Как снять тормозной барабан на форд фокус 2 задний
Прошу модераторов удалить тему, в случае если таковая существует, я к сожлению не нашел.
Собственно хотелось узнать:
- как самостоятельно произвести замену (желательно пошагово, думаю многим пригодится);
- при каком пробеге менялись колодки (для некой статистики);
- как определить величину износа колодок (знаю, что существует смотровое отверстие со стороны защитного кожуха, но интересует практически);
- каких производителей использовали при замене (думаю можно еще указать стоимость);
- ну и ваши личные комментарии, "тонкие моменты при замене" (как то - подводка ручника) и т.д.
Если темы не было, просьба оставить, т.к. у многих пробеги за 60 тыс.км. и вскоре вопрос будет актуален.
P.S.: Мой пробег 62 000 км., в связи с этим и интересуюсь.
| цитата: |
| т.к. у многих пробеги за 60 тыс.км. и вскоре вопрос будет актуален. |
У меня на 60 тыках дисковые только скатались
Думаю барабанные скатаются где-то на 100 тыках
понимаю, но тут еще вопрос в том кто и как ездит, у меня например уже 3 комплект передних колодок стоит и новые диски, видимо из-за этого обеспокоен и задними тормозами
Темы нет потому что задние барабанные колодки практически не изнашиваются,так как стоят ограничители давления тормозной жидкости на зад.У меня пробег 86000км.,тоже задумываясь над заменой хотел купить задние барабанные колодки,но в автозапчастях вТ.Ц.Москва на Каширке продавец отговорил,говорит у меня у самого ФФ2 с барабанами,они ходят далеко за 100тыс.км.
P.S.Нужно обращатся к таксистам,у них пробеги большие.
Фотоотчёт сделать не проблема.
Проблема как правильно заметил Юрьич в том, что найти машинку для него трудно.
ATController
Kebuk
Если я правильно понимаю, машинки у Вас новые.
60 000км. не придел для барабанов.
Успехов в эксплуатации.
Kebuk
Я всегда ориентируюсь на ручник,если приходится поднимать до упора,значит износ колодок есть,на 9-ке конечно не надо было доводить до такого износа,на ТО нужно колодки смотреть обязательно.
Кому интересен процесс замены в картинках, то гдето в этом разделе или в эксплуатации есть книжонка по ремонту в электронном виде, качайте и смотрите. Чем не вариант?
менял колодки на фф1 при пробеге около 80ти тыщах
только потому что машина простояла в гараже после мойки около полугода
и колодки прикипели приржавели примерзли
ну как хотите вобщем называйте
итог был один-снимать барабан
решил тут же заодно и сменить колодки
барабан снимал откручиванием 4ех ступичных болтов (с тыльной стороны)
на яме удобнее но можно и на домкрате
откручивается все элементарно снимается тоже
главное отсоединить датчик АБС
есть вариант с откручиванием ступичной гайки(такой большой)
но при этом нужен спец съемник) и есть риск что будет испорчен ступ подшипник
и внимание при пробеге 80 тыщ колодки были сточены на половину
поменял их все равно так как новые были уже куплены и все разобрано
думаю на фф2 все идентично
Тоже подумываю о замене задних колодок,пробег 79т.к.,пока скрипа с зади не слышно,можно поездить,а так ручник раза два подтягивал,скоро техосмотр надобы и на колодочки посмотреть.
петруха
А может тогда и до 200т.к. до тянуть ,откуда такая инфа?
До 200 не дотянет а так стандартом 140 -150 но может зависеть от стиля езды у кого то на 130 приходится менять
До 200 не дотянет а так стандартом 140 -150 но может зависеть от стиля езды у кого то на 130 приходится менять
откручивается все элементарно снимается тоже
главное отсоединить датчик АБС
есть вариант с откручиванием ступичной гайки(такой большой)
но при этом нужен спец съемник) и есть риск что будет испорчен ступ подшипник
Юрьич
Конструктивно, крепление тормозных барабанов на ФФ1 и ФФ2 совершенно разные.
На ФФ1 в барабане стоит подшипник ступицы, технология замены предписывает откручивать 4-е болта крепления цапфы, на которой крутится барабан-ступица(это одно целое, как на старых фольксах). Второй вариан, с откручиванием центральной гайки, возможен, но повреждается защитный колпачек и можно повредить подшипник. При снятии с цапфой т.е. откручивая 4-е болта надо снять датчик АБС, при его наличии.
На ФФ2 тормозной барабан идет отдельно от ступицы, т.е ступица, цапфа и датчик АБС идут в сборе(как з.ч.), так же прикручиваются к рычагу на 4-е болта, а уже на ступицу одевается барабан.
Юрьич
Эту тему я читал ещё при её создании и статью в "За рулем" я читал при выходе в печать. Но как это завязано с ответом на вопрос о барабанных тормозных механизмах и при этом отсутствии ограничителей в тормозной магистрали? Хотя вы утверждаете о обязательном наличии.
По поводу ограничителей тормозного усилия. На Фокусах они могут стоять или не стоять, все зависит от наличия или отсутствия АБС. Желающие сэкономить 10 тыров на АБС в итоге получают а.м. с посредственными "тормозными" характеристиками, данное желание,к сожалению, еще очень сильно распространено в нашем регионе(имеются в виду некоторые страны бывшего соцлагеря). Полагаю, тему ограничителей, здесь, мы и закроем, тем более есть отдельная тема(есть АБС-нет ограничителей, регуляторов, как кому угодно, соответственно, нет АБС-есть ограничители).
Вопрос по износу задних колодок скорее риторический. Ответ на него очень прост. Все зависит от конкретного драйвера, конкретного стиля езды, конкретных условий эксплуатации, своевременности техобслуживания(имеется в виду не плановое ТО, на котором только и посмотрят в лучшем случае, но и "профилактика" тормозных механизмов, очистка, смазка)
Ровных дорог и качественного топлива вам, коллеги.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса составляет 1,0 мм.
Измерить толщину полностью изношенной накладки тормозной колодки с достаточной степенью точности затруднительно. Поэтому измерьте общую толщину колодки и из полученного значения вычтите толщину основания колодки (2,0 мм).
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок меньше допустимого значения;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы.
Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.
Колодки заменяйте одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес.
Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи с тонкими губками, отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи с фиксацией.
1. Включите первую передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
6. Поверните вверх…
7. …и снимите прижимные скобы обеих тормозных колодок, потянув их на себя.
Доступ к стойкам прижимных скоб с обратной стороны щита тормоза затруднен. Поэтому проследите, чтобы стойки не сместились вглубь отверстий в щите, и не снимайте стойки без крайней необходимости.
8. Если снимаете изношенные тормозные колодки для замены новыми, предварительно установите регулятор зазоров в исходное положение, для чего отожмите вверх отверткой пружинный упор храпового механизма регулятора…
9. …и, удерживая упор, заверните пассатижами зубчатую гайку регулятора до упора, вращая ее по часовой стрелке.
10. Поддев отверткой, отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины, отцепите ее второй конец от передней колодки и снимите пружину.
При работе пассатижами и отверткой будьте осторожны. Рекомендуем пользоваться специальными клещами для снятия стяжных пружин.
11. Немного отведите назад заднюю колодку и снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.
12. Переместите тормозные колодки вниз, снимая их с нижнего упора на щите тормоза, чтобы ослабить натяжение нижней стяжной пружины, снимите пружину и переднюю колодку.
13. Переместите назад наконечник удлинителя заднего троса в пазу разжимного рычага так, чтобы он совпал с прорезью в рычаге…
14. …отсоедините наконечник троса от разжимного рычага и снимите заднюю тормозную колодку.
Сразу после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
При снятых колодках не нажимайте на педаль тормоза, так как из рабочего цилиндра будут вытолкнуты поршни и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
Рис. 9.5 . Детали тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с правой стороны): 1 – задняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 2 – прижимная скоба; 3 – разжимной рычаг стояночного тормоза; 4 – распорная планка с регулятором зазоров; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – удлинитель заднего троса привода стояночного тормоза; 8 – передняя колодка тормозного механизма заднего колеса; 9 – нижняя стяжная пружина
15. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.5). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте прижимные скобы новыми.
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.
Детали регулятора зазоров левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма — не перепутайте их!
Передняя 8 (см. рис. 9.5 ) и задняя 1 колодки заднего тормозного механизма разные по конструкции (к задней колодке с помощью заклепочной оси присоединен разжимной рычаг стояночного тормоза, а фрикционная накладка передней колодки имеет меньшую длину, но большую толщину, чем у задней колодки). Помимо этого задние тормозные колодки различаются как левые и правые.
16. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
17. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
19. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
20. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
21. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием.
1. Включите первую передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
4. Поддев отверткой…
5. …снимите с одной из шпилек фиксатор…
6. …и снимите тормозной барабан.
Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как при этом из рабочего цилиндра могут полностью выйти поршни, а из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
7. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности. Если диаметр превышает максимально допустимое значение, барабан подлежит замене.
На внутреннюю поверхность барабана в литье нанесен его максимально допустимый при износе диаметр (230,2).
8. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм, ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана). Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.
9. Аналогично снимите и проверьте второй тормозной барабан.
10. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
12. Установите барабан в порядке, обратном снятию.
13. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав несколько раз на педаль тормоза.
15. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый диаметр барабана 230,2 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключ для гаек колес, отвертка с плоским лезвием.
Не нажимайте на педаль тормоза при снятом тормозном барабане, так как при этом из рабочего цилиндра могут полностью выйти поршни, а из гидросистемы вытечет тормозная жидкость .
На внутреннюю поверхность барабана в литье нанесен его максимально допустимый при износе диаметр (230,2).
- Осмотрите рабочую поверхность барабана. Она должна быть ровной и гладкой, без кольцевых рисок и явно видимой овальности (овальность должна быть не более 0,5 мм ее можно определить по неравномерно изношенной рабочей поверхности барабана) Если кольцевые риски очень глубокие или хорошо виден неравномерный износ рабочей поверхности, барабан придется заменить новым.
Тормозные барабаны заменяйте парами (левый и правый одновременно).
Осмотрите поверхность накладок тормозных колодок.
Если накладки смочены тормозной жидкостью, значит, уплотнения рабочего цилиндра негерметичны, замените его.
Я ни че не отпускал, просто в нижнем положении он был. Открулит 4 гайки сзади и все путем. Кто то париться и откручивает ступичную гайку, что стремно и не хорошо.
Короче -СуЧоНоК,когда открутишь ступичную гайку-ставишь колесо обратно(на две гайки хватит),и взявшись за колесо потихоньку ,враскачку снимаешь со ступицы!Усёк,если не идёт,пару раз долбани кувалдой по резине изнутри,прокручивая балон!
geirby.71
Очень просто. Надо открутить 4 гайки за барабаном, они на 13.
Это гораздо проще т.к. там ни че не прикипает. Снимал много раз.
geirby.71
почему гемор?? я всё это делал без ям, взял и открутил затянуто там с меньшей силой по сравнению со ступичной гайкой. Я кстати как то попытался снять открутив ступичную гайку, ни че не получилось, фигачил ногами и руками, ни на милиметр не снял))) так что у кого как.
У меня тоже тяжело барабан снимался, я где-то целый час провозился, колодки стерлись до максимума и тормозной цилиндр подзакис.
Всем привет!Хочу поменять троссик на ручнике.Смогу ли я его поменять если барабан снимать откручивая эти четыре гайки на 13,которые сзади.Че-то не могу врубиться что при этом снимется.
TUS
снимется ступица с барабаном. На продольном рычаге останутся колодки со всеми пружинками и т.д. Сооствественно снимаем колодки, снимаем с колодки тросик и т.д.
Мне когда пришлось снять один барабан и из-за неподходящей погоды на улице я поехал на сто,я им доказывал что надо откручивать цапфу на 4х болтах и уже тогда снимается барабан, но они упорно хотели открыть гайку ступицы и тем самым снять барабан, но ничего моя взяла:)
13 июня 2011
TUS
Если у Вас барабанные тормоза - трос стояночного тормоза состоит из двух частей.
Если менять первую длинную часть - тормозной барабан снимать не нужно,
но придется снять термозащиту выхлопной трубы.
Зажимы соединений между тросами - отгибайте аккуратнее.))
А мне на СТО и открутили ступичную гайку. а прикол в том, что гаек там 3 штуки и лепестковый стопор.Лепесточки естественно все поотпали, а механник еще заявил, что и гайки надо тоже новые. Веселуха блин!А потом обнаружилось что тормозная поверхностсть барабана покоцаная!Короче все старье обратно понакидали,сказали чего докупить и досвидания(правда денег не взяли) Завтра хочу сам этот троссик поменять.
Прочитал посты. ВСЕМ,ВСЕМ,ВСЕМ ! Ступичную гайку на Форде Фокус I с барабанными тормозами откручивают в единственном случае - СМЕНА ПОДШИПНИКА и никак ИНАЧЕ.Гайку можно использовать 3-4 раза,не больше,потом замена гайки, стоит примерно 1000 руб за штуку(см.ОРИГИНАЛЬНОЕ руководство по ремонут Форда). Для замены тормозных колодок,тормозного цилиндра и прочь. отворачивают 4-ре болта с внутренней стороны барабана. За вот такие "фокусы" с откручиванием ступичной гайки при замене тормозных колодок на станции официального дилера мастер купил новые подшипники за свой счет. Так что будьте внимательны при ремонте,я уже делал пост по НЕофициалу, который тоже мне пытался открутить ступичную гайку,но тогда я был сразу на месте и не допустил подобного, а тут вот подумал, всех ж официалы..ан нет. те же,то же самое.
Всем удачи и шершавой дороги-)
Читайте также: