Как снять трубку кондиционера форд мондео 3

Обновлено: 11.02.2025

Он владеет чудесным автомобилем марки Форд. А именно Форд Мондео 3. Чудо американской мысли, полет инженерного гения. Наблюдаю этого форда уже два года. Потому как сам со своим авто в сервисы не обращаюсь (только в самых исключительных случаях), мне было любопытно посмотреть как это делают идиоты обычные юзеры автомоблей.
Итак начнем. Первая проблема, в решении которой меня он попросил помочь, это было буксующее сцепление. Прокатился на пассажирском сидении, ничего такого не заметил. Но, владелец продолжал меня уверять, что да, таки буксует. И он уже заказал запчасти, т.к прочитал на форуме что это часто встречающееся явление. Осталось решить в какой сервис его сдать. Тут наметилось два варианта. Или в "гаражи" или к якобы "официалам". У официалов даже дешевле. Я склонялся к гаражам. Но, владелец решил, что официалы ж, ты чо? Крутто! Ну, ну.
Итак, автомобиль сдан.

Что тоже было непросто. Пришлось практически отлавливать приемщика и уговаривать его. Потом он соизволил принять и назначить срок исполнения работ.
С этого момента, безлошадный хозяин ФМ3 был всецело в моей власти :-) К означенному часу, поехали забирать. Но, не тут то было! Работу никто не думал начинать делать! После некоторых препирательств, назначили новые сроки. Но, и они, как вы уже догадались, были нарушены. В один из очередных визитов на сервис, наблюдали картину - при маневрах в ремзоне, между подъемников, приемщик уебал стукнул задним бампером, да так что погнул крышку багажника и сломал фонарь ФФ о стойку подъемника. Так же наблюдали кучу клиентов, почему то все как один с грустными лицами :-)
И вот, авто вернулся таки к своему хозяину.
И что мы видим? Сцепление по прежнему буксует! (бггг), и появился новый трабл. Перестали включаться нечетные передачи (эт когда рычаг КПП от себя). Вернее они включались, но не так как было до ремонта. Ессно вернули на устранение недоделок. Кои благополучно были якобы устранены, и владельцу тактично пожелали идти нахуй счастивого пути. Сколько это все продолжалось по времени, уже не помню. Но чет долго. С месяц наверно.
Осмотр снятых деталей (корзина и дицк сцепления) показал, что сцепление в общем то в порядке. Износ не критический, пружины ровные. Ничего не разболталось. Владелец, мониторя форум (ржу) готовиццо к покупке двухмассового маховика. С трудом, но отговорил. Тем неменее проблема осталась. Взялся за изучение предмета. И меня смутило только наличие автоподвода выжимного подшипника сцепления. Больше причин буксовать, вроде как не было. Задал вопрос m_power. Саня написал, что ничего не может там быть такого. Механизм безотказный.
А проблема между тем становилась все острей. Симптомы все более выраженные. И по всему выходило, что это не буксует сцпление, а имеют место провалы в работе двигателя, при разгоне. Прицепили сканер. До форда, по ОБД я смотрел только японцев. И тут реально оффигел от обилия доступной информации. Все таки стандарт придуман американцами :-))) Двигатель прогрелся, вышел на режим, стала скакать сунусоида первой лямбды и наоборот успокоилась вторая. Все работает! Пробуем резко газовать. Ага. Коррекция уходит в плюс. Значительно, но не превышает порога, когда зажигается чек энжин. Уже кое что. Вариантов немного. Что то с топливоподачей. На повестке дня измерение давления топлива. Что оказалось задачей нитривиальной. НА сервис владелец ехать категорически отказывается, и согласен оплатить материалы для изготовление приспособления. Был приобретен манометр, в магазине инструментов (тут я немного облажался с ед. измерений и купил не тот), шланги и тройник. Измерять давление в ФМ3 одно удовольствие. Все рядом, под рукой. Вместо требуемого 2,3 (хбз чего, уже забыл) имеем 1,2-1,5 и падение при перегазоваках до 0,5. Дело ясное, насос/фильтр. Надо лезть в бак, но не тут то было! Бак надо снимать, или вырезать часть пола чтоб расширить лючок. Владелец дает добро, режем! Взял дерммель( бггг) , диск которого растял на глазах за 10 секунд, оставив едва заметную царапину на металле, ну что ж, старый проверенны метод. Дрель! Все это дело происходит за городом, на даче. Пока суть да дело, стало темно. Сверлим. Бак пластиковый, и владелец переживает, что будет просверлен. И правильно. Тащи грю, подложим чего нить. И в этот момент получаю струю бензина в лицо, залило глаза. Ощущения, пиздец. Это я просверлил напорную магистраль. Весело, хуле. Но, отступать поздно, вперед! Разделали отверсите, достали банку с насосом. И все стало ясно как божий день. Экономия мать её. Вместо толстых, нормальных клемм, имеем пару клемм с иголочку, которые благополучно сгорели (видно по оплавившемуся разъему). Дело за малым, купить и заменить насос!
Постановка диагноза и его локализация, приподняли дух владельцу. Но, ненадолго. Насосы отдельно не продают (бггг) а только в сборе с банкой. ЗА совершенно какие то ниибические деньги. Я говорю не грей моск. Поставим те бош от тазика. Так в итоге и сделали. Там еще было ряд нюансов, как то порезанный об острые края отверстия палец, и я чудом не залили кровью весь салон. Некоторые затруднения в поиске штеккера, для насоса. Просверленную трубку (что удивительно, по центру) я разрезал, и соединил концы резиновым шлангом. Ездит до сих пор. Нареканий нет. Дыру в полу закрыли листом алюминия, вырезанного из лотка для запекания продуктов. По итогам тест драйва, радости не было предела. Итоговая экономия, более чем десятикратная.
Проблема "буксующего" сцепления решена. Но, что делать с переключением передач? Лезем под капот, смотрим. Ну ептвашу мать , вот она причина. Эти работники мудаки автосервиса, официального блять, сломали пластиковую направляющую на тросе переключения. В итоге он изгибался, и недовключал передачу. А вот почему пластик, это уже вопрос к производителю. Сломать могли только на сервисе, но они заявили что это естественный износ, (ага, при пробеге в 30 тыщ) и нужно менять на новый. Ну хуле, сказано сделано. Я срастил обломки обжав их разрезаной вдоль металлической трубкой. Урра! Заработало. С сожалению ремон оказался не очень эффективным, т.к в ограниченном пространстве обжать трубку непросто. Замена тросов решила проблему, меняли их на том же самом сервисе, за бесплатно :-) Владелец мне потом поведал, что в приватной беседе со слесарем, выбил таки у него признание. Касяк за сервисом!
Ну про сломанную крышку лючка бензобака я как то уже писал. Это ж форменный пиздец. За кусок пластиковой хуиты, которая ломается на морозе, просят (!) 3000р.
Далее был магнитофон, тоже сломался.
О, еще меняли тормозные диски. Причина, по которой владелец их решил менять ,это вибрация при торможении. Под подозрения пали передние, и были тут же заказаны в экзисте.
Это что то с чем то! Я согласился помочь, но при условии что владелец сам будет снимать колеса. Работа в общем то, незамысловатая.
Итак, поехали. Благополучно открутились три гайки. А одна никак не поддавалась. Ахуеть! Это провернулась в ступице шпилька! Попытка подложить что то под диски, и попробовать враспор, привела к тому, что таких шпилек стало две. Ебаный форд блять! Закрутили оставшиеся целыми, и отправили на сервис, решать проблему хирургическим путем. Страшно представить, что бы было, случись такой касяк на трассе, вдалеке от цивилизации.
Диски заменили, но проблема, как вы уже догадались, не ушла. Вибрация продолжала донимать. Ну грю, снимай задние колеса (злорадно ухмыляясь), посмотрим чо там. Итог визуального обследования явил взору многочисленные раковины по внутренней поверхности диска, что и явилось причиной вибраций.
Колеса снялись без проблем, тормозные механизмы тоже открутились, нормально. Диски снялись, и поставились новые, без особого труда. Осталось всего то ничего, мелочь. Вкрутить поршень в тормозной цилиндр. Ебаный блять форд! Надави потом крути. Причем по правому и по левому борту крутить надо в разную сторону! Охуеть. Т.к неоднократно проделывал эту процедуру на Хонда, никак не ожидал такой подставы :-)))
И вот из последнего. Встречаю владельца. Грустный. Чо такое? ДА вот, привод полетел. Надо менять. 16к.
-А чо, грю, по частям? Гранаты отдельно ж есть.
-А не. Поменяю весь. На сервисе так сказали. (ржу)
-Ну,хозяин барин.
Заменил. Рассказываю историю. Жалобы были на то что хрустит и (!) не едет (шок). После замены (бггг) кто б соменвалсо, хруст не ищщес.
Визит в другой сервис. Машина на подъемнике, слушают. Мож где чо треццо. Нет. Не треццо, это коробка. Владелец мысленно подсчитывает прайс на запчасти. И если крышка пластиковая столько стоит, то надо ли говорить сколько могут стоить детали коробки?
Ну давай, посмотрим что там, начнем с уровня масла. Охуеть. Коробка сухая. Масла ноль! Сухо. Почему так получилось, и сколько это продолжалось, до возникновения шума, непонятно. Залили масло шум пропал.
Вот такие приключени ФМ3 и его владельца. Попытки продать авто, пока не увенчались успехом. Поэтому наблюдения, продолжаются :-))))

Метки: Как снять трубку кондиционера форд Мондео 3

Перетерлась в двух местах трубка кондиционера а автомобиле Форд Мондео МК1. Я снял старую и заменил на новую.

Трубки кондиционера,как снять как выглядят. - YouTube

Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий конденсатор и бачок хладагента в следующем порядке:

Снимите патрубок линии высокого давления, соединяющий бачок хладагента и испаритель в следующем порядке:

Рис. 8.41. Расположение и моменты затяжки патрубка (1), соединяющего трубку линии высокого давления с конденсатором, гайки (2) крепления кронштейна и патрубка (3), соединяющего трубку линии высокого давления с бачком хладагента

Затяните патрубок 1 (рис. 8.41) , соединяющий трубку линии высокого давления с конденсатором моментом 23 Н·м.

Отверните гайку крепления патрубка линии высокого давления, соединяющую бачок хладагента с испарителем и гайку крепления патрубка линии низкого давления, соединяющую испаритель с компрессором.

Затяните гайку крепления патрубка линии высокого давления, соединяющую бачок хладагента с испарителем и гайку крепления патрубка линии низкого давления, соединяющую испаритель с компрессором моментом 14 Н·м.

Рис. 8.47. Радиатор испарителя: 1 — верхняя часть кожуха испарителя; 2 — винт; 3 — зажим; 4 — патрубок линии высокого давления; 5 — уплотнитель пластины; 6 — пластина; 7 — нижняя часть кожуха испарителя; 8 — винты; 9 — патрубок; 10 — терморезистор

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Приводимый в действие двигателем автомобиля компрессор сжимает газообразный хладагент до высокого давления, при этом температура хладагента значительно повышается. Затем сжатый и нагретый хладагент подается в конденсатор, установленный на радиаторе системы охлаждения. Конденсатор охлаждает газообразный хладагент, который превращается в жидкость. Жидкий хладагент поступает в приемник/ сушилк.

15.1 Технические данные

Отопитель Максимальная мощность обогрева, ккал/ч 4 500 ±10% Охлаждение Максимальная мощность охлаждения, ккал/ч 4100±410 Компрессор Тип HS–15 Модель PAG или FD46XG Диаметр х ход, мм 29,0 х 23,3 Производительность, см3 154 Электромагнитная муфта Трение покоя, Н•м 44 Сопротивление катушки, Ом 3,11±0,8 Датчик двойного давления Высокое давление, кг/см2 OFF:32±2ON:26±2 .

15.2 Инструкция по применению хладагента

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Жидкий хладагент R–134a с высоким содержанием летучих веществ. Попадание его на кожу может закончиться обморожением, поэтому при работе с хладагентом необходимо одевать защитные перчатки. 2. В качестве стандартных мер защиты при работе с хладагентом необходимо использовать очки для защиты глаз. При попадании хладагента на од.

15.3 Замечания при замене элементов системы кондиционирования воздуха

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Никогда не открывайте контур и не разъединяйте элементы системы кондиционирования воздуха перед разрядкой системы. 2. После разъединения компонентов системы кондиционирования воздуха немедленно закройте соединения соответствующими крышками для исключения попадания влаги из воздуха в систему. 3. При установке новых комп.

15.4 Соединение элементов системы кондиционирования воздуха

Перед установкой проверьте новое уплотнительное кольцо на отсутствие повреждений и смажьте его маслом для смазки компрессора кондиционера. Затяните болты и гайки требуемым моментом. Внутренние элементы системы охлаждения находятся в состоянии химической стабильности до тех пор, пока используются чистые, без влаги, реагент и масло для смазки. Незначительное коли.

15.5 Проверка элементов системы кондиционирования, установленных на автомобиле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте пластины конденсатора на отсутствие засорения и повреждения. Если пластины забиты, очистите их струей воды под давлением. Предупреждение Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пластины. 2. Убедитесь, что ремень привода компрессора кондиционера установлен правильно. 3. Проверь.

15.6 Установка манометров для измерения давления

Подсоединение манометров 1 – сторона с высоким давлением; 2 – сторона с высоким давлением; 3 – низкое давление; 4 – высокое давление; 5 – сторона с низким давлением; 6 – сторона с низким давлением. В системе кондиционирования воздуха с хладагентом R-134a имеются порты с "быстросъемными подсоединениями" адаптеров. Каждый адапте.

15.7 Откачка атмосферного воздуха из системы кондиционирования

Если контур системы кондиционирования был открыт и в него попал атмосферный воздух, его необходимо откачать, используя вакуумный насос. Если система была открыта в течение нескольких дней, необходимо заменить приемник/ сушилку. Запустите насос и откройте оба клапана. Оставьте насос работать в течение 15 мин, затем закройте клапаны и выключите насос. Манометр ни.

15.8 Зарядка системы кондиционирования воздуха

Предупреждение Приведена зарядка системы кондиционирования воздуха через сторону с низким давлением хладагентом в газообразном состоянии. Когда охлаждающий контейнер помещен с правой стороны, хладагент войдет в систему как пар. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Подсоедините станцию обслуживания системы кондиционирования воздуха, как показано на рисунке. .

15.9 Проверка уровня хладагента

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запустите двигатель, оставьте работать на частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–1. 2. Установите выключатель A/C в положение ON. 3. Установите ручку регулировки температуры в максимально холодное положение. 4. Установите ручку управления вентилятором на максимальную скорость. 5. Через 5 мин проверь.

15.10 Проверка эксплуатационных характеристик

Элементы системы кондиционирования воздуха 1 – трубка (А); 2 – трубка (В); 3 – выпускная трубка; 4 – выпускная трубка; 5 – порт со стороны высокого давления; 6 – блок испарителя; 7 – трубка; 8 – гайка, 5–7 Н•м; 9 – порт со стороны низкого давления; 10 – компрессор; 11 – кронштейн компрессора; 12 – конденсатор; А – испаритель к вс.

15.11 Масло для смазки компрессоракондиционера

Масло для смазки компрессора кондиционера циркулирует в системе при работе компрессора. При замене любого элемента системы кондиционирования воздуха при значительной утечке хладагента добавьте в систему масло, чтобы его объем сохранился на первоначальном уровне. Объем масла: 140–160 см3Состояние масла ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Масло не должно содержать влагу, пыль, металлические ча.

15.12 Проверка реле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Снимите крышку блока реле, расположенного в моторном отсеке. 3. Снимите реле из блока реле. 4. Проверьте проводимость между контактами реле. Проверка реле системы кондиционирования воздуха Есл.

15.13 Компрессор кондиционера

1 – компрессор кондиционера; 2 – болт, 20,4–30,6 Н•м; 3 – шкив компрессора кондиционера; 4 – болт, 17 Н•м; 5 – кронштейн компрессор кондиционера; 6 – натяжной ролик; 7 – ремень привода компрессора кондиционера; 8 – шкив коленчатого вала. Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разрядите систему кондициониро.

15.14 Втулка сцепления и шкив компрессора кондиционера

Сцепление и шкив компрессора кондиционера 1 – распорная втулка; 2 – шкив и подшипник; 3 – катушка возбуждения; 4 – разъем электромагнитной муфты; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – узел трубопроводов; 7 – болт, 16,3–26,6 Н•м; 8 – пластина; 9 – компрессор кондиционера; 10 – уплотнение вала; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – уплотнение; .

15.15 Катушка возбуждения сцепления

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите втулку сцепления и шкив компрессора кондиционера. 2. Установите предохранительный инструмент на открытое отверстие вала компрессора. 3. Установите съемник на компрессор так, как показано на рисунке. Установите кончик нажимного винта в выемку предохранительного инструмента вала компрессора и затян.

15.16 Проверка компрессора на автомобиле

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите манометры на магистраль. 2. Проверьте натяжение ремня привода компрессора. 3. Запустите двигатель, оставьте работать на частоте вращения коленчатого вала 1500 мин–1. 4. Проверьте компрессор на наличие следующих дефектов: – низкое показание манометра, однако, не ниже требуемого, и высокое показан.

15.17 Датчик тройного (двойного) давления

Датчик тройного (двойного) давления представляет собой комбинированный выключатель низкого давления (чтобы проверить количество хладагента), среднего давления (для включения вентилятора конденсатора) и высокого давления (для предотвращения перегрева). Датчик установлен в выпускной трубе и, когда давление становится приблизительно равно 200 кПа или менее, выключается вентилятор конденс.

15.18 Вентилятор и конденсатор

1 – бачок конденсатора; 2 – вентилятор конденсатора; 3 – болт крепления вентилятора конденсатора; 4 – конденсатор. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Разрядите систему кондиционирования воздуха. 2. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 3. Выверните два болта верхнего крепления зажимов радиатора .

15.19 Испаритель

1 – воздушный фильтр; 2 – крышка воздушного фильтра; 3 – верхний картер испарителя; 4 – радиатор испарителя; 5 – нижний картер испарителя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Разрядите систему кондиционирования воздуха. 3. Отсоедин.

15.20 Проверка термостатического датчика (термистора)

Терморезистор контролирует основную температуру и выключает реле компрессора кондиционера, чтобы предотвратить замораживание испарителя при чрезмерном охлаждении. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вещевой ящик. 2. Пустите двигатель. 3. Включите кондиционер. 4. Тестером измерьте выходное напряжение между контактами 2 и 3 терморезистора. .

15.21 Воздушный фильтр испарителя

Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вещевой ящик. 2. Отсоедините трос (блок вентилятора). 3. Снимите крышку воздушного фильтра. 4. Снимите воздушный фильтр. .

15.22 Блок отопления и вентиляции

Тепло, выделяемое при работе двигателя, передается охлаждающей жидкостью радиатору отопителя, расположенному в салоне. Подводимый поток воздуха от системы вентиляции проходит через радиатор и нагревается теплом охлаждающей жидкости двигателя, протекающей внутри радиатора. Вентиляция кузова обеспечивается путем формирования сквозного потока воздуха. Свежий возд.

15.23 Блок отопителя

1 – крышка радиатора отопителя; 2 – радиатор отопителя; 3 – заслонка смешивания воздуха; 4 – зажим; 5 – корпус отопителя; 6 – прокладка; 7 – заслонка управления; 8 – корпус отопителя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 2. Слейте охлажд.

15.24 Вентилятор

1 – трубка охлаждения электродвигателя вентилятора; 2 – блок резисторов; 3 – воздухозаборник; 4 – вал заслонки воздухозаборника; 5 – верхний корпус вентилятора; 6 – нижний корпус вентилятора; 7 – крыльчатка вентилятора; 8 – электродвигатель вентилятора; 9 – крышка электродвигателя вентилятора. Снятие и установка ПОРЯДОК В.

15.25 Поиск и устранение неисправностей

Признак Вероятная причина Метод устранения Отсутствует воздушный поток Не работает двигатель вентилятора Проверьте электрическую цепь питания двигателя Двигатель вентилятора работает Проверьте следующие элементы: – забиты каналы подачи воздуха; – забит выход вентилятора; – забит радиатор отопителя или шланг; – неисправна воздушная заслонк.

Давно не работал кондиционер, в том году на диагностике узнал что пропускают трубки высокого давления которые двойные от самого компрессора. Купил на разборке эти трубки.

Поставил и поехал заправлять. По началу давление держало потом начал пропускать радиатор, ну значит не судьба с первого раза). Заказал китайский радиатор Termal 104586L.

Заодно переделал радиатор гура, какой то м*дак её впихнул между радиатором и кронштейном замка.

Как пришёл радиатор пошёл сразу ставить, в радиаторе был закачан воздух что в принципе как положено. При установке сразу заметил что ушки крепления радиатора не ровно приварены, пришлось немного помучатся ну китай есть китай главное чтоб давление держал.

Короче поставил и поехал снова заправлять. Проверили давление, держит отлично, заправили, включили кондёр, муфта включилась вентилятор сработал и пошёл снег) короче дует теперь отлично все режимы климата работают в норме.

Ну позже прикупил сеточку для бампера

ВОПРОС
Должна ли муфта компрессора переодически отключатся? (стоит климат)

Читайте также: