Как снять впускной коллектор на ниве 21214
Не прошло и половины года эксплуатации нового ВАЗ-21214, как иногда из-под капота стал доноситься металлический звон. Режущий ухо звук появлялся при 2200-2600 об./мин. коленчатого вала.
Мой знакомый назвал этот звук "циркулярочка", хотя у меня возникли ассоциации с консервной банкой. Особенно "доставал" этот звук при движении в городе. При частых разгонах, переключениях передач - еще терпимо. Но при движении на 4 передаче со скоростью 50-60 км/час - от этого дребезга не было спасения.
При поиске причины обнаружилось, что лопнул передний кронштейн экрана коллектора.
Ремонту кронштейн уже не подлежал, так как лопнул по диаметру отверстия под шпильку. Исходя из этого, было решено изготовить новый кронштейн, более прочный. Сварки рядом не было, крепить кронштейн к экрану решил с помощью заклепок. Сказано - сделано.
Вся операция по разборке занимает не более 20 минут. Кто-то может не поверить, но попытаюсь подробно описать процедуру разборки.
1. Снимаем разъем с ДМРВ.
2. Отворачиваем кронштейн корпуса воздушного фильтра — две гайки ключом на "10". Одна гайка накручена на длинную шпильку, здесь потребуется удлиненная головка (кронштейн на крыле, слева от номера кузова).
3. Третью точку корпуса освобождаем, вытаскивая резиновую втулку.
4. Воздуховод от корпуса фильтра до ресивера состоит из двух частей. Их нужно рассоединить. Ресивер с половинкой воздуховода останется на автомобиле, а корпус фильтра с другой половинкой будем снимать. Для этого ослабляем любой из двух червячных хомутов (расположены рядом друг с другом) и рассоединяем воздуховод.
5. Приемная труба воздушного фильтра составная, почти как у пылесоса. Можно ее попытаться рассоединить по шву в передней части. Если не удается, то можно освободить всю трубу целиком. Для этого отворачиваем болт ключом на "8", крепящий верхний правый угол радиатора вместе с кронштейном приемной трубы.
6. Вынимаем коробку фильтра.
9. Приемный коллектор опирается на два поддерживающих кронштейна (трубки со сплющенными торцами). Необходимо освободить их верхние концы. Для этого выкручиваем два болта ключом на "13" и отводим упоры впускного коллектора вниз.
8. Отворачиваем сам экран коллектора. Четыре гайки ключом/головкой на "13".
9. Вытаскиваем экран. Сделать это довольно затруднительно, но возможно.
Первый мой уголок продержался около 3 месяцев, лопнув, как и заводской. Заклепки же оказались прочнее и все остались на месте. Приехал к знакомому, он мне "полуавтоматом" прошелся по линии излома. Экран был водружен на место. Около года катался, проблема была почти забыта.
Но этот передний кронштейн просто так не сдался, лопнул опять. И, что самое интересное, лопнул не по линии сварки, а в другом месте. Заклепки и не думали сдаваться! :)
Мое терпение лопнуло! Поэтому был предпринята попытка доработать экран, а именно добавить еще одну точку крепления. Хотелось простого изящного решения, не мешающего сборке-разборке.
В итоге придумано следующее решение:
В качестве дополнительной точки было выбрано место крепления верхнего торца поддерживающего кронштейна впускного коллектора. Из полосы металла был изготовлен дополнительный кронштейн.
Сравните оригинальный экран (слева) и доработанный:
 |  |
Пятая точка крепления экрана крупненько:
Усиленный передний кронштейн экрана:
После доработки пройдено более 2000 км, замечаний пока нет.
Большинству водителей инжекторной Нивы знаком неприятный звук из-под капота Дзинь — Дзинь. Этот звук происходит вследствие того, что ломается одно из креплении теплозащитного экрана выпускного коллектора. Меня тоже постигла это участь еще в прошлом году. Поначалу я испугался, думал: неужели двигатель звенит, но оказалось все проще, и это к лучшему. Приложив палку к тепловому экрану и погазовав, я убедился, что звук пропал, да и просто видно было что крепление отломано.
В общем, так я и ездил почти год, пешеходы разбегались от этого звука, даже сигналить не приходилось.
Вот наконец-то у меня руки и дошли до него, так как мерзкий звук мне изрядно надоел.
Залез я в инет и стал искать, как его снимать. Везде пишут: снимать надо штаны, улитку на инжекторе (ресивер) ну еще по мелочи чуть ли не пол машины. Посидел, подумал: да катись оно все, пол машины я еще не разбирал и плюнул на это дело. Подумав еще пол часа, как его закрепить, не снимая с машины, пришел к выводу, а пойду-ка я посмотрю, как дело то обстоит. Проще говоря, руки зачесались. Пришел, смотрю: 2 гайки надо открутить, вытащить его, в принципе, можно, не разбирая пол машины, но для удобства надо снять короб воздушного фильтра:
Cказано - сделано. Открутил три гайки на 10 крепления короба к кузову, к четвертой не подлезть - мешает АКБ. Снял АКБ и выкрутил четвертую гайку, потом еще и два винта крепления ДМРВ от короба фильтра. Вытаскиваем короб, и открывается возможность подлезть к гайкам экрана. Беру трещотку, для удобства - с удлинителем, и головку на 13 и откручиваю 2 гайки по краям, а он не снимается. Вижу еще одну, где штаны - почти возле стартера. Откручиваю ее - опять не идет (я уже расстроился, думал ну точно без снятия штанов не вытащить). Потом узрел еще одну: там еще масса двигателя крепится возле помпы. Долой и ее - и опять не идет. В итоге прощупал рукой экран, нашел еще одну гайку под улиткой - как раз посередине экрана - и ее тоже долой (какие хорошие гайки, не прикипели все открутились легко) с каждой гаечкой собираю гроверы:
Ну, в общем, потянул экран - и он пошел:
Но мешают растяжки, которые крепятся на улитку. Ослабляем нижнее крепление на обоих, а верхние болты откручиваем полностью и вынимаем, отводим растяжки в сторону, чтобы не мешались, и потихонечку, чтобы никакие провода-шланги не порвать, вытаскиваем экран:
Вся работа у меня заняла минут 20, это при том, что я первый раз его снимал. И, вообще, я пошел просто посмотреть, а в итоге снял. Сейчас предстоит заварка обломанного ушка и усиление других, ну и инсталляция в обратной последовательности. Теперь теплоэкран обварен и установлен.
Поскольку авто продолжает методично любить мне мозги своими плавающими оборотами и жором бензина, было принято решение искать подсос воздуха. Был изобретен простейший дымогенератор из автомобильного компрессора, шлангов, пластиковой бутылки и сигарет. Изначально вместо компрессора использовался моторчик бачка омывателя, но он давал слишком маленькое давление, дым кое-где шел, но очень слабо, было невозможно определить его источник. А вот компрессор вдул сигарету за полминуты, и показал 2 негерметичных места: клеммник РХХ и гайку выпускного коллектора (к 4 цилиндру). Соответственно были куплены прокладки: коллекторов, впускной трубы, дроссельного узла и новый датчик РХХ. Очень не хотелось сливать тосол, будем пробовать обойтись без данной процедуры.
-Итак, отсоединяем клеммы аккумулятора
-Снимаем дроссельный узел в сборе, отвинтив 2 гайки головкой на 13, отводим его в сторону.
-Лицезреем ноу-хау инженеров автоваза в виде акустического патрубка, вытаскиваем, и выкидываем его нафиг, пока не рассыпался и не забил осколками все что можно и что нельзя.
-Отвинчиваем 5 гаек крепления ресивера, снимаем его (предварительно сняв с него крепление тросика дросселя, реле адсорбера и шланг вакуумника) и видим масло на одном из каналов (интересно, откуда оно, и зачем?)
-Отсоединяем топливный шланг с помощью быстросъемника (лень было раскручивать соединение у рампы) и снимаем топливную рампу вместе с форсунками, отвинтив 2 винта М6 шестигранником на 5.
-Как написано в мануалах, методично и поочередно отвинчиваем гайки крепления теплового экрана и впускного коллектора, опор силового агрегата и т.д.
-Вынимаем тепловой экран и…понимаем, что просто так мы его не вытащим. Потому что с одной стороны нам мешает термостат, а с другой люминная трубка кондиционера! (У меня комплектация LC). То есть, как я понял, в инструкции по умолчанию я должен был слить тосол, снять термостат и несколько шлангов, спустить фреон и отсоединить трубки кондиционера. ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРОКЛАДКУ КОЛЛЕКТОРА!, которая по сути является расходником. Спасибо вам, инженеры автоваза, за то, что не надо снимать силовой агрегат и сливать бензин из бака, чтобы заменить свечи.
-С помощью такой-то матери, пассатижей, газового ключа, придумав несколько новых матюков, выжучиваем этот чертов экран на свежий воздух. Сразу дорабатываем его, отрезав несколько лишних (на мой взгляд) элементов, что был хоть малейший шанс вставить его на место.
Дальше жить становится чуть проще, но не намного: нельзя снять впускной коллектор, не ослабив предварительно выпускной, т.к. он упирается в его выступ с длинной шпилькой. Выпускной сложно сдвинуть, не отвинтив его от впускной трубы. Вот такая цепочка. Соответственно:
-Отгибаем лепестки-фиксаторы гаек впускной трубы
и отвинчиваем их. Отводим впускную трубу в сторону.
-Отвинчиваем выпускной коллектор, я для удобства еще вывинтил длинную шпильку посередине.
-Снимаем коллекторы.
-Меняем прокладки, собираем все обратной последовательности
Когда отвинчивал выпускной коллектор, обратил внимание, что некоторые гайки были слабо затянуты (или развинтились в процессе эксплуатации). Прокладка была со следами повреждений, заменил на металлическую. Рекомендую сразу снять защиту и подставить под двигатель емкость, картон, или хотя бы саму защиту, т.к. я нырял под машину за выпавшими из рук гайками/шайбами около 12 раз. На снятом впускном коллекторе хорошо получилось прочистить посадочные места для форсунок и протолкнуть их глубже. Так же прочистил дроссельную заслонку и посадочное место РХХ, заодно заменив его на новый.
-Поворачиваем ключ зажигания, ждем секунд 5-10, чтоб ЭБУ настроил РХХ. Выключаем зажигание.
-Запускаем мотор, нюхаем замечательный запах обгорающих прокладок и убеждаемся в том, что в работе мотора ничего не поменялось! Обороты как плавали, так и плавают, "подгазовывают", а мотор, как и раньше, слегка потряхивает. Проблема не решена.
-Глушим мотор, идем за водкой.
далее самое интересное! Нужно каким то образом открутить гайки между впускным и выпускным коллекторами… а ведь их не видно! Пришлось использовать фонарик и телефон… Светил, а на экране смотрел, где гайки, и попадал в них головкой…
погрел феном шлангу печки, чтоб не повредить когда снимал
раскачивая впускной коллектор вверх-вниз, удалось вытащить экран!
а впускной коллектор не снимается никак, хотя все гайки откручены… оказалось, что он упирается в выпускной коллектор посередине… Чтобы снять впуск, нужно выпуск вытащить миллиметра на 4 хотя-бы… вот на фотке я обвел место, куда впуск упирается
итак, видим повреждение прокладки
немного поплавлены провода стартера от выпускного коллектора… на всякий случай запечатлел номерок стартера
Разборка заняла 5 часов… это жоп@ какая-то, откручивать гайки между коллекторами и выцарапывать экран между ними… хорошо еще телефон был, а иначе те гайки не увидишь никак, и не открутишь…
На да ладно, теперь сборка… ставим новую прокладку
наживляем гайки между коллекторами
фотки прокладок… на приемной трубе кстати, тоже прохудилась…
гайки между коллекторами наживил, теперь впихиваю экран… у него кстати среднее крепление наполовину отломано было… доломал его нафиг)
закручиваем, затягиваем… использовал рычаг по-длиньше, чтоб гайки хорошо затянуть…
шпильки приемной трубы медной смазкой сбрызнул… да так просто)
обнаружил, что сзади крепление глушителя лопнуто… незнай когда это случилось… короче пока так и езжу…
Сборка заняла 3 часа! Заливаем антифриз, заводим и радуемся)
Ну немного подымила, новая прокладка на приемной трубе повоняла… а так всё норм)
Радостно и с пользой проведен выходной)
Всем бобра и удачи)
Запчасти
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
Сегодня менял прокладку коллектора, все полностью разобрал за 1,5-2 часа. Думал дольше выйдет. Поставил металлическую, и беда случилась, сорвал шпильку крайнюю левую. Но пока ничего не сечет. Теперь думаю как её вы крутить не снимая головы. Кстате антифриз не сливал, трубка не мешала, все разобрал и собрал без проблем.
Для замены шпильки и прокладки мне пришлось выполнить следующие операции.
1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ.
4. Снять дроссельный узел.
5. Снять ресивер.
6. Отсоединить топливную рампу от системы подачи топлива.
7. Снять теплозащитный экран выпускной трубы .
8. Снять теплозащитный экран стартера.
9. Снять защиту переднего моста.
10. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.
11. Разогнуть стопорные пластины гаек крепления штанов к выпускному коллектору и отвинтить эти гайки.
12. Отсоединить штаны от катализатора.
13. Снять впускной коллектор.
14. Снять выпускной коллектор.
15. Промыть и почистить все снятые детали и поставить их на место.
16. Залить охлаждающую жидкость.
Попутно была заменена прокладка в отводящем патрубке отопителя салона. Все снимаемые прокладки были заменены на новые.
Осмотр сломанной шпильки и последующие попытки удалить ее натолкнули меня на мысль, что выпускной коллектор неплохо бы заменить. Если Вам предстоит подобная процедура, то спешу предупредить своих коллег по несчастью о том, что бывает выпускной коллектор на 21214-10, которые есть во многих магазинах, и выпускной коллектор на 21214-20 он же и на 2123, который найти очень и очень сложно. Различаются они наличием отверстия для датчика, ценой и наличием в магазине.
После покупки выпускного коллектора, настоятельно рекомендую укоротить шпильки крепления штанов на 3…5 мм. Эта несложная операция сэкономит Вам много времени и нервов в процессе одевания штанов на выпускной коллектор, а также сведет к минимуму риск повреждения этих шпилек.
Как показала практика, при наличии трещотки с карданчиком, хорошего освещения рабочего места и некоторой ловкости рук, теплозащитный экран стартера, впрочем, как и сам стартер, снимается/ставится довольно быстро. При установке теплозащитного экрана, настоятельно рекомендую смазать графитовой смазкой тот самый печально известный болт.
Стабилизатор поперечной устойчивости ставится так, как об этом написано в FAQ. Для удобства монтажа я рекомендую снять колесо на той стороне машины, где производится монтаж стабилизатора. Также, рекомендую заранее приобрести новые крепления стабилизатора к подвеске, т. к. старые могут быть повреждены при их демонтаже.
Вначале о машине (данные из свидетельства о регистрации): ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214 распределенный впрыск с нейтрализатором и лямбда-зондом перед ним, контроллер Bosh MP7 . Дата выпуска - март 2002 г., пробег 21500 км.
Как-то в начале декабря 2003 г. появился в моторном отсеке непонятный стрекочущий звук - негромкий, но неприятный. Также периодически загоралась лампа "Check engine" и сама гасла. Когда эта лампа горела при постоянных оборотах двигателя до 3000 об/мин в движении, то машина ехала странно - едет, потом дергается, как будто резко кончилось топливо, а тут же снова едет нормально.
Приехал на сервис - а лампа погасла, двигатель работает нормально, в памяти кода ошибки НЕТ(!), параметры работы двигателя в норме, ну газоанализатор не цепляли. В сервисе сказали, что, скорее всего, прогорела прокладка выпускного коллектора. Ну что же, буду менять сам. К сожалению, в нашем городе маршрутный компьютер для контроллера BOSH MP7.0 найти довольно сложно, для других - полно, поэтому пока код ошибки узнать не могу. После замены прокладки эта ошибка снова появилась, впоследствии оказалось, что глючил датчик положения дроссельной заслонки - был заменён.
Для работы потребовались обычные инструменты, кроме них - удлиненная головка на 13 (длина головки ~ 7 см), ключ на 24, пинцет длиной 25 - 30 см (или крючок из жесткой проволоки ~ 30 см для снятия/установки шайбочек), "жидкий ключ" или WD-40, коробка под гайки, Руководство "Своими силами" по ремонту c фотографиями издательства "За рулем" (далее ССЗР) и два человека (отец и я). Работа проводится в гараже без смотровой ямы.
Порядок работы
1. Ставим башмаки под колеса. Надо дождаться когда двигатель остынет - лучше пару недель:-), и чтобы упало давление в топливной магистрали.
2. Отцепляем клемму " - " аккумулятора.
3. Снимаем корпус воздушного фильтра:
4. Предварительный осмотр.
5. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы (поз. в). Гайки лучше отвинчивать удлиненной головкой. Смотрим на двигатель. На фото слева выпускной коллектор у 4-го цилиндра, справа - у 1-го:
 |  |
6. Лезем под машину, поддомкрачивать ничего не надо. Под катализатор ставим опору (деревянный чурбан), чтобы не провисала труба. Отвинчиваем болты на пружинах, крепящие приемную трубу к передней части катализатора. Не потеряйте уплотнительное кольцо! Осматриваем катализатор - его соты должны быть ровными. Если они оплавлены, то катализатор надо менять (подробности в журнале "За рулем" март 2004г.)
7. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек, ключом на 13 отворачиваем 4 гайки, снимаем стопорные пластины. Пытаюсь снять фланец приёмной трубы со шпилек выпускного коллектора: приёмная труба упирается в верхний рычаг подвески, а в ССЗР на фото всё хорошо снимается. Кручу трубу туда-сюда - все равно не снимается. Надо вывинчивать шпильки. Для этого берем две гайки от крепежа корпуса воздушного фильтра, накручиваем на шпильку одну за другой, затягиваем гайки и откручиваем шпильку за нижнюю гайку. Завинчивается шпилька обратно таким же способом, только крутить надо за верхнюю гайку. После этого приёмная труба легко отсоединяется.
8. От ресивера отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг вентиляции картера. Отвинчиваем крепёж от верхней крышки мотора:
- винт прижимной планки сливной трубки (у моторного щита);
- винт крепления прижимной скобы топливной трубки (у радиатора), туда потом можно привернуть дополнительную пластину - чтобы не провисал верхний шланг с тосолом, идущий к радиатору (было описано в ЗР).
9. . Подкладываем ветошь около гайки крепления сливной трубки к регулятору давления, чтобы бензин попал на ветошь, а не куда попало. Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления. С некоторым усилием отсоединяем сливную трубку от регулятора давления, обратно она тоже с усилием ставится.
10. Под ресивером откручиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе, снимаем опорный кронштейн. Отвинчиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе. Ослабляем верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.
11. Снятие теплозащитного экрана стартера (крепится к выпускному коллектору). Отворачиваем две гайки вверху экрана, а третья находится справа на кронштейне правой опоры мотора. С некоторыми мучениями сдвигаем экран вниз.
12. Ключом на 13 отворачиваем две крайние гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров, затем две средние верхние гайки. Внимание! Надо запомнить, где стоят толстые шайбы, а где - тонкие. Снимать шайбы пинцетом или крючком очень осторожно. Если силёнок не хватает для откручивания гаек, то комбинацией из двух ключей получаем усилитель:
Отворачиваем гайку крепления минусового провода аккумулятора у первого цилиндра, снимаем наконечник провода, отворачиваем две крайние гайки крепления выпускного коллектора первого цилиндра, затем две крайние гайки у четвертого цилиндра. Отворачиваем среднюю гайку крепления выпускного коллектора.
13. Осторожно! Отверткой и пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя (второй конец крепится к термостату) от выпускного коллектора. Обратно загнуть его и привернуть тоже проблематично.
14. И, наконец, вдвоём снимаем ресивер с впускным и выпускным коллектором и со всеми шлангами. Теперь можно снять прокладку. Вот она какая была (вид со стороны выпускного коллектора):
А теперь крупным планом 1-й цилиндр (а - почищено отверткой, это так выперло прокладку):
 |  |
Интересно, её такую поставили на заводе?
А вот такая она должна быть на инжекторном двигателе:
А такая на карбюраторном:
Также осмотр показал, что выходящие окна ресивера и входящие окна блока цилиндров имеют налет: 2 и 3 цилиндры - тёмно-коричневый, 1 и 4 - светло-коричневый. Что это и почему - у меня предположений нет.
15. Сборка производится в обратном порядке. Гайки впускного и выпускного коллекторов закручиваются крест накрест, чтобы было равномерное затягивание. Также заодно на всякий случай была заменена прокладка приемной трубы к выпускному коллектору.
Затем оставляем машину на сутки и протягиваем гайки впускного и выпускного коллекторов, а также приемной трубы к выпускному коллектору. За сутки прокладки усаживаются и можно ещё немного подкрутить гайки. После этого окончательно собираем машину, заводим … и всё работает.
Читайте также: