Как снять тросик спидометра тойота камри sv30
Отказал спидометр , полез искать причину , решил сразу и сальничек поменять, имеется сменная втулка уже с новым сальником, вот что обнаружилось : слева новая втулка, справа то что осталось , всё остальное осталось в диффе, неделю уже так проездил, что делать то ?
пытался, всё упало вниз, и глубоко , магнитом можно попробывать сам вал зацепить, трубка аллюминиевая не магнитится. В красноярск мне надо ехать по делам не отложным, как думаете если так оставить клинануть по пути может там что нибудь? Неделю уже откатал по городу так.
А сам привод то где? Тоже в полости диффа? Или остаток втулки с приводом виден сверху?
Кажись разбирать надо, похоже сточилась пятка привода.
Деталюшки болтающиеся в полости диффа оставлять нельзя.
всё осталось там, кроме того что на фото справа, купил магнит, сейчас пойду попытаюсь поймать хоть что нибудь. У дифф можно вскрыть без съёма коробки ?
всё осталось там, кроме того что на фото справа, купил магнит, сейчас пойду попытаюсь поймать хоть что нибудь. У дифф можно вскрыть без съёма коробки ?
Да, сзади крышка. Снимай балки и подушки перед-зад. Привода не помню, я снимал. Доской или домкратом отодвинешь двиг от моторного щитка и все.
Да, сзади крышка. Снимай балки и подушки перед-зад. Привода не помню, я снимал. Доской или домкратом отодвинешь двиг от моторного щитка и все.
Если только вскрыть крышку и достать обломки, то и отодвигать ничего не надо. Не забудь слить жидкость из диффа, есть повод её заменить. Прокладку лучше новую поставить - стоит копейки или вырежь сам, например из паранита.
очень удивился что всё такое почти целое осталось , не понятно только что послужило причиной такого ""облома". Может стопорное кольцо каким нибудь образом слетело. ?
Стали очень не охотно переключаться передачи , при высоких оборотах загорается чек, в соседней теме где находится датчик скорости автомат А140 Vista sv40 1997, код ошибки 42 прочитал что АКПП переходит в варийный режим и вероятнее всего причиной послужил обрыв тросика. Т.к. у меня теперь привода даже на спидометр нету это может повлиять таким образом на работу АКПП ?
Без привода спидометра нет сигнала с датчика скорости (стоит в приборной панели) вот чек и загорается.
Собери привод - у тебя же втулка есть, и всё будет норм.
Наверное, у тебя не провернуло шестерню привода спидометра на дифференциале.
Боюсь как бы при сборке и установке новой втулки повторно не отломало , шестерня то пластиковая на приводе спидометра совсем не пострадала при обломе , может внутри диффа что нибудь не так? хотя вчера только с Красноярска приехал -без спидометра 1000 км проехал. Где взять стопорное колечко на трубку чтоб втулка там держалась ? мое колечко сломалось всё (на фото видно).
Проблема внутри диффа что ли ?
сегодня в поисках стопорного колечка встретил случайно владельца такого же авто , сказал что у него так же обламывало привод , говорит типа втулка в диффе разбилась какая то , это и послужило причиной , и что сам дифф скоро помрет.
2 Lexa\ какая втулка?
Втулки есть только в корпусе диффа, через которые вставляются валы приводов и входят в зацепление с сателлитами шлицевым соединением. Привода у тебя болтаются в перпендекулярной плоскости оси вращения? Эти втулки по сути отверстия в корпусе с проточками (канавками) для смазки и не оказывают влияния на ось вращения самого диффа. Дифф вращается на двух конусных роликовых подшипниках и здесь люфтов не должно быть. Шестерня привода спидометра намертво закреплена на корпусе самого диффа, но она пластиковая и может быть повреждена в следствие чего и обломало втулку. Обломать могло и из-за отсутствия смазки в полости диффа, при этом увеличивается сила трения в паре шестерён и соответственно увеличивается давление на втулку.
Дождался наконец то с екзиста колечко стопорное, все поставил на место , масло в дифе поменял. Спидометр заработал , при высоких оборотах чек не загорается больше, вот только переключается она только на 3 тысячах ! где копать то ? масло месяц назад поменял в коробке, тросик регулировал, не помогает. 60 км\ч на 3-ей едет не переключается - O/D нажимаю на 2 сек, выключаю и она переключается на 4-ю , на 2-й 40 км/ч едет - рычаг на вторую переключаю на 2 сек и обратно - переключается на 3-ю сразу. Это напрягает очень, подскажите что может ещё быть с ней ?
ни кто не знает ?? на улице -25 , смотрел уровень масла , на щупе капли воды замерзшей выше масла , как конденсат. Кто поможет разобраться ?
Отказал спидометр , полез искать причину , решил сразу и сальничек поменять, имеется сменная втулка уже с новым сальником, вот что обнаружилось : слева новая втулка, справа то что осталось , всё остальное осталось в диффе, неделю уже так проездил, что делать то ?
пытался, всё упало вниз, и глубоко , магнитом можно попробывать сам вал зацепить, трубка аллюминиевая не магнитится. В красноярск мне надо ехать по делам не отложным, как думаете если так оставить клинануть по пути может там что нибудь? Неделю уже откатал по городу так.
А сам привод то где? Тоже в полости диффа? Или остаток втулки с приводом виден сверху?
Кажись разбирать надо, похоже сточилась пятка привода.
Деталюшки болтающиеся в полости диффа оставлять нельзя.
всё осталось там, кроме того что на фото справа, купил магнит, сейчас пойду попытаюсь поймать хоть что нибудь. У дифф можно вскрыть без съёма коробки ?
всё осталось там, кроме того что на фото справа, купил магнит, сейчас пойду попытаюсь поймать хоть что нибудь. У дифф можно вскрыть без съёма коробки ?
Да, сзади крышка. Снимай балки и подушки перед-зад. Привода не помню, я снимал. Доской или домкратом отодвинешь двиг от моторного щитка и все.
Да, сзади крышка. Снимай балки и подушки перед-зад. Привода не помню, я снимал. Доской или домкратом отодвинешь двиг от моторного щитка и все.
Если только вскрыть крышку и достать обломки, то и отодвигать ничего не надо. Не забудь слить жидкость из диффа, есть повод её заменить. Прокладку лучше новую поставить - стоит копейки или вырежь сам, например из паранита.
очень удивился что всё такое почти целое осталось , не понятно только что послужило причиной такого ""облома". Может стопорное кольцо каким нибудь образом слетело. ?
Стали очень не охотно переключаться передачи , при высоких оборотах загорается чек, в соседней теме где находится датчик скорости автомат А140 Vista sv40 1997, код ошибки 42 прочитал что АКПП переходит в варийный режим и вероятнее всего причиной послужил обрыв тросика. Т.к. у меня теперь привода даже на спидометр нету это может повлиять таким образом на работу АКПП ?
Без привода спидометра нет сигнала с датчика скорости (стоит в приборной панели) вот чек и загорается.
Собери привод - у тебя же втулка есть, и всё будет норм.
Наверное, у тебя не провернуло шестерню привода спидометра на дифференциале.
Боюсь как бы при сборке и установке новой втулки повторно не отломало , шестерня то пластиковая на приводе спидометра совсем не пострадала при обломе , может внутри диффа что нибудь не так? хотя вчера только с Красноярска приехал -без спидометра 1000 км проехал. Где взять стопорное колечко на трубку чтоб втулка там держалась ? мое колечко сломалось всё (на фото видно).
Проблема внутри диффа что ли ?
сегодня в поисках стопорного колечка встретил случайно владельца такого же авто , сказал что у него так же обламывало привод , говорит типа втулка в диффе разбилась какая то , это и послужило причиной , и что сам дифф скоро помрет.
2 Lexa\ какая втулка?
Втулки есть только в корпусе диффа, через которые вставляются валы приводов и входят в зацепление с сателлитами шлицевым соединением. Привода у тебя болтаются в перпендекулярной плоскости оси вращения? Эти втулки по сути отверстия в корпусе с проточками (канавками) для смазки и не оказывают влияния на ось вращения самого диффа. Дифф вращается на двух конусных роликовых подшипниках и здесь люфтов не должно быть. Шестерня привода спидометра намертво закреплена на корпусе самого диффа, но она пластиковая и может быть повреждена в следствие чего и обломало втулку. Обломать могло и из-за отсутствия смазки в полости диффа, при этом увеличивается сила трения в паре шестерён и соответственно увеличивается давление на втулку.
Дождался наконец то с екзиста колечко стопорное, все поставил на место , масло в дифе поменял. Спидометр заработал , при высоких оборотах чек не загорается больше, вот только переключается она только на 3 тысячах ! где копать то ? масло месяц назад поменял в коробке, тросик регулировал, не помогает. 60 км\ч на 3-ей едет не переключается - O/D нажимаю на 2 сек, выключаю и она переключается на 4-ю , на 2-й 40 км/ч едет - рычаг на вторую переключаю на 2 сек и обратно - переключается на 3-ю сразу. Это напрягает очень, подскажите что может ещё быть с ней ?
ни кто не знает ?? на улице -25 , смотрел уровень масла , на щупе капли воды замерзшей выше масла , как конденсат. Кто поможет разобраться ?
Для доступа к приводу спидометра необходимо снять корпус воздушного фильтра и в недрах сплетений проводов и патрубков можно рассмотреть привод.
Здесь он уже очищен, а был весь в грязи.
Далее откручиваем гайку тросика от привода
Это ещё называется нижняя часть тросика и чуть выше она имеет соединение с основным тросиком.
Привод тросика в корпусе дифференциала держится с помощью мет. планки и болта под ключ на 10
Теперь он выглядит вот так
Однако, вытащить его не так-то просто.
Для начала необходимо просто расшевелить его. Мне пришлось залезать под машину и из ямы с помощью необычных пассатиж еле-еле сдвинул его вращая в корпусе диффа
Использовал вот такой инструмент Knipex
Теперь привод аккуратно извлекаем
Сальник здесь
На валу привода сделаны винтовые насечки, но которым масло поднимается и смазывает узел до сальника. При повреждении сальника масло попадает в тросик.
Извлекаем стопор-пружинку и достаём вал привода.
Сальник в корпусе привода, извлекаем (у меня он почти не держался)
Новый и старый
Стоит заметить, что сальник ставится подпружиненной кромкой вниз.
Перед сборкой следует вал немного смазать.
Садим новый сальник на место и собираем всё в обратном порядке.
Устанавливаем стопор (при установке привода прорезь в корпусе сорентировать в сторону болта)
Собственно захотелось поменять лампочки на приборке ибо две сгорели напроч, а оставшиеся две светят так тускло что просто атас.
Сам процесс съема приборки в SV 32 выглядит посложнее чем у других японцев тех годов, однако не так страшен черт как кажется.
На разборку ее ушло около получаса – боялся что либо отломать, на сборку 4 минуты.
Думаю во второй раз разберу минут за 7-8.
Первым делом Я открутил три самореза крепящей верх панели за которой скрывается приборка. Это самое первое что приходит на ум в надежде добраться до щитка приборов.
Далее снимаем панельку магнитолы. Делается это очень легко поддеванием снизу отверткой.
Снял панельку магнитолы. Здесь слева сверху есть саморез крепящий блок климата. Он находиться несколько под углом, снизу надо заходить отверткой.
Открутив его левая часть блока климата легко вытаскивается.
Правая что то не торопиться. Вон втулка на которой висит крепление для телефона. Ее надо вытащить второй саморез под ней.
После его извлечения блок климата можно снять.
Можно кстати вооружиться тряпочкой для протирки за ним многовековой пыли.
Оставшиеся крепления самой верхней панели, два самореза, один тут слева, второй справой стороны за панелькой управления зеркалами.
С ними проблем нету.
После их извлечения, тянем панель на себя и немного вниз.
Отключаем аварийку и часы.
Стоит отметить что если собираетесь куда то ехать то при отключенной аварийке у вас не будут работать поворотники. Я таким образом ездил за лампочками. Лень было панель одевать, тем более что потом ее снова снимать. -))
Еду думаю что то не то, не слышу щелканья поворотников, смотрю а они у меня и не работают. Пока панель обратно не одел так и ездил без них.
Вот собственно после снятия этой панели перед глазами вся приборка, с ее креплением на 4 самореза.
Справа два. И слева два.
Тут же можно и стекляшку снять помыть.
Все отворачиваем 4 самореза и вытаскиваем панель приборов.
Сами лампочки меняются намного проще чем я ожидал. Поставил вместо них 4 белых рассеивающих диода. Никакие провода сади панели не отцеплял, просто выкрутил лампочки и ввернул диоды.
Сейчас панель светит как надо.
Для доступа к приводу спидометра необходимо снять корпус воздушного фильтра и в недрах сплетений проводов и патрубков можно рассмотреть привод.
Здесь он уже очищен, а был весь в грязи.
Далее откручиваем гайку тросика от привода
Это ещё называется нижняя часть тросика и чуть выше она имеет соединение с основным тросиком.
Привод тросика в корпусе дифференциала держится с помощью мет. планки и болта под ключ на 10
Теперь он выглядит вот так
Однако, вытащить его не так-то просто.
Для начала необходимо просто расшевелить его. Мне пришлось залезать под машину и из ямы с помощью необычных пассатиж еле-еле сдвинул его вращая в корпусе диффа
Использовал вот такой инструмент Knipex
Теперь привод аккуратно извлекаем
Сальник здесь
На валу привода сделаны винтовые насечки, но которым масло поднимается и смазывает узел до сальника. При повреждении сальника масло попадает в тросик.
Извлекаем стопор-пружинку и достаём вал привода.
Сальник в корпусе привода, извлекаем (у меня он почти не держался)
Новый и старый
Стоит заметить, что сальник ставится подпружиненной кромкой вниз.
Перед сборкой следует вал немного смазать.
Садим новый сальник на место и собираем всё в обратном порядке.
Устанавливаем стопор (при установке привода прорезь в корпусе сорентировать в сторону болта)
Читайте также: