Как снять утеплитель капота лачетти
Шумоизоляция моторного отсека Chevrolet Lacetti обеспечивается за счет специального синтетического негорючего материала, прикрепленного к капоту 14 клипсами. С функциями своими он явно не справляется, что проявляется в моментальном прогревании капота от двигателя зимой и, соответственно, к образованию ледяной корки из подтаявшего снега. Проблемы возникают не только с теплоизоляцией, но и с защитой от шума. Звуки, которыми переполнен моторный отсек, работающего двигателя и коробки передач, трансмиссии, легко проникают через обшивку капота. Особенно заметно это становиться на 4000 оборотах и выше, когда становятся слышны не только звуки, но и вибрация. Последствия плохой теплоизоляции особенно ярко проявляются зимой: двигатель прогревается очень медленно и при небольшой остановке на 5-10 минут, успевает остыть. Для исправления этой ситуации используем легкий материал под названием ВиброПласт М2, помогающий избавится от вибрации. Для термоизоляции и поглощения звука покупаем Изотон ЛМ толщиной 10 мм. Для скрытия изолирующих материалов можно использовать штатный материал, заменив на нем отжившие свое клипсы.
Теперь необходимо изготовить шаблоны частей капота, находящихся между ребрами жесткости и называемые окнами. Сделать это можно с помощью листов бумаги, которые прикладываем к окнам и тщательно обрисовываем, обращая внимание на все изгибы и выштамповки. На один шаблон уходит не меньше 10-15 минут. Начинаем вырезать ножницами контур, периодически прикладывая к капоту проверяя его точность. Теперь по эталонному контуру можно вырезать ВиброПласт М2. Здесь есть одна хитрость – если шаблон перевернуть, то мы получим заготовку другого окна, находящегося относительно воображаемой линии симметрии. Особенно сложно сделать шаблон для нижнего внутреннего окна, так как для этого приходится просто ложиться на двигатель и в таком неудобном положении стараться правильно обрисовать контур. Приступая к наклеиванию нужно запастись строительным феном, которым разогреваем готовые куски ВиброПласта непосредственно перед самым применением. Фен разогреваем до температуры 400°С и греем не более 1 минуты каждую деталь. Следует избегать перегревания деталей, так как это может привести к проблемам с отделением защитной бумаги от каучука. Итак, разогрев лоскут до необходимой температуры, мы отделяем защитную бумагу и наклеиваем ее на окно. Для наилучшего прилегания материала прокатываем весь его роликом, а по периметру придавливаем специальным "Г"- образным инструментом.
Такая точная подгонка по размерам не так уж и обязательна. Фирмы, занимающиеся звуком, зачастую закрывают прямоугольными листами не более 50-60% поверхности окон, руководствуясь данными цифрами как достаточными. Полная же обработка существенно улучшает качество вибро- и звукоизоляции даже по сравнению с фирменными салонами. В среднем, процедура изготовления шаблонов и их наклейки без подгонки размеров занимает примерно час, а стараясь произвести работу точно и качественно где-то в три раза больше. Каждый для себя решит, в какую сторону сделать выбор, качества или времени.
Следующим этапом работы является покрытие звукопоглощающим материалом Изотон ЛМ. В идеале приобретаем его толщиной 15 мм, но если такого нет, то подойдет и 10 мм. Кстати, можно серьезно сократить время вырезки звукоизолятора, обведя куски ВиброПласта на Изотон. В результате мы получаем готовые заготовки без особых усилий. Здесь уже не так важно соблюдать мелкие неровности окон, поэтому процесс вырезания не отнимает много времени. Теперь поочередно отрываем защитную пленку с заготовок и клеим их сверху на ВиброПласт. За счет липкого и крепкого клея куски Изотона моментально фиксируется, остается только слегка разровнять его руками. В результате мы получаем капот, поглощающий все шумы в диапазоне от 600 до 4000 Гц. За счет покрытия специальной маслобензостойкой пленкой он не боится внешних воздействий и выдерживает температуру до 100°С.
Решил я немного обесшумить подкапотное пространство, да и вообще вид "голого" капота изнутри мне не очень нравится. Так как комплектация не предусматривала стандартную обесшумку, пришлось покупать и ее, но обо всем по порядку…
Вначале была приобретена стандартная шумоизоляция лачетти хэтчбэк и к ней 20 пластиковых пистонов для крепления. Для крепежа надо 15, но берите 20. Один либо поломается, либо потеряется. Так что лишние 10 грн погоды не сделают, а вот поездку за недостающим пистоном можете себе устроить.
— шумоизоляция (код 96464759) — 258 грн.
— крепеж (код 94530503) — 1,44 грн.\штука
Для виброизоляции был выбран материал Шумоff L2 (для капота лачика хэтча надо 6 листов).
Для шумоизоляции был выбран материал Ultimate Soft-10 (для капота лачика хэтча надо 2 листа)
А для укладки всего этого был приобретен валик Ultimate валик с ручкой S
Пару слов о валике. ВАЛИК, СУКА, ВЕЩЪ! Без валика это заняло бы на порядок больше времени и я не уверен что получилось бы нормально приклеить обесшумку с виброй. Не пожлобитесь и купите валик. Реально сэкономите время и нервы.
Для работы дополнительно нам понадобится карандаш, фломастер, канцелярский нож, ножницы, ацетон\антисиликон\какой-нибудь растворитель для обезжиривания, тряпочки.
Так как я решил обесшумливать только окна между ребрами жесткости, то начал я с лекал. Процесс немного утомительный, но, опять же, потом скажете спасибо. После подготовки лекал остается только приложить на материал, обвести контур, и вырезать ножницами. Profit!
В первый день вечером я подготовил лекала, и вот сегодня работа закипела…
Первым делом обезжириваем капот и насухо вытираем чистой тряпкой
Затем, по предварительно заготовленным лекалам, вырезаем виброизоляцию и прикатываем валиком. Работа несколько утомительная. У меня вечером даже крепатура началась.
Следующий этап, по тем же лекалам вырезаем обесшумку и тем же валиком прикатываем ее поверх вибры. Если работали не в перчатках, то думаю немного обезжирить вибру не помешает.
Ну а затем самое приятное — ставим стандартную шумоизоляцию и крепим ее пистонами.
Если не считать подготовку лекал то по времени практически без перерывов работа заняла 3 часа. Добавьте примерно еще 1 час на подготовку лекал. Итого 4 часа.
Результат еще не проверял. Завтра покатаюсь по делам — поделюсь впечатлениями, но уже сейчас если стукнуть по крылу, то звук как у консервной банки, если тоже самое проделать с капотом то звук глухой, не дребезжащий.
На грузовиках середины 20века жалюзи выполняли роль термостата, поэтому стояли близко к радиатору. Это было логично.
Нынче термостат вполне нормальный. А функции жалюзи немного сместились - они сейчас нужны для режимов двигателя, когда его температура падает, несмотря на полностью отключенный радиатор. Это возможно зимой при включенной печке на энергоэффективном двигателе, особенно на дизеле. Все выделяемое тепло готова забирать печка. При этом даже обдув поверхности двигателя набегающим потоком способен понижать температуру ДВС. Получается, что жалюзи должны полностью закрыты, но при этом не должны стоять близко к радиатору, чтобы у электровентилятора сохранялась возможность продуть радиатор именно с закрытыми жалюзи, воздух может засосаться снизу.
т.е жалюзи должны перекрывать доступ слишком холодного воздуха под капот и стоять максимально близко именно к радиаторной решетке, лучше вместо нее. Возможен просто поворот планок декоративной решетки, как в бмв.
В режиме, когда двигатель выходит на рабочие температуры и у него появляется ИЗБЫТОЧНОЕ тепло, жалюзи должны нормировать входной поток, чтобы выдуваемая энергия соответствовала генерируемому теплу, тогда термостат будет работать в рабочей зоне, а не в режиме отсечки. т.е максимально похоже на летний режим.
Сейчас осталось ответить для себя на вопрос: чем функционально отличается картонка от жалюзи?
Возьмем только одну ситуацию: приехали на стоянку, заглушили, через час снова начали заводиться. Двигатель может быть либо уже совсем холодный, если ничто не мешало теплу уходить из под капота, либо теплым, если на пути оттока тепла оказался теплоизолятор.
От наличия одеяла базальтового эффект, несомненно, есть. Одеяло - это правильно, оно задерживает тепло при теплопередаче через поверхность ДВС. НО оно не может перекрывать отток тепла от двигателя вбок по пути вентилятор - радиатор - решетка - улица.
Картонка на этом пути - не препятствие, щелей по бокам достаточно, а даже одной щелки достаточно, чтобы тепло вышло вбок, тепло всегда стремится вверх.
Другое дело - жалюзи, они плотно перекрывают этот путь. Подкапотное пространство получается в виде перевернутого стакана. И тепло остается внутри, вниз оно идти не обучено. Уходить оно может через теплопередачу стенок-крышки капота. О теплоизоляции их неоднократно писалось. Одеяло организует здесь второй эшелон, но не заменяет эту теплоизоляцию.
10.01.2018
. . Ещё в начале прошлой зимы разместил это видео на разных хостингах, а вот на собственном блоге оказывается и забыл. На днях в ВК попросили прислать фото утепления машины на зиму. Зачем фото, подумал я, если есть видео? Помню, что снимал, а вот найти никак не могу, чтобы дать ссылку на страницу. Видно начал стареть… Ну да ладно, сейчас всё исправим.
. . Лучше бы на двигатель, конечно, купить специальное авто одеяло. Оно закрыло бы все щели, и машина дольше не остывала. Но одеяло нужно покупать, а мне на халявку достался целый рулон утеплителя. И я решил его использовать. Жалко, что ширина всего 60 см., и на весь двигатель одним куском не хватало. Но ничего страшного. Вырезал ещё два куска и добавил. Переднюю решётку сначала хотел закрыть внутри. Но подумал, что это хлопотно. А мало ли оттепель и нужно будет приоткрыть доступ воздуха. Решил делать снаружи. Верхнюю часть пришлось ставить на авто пистоны, чтобы она держалась. А нижнюю часть верхней решётки просто вырезал по плотнее и вставил. Она и так никуда не денется.
. . Зато если оттепель или ехать в другой город по трассе, можно её легко подцепить и вынуть, чтобы машина не грелась. Обычно я еду утром на работу 9 км и вечером с работы 9 км. Поэтому машину на зиму полностью закрываю. В самый низ передка тоже вставляю куски утеплителя. У меня стоит защита картера, и в неё я упираю нижний конец утеплителя, а верхний в металлический усилитель бампера, он как раз внутри за номером. Кусок вырезаю длиннее, чтобы он выгибался наружу и закрывал нижние воздушные проходы спереди. На эту зиму попробовал самый низ закрыть утеплителем для труб. Можно посмотреть в конце видео на странице Система Охлаждения 2. Но при таком варианте двигатель остывает немного быстрее, так как не закрыта дыра в самом низу от земли. Когда начнут морозы крепчать сделаю как было раньше, да и утеплитель от труб тоже оставлю, он не будет давать воздушному потоку сдвигать добавочный внутренний утеплитель, А то после высокой скорости на трассе приходилось иногда поправлять.
09.02.2018
. . На эту зиму решил утеплить машину не много по другому. Верхнюю переднюю решётку оставил как было Утепляем Машину , а переделал только сам низ. Раньше эти два воздушных прохода в бампере, для охлаждения радиатора встречным потоком воздуха, я закрывал внутри тремя кусками утеплителя. Два по бокам и один в середине, чтобы его можно было сдвинуть для прохода воздуха при повышении уличной температуры или для поездки по трассе. Раньше зима была как зима, а сейчас то плюс, то минус.
Куски утеплителя я заводил снизу между радиатором и металлическим усилителем бампера. Нижние стороны упирал сверху в защиту поддона, за середину вытягивал утеплитель на себя, и верхние стороны под усилитель бампера. Куски стояли плотно, как бы в распорке. Был закрыт сам низ от земли и воздушные проходы в бампере. Всё было прекрасно, но не очень удобно было сдвигать средний кусок из за частых изменений погоды. Вот я и решил утеплить машину не много по другому. Закрыть низ от земли и проходы в бампере отдельно.
Купил одну штуку утеплителя для труб за 25 рублей, он двух метровый и его хватает на оба воздушных прохода в бампере. Полоской от линолеума измерил расстояния и вырезал сплошной кусок из утеплителя для самого низа от земли. Одну сторону куска упёр сверху защиты поддона двигателя, выгнул середину и другую сторону завёл под внутренний загиб нижнего прохода бампера. Получилось упруго, и закрылся весь низ от земли. Наверное я его и на лето снимать не буду — посмотрим. Теперь стало быстро и удобно реагировать на капризы природы. Если в мороз с работы на работу — туда 10 км и обратно 10 км, то всё закрыто. И двигатель не успевает остывать до минусовой температуры за весь рабочий день даже при -18 С, морозней пока не было. Если на трассу или оттепель — продавил внутрь с боков утеплитель для труб. Опять мороз — поставил на место.
Может немного не понятно сказал про экономию в 2 литра. Расход стал на 2 литра меньше на 100 км за первые утренние 10,6 км до работы. На БК было видно сверху в середине 10,3 л/100км при -5 градусов, а до закрытия самого низа было 12,3 при -2. А сейчас похоже что -5, что -18 — расход почти одинаковый.
. . Как часто срабатывает вентилятор?
Если полностью всё закрыто, по асфальту без снега, завожу в гараже при 0, на улице -5. Прогрев — пока ворота закрываю. Через 4 км 87 в блоке, на термостате на 5 выше, значит 92 — он начинает открываться — закрываться — открываться. На шести км радиатор полностью прогрет. На седьмом км на 97 включается вентилятор. Быстро сбивает до 92. На 9 км остановка, иду дышать к медику. Через 10 — 15 минут еду дальше на работу. Подъезжаю к воротам — 10,5 км. Пока открываю — вентилятор срабатывает второй раз. И что интересно — почти без разницы, что -5, что -18 — почти одинаково.
Да. Это при заборе воздуха из салона до 87 градусов. Потом включаю с улицы. Печка — тоже радиатор.
Утепляем Машину 2 : 3 комментария
Игорь а у меня в ту зиму при ночной температуре -18 а дневной -12 при поездке к дочери в новое Видное от гаража внём в 12/00 было -10 , а температура двигателя +9 при стоянке более 2 суток когда приехал в Видное это 18 км в двигателе было+95 . На следующий день в 14/30 было -14 , а т. двигателя +8 это больше суток стоянки на улице в ветреннию погоду. Вот что значит утеплённая защита картера.
Читайте также: