Как снять сцепление на скутере сузуки
Колодки сцепления под действием центробежной силы расходятся и входят в сцепление с колоколом. Именно в этот момент скутер начинает движение.
Как часто нужно проверять колодки сцепления
Проверка колодок сцепления (а именно накладок) на износ должна проводиться регулярно каждые 2-3 сезона.
Как происходит износ колодок
Материал накладок аналогичный тому, что используется в колодках барабанного тормоза, следовательно, и износ происходит похожим образом. Этот процесс протекает не так быстро, как это бывает с тормозными накладками.
Основные признаки износа колодок сцепления на скутере
Итак, признаки того, что колодки сцепления уже пора менять:
- Скутер начинает движения с увеличенных оборотов – чем меньше толщина накладок, тем большая центробежная сила требуется для контакта колодок с колоколом сцепления.
- Скутер начинает движения рывками, с подергиваниями— накладки могут стереться до такого уровня, когда они уже не могут нормально зацепиться за колокол, а значит и качественного сцепления не будет. Скутер в итоге поедет, но его эксплуатация будет проблемной, а сцепление будет перегреваться.
- Скрип и посторонние звуки в сцеплении скутера – если накладки стерлись до материала колодок, который обычно изготовлен из алюминиевого сплава, то ко всем вышеперечисленным симптомам добавится еще и характерный скрип и скрежет во время начала движения.
Как заменить колодки сцепления на скутере
Итак, косвенно мы определили износ накладок, следует приступить к делу. Рассмотрим весь процесс детально:
- Установите скутер на центральную опору.
- Открутите крышку вариатора и гайку ведомого шкива. Извлеките блок сцепления. Весь этот процесс подробно был описан тут.
- Осмотрите колодки сцепления. Накладки должны плотно прилегать к колодкам посредством клеевого соединения, не должно быть механических повреждений, глубоких царапин, сколов. Если что-то подобное замечено, колодки нужно заменить.
- Измерьте толщину фрикционных накладок. Каждый производитель конкретной модели скутера указывает максимальную, номинальную и минимальную толщину фрикционных накладок. Обычно минимальный параметр находится в пределах 1 мм. Превышение этого значения – повод заменить колодки.
- Для замены колодок необходимо отделить узел сцепления от ведомого шкива. Для этого потребуется открутить центральную гайку приличных размеров. Чтобы ослабить гайку, удобно зажать весь узел в тисках.
- Узел зажат в тисках. Открутите центральную гайку не полностью во избежание выстреливания пружины. Важно понимать, что тиски в данном случае мы применяем только чтобы ослабить гайку.
- Извлеките узел из тисков, поставьте на твердую поверхность и прижмите обеими стопами ног, чтобы после отворачивания центральной гайки плавно отпустить зажатую пружину. Не отпускайте пружину резко, иначе можно травмироваться.
- Итак, блок сцепления разобран. Осмотрите внимательно все детали на предмет повреждений. Очистите от грязи и отложений от износа ремня.
- Обычно колодки сцепления можно купить вместе с основанием (корзина, где они установлены) и пружинками в комплекте в установленном виде.
- Сборку всех деталей производим в обратном порядке.
Все готово, мы заменили колодки сцепления собственными силами. Оказывается не все так сложно, как кажется на первый взгляд.
В данной статье описана последовательность снятия и установки вариатора и автоматического сцепления мотороллера Suzuki Sepia (а также Suzuki Sepia ZZ, Suzuki Adress и других с подобным двигателем).
Добраться до сальника коленвала или редуктора, снять ремень, сменить ролики вариатора - все это можно сделать только сняв вариатор или автоматическое сцепление.
Для этого нам понадобится: две плоских отвертки (одна большая и массивная, вторая небольшая), крестовая отвертка средних размеров и накидной ключ (14 х 17) показанный на фото 1:
Фото 1. Ключ 14 х 17 для откручивания вариатора и сцепления.
Если крышка трансмиссии грязная, очищаем ее и крестовой отверткой отвинчиваем 8 болтов указанных стрелками на фото 2 (болт №1 можно открутить через щель воздухозаборника):
Фото 2. Стрелками показаны болты крепящие крышку трансмиссии.
После того как все болты отвинчены, сняты и сложены в отдельный негрязный сосуд, дабы не потерялись, аккуратно снимаем крышку вместе с кикстартером (его трогать ненужно, он крепится на самой крышке и снимается вместе с ней). Если крышка прикипела и сниматься не хочет, постукиваем ее с разных сторон деревянным брусочком и тянем, пошатывая, на себя. При этом следим за состоянием прокладки между крышкой и картером и стараемся не порвать ее, иначе придется вырезать новую из подходящего материала (плотной бумаги или паранита такой же толщины), а зачем нам это нужно? :)
После того как крышка сняты, нам отрывается интересная картина, название которой АКП (автоматическая коробка передач). Здесь: 1 - вариатор, 2 - ремень вариатора, 3 - центробежное автоматическое сцепление (см. Фото 3):
Фото 3. Состав АКП и снятие шплинта крепления системы кикстартера.
Чтобы добраться до болта крепления вариатора, нужно снять часть механизма кикстартера расположенного как и сам вариатор на том же валу коленвала. Для начала снимаем фиксирующую шайбу (7 на фото 12) небольшой отверткой как показано на фото 3. После этого все части кикстартера просто снимаются с вала (их можно увидеть на фото 12 с номерами 7,6,5,4 ), и нашему взору появляется картина, показанная на фото 4:
Фото 4. Болт крепления вариатора и точки упора при его откручивании и закручивании.
1 на Фото 4, это тот заветный и труднодоступный болтик, который крепит вариатор к коленвалу. Находится он в потайчике, поэтому рожковым ключом к нему не подлезешь никак, а вал 2 до такой степени длинный, что и вряд ли Вы найдете такую головку на 14, которая достанет до болта. Поэтому-то и нужен ключ показанный на фото 1. Для этого вставляем большую плоскую отвертку между зубьями венца и картером (точка 3, фото 4) и отвинчиваем болт против часовой стрелки. При этом данную операцию лучше проводить вдвоем: один фиксирует отверткой венец, второй усердно пытается открутить болт. Учтите, если вариатор еще ни разу не снимали, возможно болт будет прикипевший и понадобится куча усилия!
Ура! Все откручено.
Снимаем зацепчики кикстартера и переднюю неподвижную щеку вариатора с крыльчаткой охлаждения, после чего видим такую картину, показанную на фото 5:
Фото 5. Болт крепления маховика автоматического сцепления и точки его удержания.
Еще один, довольно тяжелый шаг, это отвинчивание болта крепления маховика (размер 17 мм.) автоматического сцепления 1 на фото 5. Для этого нужно зафиксировать либо чем-то удержать маховик 5 на фото 5. Удерживать колесом, вставив между диском и картером трубу или толстый железный прут крайне не рекомендуется. Можно повредить как сам колесный диск, так и картер двигателя! Вместо железных предметов можно попробовать деревянные, но благодаря большому передаточному числу создается такое усилие, что деревянный предмет может просто поломать.
Идеально было бы использовать специальный ключ, показанный на рис 6:
Рис. 6. Спецключ для фиксации маховика.
Для изготовления такого ключа нужна полоска металла длиной 50-80 см, шириной 1,5-2 см и толщиной 4-6 мм. в которой сверлится 2 отверстия (1 на рис. 6). Расстояние между отверстиями равно расстоянию между точками, например 2 и 3 показанными на фото 5. Затем вставляем в отверстия 2 болта (2 на рис.6), зафиксировав их гайками.
Теперь если вставить концы болтов инструмента в два из трех отверстий 2,3,4 на фото 5 мы сможем удерживать маховик. Инструмент конечно примитивный и не очень удобный, но мне помог.
После того как болт маховика сцепления отвинчен, снимаем маховик и затем блок сцепления с тремя колодками и ремнем вариатора с вала редуктора:
Фото 7. Снятие маховика сцепления.
Затем снимаем вариатор и ведомый зубчатый венец стартера с цапфы коленчатого вала.
Фото 8,9,10. Снятие вариатора и венца.
Разобрали все дотла. На фото 11 показан вариатор и втулка вариатора. Вот это та втулка, которую если укоротить на 1-2 мм. можно поднять максимальную скорость на 5-10 км./ч. (при условии хорошей компрессии и не изношенной поршневой), но при этом снизится динамика разгона и резвость мотороллера. Вот вам и тюнинг :)
Будьте осторожны с вариатором. Лучше переверните его стороной по которой ходит ремень вниз и положите, иначе ролики могут перекоситься, выпасть внутри из своих пазов и вам придется его разбирать. Хорошо если Вы собирались это делать. Если нет - придется выполнить лишний кусок работы.
Фото 11. Вариатор (слева) и втулка (справа).
На фото 12 показана последовательность разборки узла вариатора начиная с фиксатора механизма кикстартера 7 в последовательности: 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2 > 8 > 1 а также сборки в последовательности: 1 > 8 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7.
Фото 12. Узел вариатора с механизмом кикстартера в разобранном виде.
Все остальное собираем в обратной последовательности. Болт 1 на фото 4 зажимаем ключом на 14, предварительно зафиксировав венец широкой отверткой в точке 4.
Раз уж сняли крышку трансмиссии, проверьте уровень масла в картере редуктора, отвинтив болт 1 на фото 10.
Ремонт сцепления скутера может понадобиться в следующих случаях:
- Скутер стартует очень резко, явно на завышенных оборотах.
- Скутер стартует очень вяло, почти с холостых.
- Ремень скутера постоянно рвется.
- Скутер трогается рывками.
- При старте с места слышен скрип, который проходит после начала движения.
Как заменить сцепление на скутере
Рассмотрим подробнее весь процесс замены сцепления:
- Установите скутер на центральную опору.
- Необходимо обеспечить свободный доступ к крышке вариатора. Если мешают элементы пластика, части обвеса следует демонтировать.
- Открутите крышку вариатора и уберите ее в сторону. Под крышкой иногда может находиться прокладка. Не повредите ее.
- Перед нами блок ведомого (сцепление) и ведущего (вариатор) шкивов. Если ведущий шкив находится в полном порядке, трогать его не стоит. Ремень также на нем пусть остается.
- Утопите ремень между шкивами сцепления, потянув подвижный шкив на себя. Это освободит ремень и позволит нам в последствии вытащить весь ведомый шкив целиком, а затем извлечь ремень.
- Открутите гайку ведомого шкива. Для этого понадобится специальный ключ, которым мы будем удерживать колокол сцепления, а также накидной ключ на 14 или 17, в зависимости от марки скутера. Для отворачивая гайки может понадобиться достаточное усилие, но действовать надо осторожно, чтобы не погнуть вал. Очень удобно откручивать гайку сцепления ударным гайковертом. Пневматическим или электрическим – не важно.
- После того, как гайка откручена, снимаем с вала колокол сцепления.
- Снимаем с вала ведомый шкив вместе с блоком сцепления.
Готово. Установку новой детали проводим в обратном порядке, не забыв одеть на место ремень.
Такая неисправность случается редко, однако имеет место быть. Буксует сцепление на скутере по вине многих факторов, которые мы рассмотрим далее.
На данный момент современные скутеры и мопеды оборудованы автоматическим центробежным сцеплением (обычно на скутерах) и многодисковым сцеплением в масляной ванне (обычно на мопедах).
Почему проскальзывает сцепление на скутере
Центробежное сцепление буксует часто из-за банального загрязнения, когда масло или пыль от ремня попадает на внутреннюю сторону колокола, не давая тем самым эффективно выходить колодкам в сцепку с колоколом на определенных оборотах двигателя.
Также неисправность может крыться в изношенных колодках сцепления, поэтому в любом случае, если сцепление буксует, надо снимать крышку вариатора скутера и проводить ревизию.
Регулировка сцепления на мопеде — более сложная задача, да и поломка его грозит ремонтом, который может занять достаточно много времени. Но как правило, часто можно ограничиться лишь правильной регулировкой винта толкателя, затяжкой болта пружины. Иногда требуется проверить износ фрикционных дисков сцепления и упругость пружин и др.
Диагностическая таблица для определения причин пробуксовки сцепления на скутере
Весь процесс поиска причин проскальзывания сцепления на скутере и мопеде отображен на специальной таблице.
Кликните на таблицу для увеличения:
Вам также может понравиться
Тюнинг глушителя на скутере – что нам даст саксофон?
Скутер не трогается с места – причины поломки и методы устранения
Как заменить передние поворотники на скутере
Скутер разгоняется быстро до 20 км\час, затем пропадает мощность, если ехать по ровной то после 30 км\час едет нормально, набирает обороты и скорость, если в горку то мощности снова нет.
Надо посмотреть на направляющие
В торг драйвере должны быть без ямок
Внезапно начало пробуксовывать сцепление,но 30км проехал до дома.такое ощущение,как будто масло попало на колодки!А может ремень растянулся?
Крышка вариатора снята, клиновой ремень снят (см. Ремень вариатора — замена).
1. Отворачиваем гайку ведомого шкива. Эта гайка затянута достаточно большим моментом, поэтому для того, чтобы отвернуть ее, необходимо зафиксировать шкив. Лучше всего воспользоваться специальным стопором, который несложно изготовить самостоятельно, или просто вставить подходящий по длине металлический стержень враспор между отверстием барабана сцепления и поверхностью, на которой установлен скутер. Надеваем накидной ключ на гайку, легкими ударами молотка ослабляем затяжку гайки и отворачиваем ее.
2. Снимаем с вала барабан сцепления.
3. Снимаем ведомый шкив в сборе с блоком сцепления.
4. Осматриваем колодки сцепления на предмет износа и механических повреждений. Необходимо убедиться, что фрикционный материал колодок не имеет механических повреждений, сколов, глубоких царапин, клеевое соединение фрикционного материала и колодок не повреждено. При наличии таких повреждений колодки подлежат замене.
5. Измеряем толщину фрикционного слоя на колодках. Если толщина меньше, чем минимально допустимая, указанная производителем скутера (обычно — около 1 мм), колодки подлежат замене. Важно также, чтобы толщина фрикционного слоя на всех колодках была одинаковой, а износ был равномерным по всей площади накладки.
6. Для того чтобы, отделить узел сцепления от ведомого шкива, необходимо отвернуть центральную гайку. Для ослабления затяжки гайки, необходимо зажать узел в тисках.
Чтобы не повредить фрикционный материал колодок, следует зажимать узел в тисках с минимально необходимым усилием и использовать алюминиевые губки, либо прокладки из любого мягкого металла.
7. Просим помощника надежно прижать сцепление к шкиву, как показано на фото, и отворачиваем гайку. После этого помощник плавно ослабляет руки, позволяя пружине медленно разжаться.
8. Снимаем со шкива узел сцепления и пружину.
Также необходимо удалить со всех деталей продукты износа ремня (резиновую пыль) и накладок сцепления.
10. Сцепление подготовлено для замены колодок.
11. Узкими пассатижами снимаем стопорные кольца с направляющих колодок.
12. Снимаем прижимную пластину.
13. Легкими ударами рукояткой молотка в центр основания узла выбиваем его из пакета колодок.
На основании узла, под колодками установлены резиновые демпферы. Как только колодки стронутся с места, демпферы могут выпасть. Демпферы необходимо снять.
14. Снимаем пакет колодок с основания.
15. Извлекаем пружины, соединяющие колодки и разбираем пакет колодок.
Все пружины в механизме сцепления тарированные. Не допускается их растягивать, сжимать или изменять их форму. Пружины, соединяющие колодки, должны быть одинаковой жесткости (обычно, пружины имеют цветовую маркировку).
16. Перед сборкой очищаем оси колодок сцепления от грязи и старой смазки, и наносим на них тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки.
Смазку необходимо производить аккуратно, после установки новых колодок на основание убрать ее излишки. Попадание смазки на рабочие поверхности колодок недопустимо.
Устанавливаем сцепление в обратной последовательности.
После установки стопорных колец на оси необходимо развернуть их таким образом, чтобы разрезы колец были направлены наружу. Это необходимо для того, чтобы предохранить их от самопроизвольного соскакивания с осей под воздействием центробежной силы.
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка
16.1. Ремонт скутера. Облицовки — снятие и установка Частичное либо полное снятие облицовок необходимо для большинства операций по обслуживанию и ремонту скутера.ВНИМАНИЕ!Пластик скутера отличается хрупкостью, при его снятии и установке необходимо соблюдать
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка
16.3. Ремонт скутера. Воздушный фильтр — снятие, промывка и установка ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯДанную операцию рекомендуется проводить через каждые 5–6 тысяч км пробега скутера. На некоторых моделях скутеров применяются сменные бумажные воздушные фильтры.СНЯТИЕДля
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена
16.5. Ремонт скутера. Моторное масло — замена Перед заменой масла в четырехтактном двигателе необходимо предварительно в течение 5–7 минут прогреть двигатель и установить скутер на центральную подставку. При наличии на двигателе сменного масляного фильтра, его также
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка
16.6. Ремонт скутера. Аккумуляторная батарея — снятие и установка СНЯТИЕ1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления крышки аккумуляторного отсека. 2. Снимаем провод с отрицательного вывода аккумуляторной батареи. 3. Снимаем провод с положительного вывода
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка
16.9. Ремонт скутера. Переднее колесо — снятие и установка СНЯТИЕ1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.2. С правой стороны плоскогубцами отворачиваем шлицевую гайку привода спидометра. 3. Вынимаем привод. 4. Двумя ключами (накидным и шестигранным) ослабляем
16.10. Ремонт скутера. Заднее колесо — снятие и установка
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена
16.11. Ремонт скутера. Шины — замена СНЯТИЕ1. Снимаем с вентиля колпачок, нажимаем на золотник для сброса давления в шине. 2. Снимаем колесо (см. Переднее колесо — снятие и установка или Заднее колесо — снятие и установка.3. Осаживаем борта покрышки с посадочных
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена
16.15. Ремонт скутера. Тормозная жидкость — замена ВНИМАНИЕ!Тормозная жидкость токсична, при работе с ней соблюдайте осторожность. При попадании на кожу, ее необходимо смыть теплой водой с мылом.ВНИМАНИЕ!Используйте только тот тип тормозной жидкости, который рекомендован
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка
16.17. Ремонт скутера. Приборная панель — снятие и установка Для снятия приборной панели скутера необходимо сначала снять переднюю часть облицовок (см. Облицовки — снятие и установка).СНЯТИЕ1. Отсоединив переднюю часть облицовок скутера от руля, отворачиваем два болта
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка
16.20. Ремонт скутера. Замок зажигания — снятие и установка СНЯТИЕСнятие замка зажигания производиться при снятых облицовках передней части скутера (см. Облицовки — снятие и установка).1. Отсоединяем два разъема проводов, идущих к замку зажигания. 2. Отворачиваем два болта
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка
16.21. Ремонт скутера. Звуковой сигнал — снятие, установка и регулировка СНЯТИЕДля проведения работ со звуковым сигналом скутера необходимо снять переднюю часть облицовки (см. Облицовки — снятие и установка)1. Снимаем клеммы проводов звукового сигнала. 2. Удерживая сигнал
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка
16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак — снятие и установка Автоматический топливный кран: 1 — мембрана; 2 — игла; 3 — седло иглы; 4 —бензобак; 5 — топливный штуцер; 6 — штуцер-подвода разрежения; 7 — пружинаСНЯТИЕДля демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка
16.27. Ремонт скутера. Глушитель — снятие и установка СНЯТИЕ1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе. 2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка
16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат — снятие и установка СНЯТИЕПрежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которые собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка
16.36. Ремонт скутера. Стартер — снятие и установка СНЯТИЕДля демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор — разборка и сборка ведущего шкива).1. Отворачиваем два винта передней
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена
16.43. Ремонт скутера. Сальники — замена Манжетные уплотнения, или сальники, применяются для уплотнения подвижных соединений механизмов, для предотвращения вытекания масла из механизма и попадания воды, грязи и пыли в него.Отличие сальника от простой прокладки
Читайте также: