Как снять руль шевроле кобальт
Однажды, выгоняя седан после длительного простоя со стоянки, услышал скрип при вращении руля, особенно заметный в крайних положениях.
Наш Cobalt в этом смысле не уникален. Похожие проблемы возникают у многих, и большинство владельцев на время решает их, обрабатывая все резиновые элементы подвески проникающей смазкой. Если бездумно ринуться в сервис, то можно с ходу получить направление на замену шаровых опор. Не помогло? Пойдете далее по списку, а дело может быть в копеечной резинке.
А вот аккумулятор — под замену
Зимой вызывал опасения аккумулятор, с трудом ворочавший стартер уже при минус десяти. Окисления клемм наводят на мысль о возможных утечках электролита или замыканиях в ячейках, так что утилизация не за горами.
Вероятно, скоро надо будет менять пыльники ШРУСов — оригинальные уже покрылись микротрещинами. Лучше не доводить до разрыва, который приведет к гибели узла, а купить новые пыльники. Благо прекрасно подойдут недорогие, в пределах 800 рублей за штуку, от клона Кобальта — седана Ravon R4.
На подходе и задние амортизаторы — они уже начали потеть. Спустя неделю после диагностики Cobalt опять запросился не ревизию: руль бьет при замедлении, оно неравномерное. Похоже, подошли тормозные диски. Учитывая участие Кобальта в жестких ресурсных испытаниях и пробег за 120 000 км — отработали они на славу.
Ржавеет? Увы, да
Потихоньку наступает коррозия. Покрыта ржавчиной выпускная система, заметны рыжие следы и на днище, но только в местах отслаивания заводского покрытия. При случае локально восстановим поврежденные участки. А вот на лакокрасочном покрытии следов ржавчины по-прежнему нет, в том числе и на местах сколов до грунта. За обработку металла зачет, а пластик и декор никуда не годятся. Чудом заметили упавший с двери багажника крест и посадили на двухсторонний скотч. Ручки дверей продолжают облезать, причем первые признаки обнаружились еще когда машине не было и двух лет. Слезает и пучится хром на решетке.
Пластик фар помутнел и приобрел желтый оттенок — перед наступлением осенних сумерек нужна полировка. Попробую подобрать и новые лампы. С нынешним светом, особенно на фоне машин со светодиодной оптикой, на Кобальте чувствуешь себя полуслепым.
Салон не в силах скрыть возраст — пластик хоть и податливый, скрипы нет-нет, да и появляются. Ковролин подвыгорел, как и обивки сидений. Они хоть и потерлись, но не просижены, и каркас спиной не чувствуешь. Руль вообще как новый, так что если будете выбирать подержанный Cobalt, по баранке о пробеге судить не стоит.
Двигатель и коробка — ОК
По двигателю и коробке — никаких вопросов. Мотор работает тихо и ровно, масло практически не угорает. Автомат продолжает щелкать шесть передач без рывков и задержек. Претензия у меня лишь к приличному расходу топлива, особенно заметному на фоне недавно выбывшего из парка Фольксвагена Поло с турбомотором 1.4 TSI и роботом DSG. В одинаковых условиях Cobalt расходует на литр-полтора больше.
Странно, что Cobalt позволяет заглушить мотор и вынуть ключ зажигания даже если селектор автомата в драйве, причем предательски не предупреждает об этом. Будьте внимательны, Кобальт может укатиться!
Пара вопросов к багажнику
Нет, с объемом все в порядке. А вот конденсат в нем водится. Закрывать крышку нужно осторожно — обивки и ручки нет, изнанка с острыми подштамповками. Неудобно и то, что багажник можно открыть только ключом с улицы или нажав кнопку на брелоке. Но если двигатель заведен, то кнопка не работает, а ключ торчит в замке зажигания.
Самые продвинутые владельцы устанавливают кнопку электропривода (подходит от Lacetti) в салоне, благо на замок багажника с завода заведены 12 В. Однако это не решает дополнительной проблемы: как и на большинстве бюджетников, крышка лишь отщелкивается на сантиметр. Выход — купить дверную пружину и дополнить ей торсионы. Так крышка поднимается даже под тяжестью снега.
Эти остроумные инженерные доработки лишь подчеркивают народную любовь к Кобальту, который на фоне многих конкурентов выглядит неубиваемой машиной вне времени.
Chevrolet Cobalt
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–114 000 км 447 671 руб.
- Из них на бензин(АИ-95, средний расход 8,7 л/100 км) 357 483 руб.
- Расходы на содержание: 114 000–121 000 км 30 130 руб.
- Из них на бензин(АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 30 130 руб.
- Общие расходы 477 801 руб.
- Стоимость 1 км пробега 3,95 руб.
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
Купил новый Шевроле Кобальт и был удивлен качеством сборки
Когда я приобрел Chevrolet Cobalt и начал пристальное знакомство с ним, то сразу же обратил внимание на такой важный момент, как качество сборки автомобиля.
Приобретая новый Шевроле Кобальт, я думал, что косяки сборки в виде недокрученных гаек, не вставленных пистонов, лишних крепежных элементов и болтающихся обшивок — остались далеко в 90-х, максимум в начале 2000-х, в период распространения Жигулей, Зубил, Десятого семейства и Волг.
Если посмотреть на конкурентов, даже на Ладу Весту, то собрана она, скорее всего, в целом будет аккуратно. Откровенных огрехов сборки там почти нет, или их достаточно немного. Сборка бюджетных корейцев (Соляриса, Рио) на заводе в Санкт-Петербурге еще более аккуратная, как и подгонка пластика в у них салоне.
Кобальт имеет весьма привлекательную цену, примерно на уровне той же Лады Весты или даже чуть ниже, но в том есть свой подвох. И дело не совсем в том, что машина разработана в начале 2010-х и выпускается в этом виде без изменений уже давно (а по современным меркам, так вообще целую вечность).
Столкнувшись со сверчками и скрипами в первый месяц владения, я полез перебирать весь салон. Количество косяков сборки, обнаруженных мной в первую пару месяцев владения, впечатляет.
Что я в итоге нашёл
- Плохо протянуты болты крепления торпеды и щитка приборов (показаны красными стрелками). Я их откручивал, смазывал фиксатором резьбы и затягивал снова.
- Проводка к щитку приборов была обмотана отвратительным шуршаще-скрипящим непонятным антискрипом. Он свою функцию явно не выполняет. Перемотал нормальным маделином.
- Болталась панель слева от ног водителя. Наклеил по краю антискрип, после чего она защелкнулась нормально.
- Не был вставлен (!) воздуховод со стороны водителя в корпус печки. Вставил, обдув с левой стороны появился.
- Слишком свободно вела себя обшивка руля — болталась. Снял ее, немного виброизолировал. При установке на место хорошенько протянул винты. Под рулём вся проводка была обмотана тем же отвратительным антискрипом. Перемотал нормальным маделином.
- Отсутствовали пистоны (!) на пластиковой заглушке в уголке правой двери. Сэкономили 3 копейки? Молодцы. Пришлось укомплектовать деталь оставшимися пистонами от Логана.
- Были плохо протянуты болты крепления динамиков, да и защелки недостаточно хорошо фиксируют декоративную сетку.
- Не был прорезан ковролин в месте воздуховода для обдува ног задних пассажиров. Что ж, мы люди не гордые, ножницы в руках держать умеем.
И это еще не полный список.
В него не попала люфтящая подушка безопасности на руле, обшивка средней стойки со сломанным верхним креплением, еще какие-то не вставленные пистоны и не протянутые болты, я за давностью времени уже не помню. Все было устранено своими силами.
Еще заметил, что в сборке и номенклатуре крепежных элементов в автомобиле прослеживается некоторая неоднородность, несбалансированность.
- Одни элементы могут быть закреплены спец хомутом, таким многоразовым хомутом на пистоне, например, крепление жгута проводов к кузову. Другие жгуты могут быть связаны дешевой стяжкой за три копейки из строительного магазина.
- Какие-то жгуты проводов хорошо и правильно обмотаны маделином. Какие-то обмотаны шуршаще-скрипящим непонятным антискрипом. Какие-то вообще без антискрипа.
- Где-то не вставлены пистоны. Где-то они вставлены, но сломаны. Где-то пистонов вообще нет.
- Где-то элементы салона состыкованы хорошо. Где-то, как например по бокам торпеды, отвратительно.
Осадочек остался.
Понятно, что с этой мелочью ехать к дилеру бессмысленно, проще устранить самому. Для дилера шумы и скрипы вообще дефектом не являются и на эксплуатацию не влияют. Видимо на то и расчет. Мы сэкономим, а он сам доделает, и напильником обработает, чего уж там.
В общем, я думал, что такие вещи остались далеко в прошлом. А оказывается, что нет. Так еще собирают в 2021 году.
В добавок ко всему,Владельцы Кобальтов на форумах жалуются на глюки и отказы электрики, самопроизвольное обесточивание климатической установки, незатянутые клеммы массы, плохо загерметизированные швы кузова и т.д.
И это я еще в подвеску не лазил, а повод уже есть — опоры задних амортизаторов подозрительно громко постукивают в мороз.
Вообщем, современный Кобальт — машина для тех, кому не лень приложить руки. И тех, кто умеет это делать.
Остальным, наверное, лучше присмотреть себе другой автомобиль.
Купил новый Шевроле Кобальт и был удивлен качеством сборки
Когда я приобрел Chevrolet Cobalt и начал пристальное знакомство с ним, то сразу же обратил внимание на такой важный момент, как качество сборки автомобиля.
Приобретая новый Шевроле Кобальт, я думал, что косяки сборки в виде недокрученных гаек, не вставленных пистонов, лишних крепежных элементов и болтающихся обшивок — остались далеко в 90-х, максимум в начале 2000-х, в период распространения Жигулей, Зубил, Десятого семейства и Волг.
Если посмотреть на конкурентов, даже на Ладу Весту, то собрана она, скорее всего, в целом будет аккуратно. Откровенных огрехов сборки там почти нет, или их достаточно немного. Сборка бюджетных корейцев (Соляриса, Рио) на заводе в Санкт-Петербурге еще более аккуратная, как и подгонка пластика в у них салоне.
Кобальт имеет весьма привлекательную цену, примерно на уровне той же Лады Весты или даже чуть ниже, но в том есть свой подвох. И дело не совсем в том, что машина разработана в начале 2010-х и выпускается в этом виде без изменений уже давно (а по современным меркам, так вообще целую вечность).
Столкнувшись со сверчками и скрипами в первый месяц владения, я полез перебирать весь салон. Количество косяков сборки, обнаруженных мной в первую пару месяцев владения, впечатляет.
Что я в итоге нашёл
- Плохо протянуты болты крепления торпеды и щитка приборов (показаны красными стрелками). Я их откручивал, смазывал фиксатором резьбы и затягивал снова.
- Проводка к щитку приборов была обмотана отвратительным шуршаще-скрипящим непонятным антискрипом. Он свою функцию явно не выполняет. Перемотал нормальным маделином.
- Болталась панель слева от ног водителя. Наклеил по краю антискрип, после чего она защелкнулась нормально.
- Не был вставлен (!) воздуховод со стороны водителя в корпус печки. Вставил, обдув с левой стороны появился.
- Слишком свободно вела себя обшивка руля — болталась. Снял ее, немного виброизолировал. При установке на место хорошенько протянул винты. Под рулём вся проводка была обмотана тем же отвратительным антискрипом. Перемотал нормальным маделином.
- Отсутствовали пистоны (!) на пластиковой заглушке в уголке правой двери. Сэкономили 3 копейки? Молодцы. Пришлось укомплектовать деталь оставшимися пистонами от Логана.
- Были плохо протянуты болты крепления динамиков, да и защелки недостаточно хорошо фиксируют декоративную сетку.
- Не был прорезан ковролин в месте воздуховода для обдува ног задних пассажиров. Что ж, мы люди не гордые, ножницы в руках держать умеем.
И это еще не полный список.
В него не попала люфтящая подушка безопасности на руле, обшивка средней стойки со сломанным верхним креплением, еще какие-то не вставленные пистоны и не протянутые болты, я за давностью времени уже не помню. Все было устранено своими силами.
Еще заметил, что в сборке и номенклатуре крепежных элементов в автомобиле прослеживается некоторая неоднородность, несбалансированность.
- Одни элементы могут быть закреплены спец хомутом, таким многоразовым хомутом на пистоне, например, крепление жгута проводов к кузову. Другие жгуты могут быть связаны дешевой стяжкой за три копейки из строительного магазина.
- Какие-то жгуты проводов хорошо и правильно обмотаны маделином. Какие-то обмотаны шуршаще-скрипящим непонятным антискрипом. Какие-то вообще без антискрипа.
- Где-то не вставлены пистоны. Где-то они вставлены, но сломаны. Где-то пистонов вообще нет.
- Где-то элементы салона состыкованы хорошо. Где-то, как например по бокам торпеды, отвратительно.
Осадочек остался.
Понятно, что с этой мелочью ехать к дилеру бессмысленно, проще устранить самому. Для дилера шумы и скрипы вообще дефектом не являются и на эксплуатацию не влияют. Видимо на то и расчет. Мы сэкономим, а он сам доделает, и напильником обработает, чего уж там.
В общем, я думал, что такие вещи остались далеко в прошлом. А оказывается, что нет. Так еще собирают в 2021 году.
В добавок ко всему,Владельцы Кобальтов на форумах жалуются на глюки и отказы электрики, самопроизвольное обесточивание климатической установки, незатянутые клеммы массы, плохо загерметизированные швы кузова и т.д.
И это я еще в подвеску не лазил, а повод уже есть — опоры задних амортизаторов подозрительно громко постукивают в мороз.
Вообщем, современный Кобальт — машина для тех, кому не лень приложить руки. И тех, кто умеет это делать.
Остальным, наверное, лучше присмотреть себе другой автомобиль.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Ravon R4 , ремонт рулевого управления Ravon R4 , моменты затяжки Ravon R4 , рулевое управление Chevrolet Cobalt , ремонт рулевого управления Chevrolet Cobalt , моменты затяжки Chevrolet Cobalt
4. Рулевой механизм
Замена рулевого механизма
EN-45059 Измеритель угла.
Выставив колеса автомобиля в направлении строго вперед, закрепите рулевое колесо в этом положении, используя штырь рулевой колонки, препятствующий вращению, замок рулевой колонки или ремень, препятствующий вращению. Блокировка рулевого колеса помогает избежать повреждений и сбоев в работе системы надувных подушек безопасности. Перед демонтажем следующих деталей необходимо зафиксировать рулевое колесо:
- Промежуточный вал (валы).
После отсоединения этих деталей не следует вращать рулевое колесо или изменять положение передних управляемых колес. Несоблюдение данного требования может привести к смещению или повреждению скручиваемого контактного шлейфа системы надувных подушек безопасности. Если вы подозреваете, что центрирование положения контактного шлейфа нарушено, обратитесь к инструкции по выполнению центрирования контактного шлейфа на данной модели.
1. Установив рулевое колесо в положении прямолинейного движения, ЗАФИКСИРОВАТЬ рулевую колонку.
2. Отсоединить промежуточный вал от рулевого механизма.
3. Отсоедините уплотнение рулевой колонки от приборной панели.
4. Поднять и подпереть автомобиль.
5. Отсоединить от поворотных кулаков внешние поперечные рулевые тяги.
6. Частично опустить нижнюю часть трансмиссии и раму передней подвески чтобы получился зазор для рулевого механизма.
7. Отверните две гайки рулевого механизма (1) с шайбами (2).
Во время установки удерживайте от проворачивания гайки в процессе затяжки болтов рулевого механизма.
8. Извлеките два болта (3) и выбросите их.
Этот компонент оборудован удлиняющимся при затяжке крепежом. При установке этого компонента установить НОВЫЙ удлиняющийся при затяжке крепеж. Если не заменить удлиняющийся при затяжке крепеж, это может привести к физическим травмам и вывести из строя автомобиль или компоненты.
При установке необходимо использовать 2 НОВЫХ болта рулевого механизма. Удерживайте от проворачивания гайки во время затяжки болтов рулевого механизма. Использовать счетчик EN-45059 для затяжки болтов рулевого механизма в соответствии с техническими характеристиками.
Момент затяжки болтов рулевого механизма: 100 Н·м + 97 ° .
9. Осторожно снять рулевой механизм (4) через проем для левого переднего колеса.
10. Установка производится в порядке, обратном снятию.
При необходимости переставить детали.
После завершения установки измерить и отрегулировать угол схождения передних колес.
Наконечник рулевой тяги
Снятие и установка
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо.
3. Нанести установочные метки на стопорную гайку наконечника рулевой тяги и на рулевую тягу в сборе.
4. Отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (1) к поворотному кулаку переднего колеса, как показано на рисунке ниже. Не отворачивать полностью гайку крепления наконечника к поворотному кулаку, оставить ее накрученной на два-три витка. 5. Отпустить стопорную гайку наконечника рулевой тяги (2), показанную на рисунке ниже.
6. Используя специальный съемник, выпрессовать палец наконечника рулевой тяги (3) из проушины поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.
Не использовать отвертку или другой неподходящий инструмент, для выпрессовки наконечника рулевой тяги из поворотного кулака, в противном случае возможно повреждение пыльника наконечника рулевой тяги.
7. Скрутить наконечник с рулевой тяги.
8. Проверить резьбовую часть рулевой тяги на наличие повреждений или износа.
9. Промыть и очистить контактные поверхности поворотного кулака с наконечником рулевой тяги.
1. Накрутить наконечник на рулевую тягу. Совместить, нанесенные перед снятием, установочные метки.
2. Не затягивать стопорную гайку наконечника рулевой тяги до регулировки схождения управляемых колес.
3. Подсоединить наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку. Установить и затянуть гайку крепления наконечника с требуемым моментом затяжки. Момент затяжки гайки крепления при установке: 30 Н ∙ м + довернуть дополнительно на угол 120 – 135 градусов.
4. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
5. После сборки, необходимо выполнить операции по проверке и регулировке углов установки управляемых колес (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Ходовая часть).
Пыльник рулевой тяги
Снятие и установка
1. Снять рулевой механизм в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Снять наконечник рулевой тяги в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
3. Скрутить с рулевой тяги стопорную гайку (1) наконечника, как показано на рисунке ниже.
Перед тем, как скрутить стопорную гайку, необходимо нанести метку, расположения гайки относительно тяги.
4. Отпустить наружный хомут крепления пыльника рулевой тяги (2), показанный на рисунке ниже.
5. Снять внутренний хомут крепления пыльника рулевой тяги (3) к корпусу рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.
- Разрезать хомут, с помощью подходящего инструмента. Всегда необходимо утилизировать хомут крепления.
6. Снять пыльник рулевой тяги (4), показанный на рисунке ниже.
7. После снятия пыльника необходимо проверить тягу рулевого механизма на наличие ржавчины. При отсутствии явно выраженной коррозии, продолжить ремонт. В случае обнаружения явно выраженной ржавчины, необходимо заменить рулевой механизм в сборе.
1. Установить пыльник на корпус рулевого механизма и рулевую тягу.
2. Установить новый внутренний хомут крепления пыльника к корпусу рулевого механизма. Используя специальные плоскогубцы, затянуть и зафиксировать хомут крепления. Перед фиксацией хомута проверить и убедиться в том, что пыльник должным образом сел в выборку на корпусе рулевого механизма.
3. Установить наружный хомут крепления пыльника к рулевой тяге.
4. Установить стопорную гайку наконечника рулевой тяги, совместив нанесенные ранее установочные метки.
5. Далее установка производится в последовательности обратной снятию.
1. Снять рулевой механизм в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
2. Снять пыльник рулевого механизма (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Не изменять регулировку натяга рулевого механизма перед отсоединением рулевой тяги от рулевого механизма. Изменение регулировки натяга перед снятием тяги, может привести к повреждению шестерни и рейки рулевого механизма.
3. Отогнуть лепестки шайбы, чтобы расфиксировать тягу рулевого механизма.
4. Установить трубный ключ на плоские срезы рулевой рейки. Установить трубный ключ между корпусом рулевого механизма и рулевой тягой.
5. Установить ключ на плоские срезы корпуса рулевой тяги.
6. Вращать корпус рулевой тяги против часовой стрелки, чтобы отсоединить тягу от рейки рулевого механизма.
7. Снять шайбу с рейки рулевого механизма в сборе. Утилизировать шайбу.
8. Установить новую шайбу на рейку рулевого механизма в сборе.
9. Установить рулевую тягу на рейку рулевого механизма, после чего вращать тягу по часовой стрелке, чтобы закрепить ее в рулевой рейке. Момент затяжки, составляет: 88 Н ∙ м.
На моем Chevrolet Cobalt заблокировано рулевое колесо, что мне делать?
Размещено от клуб | Июнь 22, 2020 | Шевроле Кобальт | 0 |
Почему заблокировано рулевое колесо моего Chevrolet Cobalt?
Итак, давайте начнем нашу страницу содержания с причины проблемы, с которой вы столкнулись. Столкнувшись с Застрявшее рулевое колесо на вашем Chevrolet Cobalt не означает, что нейман застрял или сломался, и не всегда означает, что вам придется ремонтировать ключ или цилиндр автомобиля. К счастью для вас, это просто компонент безопасности. Тем не менее, если никто не раскрыл вам, как это автомобильная противоугонная система работает, вы не можете это придумать. Цель этой системы — заблокируйте рулевое управление и, как следствие, рулевое колесо вашего Chevrolet Cobalt, поэтому возможный вор, независимо от того, удастся ли ему завести ваш автомобиль, не сможет изменить его направление и, как следствие, свободно перемещаться по нему с вашим Chevrolet Cobalt. Это устройство работает просто: как только вы вытащите ключ из цилиндра вашего автомобиля, если вы переместите рулевое колесо, оно заблокируется благодаря язычку, который будет имплантирован между звездочками вашей рулевой колонки. Эта простая автомобильная противоугонная система предотвращает большое количество угонов автомобилей. Не забудьте активировать ее каждый раз, когда выходите из машины.
Как разблокировать рулевое колесо моего Chevrolet Cobalt?
Теперь, когда мы узнали, почему ваше рулевое колесо заблокировано, мы собираемся ответить на вопрос, который вас, скорее всего, интересует больше всего. как разблокировать руль вашего Chevrolet Cobalt? Скорее всего, вы дома и хотите пойти на работу, поэтому пора найти решение своей проблемы. Есть 3 решения, чтобы разблокировать руль вашего автомобиля:
-
Отключить противоугонную систему вашего Chevrolet Cobalt ?:
Это наименее сложная процедура, и она наверняка станет вариантом решения вашей проблемы. Для этого вам просто нужно вставить ключ в цилиндр зажигания вашего автомобиля, затем попытаться повернуть его, в этом случае он должен быть заблокирован проблема блокировки ключа на Chevrolet Cobalt), чтобы разблокировать рулевое колесо вашего Chevrolet Cobalt, вам нужно будет повернуть его, пока вы пытаетесь повернуть ключ в Neiman. Рулевое колесо должно быть заблокировано, но, по крайней мере, в одном направлении у вас должен быть небольшой люфт, который позволит вам сделать это микро-вращение и, как следствие, Устраните проблему блокировки рулевого колеса на вашем Chevrolet Cobalt.
Чтобы узнать больше о Chevrolet Cobalt, взгляните на Шевроле Кобальт категория.
Как снять руль на шевроле кобальт 2013 года
Не забываем обновлять прошивку на своих GSM-модулях сигнализации StarLine. Уже вышла версия P6 — в ней доработали дистанционный запуск через СМС-команды. Теперь можно одной смс-командой указать еще и время работы двигателя — от 5 минут до 60.
Сайт переехал на новую площадку и наконец обрёл запас производительности на годы вперед. Оставайтесь с нами!
Наступил конец двухлетней эпопеи с попыткой вывести в свет обреченный на провал бренд Ravon. Узбеки вновь стали экспортировать в Россию свои автомобиле под американским “крестом”:
Фото из Нижегородской области.
Производитель облегчил участь многих автовладельцев, выдиравших злополучный шилдик с задней части автомобиля оставляя за собой два отверстия. Теперь нет ни шилдика, ни отверстий для него:
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
1. Снимаем рулевой кожух. Для этого отворачиваем 1 саморез на нижней части кожуха и 2 самореза со стороны рулевого колеса (Фото 1.1-1.4).
Фото 1.1. Саморез рулевого кожуха со стороны руля
Фото 1.2. Саморез рулевого кожуха со стороны руля
Фото 1.3. Крепление рулевого кожуха снизу
Фото 1.4. Рулевой кожух снят
2. Для снятия подторпедника снимаем лючок подторпедника, отворачиваем 2 самореза и снимаем его (крепление на защелках), (Фото 2.1-2.3).
Фото 2.1. Лючок подторпедника
Фото 2.2. Саморезы подторпедника
Фото 2.3. Подторпедник снят
3. Снимаем накладку панели приборов (крепление на защелках), затем, отвернув 4 самореза, снимаем панель приборов (Фото 3.1-3.4).
Фото 3.1. Накладка панели приборов (крепление на защелках)
Фото 3.2. 2 самореза с левой стороны
Фото 3.3. 2 самореза с правой стороны
Фото 3.4. Панель приборов снята
4. Устанавливаем под капотом сирену, датчик температуры двигателя и концевик капота. Провода прокладываем через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита (Фото 4.1-4.4).
Фото 4.3. Датчик температуры
Фото 4.4. Штатное уплотнение
5. Массу сигнализации Starline B94 подключаем в левом пороге в штатное место (Фото 5).
6. На синем разъеме блока ВСМ подключаем CAN шину и питание +12В сигнализации (Фото 6.1-6.3).
Фото 6.1. Местоположение разъема
Фото 6.2. CAN шина (CAN-H синий, CAN-L белый)
Фото 6.3. Питание +12В (красно-белый)
7. На зеленом разъеме блока ВСМ подключаем аксессуары (синий провод модуля запуска) и зажигание (желтый провод модуля запуска). Провод стартера (черно-желтый) на данном автомобиле подключать не нужно. Срабатывание стартера и запуск двигателя происходит после подачи питания сначала на аксессуары, затем на зажигание. Далее, при отключении питания аксессуаров во время подачи питания на выход стартера, происходит запуск двигателя (Фото 7.1-7.2).
Фото 7.1. Местоположение разъема
Фото 7.2. Зажигание (IGN1) фиолетово-черный; Аксессуары (ACC) фиолетово-желтый
8. Сигнал педали тормоза, а также стояночного тормоза на данном а\м присутствует в шине CAN. Поэтому на автомобилях с МКПП следует не подключать оранжево-фиолетовый и сине-красный провод сигнализации, а на автомобилях с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза, и подсоединить к массе сине-красный провод.
9. Подключаем модуль обхода штатного иммобилайзера в разрыв любого провода рамки иммобилайзера (Фото 9).
Фото 9. Рамка штатного иммобилайзера (белый и синий)
10. Программируем параметры запуска автомобиля (Таблица 2 инструкции по установке):
Функция №09 – длительность прокрутки стартера — 6 секунд.
Настраиваем датчик удара и датчик наклона, проверяем работу системы. Сборку салона проводим в обратной последовательности.
Ребята здорова, подскажите тойота калдина 211 кузов при повороте налево на скорости, начинает бить руль и звук идет от правого колеса добавляешь газ вибрация и стук усиливаются, с левой стороной все нормально и при разгоне вибрации нет, что может быть подскажите пожалуйста?
Когда чела показали подумал внешне лошпендр как развернули камеру на фон Хаммера сразу как то симпатичнее стал такой нормальный че)
Как так, не дает повернуть, если не включен поворотник. Что за бред. Может и управлять машиной, в лево и в право тоже, сделать с помощью поворотников. Прям идиотизм. Не помощник, а вредитель.
У меня тоже исуза трупер 1986 года, тоже весь обработан и переделан был, живучий и офигенный автомобиль, очень любила его, служил верой и правдой, где мы с ним только не были?. Продала его, теперь жалею ищу себе новый внедорожник??
Замена руля Chevrolet Cobalt (Шевроле Кобальт)
С правой стороны рулевого колеса поддеваем отверткой и извлекаем заглушку монтажного отверстия пинта крепления модуля подушки безопасности водителя. С левой стороны рулевого колеса крестовой отверткой выворачиваем два винта крепления блока управления автомагнитолой если установлен, если нет то снимаем заглушку аналогично правой.
Отсоединяем от блока колодку жгута проводов и снимаем. Отводим модуль подушки безопасности от рулевого колеса и открываем фиксатор колодки 9. Отсоединяем колодку жгута проводов и снимаем модуль подушки безопасности. Храните его пластиковой накладкой вверх.
Отсоединяем колодку жгута проводов от выключателя звукового сигнала. Для удобства установки на валу рулевой колонки и рулевом колесе нанесены метки. Торцовым Ключом на 22 мм ослабляем гайку крепления рулевого колеса и отворачиваем ее на несколько оборотов.
Поочередно обеими ладонями бьем по как снять руль на шевроле кобальт колесу со стороны панели приборов, пока рулевое колесо не сойдет со шлицев вала. Отсоединяем колодку жгута проводов от блока управления головным устройством системы звуковоспроизведения и снимаем блок. Ключом Torx TR… …отворачиваем винт крепления модуля подушки безопасности. Аналогично отворачиваем винт крепления модуля подушки безопасности с другой стороны рулевого колеса.
Отводим модуль подушки безопасности от рулевого колеса… …и вынимаем фиксатор колодки проводов. Отсоединяем колодку проводов от модуля подушки безопасности. Сняв модуль подушки безопасности, укладываем его пластмассовой накладкой вверх, в стороне от места выполнения разборочных работ.
Полностью отворачиваем гайку крепления рулевого колеса и снимаем его… …проводя через отверстие в ступице колеса колодки проводов модуля подушки безопасности, звукового сигнала и блока управления головным устройством системы звуковоспроизведения. Устанавливаем рулевое колесо в обратной последовательности.
Toland написал(а)
Это не только на ниве, я на бмв когда снимал руль, первый раз в жизни, тоже звездочки разглядывал пару минут. Нос думал расквасил, но обошлось.
Салмон написал(а)
Малые обороты рассчитаны для почти постоянной работы при включенном кондиционере, при больших оборотах вентилятора создаётся не то давление в системе кондиционера и компрессор включается очень редко, у самого такая история была.
Reynald написал(а)
Слушай, мне непонятна твоя позиция. Ты уже не один раз себе противоречишь. То ты говоришь, что механика - это круто, то ты говоришь, что она прошлый век. Ты уж определись.?
Амирхан написал(а)
Всё верно! Но, нужно просто под себя построить мод, настроить резину (держак), настроить инерцию!, И тогда всё будет отлично! Сам себе настраивал мод (именно физику, а не в питах) и едешь почти как в реальности. Ведь каждый дрифтер строит свой болид под себя. А не то, что тебе там моддеры навязывают или разработчики!
Карак Демон написал(а)
Я в восторге от Насти! Вот истинный пример успешной девушки. Всегда приятно следить за ней и за ее работой. Она очень клевая и у нее даже детки есть! Все успевает и работать и воспитывать деток! Молодец!!
Айсберг написал(а)
Владелец Tucson 2017, дизель. Расход 11 всегда в городе. Длина поездок 20 - 40 минут, 10 - 30 км.
Монтана написал(а)
Думал сейчас будешь сам ремонтировать. А тут вот в сервис несу, вот забрал, вот поставил
Ален написал(а)
На нивах ездите. Нехер буржеев поддерживать.. А то как выборы. Так вы за Русь жопу рвете.. А так тайота ему плохая.
Юсуф написал(а)
Иван, доброго времени суток! замечательный канал, случайно зашёл и как глоток свежего воздуха и ностальгия одновременно охватила, эти японские машины они мне как родные, два года работал в группе компаний входящих в 'СОЮЗМОТО', но поднятие пошлин нас подковало. ну да ладно, это прошлое, а японцев люблю и поныне, живу в Лесосибирске, от Красноярска на север ещё 300 км, и ради спортивного интереса сам неоднократно гонял машины, хоть у меня нет левой ноги и левой руки полностью, это так к слову, но брал не на 'ЗЕЛЁНКЕ', а с СВХ так как все были с аукционов, твои репортажи очень полезные и подобный в том числе, ведь всё познаётся в сравнении, так что вещь это нужная, всех благ тебе Иван и спасибо за твою работу!
Читайте также: