Как снять тормозной барабан москвич 412
приводятся в действие одним гидравлическим колесным цилиндром 2 с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры вставлены (с натягом) стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями посредством резьбы и выполняющие роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционной накладкой и зеркалом барабана.
Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26
Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27
Снятие и установка тормозного барабана
Снятие и установка колодок заднего тормоза
Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов
Необходимый инструмент и приспособления: съемник(9680-3481) упорного кольца колесного цилиндра, клещи (9487-1720) для сжатия упорного кольца колесного цилиндра и оправка (9480¬3482) для установки упорного кольца в цилиндр.
Разборку колесных цилиндров производите в следующем порядке:
1. Снимите тормозной барабан.
2. Снимите обе стяжные пружины колодок при помощи щипцов и, раздвигая колодки, выведите их концы из прорезей опорных стержней поршней. 3. Отсоедините трубопровод гидравлического привода.
4. Выверните два болта крепления цилиндров к щиту и выньте колесный цилиндр из тормозного механизма.
5. Снимите защитные резиновые колпаки 1 (см. рис. 2)
Замена фрикционных накладок колодок заднего тормоза.
Необходимый инструмент и приспособления: приспособление для прижима накладки к колодке, сушильная камера.
Приклейку накладок производите в следующем порядке:
1. Очистите колодку от грязи и снимите остатки приклеенной ранее накладки шлифовальным кругом или напильником.
2. Сделайте шероховатой внутреннюю поверхность новой накладки (снимите глянцевый слой).
3. Тщательно обезжирьте наружную поверхность колодки.
4. Нанесите на внутреннюю поверхность накладки и на наружную поверхность колодки тонкий слой клея ВС-10Т (раствор синтетических смол в органических растворителях) и подсушите в течение 30 мин при температуре 15°.
5. Прижмите детали друг к другу давлением 0,5-0,8 МПа (5-6 кгс/см²) в приспособлении и в сжатом виде выдержите в сушильной камере при температуре (190±10)° С не менее 40 мин, не считая времени прогрева деталей до этой температуры.
6. Охладите детали в сжатом виде до температуры не выше 50° С, после чего. снимите готовую колодку с приклеенной накладкой.
7. Прошлифуйте наружную поверхность накладки.
Люди! Плиз! подскажите в подробностях как заменить тормозные колодки на задних колесах (барабанные). А то промучался и нифига не смог сделать, не лезет барабан обратно и все , Пробовал даже откинуть тросик ручника, непомогает. И еще подскажите какая толщина должна быть рабочей части колодки, а то вроде колодки москвичевские, покупались еще при СССР, но не может же такого быть, чтобы невозможно было их поставить
Конечно не может. Во-первых, убедись что правильно поставил обе пружины, что колодки вошли в пазы на тормозном цилиндре. Затем аккуратно пробуй надевать барабан, подвигая колодки. Я сам месяц назад поставил новые колодки, и хоть с трудом, но барабаны оделись.
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Labukh, ты уже это делал, и знаешь. А я кое-где даже видел советы поршня тупо молотком забивать в цилиндры.
Жесть канешна молотком долбить по поршням
Вот и я про то же, а там на полном серьезе писалось. Потому и предупреждаю.
А если конструкция цилиндров другая, где нет этого "поворота на 90", там самоподводящиеся разрезные кольца, которые как раз и нужно возвращать назад при установке новых колодок.
У меня и родные стояли с самоподводящимися поршнями, и новые 3 года как поставил - такиеже.
Книги под рукой нет (я на вахте без машины), так что по памяти- там поршня при замене колодок нужно вернуть в исходное состояние (только не молотком), иначе при износе в барабанах, их действительно не поставить. Кроме того если не вернуть кольца назад, то не будет свободного обратного хода поршня (что приведет к износу колодок до появления оного).
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Addja, ээээ. , а мы про тормоза говорим. если да, то покажите мне на сериях от 412 и моложе несаморазводящиеся. На счет старших моделей просто не знаю, говорить не буду. Короче - прочитайте внимательно камасутру, а не спорьте о том, что масло маслянное.
Игорь,
Особенность - поворот поршней на 90 градусов. Про это все почему-то забывают.
Чёто я непонял? Нафиг поршня поворачивать? Это если поршня меняешь тогда их поворачиваешь. А поршня осаживал так, одевал колодки и открывал слегка клапан прокачки тормозного цилиндра. И лёгкими ударами молотка возвращаем колодки на место. Колодка давит на поршень, поршень на кольцо. И всё ОК! Но машины старше 1993го года не разбирал. Какая там конструкция незнаю.
Ну я также сделал на ГАЗели. Специально спрашивал про поворот на 90-град. - говорят если не разбирал цилиндр, то не надо
Дело в том что цилиндры бывают двух типов (диаметр манжет 22 и 19), так вот для одних цилиндров: "При установке поршней в цилиндры их следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не будут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят. При этом прорезь на опорном стержне поршня должна располагаться параллельно щиту тормоза."А для других этого делать не надо, так как на цилиндрах и кольцах просто нет резьбы! Вернее повернуть то можно, но эффекта при этом никакого, т.е. поршень не сместится вдоль цилиндра.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Alexey,
уже есть намеки на аргументы. Но только намеки. Просьба привести основания. Причем даже не столько для меня, (я и с другими сталкивался, так что не удивляюсь, конструкции действительно разные ) сколько для всех форумчан.
Все почти правильно, только диаметры 22 и 24. У 22 поршень имеет ответную часть для кольца ввиде усов, как на фото выше:
У цилиндров на 24 на поршенках резьба (т.е. они вворачиваются в кольцо).
Столкнулся с этой фигней, когда свои цилиндры начал оживлять, так получилось, что отец по ошибке поставил разные
P.S. крутить ничего не надо, если меняете колодки, то как вариант поршеньки загонять молотком через деревянный колышек (лучше с открытым клапаном выпуска воздуха, как предлогал Игорь).
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Крым,Симферополь
- Машина: Азлк 2140,1.5,мп3,сигнализация,центральный замок,БСЗ.Переделка салона.
Читал в одном из форумов,что на тормозные рабочие цилиндры ставят манжеты от запорожца. Типа,можно забыть про течь тормозов,так как резина нормальная используется и,вследствии профиля в виде бочонка,без юбки,как на москвиче,работают на ура. Может,кто чего слышал? Поделитесь опытом пожалуйста? Заранее спасибо.
1) где их взять? 2)даже если найдешь то резина однозначно уже от времени сдохла у меня волговские на 22мм стоят . претензий нет
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Крым,Симферополь
- Машина: Азлк 2140,1.5,мп3,сигнализация,центральный замок,БСЗ.Переделка салона.
1) где их взять? 2)даже если найдешь то резина однозначно уже от времени сдохла у меня волговские на 22мм стоят . претензий нет
От Волги? Интересно! Благодарю. У нас есть магазин с запчастями для Запорожцев. Думаю,специально взять Москвичевский рабочий и манжету,да попробовать,что вообще выйдет. А какой профиль у Волговской манжеты?
У нас есть магазин с запчастями для Запорожцев.
А какой профиль у Волговской манжеты?
они с москвичовскимн идентичные . я в магазине брал манжет на волговский главн.цилиндр сцепления по 5р за штуку и уже 2 года езжу.
но тока у москаля два размера тормозных цилиндров вродъ 19 и на 22мм
но тока у москаля два размера тормозных цилиндров вродъ 19 и на 22мм
Мне почему-то казалось, что на 22мм для дисковых тормозов и 25 - для барабанных. Рабочих цилиндров на 19 не встречал это случайно не жигулевые? У них номинал манжеты где-то 20.5 мм
boris2137, ну то что есть 2 разных рабочих тормозных цилиндров, а следовательно и 2 разных манжеты это факт. У меня стоят разные цилиндры(ну и следовательно манжеты) на задних колёсах
- Пол: Мужчина
- Место жительства: Крым,Симферополь
- Машина: Азлк 2140,1.5,мп3,сигнализация,центральный замок,БСЗ.Переделка салона.
Рад,что тема заинтересовала и пошли дебаты.:-) Спасибо всем за подсказки. Кстати,продаю свою Белоснежку,блин. Мечу на 41-й Москвич честно говоря,а как получится на самом деле,хрен его знает. Жаль расставаться с любимым и первым авто. но хочется расти. (((
Во, не пришлось тему новую создавать, таже проблема. До этого ездил лет как надцать уже, никаких проблем небыло, в этом году начали подклинивать передние колеса (барабанные тормоза), Хотя началось это еще прошлой осенью, в зимнее время года проблема исчезла сама собой, как только потеплело мало-мальски - опять клины. (((И вот я, вооружившись комплектом новых стягивающих пружин, манжет и пыльников, решил провести ревизию ))) на одном из колес в обоих цилиндрах заметил небольшие течи в виде незначительных пятен тормозной жидкости. Заменил манжеты, пыльники пружинки. прокачал тормоза. все проверил. гуд. из гаража домой 5 км, всю дорогу экстренное торможение ))) - всё ок!Следующий день на работу, 10 км. у самого входа куча песка, . она меня и остановила. хорошо что куча песка, а не авто начальника. )))В общем не работал я в этот день))) Точнее работал, но на свою машину. не буду вдаваться в подробности того как я извращался, а я как только не извращался ))). в итоге намотал под манжеты ФУМ-ленты, домой доехал. дедок один только что говорил, в "его молодости" из 10 одна нормальнодержала, еще изолентой под манжеты подматывал, так как днем с огнем нормальных резинок найти не мог. интересно, подумал я, если тогда нормальных небыло, где я их сейчас найду)))Вот и стал вопрос!Народные средства?Альтернативная замена??или искать нормальные?Люди добрые подскажите, помогите советом.
Раздел первый — контрудар на переднем фланг… кхм, контуре
Постараемся долго не разглагольствовать, лучше попробуем снова вернуться мыслями на поля минувших сражений.
Итак, задний правый тормозной цилиндр, пусть и со второй попытки, но был успешно восстановлен. Задний контур теперь в порядке, вроде бы победили, но… коварный враг сдаваться не собирался. Его следующий удар пришёлся по переднему контуру, а если быть точным, то по тормозному механизму переднего левого колеса:
Опечалился я тогда, не скрою, но вскоре, смирившись со случившимся пришёл к мысли — а недаром ведь в технической литературе пишется:
— мол, рекомендуется, независимо от пробега автомобиля, в целях профилактики и предупреждения возникновения неисправностей в будущем, раз в три года полностью разбирать гидравлические приводы (приводы сцепления и тормозов), прочищать и промывать все детали и узлы, с заменой всех манжет и пыльников.
Само собой разумеется, написано так неспроста. На что же тогда рассчитывал я, отправив в путь не до конца подготовленный автомобиль, который стоял даже не три, а шесть лет в сыроватом гараже?!
Если сказать скромно, то поступок этот является легкомысленным, а если не скромно, то… лучше не будем об этом!
Что поделать, застряли мы на работе. Но ничего недопустимого в этом нет, даже несмотря на то, что наш приезд на работу являлся дебютным. Повторюсь, у нас многие и многие сотрудники, бесчисленное число раз приезжают подремонтироваться на работу. В боксы конечно никого не пускают, там камеры слежения, а вот тихо мирно в сторонке — это всегда пожалуйста. Зато инструмент всех мастей под рукой и много других привилегий. И это очень здорово поможет нам в будущем! Так что с Богом — за дело!
Раздел второй — знакомимся с конструкцией тормозных механизмов передних колёс
Ну что Спиридонушка, давай рассказывай бедняга, чего там у тебя?
Вижу-вижу, что сломался. Ничего, на всё воля Божия, наверное так надо. Да и пожалуй лучше сразу устранить все слабые места в тормозной системе и ездить потом в полном спокойствии. Так что, снова "домкратим" автомобиль и снимаем колесо:
Итак, несмотря на то, что у нашего 412-го, появившегося на свет в 1981 году, на всех колёсах всё ещё применены барабанные тормоза, конструкция передних и задних тормозных механизмов существенно отличается. Как устроены механизмы задних колёс, как правильно и без проблем снимается тормозной барабан, можно узнать во второй части нашей битвы (ссылка). Ну, а сейчас посмотрим на передний.
Для начала выясним, в чём схожесть передних и задних тормозов, а в чём их принципиальные различия. Для этого нам следует запомнить, что:
— тормозные барабаны передних и задних колёс полностью одинаковы и взаимозаменяемы;
— тормозные колодки всех автомобилей Москвич, начиная с модели 402 по 2140 включительно, тоже идентичны и взаимозаменяемы (судя по всему у 2141 всё аналогично для заднего тормоза).
Однако, в книге "автомобиль Москвич-412" под редакцией Андронова, есть примечание, которое гласит, что при перестановке тормозных колодок задних колёс на передние, необходимо удалить с них специальные грузики/противовесы. Что это за грузики, я честно признаться пока ещё не разобрался. Если кто-либо знает о чём тогда, в уже очень далёком 71-ом году шла речь, прошу просветить. =)
Главным же отличие данных тормозных механизмов, заключается в наличии двух тормозных цилиндров в механизме переднего колеса, каждый из которых, управляет только лишь одной колодкой, то есть каждый своей. Напомню, что тормозной цилиндр заднего колеса, во-первых, один на каждое колесо, во-вторых, управляет он сразу двумя колодками, то есть работает в две стороны:
Передние же цилиндры, работают лишь в одну сторону. Такая конструкция связана с неравномерной нагрузкой на механизмы передних и задних колёс при торможении — вес автомобиля перемещается на переднюю ось (происходит подныривание передка, зад же наоборот приподнимается), следовательно, передним колёсам требуются бОльшие тормозные усилия, что и обеспечивается наличием двух цилиндров.
Снимем тормозной барабан и посмотрим, как это выглядит на воочию:
После демонтажа барабана и тормозных колодок, не забываем хорошенько отмыть их от пролившейся тормозной жидкости. Делается это в мыльной воде, после чего следует проверить величины их износа.
С колодками всё просто — проверка осуществляется обычным внешним осмотром, дабы износ не доходил до металла или не был близок к нему:
Фрикционная накладка одной из колодок крепилась с помощью заклёпок, я считаю что это хуже, чем с помощью клея, так как в таком случае уменьшается величина допустимого износа. Наглядный пример перед глазами — толщина накладки ещё достаточная, однако заклёпки уже начинают задевать барабан, что недопустимо
А вот с барабаном посложнее, тут не обойтись без большого штангенциркуля, который к счастью имелся у меня на работе. При измерении величины износа штангенциркулем, внутренний диаметр барабана не должен превышать 231,6 сотых миллиметра.Также проверяется и конусность, и эллипсность, а наружным осмотром — наличие задиров и трещин на рабочей поверхности.
Прежде чем приступить к снятию тормозных цилиндров, требуется аккуратно отсоединить тормозной шланг от одного из них, а также тормозную трубку, сообщающую цилиндры между собой:
После этого можно приступать к откручиванию двух болтов, крепящих каждый из цилиндров к тормозному щиту, поворотной стойке и кронштейну боковой рулевой тяги:
Один цилиндр был успешно снят, а вот со вторым пришлось помучиться — один из его болтов напрочь приржавел к отверстию в поворотной стойке. При ремонте в обычных условиях, пришлось бы выливать большой объём проникающей смазки и нещадно избивать болт молотком, однако в моём случае всё было гораздо проще. Помните об упомянутых мной преимуществах ремонта на работе? Они снова пришли на помощь!
Применив его, удалось быстро нагреть ржавый болт, в результате чего нагретый металл расширился, вернув сопряжение болта и стойки в свободное состояние:
Спасибо дилерскому центру "ОмскСкан"! — выручил. =)
На этом наше знакомство с тормозными механизмами передних колёс завершено, можно приступать к ремонту, либо замене тормозных цилиндров.
Раздел третий — замена тормозных цилиндров и сборка узла
У внимательного читателя должен сразу возникнуть вопрос — а почему я вдруг написал о замене во множественном числе? И почему я вообще снимал оба цилиндра, бежал ведь только один?
Ответ заключается в суровой правде, которая имела место в тех событиях. Дело в том, что бой за передний контур, был настолько же трудным, насколько и внезапным — в одном из цилиндров поршень застрял намертво и сделать с этим я ничего не смог, пришлось его заменить. Второму изначально заменил только манжеты, после чего собрал узел:
Обрадовавшись проделанной работе, попросил коллегу помочь прокачать тормоза, но тут… снова течь!
Замена манжет не помогла…
Выдохнув пар изо рта, плеснув холодной воды в лицо, успокоился и разобрал всё заново… Заменил второй цилиндр тоже, использовав изделие известной фирмы "Фенокс":
На одном из новых цилиндров пришлось заменить пыльник, моё недоглядение при покупке:
И только после этого, мои усилия, смирение и напряжение сил, дали искомый результат — тормозная система успешно прокачалась, сохранив полную герметичность. Таков был этот бой, последний — трудный самый. Фуххх…
Подытожив вышеописанное, хотелось бы мне немного поразмыслить о целесообразности попыток ремонта как самих тормозных цилиндров, так и любых других узлов гидравлических систем. Дело в том, что на протяжении всей нашей "Битвы за тормоза", мне неоднократно приходилось вести разговоры с читателями по поводу того, стоит ли заморачиваться и пытаться восстановить цилиндр, не лучше ли сразу произвести замену и забыть? На этот счёт я имею своё собственное мнение, которое и изложу ниже:
— если мы являемся владельцем ходового автомобиля, например "Жигули", которым пользуемся каждый день, при этом не испытываем больших трудностей с финансовыми средствами, тогда пожалуйста, — быстренько производим замену и едем дальше;
— если же мы являемся любителями советской техники, мечтаем стать реставраторами местного значения и вообще любим гаражную среду, то тогда нашей целью должно являться само желание научиться восстановительному ремонту, и ошибки тут, увы не исключены. Нужно быть готовым к этому, если хочешь идти дальше, если хочешь расти в своих умениях.
Быть может завтра, Божьим промыслом окажется у вас в гараже Москвич-400 с напрочь заржавевшими тормозами, где же тогда ГТЦ новый брать? Неоригинальный узел ставить нельзя, не по канонам это, коллеги не поймут, самому стыдно будет. Тут-то и придёт на помощь приобретённый опыт, без которого в нашем деле — никуда!
Вот и я набрался необходимого опыта, сэкономил для гаражного кошелька 500 рублей на заднем цилиндре, для них обязательно найдётся применение в ближайшем будущем. Такой подход помогает мне развиваться, не имея больших денежных средств, и в том числе благодарю нему, в нашей автомобильной семье вскоре появился новый постоялец — Москвич-407!
В заключение
Казалось, что я был готов прям тут же рухнуть возле Спиридона и провалиться в глубокий, длительный сон — настолько сильно ощущалась моральная и физическая измотанность… Зато теперь мы могли уверенно заявить, что "Битва за тормоза", являлась самым последним и самым серьёзным испытанием для нас, и мы в ней — победили!
Именно в связи с этим событием, было наконец-таки покончено с чередой длительных ремонтов — Спиридон был окончательно поставлен "на ход".
Неужели впереди теперь только езда, приключения, полноценная вторая жизнь?! — всё это покажет время. А сейчас мы просто, легко и беззаботно внесём маленький штрих:
— вместо старых обычных гаек, установим более красивые, с округлой наружной стороной.
Что примечательно, очень мало информации по теме. А мне, как начинающему автолюбителю, перед тем, как лезть куда-то, очень хочется сначала посмотреть, как туда другие лезут)) Но пришлось осваивать это самостоятельно. Итак, приступаем. Начнем с заднего правого колеса.
Ну, домкратим машину, отворачиваем колесо — это понятно.
На открывшемся нам барабане видим два винта. Выворачиваем их. (Для себя сделал вывод, что оптимальный инструмент в данном случае — гигантская шестигранная отвертка, которую можно крутить рожковым ключом. Не знаю, что бы я делал без нее)
Нам открывается тормозной механизм.
Находим две стягивающие пружины — сверху и снизу. Стаскиваем их любым удобным способом.
В принципе, после этого уже можно вытаскивать колодки, но я решил проверить еще кое-то. А именно, насколько торчат поршни цилиндров. Проверял просто пальцем — поршень должен быть вровень с корпусом.
При необходимости, поршень надо вдавить в цилиндр. В камасутре по этому поводу писалось что-то вроде "через деревянную выколотку легкими ударами молотка сдвиньте поршень вместе с кольцом автоматического устройства на 2-2,5 мм внутрь цилиндра". Колотить по нему, я не отважился, поэтому использовал силовую отвертку, а вместо деревяшки — старую колодку, ибо ее не жалко.
Теперь старые колодки уже не нужны, снимаем их. С задней — еще отворачиваем рычаг ручника. Не забываем, в каком порядке стояли шайбы. (Кто забыл — записываем: винт-эксцентрик вставляем в колодку, надеваем большую шайбу, потом рычаг с запрессованой в него шайбой, потом гровера, потом гайку)
Где-то между делом проверим состояние зеркала на барабане. Если сильно усявканое — барабан надо менять.
Ну, можно и новые колодки вставлять. Начнем с задней, и прикрутим к ней рычаг ручника.
А, да. Чуть не забыл. Вворачиваем поршни в цилиндр, до ощутимого упора, потом выворачиваем на 180 градусов. Из камасутры: "поверните поршень на пол-оборота (180°) против часовой стрелки для получения осевого люфта поршня относительно кольца автоматического устройства". Вот как.
Надеваем колодки. Потом вставляем распорную планку.
Натягиваем пружины. Мне понравилось натягивать силовой отверткой, опираясь на ступицу. А нижняя пружина натянулась без особых проблем.
Ну, дальше, вроде, понятно — надеваем барабан, привинчиваем его, привинчиваем колесо. Если барабан не налазит — нужно еще сжать поршни цилиндра. Как я предлагал выше — можно и через новую колодку вдавить, только подложить еще мягкую деревяху какую-нибудь, чтобы не повредить фрикционную накладку. А то раскрошится нахрен))
Замена передних колодок ощутимо проще. Домкратим машину, отвинчиваем колесо, отвинчиваем барабан — аналогично задним.
Расположение стягивающих пружин — справа и слева, стаскиваем их.
При необходимости, через старую колодку утапливаем поршень цилиндров. Снимаем колодку, поршни завинчиваем, отвинчиваем на 180 градусов, ставим новые колодки, натягиваем пружины. Пружины я натягивал той же силовой отверткой, опираясь ей на ось за ступицей.
Вся операция — минут 5, домкратил дольше)) Ставим барабан, привинчиваем его, привинчиваем колесо.
Использованный инструмент: штатный домкрат, штатный балонник, силовая шлицевая отвертка, гигантская крестовая шестигранная отвертка, ключи на 12 и 13, гидравлический домкрат (штатный в один поддомкратник не влез).
Времени потрачено: 3 часа, из них плотора протупил с первым колесом, потому что не догадался сжать поршни цилиндра.
Полученные травмы: отломалась одна шпилька на ступице на переднем правом, ободрал палец на руке.
Читайте также: