Как снять суппорт на фольксваген поло передний

Обновлено: 11.02.2025

Практичные владельцы седана Volkswagen Polo не прочь сократить эксплуатационные расходы, многие даже готовы примерить спецовку механика и самостоятельно взяться за выполнение не очень сложных регламентных процедур. Типичный пример - замена тормозных колодок. Что ж, засучим рукава, но будем строго придерживаться рекомендаций специалистов.

Volkswagen Polo

Замена передних тормозных колодок

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок, а также при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, в случае отслоения накладок от основания. Если уровень жидкости в бачке гидроприводов тормозов и сцепления находится на метке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма она не вытекла из-под крышки бачка.

Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

…снимаем нижнюю направляющую пластину. Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину. Очищаем обе и посадочные места под них в направляющей колодок.

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем палец из отверстия направляющей колодок…

…и снимаем защитный чехол. Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

Верхний и нижний направляющие пальцы отличаются по конструкции. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки нельзя применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

На заметку

Олег Гетманенко

— Колодки тормозных механизмов необходимо менять только комплектом — все четыре штуки на обоих передних (или задних) колесах. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении.

Замена задних тормозных колодок

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, так как поршни колесного цилиндра могут полностью выйти из него. В случае затруднения при снятии барабана (из-за образовавшегося в процессе эксплуатации буртика на рабочей поверхности барабана) тормозные колодки следует свести.

Для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку (для наглядности показываем при снятой балке задней подвески)

…и вращаем ею храповик механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и барабаном так, чтобы храповик наворачивался на резьбовой наконечник и длина распорной планки уменьшалась (лезвие отвертки должно при этом перемещаться в отверстии щита сверху вниз).

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Отверткой отводим нижний конец задней колодки назад и, преодолевая сопротивление нижней стяжной пружины…

…выводим нижний носок колодки из-за ограничительной пластины упора. Аналогично выводим нижний носок передней колодки из-за ограничительной пластины упора

Снимаем распорную планку с наконечником и регулировочный рычаг механизма автоматической регулировки зазоров. Снимаем верхнюю стяжную пружину и переднюю тормозную колодку

Удерживая рычаг привода стояночного тормоза задней колодки, тянем пассатижами за наконечник заднего троса стояночного тормоза…

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповика и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем колодки и барабан тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. Аналогично заменяем тормозные колодки другого заднего колеса.

Чтобы отрегулировать положение колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз, удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем до упора и опускаем рычаг стояночного тормоза (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизмов автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Итак, поведаю историю о веселой замене тормозных колодок на моём поло. По своей глупости и неопытности убил на это весь вечер)
Сперва скажу, что на поло седанах устанавливается два вида суппорта, в зависимости от года выпуска (года не помню точно, можете поискать). Есть суппорт с названием FS (или как то так), а есть на котором написано VW AG, который стоит у меня и о котором пойдёт речь!

Началось всё со скрипа, типичного для изношенных тормозных колодок. Тем более снимал колесо еще в начале лета, и заметил, что не очень долго им осталось. Ну думаю, пора заказывать колодочки… Пришел в офис Экзист, благо находится по соседству с моим домом. Предложили оригинал за 3300р, я с выпученными глазами покачал головой, после чего менеджер предложил китай за 780р. Я со смущением посмотрел на него, и он понял что мне нужна некая золотая середина) и предложил мне, как он сказал неплохие испанские колодки за 1280р. Меня вполне устроило. Фирма не пойму как называется, слишком много слов и букв на коробке)))

Через 3 дня я их забрал и поехал в гараж. Инструкцию как менять колодки подробно рассказывать не буду, ибо эта процедура стандартная для всех машин и до боли банальная. В общем снял я одно колесо, и удивился тому, что им еще процентов 30% своего ресурса бегать. А с моей в принципе адекватной (в плане тормозов) ездой это минимум пол года, а то и побольше. Вообщем накинул колесо обратно, собирался уезжать, но вдруг задумался и начал с недоверием смотреть на второе колесо… — "Да неее…" -, успокаиваю я сам себя в голове, не может быть, машине трёх лет то нет, пробег 67, не может там быть никакого неравномерного износа. Но всё же решил снять второе колесо, глянуть на всякий случай, что-то ведь там заскрипело, мать его.
Сняв второе колесо, я мысленно поблагодарил своё внутреннее чутьё, потому что на втором колесе колодки были полностью изношены.
Мдааа. Я был неприятно удивлён. И только после демонтажа колодок, внимательно посмотрев на них, сравнив их с новыми я врубился, что на одном колесе стоят две внутренних (либо внешних, т.к. на тот момент еще не понимал) колодки.

Нихрена себе думаю, это у каких критинов обслуживала машину прежняя хозяйка? К ней то конечно претензий нет, а вот к сервисменам есть. Ну да хрен с ними.
Отличается внешняя тормозная колодка клёпками, которые находятся в разных местах. И не знаю правильно ли я думаю, но решил что за счет этого и был неравномерных износ, так как с одной стороны тормозной цилиндр давил на колодку, а с другой в эти самые выпирающие клёпки, и получается, как будто толщина колодок разная, и с одной стороны давит (тормозит) сильнее, хотя на езде никак не сказывалось.
Ну, разумеется решено менять их, и ставить нормально, как полагается. На новых колодках небыло надписей внутренняя/внешняя, вдобавок до этого стояло хрен пойми как, интернет не работал, поэтому примера как быть должно у меня небыло. Дальше начинаетя самое веселое)
Снял старые колодки, и поставил как мне показалось правильно новые. То же самое проделал и с другой стороны. Собрал все инструменты, выехал, загнал назад в гараж прицеп который приходится каждый раз выкатывать (одному довольно тяжко, прицеп большой), переоделся назад в чистое, выехал. Еду и думаю, что то блин не так. Ход педали стал заметно больше, и тормозит как то непонятно. И будучи уже дома залез на драйв, и нашел данную фотку с такими же колодками, только другой фирмы, на которых есть так мне необходимые словечки OUTSIDE и INSIDE.

Это заставило меня конкретно выругаться, понять почему машина не так тормозила, собраться и поехать снова в гараж. Приехал, и уже минут за 25 перекинул колодки местами: ту что поставил на внутреннюю сторону диска — наружу, и наоборот. Собрал, завел, педаль раз 5 прокачал, прокатился и вот оно счастье, всё тормозит как надо, без скрипов, шуршаний и прочей нечисти.

ВЫВОД :
Я на собственной шкуре убедился, что разница в установке колодок ЕСТЬ, довольно таки существенная, так как изнашиваться они будут неравномерно. И что колодка, на которой клёпки расположены ближе друг к другу, ставится на внешнюю часть диска, а та колодка, на которой клёпки практически по краям (по длине) ставится во внутрь, на неё и давит цилиндр. Запись пишу для себя, чтобы знать на каком пробеге менял, и думаю будет полезна для тех кто собрался менять колодки (вдруг на колодках той фирмы которой вы заказали надписей inside/оutside не будет) на своём поло седан с суппортом VW AG. Спасибо за внимание, буду рад каждому лайку и каждой подписке, всё же старался как ни как, целую лекцию в универе сидел писал)

Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

2. Вставив большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

3. Поддев отверткой крышки защитных втулок обоих направляющих пальцев.

4. . снимите крышки.

5. Выверните нижний направляющий палец..

6. . и извлеките его из отверстия суппорта.

7. Аналогично выверните и снимите второй направляющий палец.

8. Снимите суппорт вместе с тормозными колодками с направляющей колодок, проследив затем, чтобы не натягивался или не перекручивался тормозной шланг.

9. Снимите наружную тормозную колодку.

10. . и внутреннюю колодку, извлекая ее пружинный фиксатор из полости поршня.

Обратите внимание на маркировку наружной А и внутренней Б тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных пластмассовых втулок направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.
Если защитные втулки направляющих пальцев повреждены или их крышки не фиксируются в отверстиях втулок, замените защитные втулки.

11. Установите тормозные колодки переднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
12. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску
13. Установите колесо.
14. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.
15. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Информация актуальна для автомобилей VW Polo седан с бензиновыми двигателями 1.6л. (105л.с.): 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска. Для рестайлинг моделей 2016, 2017, 2018 и иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.

Начиная с 2012 года, автомобиль Фольксваген Поло оснащался двумя видами суппортов, которые между собой отличались в зависимости от комплектации машины.

По поводу последнего параметра все данные можно найти, открыв приложенную при покупке сервисную книжку. Здесь следует воспользоваться разделом PR-code. Кроме этого так называемый PR-cod отображен в нише запасного колеса в багажнике. Отсюда выделяется и устанавливаемая разновидность:

PR-1ZG. В данном случае колодки устанавливаются со скобками. Суппорта при этом будут иметь маркировку FS – III

PR-1ZE. Здесь при установке скобки не применяются. Суппорта имеют специальную надпись VW – AG.

Если в наличии Фольксваген Поло с двигателем, мощностью 110 лошадиных сил и специальной маркировкой CWVA, в передней части используются для установки тормоза PR-1ZC (суппорт АТЕ). Диаметр тормозного диска будет равен 288 мм.

Стоимостные характеристики

При покупке суппортов особое внимание стоит уделить артикулу. Оригинальные запчасти имеют маркировку 6RU698151. Их стоимость варьируется в пределах от 5 000 до 8 000 тысяч рублей. При этом в магазинах предостаточно вариантов для замены, которые по цене будут куда приятнее. Это касается, например артикула Textar 2568101, цена которого составляет всего 1 500 рублей.

Артикул при покупке будет полностью зависеть от производителя суппортов на Фольксваген Поло. Так, при выборе качественных Bosch артикул будет 0 986 474 (473) 071. Указанный в скобках параметр предусмотрен для переднего моста слева. Выполнены они из серого чугуна с внутренней шириной 62 мм.

Оригинальный суппорт VAG с артикулом 1KO615123D обойдется в 6 200 рублей. Можно встретить и заменить Bosch – производитель FTE при ожидании в несколько дней можно получить запчасти за 4 200 рублей.

Бывшие в употреблении суппорта на Volkswagen Polo обойдутся намного дешевле. Их цена обычно варьируется в пределах от 1 000 до 2 500 рублей. Но здесь стоит быть внимательным при покупке, просматривая каждый миллиметр. В противном случае это будут только выкинутые деньги на ветер.

Также можно рассмотреть вариант покупки ремкомплекта тормозного суппорта на седан. Чаще всего это производители Frenkit и NK. На передний мост артикул NK 8810009 по цене составит всего 370 рублей, а Frenkit 234910 – около 700 рублей. Цена куда приятнее, но придется немного повозиться самостоятельно.

Порядок замены и ремонта суппорта

Среди основных причин неисправностей можно выделить:

Повреждены направляющие, по которым двигается суппорт.

Загрязненность суппорта.
Непосредственно проблемы с суппортом.

Поднимаем переднюю часть автомобиля, откручиваем нужное колесо. Руль после этого должен быть вывернут в крайнее положение.
Производиться снятие пружины, которая фиксирует суппорт.
Около крепления тормозного шланга следует все тщательным образом прочистить. Не лишним будет обработать участок каким-нибудь специальным средством и продуть воздухом.
Тормозной шланг следует пережать, чтобы в нем сохранилась тормозная жидкость. После этого выполняется откручивание полый болт, которым крепился шланг. Шланг при этом должен быть отведен в сторону.

С направляющих снимаются защитные колпачки, а сами направляющие откручиваются при помощи шестигранника на 7.
Отодвигаем корпус от диска при помощи отвертки или другого подручного средства. За счет этого будет произведено легкое утапливание поршня.
Когда суппорт оказывается в руке, с него снимается чехол.
Вынимаем поршень. Для этого можно нажимать на педаль тормоза, пока он сам не выскочит, после чего пережимается шланг. Кроме этого простым вариантом является вынимание воздухом. При этом должен быть организован упор, чтобы самому не травмироваться.
Вынимается старая манжета, после чего очищаются канавки для нее. В последующем манжета должна укладываться только чистыми руками, чтобы исключить попадание мусора.

При использовании различных смазок против скрипов, в них не должно быть содержания меди.

Если слышен стук заднего суппорта, следует открутить направляющие пальцы и произвести осмотр после удаления смазки. Никаких вмятин, потертостей, лысок на них не должно быть. Именно эти два пальца удерживают корпус суппорта на скобе. Если все в порядке – остается вариант заменить пальцы, используя ремкомплект 6RU 698 647. Его стоимость не более 600 рублей.

Тормоза Фольксваген Поло состоят из двух независимых систем: рабочей с гидравлическим приводом на все колёса и механической парковочной с тросом на задние колёса, которая блокирует движение автомобиля на стоянке.

Тормозной рабочий механизм имеет двухконтурную схему с диагональным распределением нагрузки гидравлики – первый контур обеспечивает одновременное торможение правого переднего и левого заднего колёс, второй – правого заднего и левого переднего.

Гидравлический привод снабжён вакуумным усилителем, а комплектации Polo Comfortline и Polo Highline оснащены анти-блокировочной системой (ABS) и электронной системой курсовой устойчивости (ESP).

Тормозной узел передних колёс – дисковый со свободным суппортом, который снабжён поршневым цилиндром и направляющей в виде одного целого с поворотным кулаком. Зазоры между тормозными колодками и диском регулируются в автоматическом режиме.

Износ рабочей поверхности дисков и колодок на Фольксваген Поло седан зависит от разных факторов: стиля вождения, условий эксплуатации автомобиля, климата и материала фрикционного покрытия, из которого они изготовлены. Во время прохождения планового ТО замеряют толщину накладок дисков (колодок и тормозных барабанов на задних колёсах), определяя минимальное значение износа:

Минимальная толщина переднего тормозного диска на Фольксваген Поло – 19 мм.
Минимальная толщина накладки на колодках переднего диска – 2 мм.
Минимальная толщина накладки на колодках заднего барабана – 2,5 мм.

Ресурс пробега до замены элементов тормозов может быть разным и составляет в среднем 50-65 тысяч км. Особенность тормозного механизма на Поло в том, что оригинальные передние тормозные диски изнашиваются обычно раньше колодок.

Как выбрать передние тормозные диски

При выборе передних тормозных дисков на Volkswagen Polo учитывают код тормозной системы, который может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, модели и комплектации. Каждая деталь (колодка, диск, барабан) имеет свой артикул, который должен соответствовать VIN и размерам суппортов.

Аналоги можно выбрать по размерам дисков, на Поло до 2009 года это стандартные: диаметр 256 мм, толщина 22 мм, высота 37 мм с пятью отверстиями под болты на 16 и отверстием центрального диаметра в 100 мм. В комплектациях от 2009 года передние тормозные диски на Поло могут иметь другие размеры, поэтому перед покупкой необходимо уточнить код тормозной системы.

По типу материала тормозные диски могут быть:

Металлические – это все оригинальные и самые распространённые на всех автомобилях диски, они отличаются простотой, невысокой стоимостью и широкой номенклатурой видов и конструкций различных брендов.
Керамические – более дорогой вариант, который отличается увеличенным ресурсом пробега и устойчивостью к перепадам температур, загрязнениям, дорожным реагентам.
Композитные – премиум диски, изготовленные из различных инновационных материалов, их используют в спортивных моделях автомобилей. Цена передних тормозных дисков из композитных материалов может быть в пять раз выше обычных металлических.

По виду и конструктивным особенностям диски бывают:

Вентилируемые – со специальными отверстиями в переборке между двумя спаренными дисками и насечками для дополнительного воздушного охлаждения.
Перфорированные – с геометрическим рисунком накладки рабочей поверхности для лучшей сцепки и охлаждения.
Простые – бюджетные металлические диски без дополнительных опций.

При подборе и замене дисков рекомендуют устанавливать все элементы (колодки, барабаны, суппорты) тормозной системы одного производителя – это влияет на качество работы тормозов в целом (эффективность торможения) и ресурс пробега (устойчивость к износу).

Тормозные колодки меняют одновременно с дисками, независимо от степени их износа. Контрактные восстановленные (проточенные) передние тормозные диски стоят в три-четыре раза дешевле, однако срок их службы на 50 % меньше новых, а интенсивность торможения может быть снижена из-за нарушенной симметрии.

Среди брендов производителей тормозных систем выделяют три основных категории:

Бюджетные – простые металлические тормозные диски невысокой стоимости: на Фольксваген Поло цена начинается от 800 рублей за один диск. Это белорусские Fenox и производства Китая по лицензиям итальянского бренда LPR, голландского Nipparts и японского NIBK.
Среднего класса – немецкие TRW, Bosch, Textar, среди которых также можно выбрать недорогие варианты от 1500 рублей, которые произведены в Германии и идеально подходят для Поло седан.
Премиум сегмент – итальянские Brembo, немецкие ATE и Zimmermann. Их качество соответствует высокой цене и выбору различных композитных материалов, из которых они изготовлены.

Замена передних тормозных дисков на Фольксваген Поло своими руками: пошаговая инструкция

Для замены необходимо зафиксировать автомобиль на подъёмнике или домкрате, снять переднее колесо и большой отвёрткой отвести колодки от тормозного диска

Снять заглушки направляющей скобы и суппорта, поддев их отвёрткой

Две направляющих открутить шестигранником на 7 мм

Снять суппорт и отвести немного в сторону, закрепив его пластиковой стяжкой или скотчем к пружине

Диск нужно аккуратно сбить со ступицы, используя деревянный брусок

Скобу крепления зачистить металлической щёткой от грязи и ржавчины

Новый диск перед установкой необходимо обработать специальным спреем или смазать внутреннюю часть

Прикрутить суппорт к направляющей скобе, предварительно смазав специальной тормозной смазкой (например, TRW RFG)

Установить заглушки на место и проверить затяжку направляющей перед монтажом колеса. Значение момента затяжки должно быть 30 Нм.

После установки новых дисков и колодок тормоза нужно протестировать сначала в мягком, а затем в экстренном режимах торможения. Правильно установленные узлы тормозной системы не должны издавать посторонних шумов во время работы.

Следует помнить, что для новых тормозных дисков и колодок не существует определённого срока службы – ресурс определяется только по их состоянию во время эксплуатации.

Характерные признаки неисправностей тормозной системы на Поло, которые могут привести к серьёзным последствиям – это свист, писк при торможении, стук или биение, они появляются вследствие нарушенной симметрии диска, образованию скола или трещины на его рабочей поверхности. При появлении подобных симптомов необходимо осмотреть диски и колодки на предмет неисправностей и заменить их на новые.

Читайте также: