Как снять тормозной диск уаз

Обновлено: 11.02.2025

Тормозной передний диск представляет собой стальную плоскую конструкцию, которая вращается вместе с колесом. Над ним размещается суппорт, который и выполняет функцию торможения, а вместе с ним и останавливается колесо. В процессе трения дисков о колодки суппорта, происходит нагревание обоих элементов. Но если колодки имеют специальный фрикционный слой, то стальной диск ничем не покрывается, он изготавливается из чугуна. Охлаждаются передние устройства за счет конвекции воздуха. Когда он нагревается, то ухудшается момент торможения, поэтому от нагрева необходимо избавляться. Для этого выпускаются специальные передние тормозные изделия, на конструкции которых имеются отверстия, и сквозь них проходит воздух, охлаждая изделие.

На внедорожнике УАЗ Патриот с завода устанавливаются штатные тормозные изделия, в конструкции которых отсутствуют отверстия. Ориентировочный срок эксплуатации штатных изделий составляет около 40-50 тысяч км пробега, но — это также зависит и от характера вождения. На Патриоте, который эксплуатируется в условиях бездорожья, диски чаще приходят в негодность и требуют замены.

Если диск имеет большие зазубрины, глубокие механические повреждения, то необходимо провести ремонтные работы.

Первым делом попробуем отшлифовать диск. Если его толщина окажется меньше допустимой, которая составляет 20,4 миллиметра, то оба диска на мосту необходимо заменить.

Такие деформации могут влиять на эффективность торможения, делая его минимальным, вызывать вибрации при нажатии на педаль тормоза.

Обязательно замена осуществляется комплектом, но, ни в коем случае, не один, даже если его размеры в норме. Также следует произвести и замену колодок на новые.

Процесс замены состоит из следующих действий:

Извлекается переднее колесо.
Извлекается механизм суппорта комплектом. Отсоединять шланг не нужно. Шланг необходимо зафиксировать проволокой так, чтобы он не перекрутился в ходе следующих действий.
Вывинчиваются три винта крепления устройства к ступице.
После этого, можно извлечь диск. Для его снятия можно воспользоваться ударной отверткой.
Далее осуществляется замена устройства и установка деталей в порядке, обратном снятию. Не забудьте совместно заменить колодки на суппорте.

Прежде чем устанавливать диск и ступицу на место, следует удалить с привалочных поверхностей все загрязнения и мелкие дефекты.

Значит дело следующее, УАЗик на сегодняшний момент пробежал 24000км за 17 месяцев. Случилось следующее, левый тормозной диск пошёл весь трещинами, то ли брак, то ли перегрев, не знаю.
Замена вроде бы не сложная, но всё же есть нюансы о которых хочу рассказать дабы читающий знал как это дело легче провернуть.
Начнём.

Price tag: 3 400 ₽ Mileage: 24000 km

FakeHeader

Comments 9

для винтов ударная отвёртка в помощь

А что помешало гарантию раком поставить?

Мой УАЗ притерпел изменения несовметимые с продлением гарантии)

Мелкие винты, прикручивающие диск, лучше всего после прикручивания чуть отвернуть назад, треть оборота, например, их всё равно колесо прижмёт, но тогда они открутятся нормально в следующий раз, и сзади так же барабаны не затягивать.

Для откручивания болтов скобы суппорта использую укороченную по высоте головку под квадрат 3/8, головка укорочена до глубины высоты шляпки болта. Все откручивается без всяких проблем.
Медная смазка это какой то бич! Как вы думаете что с ней будет со временем? Сама медь, особо не смазывает, кроме того это цветной металл, гальваническая пара а соответственно окисления гарантированы!
Лучше уж графиткой намазали! Графит в отличии от меди держит бешенную температуру, нейтрален, сам является смазкой!
Ну а болтики скобы суппорта закрутите на фиксатор резьбы! Гровер спасует под воздействием вибраций в тормозных механизмах!

+100000 за резьбовой клей!

Данная медная смазка является высокотемпературной и позиционируется производителем как смазка для тормозных механизмов в том числе и направляющих пальцев. Нельзя её использовать только в том случае если суппорт или направляющие пальцы алюминиевые т.к. медь с алюминием дадут реакцию(будет окисляться) А на счёт фиксатора резьбы, ну нет его у меня а гровера были, не думаю что подведут.

зачем улучшать то что не требуется? зачем гроверы, когда везде в мире используется фиксатор резьбы?
Зачем медная смазка если там используется специальная смазка для направляющих?
Лучше отмыть и смазать пыльники поршней селиконовым спреем имхо — продлит их срок службы…

Ну во-первых поздравляю всех с прошедшими праздниками!
Прошу прощения за долгое молчание в бж, ибо лень)

На днях закончил установку задних дисковых тормозов на своего коня
Напишу мини руководство по установке)

Для установки на хантер\патриот понадобится:
1. Суппорта от волги (в сборе) — 2т.р. б\у
2. Планшайбы — 1800р.
3. тормозные диски уаз — 2900р.
4. тормозные шланги от волги
5. тормозные колодки от волги
6. рем.комплект суппортов (в моем случае) — 450р.

P.S. Так получилось, что один палец прикипел к скобе и никак не мог его вытащить, в итоге по совету Vnukov1991 приварил гайку к торчащему огрызку и аккуратно выкрутил палец. Антоха еще раз спасибо

тормозит вроде как лучше, но сейчас нету возможности в полной мере проверить их эффективность, за бортом сегодня -49, на дорогах скользко)))

PSS Надеюсь не забыл ни один из пунктов дописать
Всем Удачи, держите дистанцию и аккуратнее на дорогах)

УАЗ Hunter 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт

Комментарии 17

Кожухи внутри смотрю ты не поставил…

не ставил, хз почему…
один говорит нахер не нужны, второй тоже не стал ставить, ну и я туда же)

Завидую тебе белой завистью.
Минус 49 — это ващщщщщще капец.
У нас тут -30 было — для нашей полосы аппокалипсис почти. Тачки не заводятся, а те которые заводятся — ломаются. У меня солярка замерзла, аккум замерз, омывайка замерзла, тормозуха в сцеплении загустела до состояния пластилина, задние колодки примерзли, в радиаторе — слякоть снежная. Даже заводить не стал.
Стяжки на шланге советую заменить на одножильные медные проводки, ибо морозы.
На москвиче из суппорта болт так же выворачивал — наварил гайку бОльшего диаметра, хотя и варить не умею.

по возможности видос скину, одно дело сильные морозы, так они сопровождаются туманом,
едешь "в молоко" )

классно! идея не нова, но за развернутость спасибо. ждем когда примут регламент на внесение изменений в конструкцию, а уже потом буду думать что и как делать.

у нас в городе не трогают гаишники тьфу тьфу тьфу
а так, есть мысли до байкала прокатиться, а по пути гаишники вздрючат, поэтому надо оформляться

вот и то то же… пока не трогают, а возжа под хвост попадет, так и начнут дрюалово… Я пока тоже не хочу использовать машину на дальняки, но вот в Карелию однозначно на УАЗке, независимо от того, как далеко…

чет я не понял маленько, новый комплект прям с нуля, где нечего не закисло и блестит, полностью готовый стоит 10 кас. если погуглить. а тут 9 за б/у и еще убитом состоянии, я не уловил в чем фишка? просто изначально подумал копеечный вариант как сделать дисковые тормоза а в итоге вышло почти новый комплект

тут только суппорта БУ, все остальное новое
в городе у нас комплекты не продают, а на заказ он весит дофига и ждать пока он придет…
А новые суппорта у нас стоят космических денег
А я студент, потихоньку закупался необходимым)))

из ржавого только внешний вид, пальцы из рем.комплекта новые, цилиндры в хорошем состоянии, пыльники новые)

Лишь бы не перетормаживал зад

Колдун стоит, но он не работает 😀
На озере на льду пробовал тормоз в пол, задние чуть-чуть позже передних блокируются

На москвиче помню тож думал чо колдун не работает и снял его. После первого выезда пришлось одеть его назад. Без колдуна зад стал тормозить сильнее переда.

Не за что. За совет по шлангу тоже:DDDDD

ну и за шланги махталитет 😀

и не забываем что я его сперва сломал под корень, потом размочил, и пытался выбить, поэтому конец и торчал к которому ты смог приварить гайку. как то так.
А вот еще отверстие с другой стороны чем заделал. И не говори что заварил.

думаешь я не пытался выбить? пол дня он в вдэшке пролежал, потом кувалдой пытался и хер
холодной сваркой замазал

В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 20,4 мм.

Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска.

При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Снимаем переднее колесо.

Ударной отверткой откручиваем три винта крепления тормозного диска к ступице колеса.

Откручиваем и снимаем тормозной механизм, в сборе не отсоединяя от него тормозного шланга.

Закрепляем тормозной механизм проволокой, не допуская скручивания или натяжения тормозного шланга.

Снимаем тормозной диск со ступицы колеса.

Устанавливаем все детали в обратном порядке.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся с обеих его сторон в результате износа.

Замена тормозного диска

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска 20,4 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое переднее колесо.

3. …и закрепите его проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. Выверните три винта крепления тормозного диска к ступице колеса…

Для выворачивания винтов крепления тормозного диска используйте ударную отвертку.

5. …и снимите тормозной диск со ступицы колеса.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

7. Аналогично замените тормозной диск тормозного механизма правого колеса.

Тормозные диски на УАЗ Патриот

Автомобиль УАЗ Патриот – машина относительно недорогая. Дисковые тормоза присутствуют только на передней оси. В силу относительно малой скорости, но большой нагрузки необходимо контролировать состояние всех узлов машины. Особенно это касается тормозной системы. При стачивании тормозных дисков всего на 2 мм необходимо осуществлять их замену.

Использование автомобиля всегда подразумевает определенную опасность. Избежать аварии возможно путем постоянного контроля за состоянием всех узлов. Толщина тормозных дисков UAZ Patriot составляет ровно 25 мм. Необходимо контролировать данный параметр постоянно. Только так можно избежать неравномерного износа колодок, а также проблем при остановке, увеличения тормозного пути.

Величина минимальной толщины при которой рекомендуется выполнить замену – 23 мм. Установлены требования и к торцевому биению. На уровне 0.12 мм. Если хотя бы один из параметров не соответствует нормам – необходимо заменить диск. Диаметр его составляет 300 мм. На рынке представлен обширный выбор аналогов от различных брендов.

Ресурс таковой детали обычно на порядок больше, чем аналогов. Что и оправдывает высокую стоимость. В то же время некоторые аналоги по своему качеству не хуже, чем оригиналы. Например, хорошо себя зарекомендовали ATE. Присутствует несколько различных модификаций дисков на UAZ. Цена зависит от ряда факторов:

качестве сплава;
что входит в состав.

Обычно диски, изготовленные из чугуна малой плотности, обходятся дешевле всего. В то же время при высокой твердости металла детали её ресурс больше на порядок. Всю информацию об этом обычно можно получить на сайт производителя. Вместе с заменой дисков желательно также установить новые колодки.

Оригинальные

Свою продукцию компания UAZ маркирует на ребре диска. Нужно внимательно ознакомиться со всей информацией прежде, чем приобретать деталь. Так как на рынке присутствует множество различных версий автомобилей UAZ. И далеко не все детали являются взаимозаменяемыми. Установка неподходящего по размеру диска приведет к аварии. Стоимость оригинальной детали составит примерно 2 тыс. рублей

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
UAZ	3160-3501076	От 2 тыс. рублей

Заменители

Представлен широкий выбор аналогов. Причем замена далеко не всегда дешевле оригинала. С хорошей стороны рекомендуют себя ATE и Fenox. Они выпускают детали для многих автомобилей. В том числе являются официальными поставщиками крупных производителей транспортных средств.

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
FENOX	TB215603	От 700 рублей
ATE	24011201061	От 900 рублей
FENOX	TB217060	От 700 рублей
REMSA	611000	От 600 рублей
Doda	1070100035	От 1 тыс. рублей

Как самостоятельно выполнить замену передних дисков на УАЗ Патриот

необходимо поднять автомобиль на домкрате или подъемнике;
далее снимается колесо – предварительно должны быть достаточно сильно ослаблены крепеженые болты;

необходимо при помощи головки на 19 выкрутить болт удерживающий на месте суппорт – причем после 2-3 оборотов она упрется в шаровую опору (дальше нужно будет крутить уже вручную);

дальше выкручивается верхний болт крепления суппорта – после чего он аккуратно вытаскивается вместе с направляющим;

если ранее до конца не удалось выкрутить нижний болт суппорта – самое время заняться этим, больше ничего мешать не будет;

с помощью ударной отвертки выкручиваются болты крепления суппорта;

Диск снимается, на его место устанавливается новый. Нужно помнить, что все резьбовые соединения, а также контактирующие друг с другом нерабочие поверхности нужно смазать специальным медным спреем. Это позволит избежать прилипания деталей друг к другу. Нередко болты просто не выкручиваются. В таком случае можно попытаться их прогреть газовой горелкой. Или высверлить при помощи тонкого сверла. После чего края сбиваются в центр.

При замене желательно провести полную ревизию тормозных механизмов. При наличии люфтов в шкворнях нужно из заменить.

Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

4. Утопите поршни блока цилиндров, вставив отвертки под скобу переднего тормоза и сдвинув блок цилиндров со скобой наружу.

11. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

При каждом техническом обслуживании нужно проверять износ тормозных колодок.

Для проверки износа тормозных колодок нужно установить автомобиль на подъемник или поднять домкратом переднюю часть автомобиля.

Снять переднее колесо и проверить износ колодок и проверить износ тормозного диска.

Осмотр колодок проводим через окно в суппорте.

Если фрикционные накладки износились до толщины 1,5-2,0 мм, то заменяем колодки новыми.

Замену производим на обоих передних колесах.

Тормозные колодки с накладками, замаслившимися в процессе работы, опускаем на 20-30 мин в бензин (неэтилированный).

Затем тщательно очищаем рабочие поверхности накладок металлической щеткой и шкуркой.

Если на рабочих поверхностях тормозного диска имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то прошлифуйте его.

Шлифовку производите с обеих сторон диска на одинаковую глубину.

При шлифовке диска базируйтесь на поверхности, являющиеся базовыми при установке диска на ступицу.

При износе диска до толщины менее 20,4 мм замените его новым.

Замена тормозных колодок переднего колеса

Перед заменой тормозных колодок проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Если уровень близок к верхней метке, нужно откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок уровень жидкости поднимется.

Поднимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем на подставки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта крепления держателя пластинчатой пружины (рис. 2).

Снимаем держатель с пружиной.

Снимаем колпачок 5 (см. рис. 1) с перепускного клапана 4.

Ослабляем перепускной клапан.

Вставив две отвертки под скобу переднего тормоза и сдвинув скобу, вынимаем наружную колодку (рис. 4).

Вставляем монтажную лопатку в проем, где стояла наружная колодка (между скобой и тормозным диском) утапливаем поршня блока цилиндров (рис. 5).

После этого извлекаем внутреннюю колодку.

Осматриваем все детали тормозного механизма, и собираем все детали в обратной последовательности.

Аналогично меняем колодки на другом колесе.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов компенсирующих втулок и перемещение блока цилиндров относительно суппорта.

Если перемещение затруднено, смажьте компенсирующие втулки консистентной смазкой.

После установки колодок нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

Проверяем и если нужно добавляем тормозную жидкость в бачок.

После замены колодок проверяем их эффективность.

Процесс замены состоит из следующих действий:

Извлекается переднее колесо.
Извлекается механизм суппорта комплектом. Отсоединять шланг не нужно. Шланг необходимо зафиксировать проволокой так, чтобы он не перекрутился в ходе следующих действий.
Вывинчиваются три винта крепления устройства к ступице.
После этого, можно извлечь диск. Для его снятия можно воспользоваться ударной отверткой.
Далее осуществляется замена устройства и установка деталей в порядке, обратном снятию. Не забудьте совместно заменить колодки на суппорте.

Прежде чем устанавливать диск и ступицу на место, следует удалить с привалочных поверхностей все загрязнения и мелкие дефекты.

Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите левое переднее колесо.

3. …и закрепите его проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. Выверните три винта крепления тормозного диска к ступице колеса…

Для выворачивания винтов крепления тормозного диска используйте ударную отвертку.

5. …и снимите тормозной диск со ступицы колеса.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

7. Аналогично замените тормозной диск тормозного механизма правого колеса.

При ремонте обычно подлежат замене тормозные колодки и колесные цилиндры или входящие в них детали, для снятия которых нет необходимости снимать полностью тормозные механизмы.

Рис. 1 тормозной механизм переднего колеса

Снятие тормозных механизмов в сборе с автомобиля производите только при их полной замене новыми или при полной разборке мостов.

При установке тормозных механизмов передних колес на автомобиль обращайте внимание на правильное положение щита.

Верхний цилиндр должен быть наклонен вперед (от вертикальной оси) на угол около 30° (на автомобилях с мостами с бортовыми передачами цилиндры располагаются горизонтально).

Колодки при торможении должны отжиматься по ходу вращения тормозного барабана при движении автомобиля вперед.

При установке на автомобиль тормозных механизмов задних колес колодка с длинной накладкой должна быть впереди.

Рис. 2. Тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установку тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом автомобиль и снимите колесо, тормозные колодки которого необходимо снять.

2. Снимите тормозной барабан со ступицы. Для этого отверните три винта крепления барабана к ступице.

Если барабан снимается с трудом, то заверните съемные болты в три специальные резьбовые отверстия, имеющиеся в диске, и, равномерно заворачивая их, снимите барабан.

Рис. 3. Снятие и установка стяжной пружины тормозных колодок

3. Снимите стяжную пружину тормозных колодок с помощью специальных щипцов (рис. 3).

4. Снимите верхние чашки отжимных пружин, пружины, нижние чашки и выньте стержни.

5. Отверните гайки опорных пальцев, выньте опорные пальцы, эксцентрики и снимите тормозные колодки. Установку колодок с новыми накладками и сборку тормозных механизмов производите в обратном порядке.

Тормозные барабаны обработаны вместе со ступицами, поэтому после снятия устанавливайте их нате же ступицы.

Перестановка тормозных барабанов с одной ступицы на другую приведет к увеличению биения рабочих поверхностей барабана относительно тормозных накладок.

При установке барабана на место, прежде чем завернуть винты, следует гайками крепления колес плотно прижать тормозной барабан к ступице и только после этого завернуть винты. Это необходимо для более плотного прижатия тормозного барабана к ступице колеса.

Регулировку установки тормозных колодок производите в следующем порядке:

1. Поднимите домкратом колесо, тормозной механизм которого необходимо отрегулировать.

2. Немного отверните гайки опорных пальцев и установите опорные пальцы в начальное положение (метки на торцах опорных пальцев должны быть расположены, как указано на рис. 1 и 2).

Рис. 4. Регулировка тормозных колодок заднего колеса опорными пальцами

3. Нажимая на педаль с постоянным усилием 118–147 Н (12–15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан (рис. 4).

Момент соприкосновения колодок с барабаном определите по увеличению сопротивления при поворачивании опорного пальца. В этом положении затяните гайки опорных пальцев, следя за тем, чтобы при этом не повернулись пальцы.

4. Поверните регулировочные эксцентрики до упора колодок в тормозной барабан, пока колесо не затормозится.

5. Прекратив нажатие на педаль, поверните регулировочные эксцентрики в обратном направлении настолько, чтобы колеса вращались свободно, без задевания барабана за колодки.

При установке новых колодок, когда фрикционные накладки еще не приработаны к поверхности барабанов, тормозные барабаны после указанной регулировки могут немного нагреваться.

После нескольких торможений колодки приработаются, и нагрев прекратится.

При сильном нагреве тормозных барабанов немного отведите колодки от тормозного барабана регулировочными эксцентриками.

Снятие и разборку колесных тормозных цилиндров производите в следующем порядке:

1. Отсоедините трубопровод от цилиндра и снимите цилиндр.

2. Снимите защитные колпаки цилиндров, выньте поршни с уплотнительными кольцами и пружины.

Сборку и установку колесных тормозных цилиндров производите в обратном порядке.

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают. Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

Тормоза требовали ревизии давно. С лета 2015 писками и скрипами они мне постоянно напоминали о том, что с ними непорядок. В октябре, перед Чухломой, полез менять колодки "в круг". Заодно провел ревизию. Результаты не понравились. Скобы по направляйкам ходили хреново. Поршни тоже отжимались с большим усилием.

Итак, что нам необходимо для переборки суппорта? У меня получился такой комплект:

Так же, перед тем как лезть, в запасе неплохо иметь запасные тормозные шланги, новые медные колечки для них, болты крепления суппортов(М12х1,25х40) и скобы(М14х1,5х55)

Инструменты
Головки 1/2:
— 12 мм, болты прижимной пластины колодок
— 19 мм, для болтов крепления суппорта
— 22 мм, болты скобы
Ключи
— накидной 17 мм, штуцер тормозного шланга
— разрезной 11мм, прокачной штуцер

Шарнирно-губцевый инструмент и прочее
— Переставные клещи (гебельсы)
— ручные тиски-струбцина
— пассатижи
— утконосы
— плоская силовая отвёртка или маленькая монтажка
— щетка со стальным ворсом
— бита, под внутренний шестигранник М8

Смазки и химия
— Ate 03.9902-0501.2, для поршней.
— МС 1630, TRW PFG 110, Slipkote 220R, для направляек
— МС 1600, Liqui Moly7573, противоскрипные.

— тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра)
— обезжириватель
— преобразователь ржавчины
— ВДшка
— фиксатор резьбы высокотемпературный сильной фиксации + средней фиксации

Дополнительные инструменты и материалы (необязательные, но желательные)
— гравировальная машинка дремель или аналоги, плюс набор щеток
— тиски слесарные
— струбцина слесарная
— водостойкая наждачная бумага 2х типов (800, 2000 — 2500)
— ветошь, салфетки и прочее для протирки
— латексные перчатки (очень удобно со смазкой работать)

1. Открутив два болта(29) прижимной пластины, снимаем её, и, предварительно отжав отвёрткой-монтажкой цилиндры, достаём колодки.

2. Ослабляем болты (21) крепления скоб и штуцер тормозного шланга(если под рукой нет больших слесарных тисков)

3. Выкручиваем болты крепления суппорта (38). Тут есть нюанс, если верхний болт выкручивается без проблем, то при выкручивании нижнего, стандартная головка на 19мм упирается в поворотный кулак и не даёт до конца его открутить. Решается эта проблема разными способами:
— находим старую/ненужную головку и укорачиваем её болгаркой на 10-15мм. Выкручивать удобнее через тонкий переходник 1/4 — 1/2.
— так же можно сделать на головке болта насечку и выкручивать его обычной плоской отвёрткой, естественно, предварительно ослабив крепление болта головкой.
— сильные же люди могут как в старом анекдоте откручивать пальцами 😉

Въехал в 600й Мерс трактор. Из Мерса в ярости выбегает новый русский, запрыгивает на трактор, открывает кабину, а там сидит амбал, еле в кабине помещается.
— Чо надо?
— Мне, эта… ключ на 19 бы…
— Нету! Я до 42го руками заворачиваю

4. Выкручиваем болты (21) крепления скоб, снимаем скобы и сам суппорт с направляйками.

5. Дальше надо извлечь тормозные цилиндры.
Опять же, есть несколько вариантов:
— выдавливаем их штатно с помощью педали тормоза
— сжатым воздухом в отверстие тормозного шланга
— нагнетанием при помощи плунжерного шприца литола туда же
— (варварский) зажиманием цилиндра в тиски или при помощи плоскогубцев, предварительно обмотав губки изолентой.

Лично мне больше всего нравится первый вариант. Но опять же, есть нюанс…
Петька спрашивает Василия Ивановича:
— Иваныч, а что такое НЮАНС?
Василий Иванович:
— Петька, как бы тебе объяснить попроще… Короче, снимай штаны!
Петька снимает.
— Становись раком
Петька становится.
Василий Иваныч ему внедряет и говорит:
— Вот смотри Петька: у тебя хрен в жопе, и у меня хрен в жопе, но есть НЮАНС!"

Так и тут ньюанс. Поршни извлекаются неравномерно. Один по-любому идёт туже второго. Бывает, что один вывалился, а другой даже не подумал сдвинуться и сидит глубоко. Вот и как его потом доставать, не повредив при этом?
Есть способ, подсмотренный мною на просторах интернета(ссылки не дам, ибо за давностью не помню источника). После нескольких нажатий на тормоз, смотрим, какой из тормозных поршней двигается легче и вышел почти полностью. Берём обычную слесарную струбцину и фиксируем его в этом положении:

Если же использовать последний, "варварский" метод, то высока вероятность загубить поршень. Даже если предварительно обмотать губки переставных клещей или струбцины изолентой. Сила сжатия очень велика и в процессе раскачивания поршня изолента может порваться или соскочить. Особенно этому способствует попадание тормозухи на изоленту.

6. Осматриваем поверхности поршней, направляек, пыльники и их посадочные места.
Как правило, там всё печально. Особенно если машина эксплуатируется по прямому назначению, т.е. регулярно принимает грязевые ванны. Между суппортом и кулаком регулярно забивается глина, камешки, трава и прочая хрень. Если оно там засохло и зацементировалось, то вымыть бывает очень проблематично. В итоге пыльники направляек и цилиндров быстрее изнашиваются и рвутся. Далее под них попадает вода и мы имеем ржавчину, задиры, подклинивания, перегрев и быстрый износ колодок и тормозных дисков. Это как минимум. А как максимум, клин одного колеса со всеми вытекающими печальными последствиями.
У меня слева было ну очень печально, направляйки все ржавые, поршни облезшие и в задирах. К сожалению, фото не делал, показать не могу. Справа всё гораздо лучше. Направляйки хоть и ржавые, но вполне поддаются полировке, а поршни, так вообще почти в идеале.

7. После осмотра, определяем, что поменять, а что можно восстановить. Могу точно сказать, если уж разбомбили суппорт, то все резинки под замену! Если же случай не запущенный, то всё остальное можно восстановить.
В случае незначительных повреждений, поршень можно отшлифовать. Для этого используем наждачную бумагу зернистостью 2000 — 2500. Если сквозные повреждения хрома, можно сначала обработать 800. Но это если нет запасного поршня.
Быстрее всего отшлифовать так:
— берем головку на 27
— наматываем на нее один слой вспененного двустороннего скотча
— через переходник 1/4 — 1/2 вставляем её в шуруповёрт(дрель)
— на получившуюся приблуду насаживаем поршень
— мочим в воде наждачку, обматываем её поршень
— обжимаем ладонью и шлифуем сколько надо
В результате блестит лучше нового заводского. Эстеты с кошачьими генами могут дополнительно вылизать полирнуть пастой гоев ГОИ 🙂

8. Далее, чистим и промываем блок цилиндров, отверстия направляек и т.д. Удаляем ржавчину проволочной щеткой.
Хотя, если честно, то я не представляю, как с помощью обычной щетки можно хорошо очистить от ржавчины и остатков штатной смазки, например, отверстия в суппортах под направляйки. Возни там немеряно будет.
Посему для этих целей целесообразно использовать дремель с проволочными насадками.

9. Очень тщательно очищаем щеткой посадочные места всех пыльников и уплотнительных колец. От этого напрямую зависит будущая герметичность узла!

10.(необязательный) Чистить или нет внутри поршня, вопрос риторический. С одной стороны он один хрен ничем не защищён от "живой природы" и как бы тратить на него время не очень охота. А с другой, ржавчина постоянно отслаивается и попадает между краями поршня и колодкой, что, теоретически, может вызвать неравномерное прилегание колодки и скрип. По крайней мере, это мне так кажется исходя из этой картинки:

Читайте также: