Как снять ручку двери фольксваген бора
Круто ребята, очень помогли, у дядьки такой же гольф, даже цвет такой, в общем подсасывает воздух, ну и в следствии детонирует двигатель, нашли откуда подсасывает) У коллеги с работы на bora и без ручки стеклоподъемника куча чем заниматься )
На сколько это критично? у меня 1.9 t5 мотор axb пробег под 200 тыс. тот же самый звук, но машина валит нормально, жрет масла 500 грамм на 7500 км, снимал крышку клапанов смотрел на распредвале небольшие потертости но задиров нету. Дайте совет менять гидрики или нет? и если менять можно ли оставить старый распредвал и вкладыши
По ручке стеклоподъемника и так можно говорить бесконечно ))) Он на задней крышке?стойт на который давит крючек?
Подскажите пожалуйста от чего могут подойти фишки в колодку? Оборвались провода почти в самой колодке и не знаю поможет ли пайка(
Всё целое. А,что же может ьыть,если замки вообще не реагируют? Лучше что-то конкретное посоветовал бы по ручке стеклоподъемника,
Гайку ступицы можно и не откручивать, на днях меняли сайлентблоки на такой же машине, скидали лишь тягу стабилизатора, наконечник,два болта крепления рычага и три болта шаровой, потом стойку толкаешь вперед по ходу движения, с некоторым небольшим усилием она выходит из крепления шаровой опоры. Установка точно такая же. Но для удобства ремонта, лучше гайку отпустить).
Там щетки горят, я купил привод от сигналки за 400, поменял электродвигатель, работать лучше остальных стал А эти от 5к заломят за ремонт
У меня на форде сзади вёсла, там такое же крепление ручки, я снимаю её с помощью спицы для вязания, цепляюсь крючком за стопорное кольцо и тяну вверх, собственно за 10 секунд результат тот же, кольцо вынимается, затем вставляется назад и ручка одевается назад
У меня тоже редко уходит сцепление, уже почти пол года. прокачиваю на ходу становится нормально, когда был на СТО как будто и ни че и не было. И сколько я могу ещё ездить?) (пассат б4)
1,3 ляма теперь знает как . с королллл :) У коллеги с работы на фольксвагене и без ручки стеклоподъемника много чего полетело,
Дружище, всё заработало!Ура. Думаю что пиво тут не причём!? Подписываюсь на твой канал, и иду за пивом, нужно отметить это!?
Все вроде ок, но: как кто-то написал (я не обратил внимание на это), то что маслосьемный колпачек на сухую ставили - не есть хорошо. Второе: термоусадочную трубку на клапан вы надели, а вот на рассухариватель который явно будет косаться поверхности по которой работает гидрокомпенсатор - не подумали. Либо я ошибаюсь - поправте.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
задняя дверь пассажира справа
не открываерся изнутри
разбирал.
..открутил болты на ручке, винты снизу, снял обшивку двери, под ней есть ещё панель со всем навесным оборудованием,
открутил 8 болтов на 10,отсоединил трос от ручки,
При попытке отделить эту вторую панель от каркаса двери чувствуется,
что она держится где-то в районе середины и вверху
Дергать посильнее боюсь, т.к. боюсь что-нибудь сломать
Где еще держит ?
и что может влиять на ручку вообще!?
TwinMos
Я здесь живу
кажется это называестся режимом защиты от детей.
если снаружи ручка открывается- на замке есть переключатель.
Georgiy
Я здесь живу
Наверное зря ты дверь разобрал. Сдается мне, что это у тебя так называемая "защита от детей" включена, поэтому задняя дверь и не открывается. Открываешь дверь и смотри с её торца должно быть что-то типа отвертия, в которое вставляешь ключ от зажигания и поворачиваешь на 90 градусов.
были: J5-BSE, PassatB6-CAXA, Polo-CFNA, Touran-BMY/BXE/BLS, G5-BXE/BSE/BSF/BCA/BMY, G4-AKQ/AHW, Fabia, G3, J2
t1100
Мастер советчик
Наверное зря ты дверь разобрал. Сдается мне, что это у тебя так называемая "защита от детей" включена, поэтому задняя дверь и не открывается. Открываешь дверь и смотри с её торца должно быть что-то типа отвертия, в которое вставляешь ключ от зажигания и поворачиваешь на 90 градусов.
У меня так было
В торце двери у замка черная пластиковая "пробка". Надо ее повернуть куда-то. И все заработает
Участник
нет, Ребята! блокировка дверей и кнопкой у водителя и в торце двери всё открыто, для верности посмотрел на другой машине!
-так как же долезть до замка!?
AlexTDI
Quattro рулит.
нет, Ребята! блокировка дверей и кнопкой у водителя и в торце двери всё открыто, для верности посмотрел на другой машине!
-так как же долезть до замка!?
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
nawigator
Мастер советчик
нет, Ребята! блокировка дверей и кнопкой у водителя и в торце двери всё открыто, для верности посмотрел на другой машине!
-так как же долезть до замка!?
Привет.
Знаю это дело встречалось довольно не редко на гольфах четвёртых. Может тебе это поможет и всем кто ещё с этим столкнётся.
До панели как я понял ты добрался это уже хорошо так как при закрытой двери очень неудобно откручивать нижние болтики на обшивке.
И так: Опускаем стекло в самый низ, снимаем резиновую пробку по середине платы в низу, смотрим туда возможно с фонариком и видим две цилиндрических пластмасски забитые вдруг друга в стекло с помощью которых оно и крепиться. Нужно взять что-то типа затуплённого керна и выбить осторожно центральную пластмаску затем и наружнюю. Как это зделаешь можешь поднять стекло руками без мотора. и незабудь его закрепить сверху к двери на скотч или похожее чтонибудь, что бы оно тебе не упало когда ты будешь возиться с дверью на руки. Затем смотрим на панель в районе замка, там будут две чёрные кругленькие пластмаски их мы тоже выбиваем в дверь (все четыре незабудь потом вытащить из двери). После этой процедуры уже можно будет отсоединять кабель и вытаскивать панель. Важно. Незабываем про штекер который ещё висит на замке. Отсоединяем штекер потянув слегка его защёлку к проводу. После этого мы видим замок попробуй нащупать крепление тросика от наружней ручки и его постораться оттолкнуть от замка в сторону улицы.Если неполучится пробуем все двигающие части подвигать, методом тыка. Это будет зделать очень сложно так как там места практически нет да ещё и салазка стекла будет мешать которая прикручена как назло двумя болтами один из них с торца двери. Должно будет открыться. Эта проблема из за нехватки натяжки тросика наружней ручки. При сборке с торца под резинкой почти на уровне ручки есть болтик если его откручивать ВАЖНО. Ручку следует натянуть на себя и удерживать в таком положении, одновременно откручивая этот болт и пробуя выташить заглушку. Сильно до конца откручивать не стоит так как может слететь кольцо, которое всё это дело держит! Как только вытащится заглушка отпускаем ручку, она останется незадвинутой, так и должно быть вдавливать её не следует! Снимаем тросик ручки и переставляем его на пару зубцов в сторону улицы. Собераем так: вставляем заглушку до упора, можно придержать слегка рукой что бы она не отошла, ручку не трогаем, а закручиваем болт нормально до упора. Ручка должна запрыгнуть на своё место с щелчком, это нормально! Проверяем замок при открытой двери.Если всё ок то снова разбираем запоминая примерное место тросика в ручке и вставляем замок в плату с помощью двух чёрных пластмасок, предварительно разобравшись с салазкой стекла.
Салазку следует опускать после того как опустишь стекло предварительно забив "бобышки" на место. Но стекло не защёлкивай пока салазка не попадёт на своё место и совпадёт в пазе со стеклом, если всё ок поднимаем стекло руками оно должно нормально подняться, то тогда опускаем медленно до упора и нажимаем на него, должен быть щелчёк когда оно снова встанет в стеклоподъёмник.проверяем потянув на верх, уже поднятся не должно. Ну затем прикручиваем обшивку и пьём пиво!
Возникнут вопросы пиши в личку мне с удовольствием помогу. Зделал бы фото,но к сожалению больше не работаю на фольксе и таких машин под рукой нету.
P.S.ожешь по возможности всё сфоткать зделаем неплохой отчёт!
Симптомы:
- при открывании дверь "падает" немного+задевает замок за ответную часть на кузове.
- на ходу, при разгоне, торможении и кренах кузова в поворотах щелчки в месте, где находится замок.
В общем, напрягающая неприятность.
Лечение:
отступление. На днях я вычитал в ельзе, как снять/поставить дверь целиком.Оказалось все очень просто!
1. Для того, чтобы снять дверь надо отключить провода, идущие в неё.
Для этого надо снять пластик около левой ноги водителя. Через него еще проходит ручка, открывающая замок капота.
Сначала снимаем ручку. Она держится пластиковой "защелкой" внутри. Чтобы снять надо потянуть ручку(открыть капот) и в этом положении подцепить "защелку" отверткой:
защелка должна выскочить и упасть внутрь, а ручка освободиться.
Этот кусок пластика держится на пластиковом крабе внизу и металлической скобе под ручкой замка капота.
После того, как ручка оказалась в наших ручках надо просто сдернуть пластик: верхнюю часть вбок (снять с уплотнителя двери), а делее всё вверх.
Для того, чтобы ничего не мешало, надо предварительно снять еще некоторые детали (по уму. но мне было лень):
Итак, пластик снят:
теперь отключаем и вытаскиваем наружу провод!
(Здесь на стрелку внимания не обращаем!)
2. Теперь необходимо "освободить" верхнюю петлю.
Она держится болтиком, вкрученным снизу (надо головку или ключик на 5, хотя я в размере точно не уверен)
Откручиваем его:
3.Далее откручиваем нижний болт нижней петли:
вот такой КОРОТКОЙ битой:
4. После того, как оба болтика оказались в наших руках дверь можно снять! Просто подняв её вверх! Она, конечно не сразу поддастся, но снимется после приложения некоторых усилий(При этом удобнее, когда стекло опущено).
После того, как дверь окажется у вас в руках (она довольно тяжелая) надо её куда то будет быренько пристроить. можно подумать об этом заранее.
Теперь можно крутить петлю
Для этого надо взять уже знакомую биту (крутиться она рожковым ключом на 10) и вставить её в наружный болт:
Ослабляем болт и делаем тоже самое с внутренним таким же болтом битой подлиннее:
После того, как ослаблены оба болта можно двигать петлю!
Она двигается относительно кузова по болтам, как по направляющим! наружный болт дает две степени свободы, так же, как и первый!
Короче говоря, петля перемещается осень бодро и на большие расстояния. В связи с этим можно дверь поднять очень высоко!
Но мне потребовалось просто подвинуть назад, а потом немного вперед (после примерки).
После чего я примерил дверь ещё разок, подтянув болты немного. Это делать лучше с помощником. Так как дверь очень тяжелая трудно попасть в петли!
Убедившись, что дверь стоит на месте я её снял, затянул, как следует, болты.
смазал петлю ВДшкой и место её соединения с дверью графитовой смазкой.
Когда повесил дверь столкнулся с тем, что не попасть в резьбу двери болтом нижней петли. Это я решил, наживив болтик на верхнюю петлю и немного приподняв дверь.
После того как затянул болтики провел провод обратно в кузов и проверил, что все работает.
Убедился ещё разок, что дверь не провисает и поставил обратно пластика кусок.
Вроде как всё.
Частое явление всех Golf4, Passat-B5 и т.п. - это глюк центрального замка - нажимаем закрыть - замок закрывается и сразу же открывается. Иногда приходится долго мучаться чтобы закрыть машину.
Виновником является треснувшая пайка на плате внутри замка.
Надеюсь статья поможет многим самостоятетельно сэкономить немного денежек на ремонте.
1. Вытаскиваем заглушку в торце двери
2. Берем TORX и отворачиваем винт примерно на 10 оборотов, оттягтвая дверную ручку и тянув на себя лечинку замка. Не перестарайтесь, а то можно винт совсем выкрутить и преобрести себе дополнительную работу.
3. Сдергиваем тросик с дверной ручки. При вывенченом винте ручка начинает плохо оттягиваться - это нормальное явление.
4. Снимаем дверную ручку. Сдергиваем накладку в сторону улицы и вытаскивае вверх всю часть ручки с кнопками.
5. Отворачиваем три крестовых винта
6. Отворачиваем снизу три самореза TORX.
7. Отделяем обшивку начиная снизу и снимаем ее ВВЕРХ.
8. Отсоединяем все разъемы и тросик ручки открывания замка
9. Теперь подключаем дверную ручку, открываем резиновые заглушки, включаем зажигание и опускам стекло пока не будут видны винты крепления стекла. Отворачиваем их на пару-тройку оборотов.
ВНИМАНИЕ! У кого стоят пластиковые направляющие стеклоподъемника - действуем ОООЧЕНЬ аккуратно.
10. Вытаскиваем стекло вверх начиная с его "длинной стороны".
11. Отворачиваем два винта TORX крепления замка (тут уже нужны спец-токсы)
12. Отворачиваем винты по кругу крепления листа стеклоподъемника (см. рис. в п. 9)
13. А теперь решаем головоломку с вытаскиванием листа из двери не отломав крепления замка к листу (нужно вытянуть кабель из машины немного и тогда все пойдет как надо)
14. Теперь переворачиваем лист и кладем его на большую табуретку
15. Выдавливаем две стопорных затычки крепления кронштейна замка к листу
16. Снимаем тросик
17. Виновник у нас в руках. Отворачиваем винт TORX - тот что ближе к красному и синему проводу
и еще один маленький
18. Снимаем пружину и запоминаем как она стояла. Не надо ее при сборке пытаться натянуть на крючок тяги с тросиком.
19. Отводим тягу с тросиком до упора
и разъединяем две половинки замка
в левой половинке отворачиваем все TORX и не разъединяя корпуса переворачиваем его другой стороной
20. Аккуратно снимаем крышку - внутренности захотят остаться на ней, но это нельзя им дать сделать
21. А вот и пайка-виновница
22. Паяльник в зубы, флюс, припой и в путь! Раз уж туда полез, то и пропаял все остальное
23. При сборке несколько важных моментов:
- все собирается без усилий, если что-то не лезет не надо на нем прыгать, бить молотком - просто что-то вы неправильно вставили
- детали указанные стрелками должны войти одна в другую.
24. Собираем все в обратной последовательности. Стопорные затычки из. п. 15 входят на ура легким постукивание кувалды со стороны салона (условно, так как собираем еще до установки листа на дверь)
25. Пока не прекрипили рекомендую подключить замок и проверить его работу (сэмитировать закрытие замка об упор на стойке кузова и проверить закрывая/открывая ключем/ с пульта, короче все возможные варианты вплоть до тросика) - если что-то не так то ведь можно и дверь потом не открыть.
26. После приварачивания листа стекло в дверь опускаем с "узкой стороны" и до окончательной сборки проверяем перекос (открываем/закрываем его несколько раз)
26. Собираем все и радуемся проделанной работе и сэкономленным деньгам.
В пассажирской двери все один в один, только симметрично :mrgreen:
Дополнение - установка ремкомплекта стеклоподъемника.
Повторяем пункты 1-14, а далее
15а. Отворачиваем три винта поз. 1 и снимаем моторчик поз. 2.
16а. Пока оставляем тросиковый механизм поз. 1 на месте.
Тянем на себя поз. 4 (по рисунку вправо) и выводим ее из зацепления с направляющей (черная железка с колесиками и сломанным ползуном)
Тросик ослабнет и позволит нам поменять направляюшие поз. 2 и 3. Меняются легко, главное заметить как расположены тросики (какой ближе, какой дальше от нас - чтобы не было перехлестывания)
17а. Вытаскиваем тросики механзма вместе с механизмом поз. 1. На листе остаются направляющие и средний тросик их соединяющий.
18а. Внимание! Для облегчения установки не снимаем пока пластиковые хомуты которыми законтрен новый механизм. Вставляем на место новый механизм поз. 1 не до упора.
Лучше чтобы его пока придерживал помошник. Одеваем тросики на направляющие, затем на колесики (прорези сделаны как раз для пропускания тросика!). Затем один тросик вставляем на место в направляющую.
Теперь беремся за поз. 4 и с силой оттягиваем ее и вставляем в направляющую.
19а. Расконтриваем (откусываем хомуты и снимаем железный стопор) и вставляем до упора тросиковый механизм. Одеваем на место моторчик и прикручиваем обратно три винта.
Если не трудно, отпишись, когда выйдут из строя. Боюсь, что поскольку они не в пылевлагозащищенном исполнении, как, впрочем, и вышеупомянутые МП3-1, надолго их может не хватить. Буду рад ошибиться.
У меня продержался чуть меньше года. На выходных поменял. Старый (российский) внутри весь окислился от влаги
Как разбирать дверь и снять замок - информации в нете много, поэтому не буду заострять на этом внимание.
Для работы я использую советский микрик МП24-2 с металлической дужкой.
ИМЕННО С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДУЖКОЙ. Аналоги без металла не подойдут.
Виновник торжества - Оригинальный микрик.
То что в продаже есть типа оригинальный мирик или от оригинального производителя - это все бред!
Есть похожий, но не такой! Кстати их выпускли две фирмы BURGER и CHERRY (как то так).
Даже если найти одид в один микрик, это не гарантия того что все будет нормально работать.
Так как старый микрик ломаясь, портит пластиковую поверхность по которой он скользил.
Царапает и раздирает ее (не всегда, но часто).
У родного микрика поверхность скольжения очень маленькая.
У того что делаю я, поверхность скольжения больше и он ставиться со смешением относительно родного.
Поэтому, даже если родной микрик разодрал пластик, по которому скользил,
новый микрик будет скользить рядом, по более ровной поверхности.
Итак приступим к делу.
Берем микрик и начинаем из IP00, делать IP67
Разбираем его и проходимся надфилем, сравнивая и шершавя поверхности сопряжения, а также достав толкатель шершавим вехнюю поверхность. (толкатель вставляем потом обратно).
Стопор с толкателя выкидываем.
Металлическую дужку также зачищаем и шершавим. Проходим кислотой для пайки алюминия и лудим.
Подготавливаем шприц с герметиком. Я использовал VIKTOR REINZ.
Герметик из аэрозольного баллона я чуть-чуть перекачал в шприц.
Шприц обычный 10кубиков Испанского производства с откусанной иглой прим 7-10мм. Чтоб легче проходил герметик.
Второй шприц наполняем смазкой. Я использовал Castrol LMX.
Обезжириваем зачищенные поверхности. Я использовал очиститель тормозов Вюрт.
Даем просохнуть.
Загоняем смазку в микрик, очень аккуратно, чтоб не попало на зачищенные поверхности.
Потом наносим герметик.
Соединяем две части микрика и сжимаем дужкой. Дужку с обратной стороны шунтируем.
Здесь на фото просто показано как это выглядит. На самом деле я использую залуженный провод 0,75.
Наносим герметик вокруг толкателя и оставляем сушиться на 2 - 3 часа.
Удаляем с замка старый концевик и откусываем провода под корень.
Очищаем песто под новый и обезжириваем.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО УДАЛЯТЬ КРАСКУ ВОКРУГ И ВНУТРИ ОТВЕРСТИЙ.
Иначе при пайке тепло будет очень быстро рассеиваться на металлический корпус замка и процесс припайки превратится в муки
Вставляю концевик на свое место, так чтоб через отверстия была видна залуженная дужка.
Регулирую его положение и припаиваю. Чтоб разогреть припой в отверстии 40W паяльником и прибегаю к помощи маленькой газовой горелке.
Перед пайкой и во время нее, подогреваю горелкой металл в зоне отверстий.
Как только из припоя пулучились заклепки, горелку убираю.
Вообще весь этотпроцесс припайки нужно смотреть на видео, словами тут сложно что-то рассказать!
Видео есть. Но его нужно откодировать и подрезать, иначе оно занимает очень много места. (Если б кто помог)
После припайки концевика к нему припаиваем провода из замка.
А после их сверху покрываем тем же герметиком.
Наносим обильное кол-во смазки в замок, в то место где происходит трение.
Для гарантии долговечной работы, вместо лампочки в дверь, я ставлю светодиодную плату. +5
Также заодно при сборке проклеиваю алюминиевую пластину снизу силиконовым герметиком, чтоб вода не затекала в пороги. (Это частая болезнь Б5-х)
Если не наносить сверху на концевик герметик, то он будет легче нажиматься.
Но как это отразится на его герметичности непонятно.
p.s. не мое, тема из Onliner.
Читайте также: