оригинал по 270), на дроссель и вентиляцию оригинал. Через 2 дня забрал. Поехал в гараж.
Сразу снял обе клеммы с аккумулятора.на плюсовой клемме есть хитрая французкая гайка(под ключ на 8) на красном проводке. Она как-бы вставлена в клемму провода и пишут что бывает окисляется и плохо контачит с плюсом. Я гайку выдрал плоскогубцами, поставил шайбочку и перевернув гайку прикрутил обратно. Далее снял жабо с дворниками и двигатель как на ладони. Оключаем штекер дроссельной заслонки, снимаем шлангчик сзади воздушного патруба и трубочку сзади дросселя. Снимаем воздушный патрубок, затем отвернув 4 болта снимаем дроссельную заслонку целиком. Отключаем на впускном коллекторе датчик спереди и сзади, отстегиваем проводку и пластиковую трубку (осторожнее) с двух защелок за коллектором. Откручиваем головкой на 10 три болта сзади сверху. Спереди 5 болтов под торекс, но отлично откручиваются этой-же головкой на 10. Аккуратно вытягиваем коллектор. Отнес в сторонку и перевернул отверстием дроссельной заслонки вниз. Потекло масло, граммов 150-200 вытекло. Пока стекало почистил посадочные места под 4 резинки коллектора и 1 под вентиляцию. Отверстия 4 шт. заткнул тряпочками. Очень боялся что-нибудь туда уронить. Коллектор изнутри ничем не мыл, так протер куда пальцы достали с тряпкой. Резинки были сухие и твердые, сжатые. Все канавки почистил и протер от следов масла. Резинки все встали плотно, не выпадывали. Собирал все в обратном порядке. Дроссель был чистый, так что не промывал, а поставил как есть.
Заодно, пока снято жабо дворников решил проверить дренажные каналы. Листья, земля, мухи, нитки какие-то… чего там только не было. Выскреб рукой большое, а остальное пылесосом старым почистил. Потом пролил отверстия водой по 1.5 литров в каждое. Отлично вода ушла. Протер тряпочкой и собрал остальное. Накинул клеммы на аккумулятор. Включил зажигание без педалей. Подождал минутку и завел. Обороты поднялись сначала до ~1000, через несколько секунд упали до ~800. Никаких регулировок не проводил. Все само настроилось.
По ощущениям машинка стала чуточку бодрее, четвертый день езжу, не глохнет.
Фото нет, извиняйте. В следующий ремонт обязательно сделаю.😊
И вновь приветствую вас, читающих мои записи :)
Эти выходные выдались довольно продуктивными, т.к. и запчасти пришли, и погода благоволила, и время появилось… да и тянуть уже некуда, скоро снова на трассу, а Сенька не обслуженный до сих пор был!
И так, помимо того, что уже подошло время проведения очередного ТО, было решено наконец заняться выяснением истинной проблемы наличия масляных отложений на верхней плите (в частности на маслоотделителе и вокруг него) и масляное запотевание свечных колодцев… Приобретен был Сенька уже с этим дефектом, но в принципе вот уже почти два года это никак не мешало ему полноценно выполнять свое назначение… Ладно, не будем углубляться в ненужные вам мои размышления, а все таки ближе к делу:
Для проведения диагностики было принято решение частично разобрать воздушную систему (т.е. снять воздушный коллектор) дабы получить доступ к плите. Начнем потихоньку —
1. Снял и сразу поменял воздушный фильтр, а заодно и АКБ вместе с нишей демонтировал, чтобы легче было ковыряться с остальными частями воздушной системы. Как это сделать — в принципе всем и так понятно, тем более совсем недавно voffffka об этом писал в своем посте с видео
2. Затем выдернул воздуховод, предварительно ослабив два хомута и отсоединив сопун (штуцер со стороны салона, можно не заметить)
Заглянул вовнутрь и ужаснулся — там масло!
Видимо держать уровень масла на отметке "максимум" не есть гуд… Будем знать на будущее… А пока — промыл и просушил.
3. Далее снял дроссель (его-то помыть и хотел изначально, но раз уж "пошла такая пьянка"). Процесс в принципе тоже не сложный, если заранее знать о заковыристых место положениях двух скрытых от глаз болтов
Кстати, прежде чем снимать дроссель, рекомендую отсоединить сначала штекер управления и шланг (не знаю чего, еще не разобрался). Снимается просто, надо надавить на ребристую клипсу, которая разожмет внутренние зажимы и даст отсоединить шланг
Ну и на мойку его, дабы восстановить заводской вид.
6. После — банальная процедура снятия свечей
И вот теперь могу показать, что творится на плите
Обратите внимание на заднюю стенку, там болты не видно, так что изучайте, чтобы понять где они находятся
Осматриваем, что происходит в нем
И на самой плите
Пока осматривал коллектор — облился маслом, т.к. из него со всех щелей вытекло его порядка полулитра :( прискорбно… Чтож, его тоже на мойку и сушку… Да, чуть не забыл, перед демонтажем коллектора снимите с него всю проводку и отсоедините шланг с задней части, а сам коллектор лучше выходит через нишу АКБ, там больше места… Сложно, но реально.
5. Далее изучил более подробно все подкапотное пространство
Вывод — масло действительно локализовано именно в районе маслоотделителя… Пройдясь по каждому подтеку и изучив их геометрию (благо есть опыт работы с авиационными агрегатами, где знание вопроса аэродинами хорошо помогал определять точное место протечки), выяснил, что прокладка маслоотделителя (хотя там просто герметик) и уж тем более прокладка плиты (про которую мне все СТО и официалы твердили) вовсе не причем! Вся проблема именно в этом месте соединения коллектора и маслоотделителя, в котором выдавило почти весь заводской герметик, на котором сидит прокладка
посадил на герметик высокотемпературный… ювелирная работа скажу я вам… особенно после 4 часов в положении раком над двигателем
В последствии выяснилось, что это абсолютно глупая и ненужная процедура, т.к. во первых — красный герметик вообще ничего не держит т.к. боится агрессивной среды, а во вторых — в любом случае лучше поменять само колечко уплотнительное — чистота не заставит себя ждать :)
Ну чтож, раз уж неисправность локализована и устранена — далее всеобщая наружная мойка движка и наведение порядка :)
6. Меняем свечи с протиркой и мойкой всех катушек и свечных колодцев
Потом меняем все прокладочки (В мануалах и тех.нотах указано, что все эти прокладки одноразовые и подлежат 100% замене при работах)
Все повторно продул, просушил и протер, а потом собрал все в обратном порядке… Заодно освежил всю изоленту в подкапотном
7. И вуаля, друзья, готово!
Кстати, друзья, перез запуском авто не забудьте сделать "калибровку дросселя" (т.е. сброс памяти по адаптации воздушной и топливной системы)! Это можно сделать без клипа элементарным способом — после сборки всего подкапотного следует не нажимая педали нажать кнопку "старт" и удерживать до изменения частоты мигания контрольной лампы на панели (обратите внимание на нее кстати, как выяснил я сам для себя недавно — оказывается разные частоты мигания данной лампы тоже сигнализируют о тех или иных состояниях авто, помимо охраны). После чего можно осуществить запуск авто по стандартной схеме. Данное действие предупредит повышенные обороты двигателя при первом запуске после чистки дросселя, а также наличие синего/черного дыма из выхлопной (т.е. обнулит память заслонки, отвечающую за адаптацию ее работы в различных условиях)… По крайне мере так писали мастера на одном из форумов, которые я перелопатил за крайние пол года :) Правда ли это, или нет — сказать не могу, т.к. я просто выполнил и никаких "приколов" Сенька мне не выдал :)
На всю работу я потратил почти 6 часов, в одно лицо, на общей стоянке возле дома. По деньгам сэкономлено порядка 10 тысяч деревянных (именно такой ценник мне выкатили на СТО за выше описанные работы). Ну а результат — еще более углубленное изучение Сеньки, плюс бесценный опыт, плюс наслаждение от проделанной работы :) Теперь две недели испытаний перед трассой, тщательный осмотр и на трассу в 3000 км пробега, а уж потом только смогу сказать, помогло ли это :)
Кстати, для тех, кто следит за новостями моего бортового — открываю небольшой секрет:
прошлым летом получил небольшую проблему — коробка стала дергаться при переключении с первой на вторую и с третьей на вторую… Можете по этому поводу ничего не советовать в принципе, т.к. я уже изучил миллиарды тонн информации, различные вариации и тысячи мнений по этому поводу. Итогом всех изысканий стала следующая цепочка действий:
1. Замена масла в коробке (выполнено, дергания ушли на 10% и стали чуть магче)
2. Замена подушек двигателя (выполнено, звук мотора стал более жестким и резвым, дергания ушли еще на 15% примерно и стали еще более мягкими)
3. Замена датчика давления в коллекторе (пока просто промыл от масла, помогло устранить дергания почти полностью, после замены будет видно)
4. Замена клапанов в коробке (главный управляющий и отсечной… но это уже в самую последнюю очередь)
Так что следите за новостями :)
Да и еще — промывал все банальным баллоном для промывки карбюраторов, продувал — баллоном для чистки клавиатур и подобной электроники, а на счет артикулов — выложу, если кому требуется.
Комментарии к теме Снятие впускного коллектора Renault Scenic 2
Подскажыте как должен работать актуатор егр? У меня при заводке открываеться на разных обортах открыт и не меняет положение а при остановке двигателя закрываеться
2 години на 1л? Виходить, ти балончиків по 200-300 мл і 0,5 від Wynn's наприклад, їх недостатньо, і брати відразу кілька шт?
А на лагуне второй 1.9DCI можно так же не снимая аэрозолью промыть впускной коллектор? Егр я снимал и чистил
Подскажите пожалуйста,может ли быть слышен звук двигателя в салоне (такой как у мини трактора, не очень приятный уху) при загрязненном клапане егр?
Еще неприятный запах железа из под капота после покатушек признак забитости катализатора, ночью бывает светится. Чистил систему от камеры сгорания до выхлопа Carbon Clean интересная жижа, срабатывает постепенно.
Никогда не делайте раскоксовку!Ушатал 2 мотора. После 500 км пробега, двигатель начинает хавать еще больше масла. Такое ощущение, что там вообще все под завязку этим шлаком забивается - в поршневой
Здравствуйте. Проверил так как в Вашем видео,- на холостых оборотах показания прыгают от 0.08 до 0.99, - это нормальные показания? Толкнуло на проверку увеличение расхода топлива, и ошибка бедная смесь на первом и третьем цилиндрах. авто мазда цх9 ошибку сбрасываю - километров через 50 опять выскакивает.
здравствуйте! у меня такая проблема. поставил я машинку в гараж через неделю надо было ехать..завелась хорошо..поработала мин 10 и я поехал буквально 4 км проехал она начила глохнуть завожу поработает 2-3 мин и глохнет заводится она хорошо как на холодную так и на горячую..на холодную поработает мин 10 пока не прогреется и начинает глохнуть.на горячую 2-3 мин и глохнет.глушители сняты все. я думаю врятли из за этого помогите пожалуйста..зарание огромное спасибо!
Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский
Читайте также: