Как снять тормозной барабан на тойота королла 120 кузов
Замена передних тормозных колодок Toyota Corolla (2003г, 1.4л) собственными силами во дворе дома. Практически аналогично для большинства других марок и моделей автомобилей с передними дисковыми тормозами.
Заранее извиняюсь за качество фото: Фотоаппрат забыл, пользовался мобильным телефоном :)
История начиналась так же, как и у большинства автовладельцев: в один (не очень) прекрасный день откуда-то стал раздаваться препротивный высокочастотный скрип. Сначала тихо, но потом всё громче и громче. Причём скрип становился тише, когда нажималась педаль тормоза. Вердикт- "кончились" тормозные колодки.
Перво- наперво при помощи знакомого был установлен источник звука: передние колёса. Дальше проще: симаем колесо, отвинчиваем и отводим суппорт и вынимаем тормозную колодку (см. ниже как). Остаток тормозного слоя- всего 1 мм (его ещё называют феродо, хотя это не правильно), а значит нужно покупать комплект новых колодок и менять их. Однако- до покупки и замены (несколько дней) очень хочется ездить, причём ездить без этих душераздирающих скрипов. Тем более, что на одном миллиметре тормозного слоя можно проехать больше тысячи километров
Решение- вырезать (вырвать, отпилить, отломать, покорёжить, выгнуть, отвернуть, сточить, расплавить, проклять, наконец. ) металлические полоски- скрипуны. Они установлены по одной штуке на внутренних колодках и касаются тормозного диска, когда тормозной слой заканчивается. Собственно- они и издают этот душераздирающий скрип.
Колодка со скрипуном, уже отпиленным. "Крючок" продолжался вниз, до самого тормозного диска. Отпилил при помощи точильного камня, хотя можно просто выгнуть (или отломить) при помощи пассатиж, не снимая колодки.
Ну а теперь по-порядочку: что и как снимать :)
Сначала снимаем колесо, машина остаётся на домкрате (ну извините- уж это я фотографировать не стал).
Ах да- для фотосессии было выбрано правое колесо, с левым всё то же самое.
Смотрим на наши тормоза. Затем откручиваем верхний болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 12.
Отводим суппорт вперёд до момента, пока позволяет тормозной шланг. Он должен отводиться при помощи рук или отвёртки. Если отвести получается только с помощью монтажки- значит "закис" нижний направляющий палец и его нужно разобрать, почистить и смазать (а по хорошему- заменить вместе с пыльниками) (в этой статье не описывается). Впрочем- если тормоза работают нормально, значит делать этого, скорее всего, не придётся.
Затем вынимаем колодки при помощи отвёртки (колодку удобнее вынимать "наискосок", т.е. отжимая отвёрткой только одну сторону- вторая снимется сама). Делаем это внимательно, чтобы не вынуть их одновременно с зажимамии направляющих (слегка пружинистые пластиночки, удерживающие колодку, чтобы она не издавала неприятные побрякивания во время езды). Сразу рекомендую почистить эти направляющие от грязи и пыли, скопившейся там.
Затем на место снятых колодок устанавливаем новые. Я купил на exist-e колодки Akyoto за 430 рублей. Столь низкая цена обусловлена тем что их производит никому неизвестная фирма, кроме того- фирма эта раположена в самой тормозящей стране- эстонии, и кроме всего прочего- на колодках отсутствуют срипуны.
Зато дёшево, не скрипит, встали "как родные", да и приехали в вакуумной упаковке в красивой коробочке с голограммами. Код акиотовский: AKD 1243
Итак- устанавливаем новые колодки вместо старых. Если в процессе установки вы заметили, что тормозной диск "как-то странно болтается"- не пугайтесь, так и должно быть: тормозной диск крепится к переднйе ступице при помощи колёсного диска, т.е. когда вы оденете колесо- всё будет нормально. Одевать колодки болтающийся диск тоже не сильно мешает.
Далее- необходимо "утопить" тормозной поршень внутрь цилиндра и вернуть скобу на место. Утапливать поршень нельзя ни ударами, ни монтажкой, т.к. при этом можно повредить и сам поршень и манжету внутри. На сервисах пользуются специальными приспособлениями типа малюсенького домкрата- трапеции :) Мы же пойдём другим, более народным путём: означенный девайс прекрасно заменяется самодельным устройством из болта М10 (5-7 см длиной) и "барашка". Всё это можно купить в любом метизном или даже хозяйственном магазине.
Вот такая получается конструкция. Кроме того- вместо обычного рожкового ключа я использовал накидной, чтобы было удобнее крутить (чтобы ключ при первой же возможности не падал на землю). Барашком следует упирать в суппорт, шляпкой болта во что- нибудь, что упирается в поршень. Я обычно использую или гаечный ключ, или старую (новую) колодку. Единственное на что следует обратить внимание- старайтесь не повредить жестяную крышку поршня. Лучше вообще её снимите.
Крутите болт (барашек неподвижен)- поршень задвигается внутрь :)
В процессе эту конструкцию необходимо придерживать пальцами, т.к. она то и дело соскальзывает :)
После того как поршень будет полностью задвинут внутрь- необходимо собрать всё в обратном порядке и проконтролировать, что не осталось лишних деталей :)
После сборки колеса несколько раз нажмите на педаль тормоза: в первый раз педаль "провалится", это произойдёт из-за того, что суппорт подводит поршень и колодки на свои новые места.
По окончании учтите: колодки стоят новые, не притёртые, эффективносьт торможения ниже обычного. Сколько времени нужно колодкам, чтобы притереться- вопрос. Но после одного дня езды по городу я уже не замечаю ухудшения торможения: т.е. или уже притёрлись, или уже привык :) Но скорее- притёрлись.
Приветствую Вас в моем БЖ!
Сегодня посмотрим, как я менял задние торм. диски на своем БМВ — Боевой Машине Влада!
Простите за качество фоток — телефон ек.
— инструмент: домкрат, ключи, неубиваемая отвертка, обрезанная баклажка ну и по мелочи…
Введение
По мурзилке — минимальная толщина заднего тормозного диска на 120-ке составляет 8мм (по мурзилке и выштамповке на ободе диска) Это при том, что у новых толщина 9мм. Толщина моих составляла 5,5мм справа и 5,3 мм слева. Они только-только начинали бить, причем при ОТТОРМАЖИВАНИИ со 120-130 в остальном проблем не было.
Следите за тормозами. Это ваша безопасность!
Для тех, кто не знает — задние тормоза на королле — барабанно-дисковые. За рабочий тормоз отвечает дисковая часть, за стояночный (ручник) — барабанная. Барабашка живет "внутри ступицы" торм. диска.
Береги природу! И соблюдай технику безопасности!
Приступаем к работе!
Срываем гайки, домкратим.
Разводим колодки с помощью неубиваемой отвертки. Откручиваем болты направляшек суппорта и надежно, мать его, фиксируем суппорт! Так, чтоб он не болтался на шланге, не упал и шланг не был на излом!
Проверяем не закисли ли пальцы:
Болтаться не должны, но и в то же время должны спокойно перемещаться усилием руки.
Далее нужно открутить 2 болта, фиксирующих скобу суппорта — с внутренней стороны диска и развести колодки стояночного тормоза. Если не развести — ручниковые колодки упруться в буртик диска и не дадут легко снять диск. Разводятся колодки достаточно просто:
в "ступичной" части диска есть резиновая пробка — ее нужно выдернуть. Далее крутим диск до момента "отверстие" на 6 часов. Берем фонарик и смотря в отверстие крутим немного вперед назад, пока не увидим "шестеренку". Далее плоской отверткой ее крутим, упираясь в ее пазы, расположенные горизонтально. Развели?
Тогда подбираем 2 болта с шляпкой под головку и вкручиваем в предусмотренные для этого отверстия в диске. Крутим их поочередно до тех пор, пока диск не слезет полностью:
Положение самого диска при этом не имеет значения. Болты в любом случае упираются в "юбку" ступицы.
Вот же говнище, подумал я… Не зря балон очистителя покупал… Разбираем механизм стояночного тормоза. Описывать не буду — вроде не особо там что-то интересно. Посмотрите у кого угодно в бж как это делать — принцып везде одинаковый. После разборки проходимся по всему этому делу металлической щеткой — советую в респираторе/повязке.
И промываем аэрозолькой из отчистителя! Вот сколько срани было вымыто из одного механизма :
Кроме того чистим и моем все детали:
Сборка в обратном порядке.
На заметку!
Я сомневолся — нужно ли менять торм. колодки стояночного тормоза.
Оказалось не нужно. Выработка на диске была, остаток стояночных колодок около 50%. Пробег — более 250`000км Для любителей всего ОЕМного — колодки с конвеера стояли TRW 124.6 galifer 329.
Собрали? Тогда, перед тем, как одеть диск на ступицу рекомендую смазать ступицу медной смазкой. Это гарантия, что он не прикипит.
Накидываем диск, прикручиваем скобу.
Чистим и кладем новую смазку на направляющие колодок:
Так же металлической щеткой чистим места соприкосновения колодок с супортом. Осторожно с пыльником поршня! Места контакта колодок и суппорта тоже смазываем:
Прикручиваем суппорт к скобе и наслаждаемся видом проделанной работы!
Повторить для второго колеса!
Делитесь, жмите лайк, Всем желаю удачи на дороге, в жизни и внимательного ангела-хранителя!
Пару слов про задние тормоза. С ними я тоже оказалось не все так просто. Вообще в планах было поменять задние колодки чуть позже передних, но они думали иначе. Однажды при езде по городу, с задней части авто при торможении начал доноситься металлический скрежет и лязг, пока доехал до дома стало еще сильнее слышно. Колодки умерли…Наверное это были заводские колодки. Полетел я в магазин, говорю дайте мне колодки, нормальные, не сильно дорогие и не совсем дешевые. Чувак мне вынес коробку с надписью VETTO.
Ну ладно ветто так ветто. Приехал в гараж, скинул колесо, еле еле с бубном и плясками, с болтами и тому подобным снял сам барабан, хотя даже огромными усилиями я свел колодки через окошко в тормозном щите, а там под огромным слоем пыли и стружки все механизмы. Одна из колодок протерлась до ДЫР! Вот она нерасторопность(( На барабанах была выработка и круговые риски, но я не предал этому значения. Еще выяснилось что пыльник на поршне порван, и погнута (я не знаю кому это удалось) распорка колодок, и из за этого храповик плохо крутится и не разводит колодки. Пришлось метнуться в магазин еще раз, купил ремкомплект тормозов, и на разборке бесплатно отдали распорку. Приехал и начал разбирать. Разборка в кратце. Снимаешь пружину верхнюю и путем поворота шайб которые фиксируют пальцы держащие колодки с двух сторон, на 90 градусов, отделяешь сами шайбы и пружины, ну и сами пальчики тоже, механизм готов развалиться сам по себе. Разобрарал, отделил от старых колодок пластику которая нужна для разводки колодок и переклепал рычаг ручника на новую колодку. Поменял пыльники на поршне. Сборка: одеваешь нижнюю пружину на колодки, так чтобы она была за специальным бортиком на щите, потом ставишь их на мест, предварительно смазав места соприкосновения со щитом специальной высокотемпературной смазкой (осталась от передних колодок) держа все это добро одной рукой, (кстати нужно не забыть зацепить тросик ручника) другой нужно вставить распорку между колодками, А ЧТОБ ПОСТАВИТЬ НАДО ЗАПОМНИТЬ КАК БЫЛО, немного замутно она стоит, ну да ладно. Потом нужно поставить пальцы с пружинами, и нажимая на шайбу одновременно с поворотом закрепить колодки с двух сторон. Затем нужно поместить верхнюю опорную часть колодок в пазы поршня, и удерживая все в таком положении, нужно натянуть верхнюю пружину, и это достаточно сложно, тем более одному, пару раз оборвал пальцы.) Ну вот и все, разводим колодки храповиком, до того момента как барабан начнет одеваться в притирку. Все собрал и повторил со вторым колесом. Поехал проверять. Выезжаю, разгоняюсь, торможу, и в панике начинают разбегаться пешеходы, ускоряться и приживаться к обочине машины. Такой жестокий скрип как у автобуса или камаза…жесть. Тут я понял, дело в барабанах, и поехал визжа тормозами на разборку, по дешману взял в распила, почти без выработки. Приехал, поставил новые барабаны. Выежаю, торможу, и грубый гул сменился на противный писк в конце торможения.Я подумал притрутся, проездил 2 месяца. Не притерлись, а стало еще хуже и громче скрипеть.Думал думал че за хрень. Решил что колодки нужно попробовать другие поставить. Поехал в магазин, уже в другой по соседству, рассказываю продавцу свою историю, а он заржал, говорит что за гумно тебе подсунули, я про такие даже не слышал. Принёс мне коробку с надписью KASHIYAMA,
причем дешевле чем те первые. Приехал, все опять разобрал, поставил новые колодки. Поехал, и о чудо тишина, тиишиина))) ну и главное, чувствуется что задница тоже тормозит, особенно при резком торможении. Вот такая вот эпопея с тормозами. Но теперь они полностью обслужены что перед что зад.
Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.
Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)
Разбираем колесо и снимаем старые колодки
После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.
Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.
Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.
Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.
Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8
Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.
Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).
Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.
Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.
Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.
Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.
Теперь снимаем фиксаторы колодок.
Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).
Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).
Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной
Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.
Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.
Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).
Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.
Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.
Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.
Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага
Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.
Ставим новые колодки и собираем все обратно
Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.
Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.
Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.
Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.
Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.
Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
Втулка устанавливается строго определённым образом.
При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.
Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.
Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.
Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.
Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.
При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.
Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.
Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.
Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.
Удачи в ремонте, надеюсь всё понятно.
Видеообзор по замене задних тормозных колодок барабанного типа
Подобрал для вас несколько видео по теме, что бы можно было визуально понять что к чему.
Снятие и замена задних тормозных колодок на Toyota Corolla E120.
Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе Toyota Corolla E120. Выпускалась данная модель с 2001 по 2007 года. Приехала она к нам со скрипом на задних колесах при торможении. Было решено оценить состояние задних тормозных колодок и дисков, и по необходимости заменить их. Рекомендуется менять колодки не реже 30-40 тысяч километров.
Задние тормозные колодки - 04466-02160
Для замены задних тормозных колодок на Toyota Corolla E120, Вам потребуется ключ на 12", отвертка, монтировка и ключ для снятия колес
Снятие и замена задних тормозных колодок на Toyota Corolla E120:
Первым делом откручиваем заднее колесо. Снимаем его и подкладываем под авто.
Осматриваем тормозной диск. Выглядит нормально. Значит будем менять только задние тормозные колодки.
Затем ключом на 12" откручиваем задний верхний болт.
После этого поддеваем суппорт и открываем его.
Затем начинаем снимать старые тормозные колодки.
Снимаем задние тормозные колодки.
Для установки есть специальные пазы. В них необходимо попасть при установке новый тормозных колодок.
Устанавливаем новые тормозные колодки.
С помощью монтировки аккуратно вдавливаем тормозной поршень.
И инструменты, необходимые для замены задних тормозных колодок.
Весь процесс по снятию и замене задних тормозных колодок на Toyota Corolla E120, занял у нас около 20 минут. После этого вдавливаем педаль тормоза, чтобы она стала упругой. Удачи на дорогах!
Видео руководство по снятию и замене задних тормозных колодок на Toyota Corolla E120: .
Читайте также: