Как снять шкив генератора ваз 2107
Уменьшение диаметра шкива генератора
Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было и сточил штиф генератора на несколько сантиметров,кто как думает -хорошо ли это скажется в будущем как на гене,так и на аккумуляторной батарее ?
vadimka99 писал(а): Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было и сточил штиф генератора на несколько сантиметров,кто как думает -хорошо ли это скажется в будущем как на гене,так и на аккумуляторной батареи ?
На какмуляторе это вообще никак не скажется. а на гене думаю приведет к повышеному износу.
Да и безсмысленно это было. На гене всеравно реле регулятор напряжения стоит который обрубит все что лишнее.
нечто круглое,похожее на ролик,на который одевается ремень,мог сам написать неграмотно,просто почему-то многие зовут его именно так..
кто-то шКиф его называет.
Ааа! Теперь понятно. Чтоб быстрее, значит, крутился. Наверное, что-то даст (особенно в пробке). А на рабочих оборотах регулятор лишнее отрежет. вот как только натяжение ремня регулировать? Хватит ли длины прорези, по которой елозит крепление гены?
Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато. Сколько раз себямловил на этом. Надо шкивок поменьше а ремень подобрать можно, Одно плохо изза маленького шкива быстро ремень изнашиваться будет изза сильных перегибов, отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки. Это моя тока зрения. Но как временная мера может пойти и уменьшенный шкив, но не сильно, чтобы не вывести генератор за пределы его рабочих оборотов.
DonPedro писал(а): Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато. Сколько раз себямловил на этом. Надо шкивок поменьше а ремень подобрать можно, Одно плохо изза маленького шкива быстро ремень изнашиваться будет изза сильных перегибов, отимально полностью перейти на поликлиновой но не бюджетно, лучше сразу от нивы или от десятки. Это моя тока зрения. Но как временная мера может пойти и уменьшенный шкив, но не сильно, чтобы не вывести генератор за пределы его рабочих оборотов.
и у нив и у 10 ок всё таких-же размеров,если конечно гена не до 90 года. после 90ых все практически классики начали комплектовать ,точнее их движки 9ым генератором,а он со всеми остальными одинаков,во всяком случае так сказал не один моторист,я из авто-сервиса ушел просто на немного,но я не думаю,что люди будут обманывать.Убирал вроде я с него где-то 4см и зарядка повыселась немного,а ремень как и стоял тот-же так и стоит и не свистит и не чего подобного..Кстати именно из-за пробок и прочего и делал.
а насчет ремня я на нём ездил года полтора-два,сточил шкиф и ездил ещё пол года,птом посто машину в гараж в подмосковье перегнал к родным на зиму
NikVE писал(а): Ааа! Теперь понятно. Чтоб быстрее, значит, крутился. Наверное, что-то даст (особенно в пробке).
DonPedro писал(а): Вообще то идейка хорошая, особенно ддля пробок,а то на ХХ, если дворники, фары печку обогрев стекла, зеркал, магнитолла, и еще чтото, то наших 55 А явно маловато.
Простите ребята а у вас какое напряжение с фарами дворниками обогревом и всем остальным на хх? У меня лично 12,4 чего более чем достаточно.
Опять же даже если напряжение не хватает то вот к примеру на кой черт вам в пробке фары?
И сточив шкив в пробке вы получите нормальный эффект а вот на скоростях у вас 1. быстрее будут изнашиываться щетки и подшипники, 2. замыкания обмотки не боитесь?
И если бы шкив можно было бы сделать поменьше чтоб на холостых было побольше напряжение то это давно бы уже сделали на заводе (тем более что это им самим выгодней меньше железа бы потратили.
Всем привет! В Новогодние праздники выдалось свободное время и решил заняться накопившимися проблемами. Для начала, решил устранить проблему с перезарядом, которая появилась где-то с осени — заряд иногда скакал до 15 Вольт и даже выше, а на холостых не держал нагрузку и падал ниже 13 В. Думал на диодный или подшипники, так как иногда в районе генератора шел непонятный шум, прокручивало ремень, поэтому решил сначала снять и продиагностировать генератор. Спереди он оказался весь в масле, так как давит из под болтов успокоителя и все это стекает вниз.
И только тут узнал, что на генератор капал антифриз из под патрубка-коротыша, под пластиковой крышкой даже была небольшая лужица. Непонятно сколько времени это продолжалось, так как сверху ничего заметно не было, а подшипники оказались целыми.
Диодный мост залит антифризом и тоже слегка в масле, токопроводящие кольца тоже в грязи, но практически без выработки.
Прозвонил мультиметром, все, вроде, целое, ничего не пробито, только сопротивление между пластинами старого диодного моста отличается несколько с новым, хоть они и одинаковой фирмы — завод им.Тарасова, правда, отличаются маркировкой. Решил все же заменить на новый.
Открутил старый, промыл вместе с геной кухонным средством от жира где смог достать зубной щеткой и хорошо высушил, контактные поверхности под диодный выровнял напильником, остальные выводы зачистил мелкозернистой шкуркой.
Также, заново прозвонил уже чистый диодник лампочкой — нигде ничего не пробито, видимо замыкало из-за капающего антифриза, так что решил оставить его прозапас. После установки заряд стал что надо, сначала чуть повышенный, но после прогрева снизился до 14.7, при всех включеных потребителях на холостых показал 13,5 В с учетом падения на 0.2 в сети, так что проблема оказалась в антифризе и возможно в загрязненности гены.
Также, решил заменить шкив помпы, который прилично износился. Как видим, масло течет из под болтов успокоителя ручьем, сразу заменил резиновые прокладки на болтах, но думаю это ненадолго. Чтобы подлезть к болтам крепления шкива пришлось снять вентилятор.
И тут заметил, что радиатор начал сопливить и с правой стороны, до этого он уже с год как сопливил слева, плюс уровень антифриза в бачке заметно просел, видимо, скоро его ждет замена. Если не затянется, как ранее, то придеться менять, что зимой, если честно, делать неохота.
Новый шкив чуть легче старого, на старом же приличный буртик образовался, ремень уже года два стоит, набух от масла, но пока решил не менять.
Проблематично было туго затянуть болты, так как на морозце пальцы металл плохо держат, а упереть шкив некуда, но вроде не болтается.
На ночь подложил тряпочку под гену, на утро она оказалась вся в антифризе, протянул на полоборота хомуты патрубка и чтобы опять не залило гену, положил на него сверху кусок резины со старого коврика, периодически прощупываю, но вроде больше не течет.
Далее, решил проверить зазор на вилке, так как педаль после пары пробуксовок начала выжиматься в самом верху — зазор оказался в районе 2-3 мм, увеличил на пару мм и теперь педаль выжимает посередине, замена сцепы опять отсрочивается). Также лопнул пыльник и чуть сопливит рабочий, видимо, это болезнь у классики такая.
Пропускает какой-то сальник и прилично, думаю, летом все же заняться и заменить сцепу своими руками.
Также, решил заменить резинку моторчика омывателя, так как она пропускала и очень часто бачок оказывался полупустой.
Старая оказалась короткой с расширенным отверстием, а новая длиннее и уже, встала на место идеально, теперь, вроде, ничего не течет.
Итак, посчитаемся:
— Диодный мост с/о Кзатэ (арт. 2110-3701315) — 590р
— Шкив помпы (арт. 21010130802400) — 240р
— Втулка мотора омывателя (арт. 21100520845800) — 15р
Итого: 845р
Где находится генератор на ВАЗ 2107
Генератор на ВАЗ 2107 функционирует в тесной связи с аккумуляторной батареей. Как и на любом другом автомобиле, это устройство генерирует электричество для питания всех элементов машины. При этом генератор осуществляет свою функцию только при запущенном моторе.
На ВАЗ 2107 этот механизм находится непосредственно на поверхности силового агрегата с его правой стороны. Это положение обусловлено тем, что генератора запускается посредством движения коленвала через клиновидный ремень.
Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107
Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:
- сгоревшая обмотка;
- межвитковое короткое замыкание;
- деформация корпуса генератора;
- выработка ресурса.
Практически всегда проще и выгоднее заменить генератор на новый, нежели проводить его ремонт.
Подготовка инструмента
Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:
- гаечный ключ на 10;
- гаечный ключ на 17;
- гаечный ключ на 19;
- монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.
Иных приспособлений или приборов не потребуется.
Демонтажные работы
Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.
Обязательно нужно надёжно зафиксировать положение автомобиля домкратом и вспомогательными приспособлениями (пеньки, подставки), чтобы исключить риск падения машины во время работы.
Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:
- Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
- Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
- Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
- Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
- Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
- Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
- До конца открутить гайки крепления.
- Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.
Фотогалерея: основные этапы работы
Гайку сразу снимать нельзя, только ослабить Вместо монтировки допускается использование отвёртки с утолщённым лезвием Все разъёмы легко выходят из гнёзд
Сразу же после демонтажных работ следует осмотреть место посадки генератора. Все места состыковок и креплений нужно очистить от грязи, при необходимости обработать ацетоном.
Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня.
Видео: инструкция по замене генератора на ВАЗ 2107
Ремень генератора на ВАЗ 2107
Следует подчеркнуть, что самый популярный производитель ременных изделий для отечественного автопрома — это компания Bosch. На протяжении многих лет немецкий производитель выпускает качественную продукцию, которая как по размерам, так и по срокам службы полностью устраивает владельцев ВАЗ 2107.
Размеры ремней генератора
Все детали, применяющиеся в конструкции автомобиля, обязательно имеют маркировку и номера производителя. Конструкторские номера и размеры ремней для ВАЗ 2107 уточняются в эксплуатационных документах на эту модель:
- 2101–1308020 (гладкая поверхность), размеры — 10.0х8.0х944.0 мм;
- 2107–1308020 (зубчатая поверхность), размеры — 10.7х8.0х944.0 м.
Как правильно натянуть ремень на генератор
При самостоятельной установке генератора на ВАЗ 2107 самым сложным моментом считается именно грамотная натяжка ремня. Ведь именно через ремень будет проходить запуск генераторного механизма, следовательно, любые ошибки и просчёты при натяжении резинового изделия скажутся на работоспособности автомобиля.
Натяжка ремня выполняется следующим образом:
- Новый генератор поставить на штатное место, насадив его на шпильки.
- Гайки фиксации закрутить лишь до половины, не пережимая.
- Монтировкой установить в образовавшуюся щель между стенкой генератора и помпой. Зафиксировать монтировку в этом положении.
- Надеть новый ремень на шкив генератора.
- Придерживая монтировку, начать натяжение ремня.
- Закрутить гайку фиксации в верхней части крепления корпуса генераторного агрегата.
- После провести предварительную диагностику степени натяжения — резиновое изделие не должно сильно провисать вниз.
- Закрутить гайку нижней шпильки до конца, не пережимая.
Далее проводится проверка качества натяжения ремня. Двумя пальцами необходимо с силой надавить на свободную часть ремня и замерить существующий прогиб. Нормальное провисание не должно быть больше 1.5 сантиметра.
Срок службы типового ремня на генератор ВАЗ 2107 обычно составляет 80 тысяч километров пробега. Однако ременную передачу рекомендуется менять и раньше, если проводится замена генераторной установки.
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3. Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.
Итак сам генератор
Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3
Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.
далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню. на фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком. Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор.
Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем.
Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг.
Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины. Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник
Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти. Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было.
Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост.
Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю. иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником
Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом.
Генератор ВАЗ-2107 отвечает за подвод к машине электрического тока, а также заряжает АКБ. Внешне агрегат представляет собой синхронный прибор с подходящей к нему электрикой. Состоит из 3-х фаз. Располагается генератор в правой составляющей двигателя, функционирует благодаря статору, ротору и сделанному из алюминиевого славка корпусу, который выполняет роль крышки.
Когда требуется разборка генератора ВАЗ-2107
Разборка агрегата нередко требуется, если нужно определить, в чем состоят неисправности генератора и отремонтировать отдельные его составляющие. Причин, по которым может сгореть генератор, несколько:
- Перегрелись и вследствие высоких температур пострадали обмотки.
- Произошло замыкание между витками.
- Сломался корпус.
Перед разборкой приспособления его сначала нужно уметь самостоятельно снять. Как это сделать правильно, не повредив другие компоненты?
Как разобрать в ВАЗ-2107 генератор
Для быстрой разборки приспособления ВАЗ-2107 понадобится такой комплект инструментов:
- ключ рожкового или накидного формата, рассчитанный на 19;
- трещотка, оснащенная удлинителем;
- головки размером 8 и 10;
- молоток.
Своими руками разбирать генератор нужно, начиная с вывинчивания 4-х фиксирующих гаек крепления крыши, находящей сзади.
После того как они выкручены, следуйте такой пошаговой инструкции:
- Переверните агрегат и слегка прижмите концы болтов. Ваша задача, чтобы шляпки крепежей проникли между лопастями шкива, только так его можно закрепить в неподвижном состоянии.
- Вооружившись ключом 19, отверните гайку фиксации шкива, хорошо закрепив генератор ВАЗ-2107 в неподвижном положении.
- Далее разъедините 2 части приспособления, сделать это легко, если простучать молоточком по уху крепежа. В руках у вас должны остаться две части: ротор и шкив, а также статор и обмотка.
- В роторе располагается шкив, который нужно снять, потянув на себя.
- Проявляйте бдительность – после снятия шкива шпонка уже не зафиксирована и может потеряться, поэтому извлекайте ее аккуратно и пока отложите в сторону.
- Вытащите ротор с подшипником. Если нужно заменить старый ротор на новый, самое время это сделать. Новое приспособление стоит в автомагазинах 350 рублей. Если нужно заменить обмотку и статор, тогда придется выложить немного больше – 400 рублей.
Что предпринять, если издает свист ремень
После того как генератор ВАЗ-2107 разобран, можно устранять неполадки, возникшие в работе устройства. Но не всегда страдает исправность самого агрегата, бывает, что поломка кроется совсем в другом. Например, когда вы ощущаете свист, происходящий из-за трения ремня об шкивы, ничего удивительного, если генератор перестанет работать в полную силу.
Если сравнивать между собой карбюратор и инжектор, основное отличие в машинах состоит в наличии или отсутствии датчика положения коленвала, который извлекают, когда заменяют ремень. Почему появляется свист? Этому может быть несколько причин:
- Неисправен подшипник, относящийся к генератору ВАЗ-2107.
- Недостаточный уровень натяжения.
- Загрязнения в ГСМ.
Ремень подтягивают своими руками, сделать это несложно:
- Возьмите ключ на 17 и слегка открутите гайку, фиксирующую генератор к скобе.
- Таким же путем ослабьте гайку штока генератора.
- Если ручная подтяжка не дает результатов, тогда примените монтировку.
- Зафиксировав контролирующую скобу, проверьте уровень натяжки. Для этого прижмите ремень между коленчатым валом и помпой. В идеале прогиб должен составлять от 12 до 17 мм, а расстояние между генератором и помпой не должно превышать 17 мм, но и значение меньше 10 мм считается губительным. Хорошо подтяните обе гайки, только так можно избежать самопроизвольного ослабевания натяжения.
Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен
Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.
Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.
Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:
Читайте также: