Как снять шрус ssangyong kyron
На ТО 10000 обнаружили отверстие на пыльнике шруза! По гарантии отказались менять! А отверстие минимальное, утверждают что сам проткнул где-то . Подскажите это вообще опасно? стоит срочьно менять или может заклеить чем нибудь. Р.S. Замена : Пыльник 3400р. работа в Авалюксе 4300р. На что вообше эта гарантия.
Полезная инфа по теме:
Внутренний: пыльник оригинал 413ST-09000, аналоги Japan Parts KB-309, ТРЕК CB70-101 ( от Нива 2121, внешний, чуть меньше по размерам), хомуты червячные 25-40 и 70-90
Внешний: пыльник оригинал 413ST-09010, ВАЗ 2121-2215030-01К
Отчет 6 - замена хомутов на пыльнике. Удобный инструмент для затяжки ленточных хомутов - Jonnesway AI020043.
На ТО 10000 обнаружили отверстие на пыльнике шруза! По гарантии отказались менять! А отверстие минимальное, утверждают что сам проткнул где-то . Подскажите это вообще опасно? стоит срочьно менять или может заклеить чем нибудь. Р.S. Замена : Пыльник 3400р. работа в Авалюксе 4300р. На что вообше эта гарантия.
По своему опыту скажу, что менять необходимо и срочно, а причина такова, что
в это отверстие будет попадать вода, пыль и песок и через некоторое время
сам шрус "захрустит" и тогда уже будет поздно.
Идти на рынок купить смазку называется "ШРУЗ" набить ею гранату шруза
и поставить пыльник и будет ОК.
Если можно заклеить пыльник так, что бы отверстие вновь не образовалось,
то модно заклеить, если нет, то подобрать пыльник по размеру, здесь главное,
лиш бы он подошел и все, а от какого авто в принципе не важно, он лишь
только служит для того, что бы смазка не вылетала и вода с песком внутрь не
попала.
Удачи.
Если внутренний то можно попробывать заклеить, а если внешний ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) то даже и нестоит стараться. Менять пыльник обязательно и срочно. Шрус снимается, промывается, набивается новой смазкои и ставится пыльник, обязательно хороший.
На ТО 10000 обнаружили отверстие на пыльнике шруза! По гарантии отказались менять! А отверстие минимальное, утверждают что сам проткнул где-то . Подскажите это вообще опасно? стоит срочьно менять или может заклеить чем нибудь. Р.S. Замена : Пыльник 3400р. работа в Авалюксе 4300р. На что вообше эта гарантия.
Во первых пыльник 320 р. Замена прибл 2000-2500, ток не у дилера.
Во вторых ЕДЬ НА ЗАМЕНУ ВПЕРЕДИ СОБСТВЕННОГО ВИЗГА, ушатаеш ШРУС взвоеш волком!
Зачем? Надо просто использовать чужой опыт ))))
От ВАЗ 2121 и Audi 100 4.2 quatro как я понял подходят.
Я как давно покупал пыльник и у Кайрон 1 и 2 - они разные. При этом у 1 был существенно дешевле.
Порвался пыльник на правой внутренней гранате. От других машин подходят? Если да, то от каких или может кто параметры знает.
Как ни странно у меня порвался тоже на правой внутренней гранате.
Некоторые люди с красного форума ставили от НИВЫ, но Я заказал JAPANPARTS на экзисте за 400 руб (смазка и хомуты есть в комплекте).
На днях пыльник внутреннего шруса JAPANPARTS поставил, так вот пыльник чуть меньше чем оригинал встает плохо, хомуты ни куда не годяться.
В итоге кое-как поставил, хомуты заменил на червячный норма- большой ; и от нивы - маленький. Пришел к выводу что лучше взять пыльник от НИВЫ производства трэк, только надо померить, а то может тоже через 1 место встает.
су-шеф Кайрон клана
На красном форуме с картинками по замене.
ЭТО наружный пыльник, а Я менял внутренний (на том же красном форуме описана процедура установки от нивы), но как он садиться под вопросом.
ЭТО наружный пыльник, а Я менял внутренний (на том же красном форуме описана процедура установки от нивы), но как он садиться под вопросом.
А что за внутренний пыльник, где он вообще стоит.
ВОТ фото упаковки внутреннего пыльника шруса Japanparts
Установленный пыльник (малый хомут – от нивы; большой хомут– червячный NORMA 75)
Хомуты из комплекта непригодны к установке можно сразу в помойку, пыльник шруса – внутренний фланец плохо подходит по размеру т.е. не хватает глубины, по этой причине пришлось пыльник натянуть и поставить червячный хомут, смазка из комплекта качественная с дисульфидом молибдена (судя по виду LM 50)
С завода в шрусах кайрона идет очень плохая смазка белого цвета, когда открыл шрус смазка начала вытекать .
Из опыта могу посоветовать ставить сразу оба хомута червячных NORMA или ABA т.к. китай-тайвань могут прорезать пыльник.
На днях купил комплект внутреннего пыльника шруса ASHIKA так вот – это тоже самое что Japanparts, делает один концерн и кладет такие же не пригодные к установке хомуты.
(ФОТО к-та пыльника шруса ASHIKA БУДУТ ПОЗЖЕ)
Ребят, прошу прощения мож не в тему, но у кого-нить есть мануал как менять енту грёбаную внутреннюю гранату(шрус), а то у меня вырвало её,когда шаровую обломило, и назад теперь собрать не могу.(лишние запчасти остаются) ))
ЭТО наружный пыльник, а Я менял внутренний (на том же красном форуме описана процедура установки от нивы), но как он садиться под вопросом.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Одолела меня вибрация, грешил на подушки двигателя — действительно одна была порвана, пошла на замену. Вибрация не пропала, поменял подвесной подшипник на газелевский. Пока лазил под машиной — обнаружил, что внутренний правый шрус имеет люфт не только в корпусе полуоси, но и в сочленении трипоида с корпусом. Было весьма странно обнаружить эту неисправность, это шрус я менял летом и прошел новый чуть более 10 т.км. Отдельно оригинальный шрус не продается, есть только замена от Febest. Конструктивно он сильно отличается от оригинала, конструкцией трипоида, но об этом я не знал, когда заказывал детальку в прошлый раз. Ну, в этот раз я умнее и из всего "богатства" китайских заменителей (их всего два Febest и Asva) было принято решение купить Asva (на фото видно отличие в размерах и конструкции деталей. Хоть отзывы негативные по обоим производителям — выхода нет так как в стране кризис, а в кармане дыра))). И так, шрус заказал за 3900, дождался доставку и выходных дабы заняться машиной. Корпус полуоси решил попробовать реанимировать или оставить неисправный, ибо 7500 отдать не то что не готов, а на данный момент не могу.
Разобралось все весьма хорошо, думаю, что описывать процесс демонтажа привода и корпуса полуоси нет смысла, но все же:
— откручиваем гайку на ступице;
— снимаем колесо;
— откручиваем верхнюю шаровую;
— "легким" ударом выбиваем внутренний шрус;
— снимаем привод в сборе;
— откручиваем четыре болта и снимаем корпус полуоси;
Вот и все, имеем на руках две детали: правый привод и корпус полуоси;
Дальше проще снимаем пыльник, снимаем корпус шруса и трипоид:
В трипоиде минус один, от сюда и вибрация.
Новый шрус с большими подшипниками, имеющими немного больше степеней свободы.
Собираем в обратной последовательности. За пол года и 10 000 — 15 000 км прежний шрус не только потерял один подшипник, но и пыльник покрылся трещинами и расползся как сопля (видимо в Китае не знают о существовании маслобензостойкой резины)
Теперь разбираем корпус полуоси, там тоже ни чего криминального, два сальника, два стопорных кольца, два подшипника (шариковый и игольчатый) и килограмм ржавчины, пыли, грязи и немного старой смазки. Для справки, оригинальный корпус менялся в октябре 2015 и прошел чуть больше 30 000 км.
Потроха корпуса полуоси.
Извиняюсь за отсутствие фото процесса разборки — руки были грязные, внутри корпуса была такая кака, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
В итоге в игольчатом подшипнике не было иголок и, судя по состоянию обоймы и посадочного места, его заклинило и он проворачивался, пока не пережевал все ролики. Я так думаю, что подклинивающие подшипники крайне негативно влияют на работу полного привода и ABS на скользкой дороге, будьте бдительны!
В сухом остатке имеем:
— с внутренней стороны (ближе к редуктору)
подшипник HK 4012 — нашел в магазине подшипников за 600 р.
сальник, размеры не помню, уточню завтра — подошел какой-то тракторный
— с внешней стороны
подшипник 6811 (1000811 отечественная маркировка) — 200 р.
сальник с внешней стороны (40х72х10) не нашел, оставлять машину в разобранном виде не имею возможности, пришлось собирать как есть. В планах поменять внешний подшипник на подшипник в закрытом исполнении, что позволит защитить узел от попадания грязи и влаги с внешней стороны.
И так — все собрал, набил смазкой — вибрация пропала, сегодня по снегу машинка и рулится и тормозит нормально. Желательно, при монтаже нового узла или при ремонте поставить тавотницу и узел прослужит на много дольше.
Вот как-то так — я доволен))))
Читайте также: