Как снять впускной коллектор пежо 308

Обновлено: 11.02.2025

EP6 второй Двигатель 1.6 л. разработан совместными усилиями Пежо и BMW. Предшественник ему аналогичный ДВС (Двигатель внутреннего сгорания) EP6DT — 1598 см3
Со временем этот двигатель придет на смену TU5JP4.

Особенность двигателя EP6 для Пежо 308,408 и 3008 основана на использовании системы регулировки открытия впускных клапанов и развития мощности 88 кВт, что составляет 120 л.с. при 6000 об/мин с нормой выхлопа Euro 4.

Головка блока цилиндров EP6

ГБЦ ep6 изготавливается из легкосплавного алюминия по принципу изготовления в одноразовой форме, макет головки блока изготавливается из полистерола, затем заделывается в смолу. При отливке сплав заменяет полистироловый макет.

Крышка головки блока изготовлена из композитных материалов, имеет маслоотделитель, герметичность достигается путем 7 резиновых прокладок.

Такая технология формы отлива обеспечивает высокую точность и правильность различных каналов и форм в ГБЦ (Головке блока цилиндров)

На каждом распределительном валу расположено:

регуляторы фаз газораспределения,
гидравлические клапана регулирования давления для фазовращателей
мишени для датчика распредвала,
привод вакуумного насоса,

Регулировка открытия впускных клапанов осуществляется посредством дополнительного промежуточного вала и электродвигателя.

В систему регулировки открытия впускных клапанов входят несколько элементов:

Электродвигатель
Промежуточный вал
Промежуточные кулачки
Датчик положения промежуточного вала
Впускной распредвал
Возвратные пружины

Промежуточный вал
Привод регулировки
Промежуточные кулачки
Кулачок
Гидрокомпенсатор
Впускной клапан
Увеличение хода клапана

На выпускном распредвалу установлен привод вакуумного насоса для обеспечения комфортного торможения.

Регуляторы фаз на ep6 (фазовращатели) работают в определенных пределах таких как на впускном валу угол смещения составляет 35°, на выпускном 30°, так на них есть маркировка IN 35 (впуск), EX 30 (выпуск).

Так же с обоих сторон ГБЦ установлены электромагнитные клапана находящиеся под управлением компьютера двигателя и регулируют смещение фазовращателей.

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Блок цилиндров двигателя ep6 1.6 л. Пежо

Поршни на ep6 изготовлены из легкосплавного материала с углублением для клапанов с маркировкой на газораспределительный механизм, отсутствие центрального углубления обуславливается тем, что он не осуществляется непосредственным впрыском в камеру сгорания. Маховик двигателя EP6 имеет отверстие для установки метки при замене цепи, или регулировки ГРМ(газо-распределительного механизма)

Двигатель EP6 ( непрямой впрыск топлива)

Масляная система Пежо 308, 408, 3008 для двигателя EP6

Полная заливка масла составляет 4 литра, без емкости масляного фильтра 3.7 литра.

Каждый канал питания масла регуляторов фаз снабжен противовозвратным клапаном, установленным непосредственно перед электромагнитным клапаном.

Воздушная система питания двигателя EP6 Пежо

В нее входят следующие элементы:

Воздушный резонатор
Впускной патрубок
Фильтр воздушный
Блок дроссельной заслонки
Впускной коллектор

Воздушный резонатор — расположен за передней фарой, способствует уменьшению шума впускного потока воздуха

Воздушный фильтр — установлен на впускном коллекторе, служит для очистки впускного воздуха, периодичность замены составляет при нормальной эксплуатации до 60000 км.

Дроссельная заслонка с электроприводом — используется исключительно в аварийном режиме, при ошибке в системе регулировки впускных клапанов.

Впускной коллектор двигателя EP6 — изготовлен из композитных материалов, герметичность обеспечивается за счет 4 съемных прокладок

Выпускная система двигателя Пежо

Выпускной коллектор изготовлен из нержавеющей стали с двумя резьбовыми отверстиями для верхнего и нижнего лямбда зондов.

Топливная система двигателя Пежо

Двигатель EP6 у Пежо не имеет системы непосредственного впрыска, рампа питания топливом расположена сзади головки блока цилиндров. Она также изготавливается из композитных материалов на которой установлены форсунки.

Давление бензонасоса и системе питания топливом составляет 3.5 бара, топливный насос расположен в баке и оборудован регулятором давления.

Топливные форсунки электромагнитного типа и имеют 8 отверстий для распыления топлива

Абсорбер устанавливается под бензобаком, клапан абсорбера обеспечивает сбор паров топлива и установлен он под впускным коллектором

Симптомы: начала убегать ОЖ из расширительного бачка и доливать ее приходилось все чаще и чаще, до тех пор пока ливом все на землю не убежало)
Потребовалось снятие:
аккумулятора с креплением
l Защитный щиток под двигателем
l Воздушный дефлектор (6)
l Воздушный резонатор (7)
l Трубку подачи воздуха (5)
l Крышку воздушного фильтра (2)
l Фильтрующий элемент
l Промежуточную опору (8)
l Корпус воздушного фильтра (1 0)
l Соединительный элемент воздухозаборника
— Снятие — Установка : Распределитель впускного воздуха page 2 sur 4
l Электрический разъем датчика давления воздуха во впускном коллекторе (В зоне "a")
l Электрический разъем электромагнитного клапана регулятора фазы газораспределения (В зоне "c")
l Электрический разъем дроссельной заслонки с электроприводом (В зоне "e")
Отсоедините :
l Трубку системы вентиляции картерных газов (12) (В зоне "d")
l Трубку сбора паров топлива (1 3) (В зоне "f")
Снимите ; Отодвинуть : Электромагнитный клапан адсорбера (В зоне "g").
Освободить (В зоне "b") ; Сдвинуть электрический жгут (14).
l Исполнительный механизм системы регулировки открытия впускных клапанов
Простыми словами снимал аккумулятор и его крепление. Открутил и отодвинул проводку от термостата. Снимал воздушный фильтр, его корпус, резонатор воздушного фильтра, соеденительный элемент.
Для удобства снятия-постановки термостата откручивал шпильку. При монтаже уплотнительные кольца на трубке смазывал силиконом. Стопорное кольцо на трубке при установке лучше привязать на леске. Т.к в систему постоянно подливалась дистилированная вода, что бы не заморачиваться ( сколько слилось сколько осталось в системе) было залито 3 литра сиреневого неразведенного концетрата Hepu G12+ и долил дистилированной водой. Заливал ОЖ тоненькой струйкой завел прогрел до открытия термостата и долил до уровня. Ни какие пробки для стравливания воздуха ни на печке на термостате не откручивал. Так же была заменена пробка расширительного бачка ее и считаю причиной поломки. Разбирал давно может что и пропустил, но по фото считаю можно разобраться. Думаю может быть кому то полезным.
артикулы:
термостат 1336Z8
пробка расширительного бачка 1306E4
отводная трубка 1351VF

Опять же про затупы и троения tu5jp4 я ничего говорить не буду, но в бак лазил и этот ребилд впуска затеял из-за них.

Кто задумывался почистить форсунки на tu5jp4 сами, наверно натыкались на то что их хрен достанешь. Только снимать впуск, а это в сервисе дорого. Или же самому, что геморно.

Про подключение ёмкости с чистящей гадостью к рейке (тем самым не демонтируя ни впуска ни форсунок) я в курсе, но (см пункт 2) впуск один хрен надо снимать. Итак закупаемся!

Дроссель я до того чистил с год назад и прокладку менял, ток чёт БЖ тут об этом не писал (странно)

Про то как снимать этот впускной коллектор и каким образом мыть форсунки я описывать не буду (да да)
Есть отличная запись !ВОТ ЭТА! где хороший человек Александр Кузнецов на примере своего C4 все подробнейшим образом описал.
Добавлю только что на моём дорестайловом 307 была не одна толстая шпилька с гайкой на 13 и Г образной скобой, а три.

Итак снимаем это чудо. При наличие маленькой трещотки и предварительной подготовки, у меня это заняло 1 час без помощи и под музычку.

Сразу смотрим где был подсос воздуха.

Короче не зря снял да)

Поняли да, что их от туда не достать на машине. (где-то читал, что кто-то смог)

Дальше скидываем всё и моем по отдельности + ставим новые прокладочки.

Отмылись хорошо, где то с 3 "пшика" пылили как надо. Напрягла только последняя из 4х. Не пшикала никак! Я уж думал пипец дохлая и вот где был зарыт камень… но она раскашлялась и начала пылить как и остальные.

Из впускного вымыл много говна разного, даже какую то застёжку от часов. Ездили без фильтра добрые бывшие хозяева.

Собрал так же за 1 час. Протягивал по кругу раза 4 раза и не зря, каждый раз он садился плотнее пока совсем не затянулся насмерть. Всё подключаем и… тут момент.

Кода мыл рейку уже без форсунок, забыл про ниппель. Тот через который давление стравливают, меряют давление в топливной магистрали и подключают гадость для мойки форсунок без снятия. Ему было 15 лет как и машине и он отмылся в прямом смысле слова:) Когда я всё собрал и завёл он уже не держал давления и тёк что пожароопасно. Вопрос с ним решился покупкой ниппеля с красным уплотнителем, он короткий как надо. По идее туда нужен ниппель с бензиностойким уплотнителем жёлтого цвета. Отдельно его не продают, но можно купить нашу рампу (не дорого) уже с ним (и скидывать коллектор что бы её поменять) или купить от ваз 10го семейства (или хз что у них там было не с карбюратором) где он тоже есть… Или вкрутить с красным из магазина с великами или авто магазина где их продают для колёс (как сделал я) тем самым решить эту проблему.

Так же не удивляемся что машина заведётся с 3 раза и не пугаемся запахов (там как никак очиститель) Убеждаемся что 307 тарахтит и фунциклирует, глушим и обучаем дроссель с пидалькой.

Что мы имеем в итоге. То ради чего я это делал не пропало. А было странное троение на холостых и затуп с троением при резком нажатии на газ (появилось с холодами) Это конкретно меня уже з***…о. Ну да ладно, о плюсах. Динамика чуваки! Все плачут про затуп на 3000об\м (у меня был, но не ярко выраженный) он пропал. Если с 2500об\м шлёпнуть по газу (дабы не троила с*ка), то дальше прёт как пылесос. И вообще, если ехать "на моменте" не давая оборотам падать, это старое французкое ведро с пробегом в 390000 вспоминает молодость и громко рыча едет! (насколько вообще оно с завода могло ехать) Т.ч мойте форсы и тд!

Пишу этот бж спустя время, дабы не списать на эффект плацебо и тд. За месяц ничего не изменилось прёт по прежнему. Но вот троения на холостом не решены, про них будет далее…

На автомобиле Peugeot 308 появились многочисленные подтеки с двигателя. Путем тщательного осмотра было выявлены течи из под масляного стакана, он же и теплообменник. И течи из под масляного поддона картера двигателя. Для устранения этих течей нам пришлось снять выпускной коллектор. Вся работа по устранению течей заняла не больше двух часов времени. Пришлось поменять прокладку теплообменника, впускного коллектора и обновить герметик на поддоне картера.

Выбираем прокладки

Прокладки под поддон картера не существует. С завода поддон устанавливают на высокотемпературный герметик. Мы рекомендуем использовать качественный герметик фирмы Victor Reinz. А вот для маслоохладителя и впускного коллектора нужно купить прокладки.

Комплект прокладок масляного стакана

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1613571980	813
Аналоги
DEPPUL	DEBZ0198	293
ZZVF	ZVBZ0198	331
AUTO GUR	RR492	378

Прокладка выпускного коллектора

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Citroen/Peugeot	1723.CH	1982
Аналоги
VICTOR REINZ	714121300	1128
ELRING	174981	1136
AJUSA	13227100	3605

Поскольку пришлось снимать теплообменник и поддон картера, то необходимо сливать менять моторное масло и даже антифриз. Объём масла в двигателе 1,6 Peugeot 308 составляет — 4,25 литра. Рекомендованные типы масла по вязкости и допускам:

1.0W-30. Допуск:

2.5W-30. Допуск:

Антифриз должен соответствовать классу G12. Oбъём охлаждающей жидкости 6 литров.

Необходимые для работы инструменты

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком) на 10 мм, 11 мм, 13 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертка "-";
Шестигранник на 8 мм;
Емкость для отработанного масла;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz.

Как поменять прокладки маслоохладителя, впускного коллектора и картера

Весь процесс работы состоит из следующих шагов:

Снимаем защиту двигателя.
Сливаем с двигателя масло.
Снимаем тепловые экраны с выпускного коллектора.
Отсоединяем и снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем масляный стакан.
Очищаем, обезжириваем, меняем прокладки, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный стакан.
Снимаем масляный поддон картера двигателя.
Очищаем посадочные места, обезжириваем, промазываем герметиком.
Устанавливаем на место масляный поддон двигателя.
Устанавливаем на место выпускной коллектор.
Подсоединяем всё обратно.
Заливаем масло и антифриз.

Начинаем производить работу по устранению течи масла из под масляного стакана и поддона картера двигателя на Peugeot 308.

Ключом на 17мм откручиваем два задних болта крепления защиты двигателя, а передние два болта откручиваем ключом на 13мм. На защите видны многочисленные подтеки масла.

Сняв защиту видно что весь поддон и масляный стакан в подтеках масла.

Для начала сливаем масло с двигателя, открутив шестигранником на 8мм сливную пробку.

Если пробег на этом масле небольшой и нет необходимости его менять, то можно аккуратно слить масло в чистую канистру. Тогда перед заливкой его обратно в двигатель рекомендуем процедить масло через марлю.

Ключом на 16мм откручиваем хомут соединяющий гофру выхлопной системы с коллектором. Снимаем хомут.

Переходим к снятию выпускного коллектора. Ключом на 10мм откручиваем шесть болтов крепления верхнего теплового экрана коллектора.

И снимаем его. Внимание: Перед снятием выпускного коллектора необходимо дождаться полного остывания двигателя, чтобы не получить ожоги.

Сразу можем снизу открутить ключом на 13мм болт крупления коллектора к двигателю слева.

И такой же болт справа.

Для того чтобы легче было открутить болты на предыдущих фотографиях, можно открутить тепловой экран коллектора. Два болта под ключ на 10мм слева.

И два болта под ключ на 10мм справа. Теперь тепловой экран можно отодвинуть в сторону.

Отсоединяем два электроразъема кислородных датчиков.

Теперь будем откручивать гайки крепления выпускного коллектора. Нам понадобиться удлиненная головка на 11мм. Откручиваем пять гаек справа.

И той же головкой пять гаек слева.

Также рекомендуем снять шланг обратки радиатора и отвести его в сторону, чтобы не обломать его при снятии коллектора.

Вытаскиваем выпускной коллектор.

Также вытаскиваем прокладку коллектора, она же внутренний тепловой экран.

Теперь есть доступ к масляному стакану. Под ним видно как вымыт маслом металл от подтеков. Ключом на 10мм откручиваем четыре болта крепления мослостакана.

Перед снятием стакана необходимо снизу подставить емкость для отработанного масла, так как при снятии потечет масло и антифриз. Так же антифриз может попасть в двигатель через масляный канал. Поэтому мы и сливали изначально масло, чтобы оно не перемешалось с антифризом. Если поддон картера сниматься не будет, то перед снятием масляного стакана необходимо слить с двигателя антифриз.

Очищаем от грязи и обезжириваем посадочное место на маслостакане под прокладки. Меняем прокладки.

Рекомендуем их промазать небольшим слоем высокотемпературным герметиком.

Очищаем и обезжириваем посадочное место на блоке двигателя.

Устанавливаем маслостакан на место. Затягиваем четыре болта.

Переходим к снятию поддона. Ключом на 10мм откручиваем по кругу все болты крепления поддона.

Один не совсем удобный болт за гофрой можно легко открутить с помощью трещетки с головкой на 10мм + удлинитель с карданчиком.

Отверткой поддеваем край поддона.

Очищаем от старого герметика посадочное место на блоке двигателя. Обезжириваем его.

Также очищаем поддон от грязи, масла и старого герметика.

Промазываем посадочное место герметиком. Заводом производителя предусмотрено устанавливать поддон на герметик, без прокладки. Рекомендуем использовать Victor Reinz, так как он себя зарекомендовал хорошим качеством.

Устанавливаем поддон на место.

Равномерно затягиваем все болты поддона картера с усилием 12Н•м.

Если прокладка под выпускной коллектор меняться не будет, то необходимо хотя бы промазать герметиком прокладку вокруг выпускных отверстий с двух сторон.

Устанавливаем на место коллектор и подсоединяем все отключенное в обратном порядке.

По окончанию сборки заливаем масло в двигатель и антифриз в систему охлаждения.

Читайте также: