Как снять рессоры москвич 412
Подвеска передних и задних колес автомобиля — соединительное звено между его кузовом и дорогой. Она должна обеспечивать определенный уровень комфортабельности, управляемости, проходимости и безопасности движения. При этом обладать минимальной собственной массой, высокой прочностью и долговечностью, а умещаться в довольно тесном пространстве в специально предназначенных для нее местах кузова. Даже этот, весьма неполный перечень таких противоречивых требований к подвеске иллюстрирует сложность компромиссных решений при создании конструкции и выборе ее параметров. На это уходят годы работы конструкторов и испытателей.
Отсюда должно быть ясно, что изменение даже одного параметра, какой-то характеристики или конструкции хотя бы одного элемента подвески неизбежно повлечет изменение характеристик и параметров всего автомобиля, причем в направлении, которое далеко не всегда можно предсказать.
Вот с этих позиций и рассмотрим основные из предлагаемых вариантов улучшений.
Во-первых, увеличение жесткости одной только задней подвески нарушает соотношение жесткостей между ней и передней, повышает угловую (или, иначе, креновую) жесткость автомобиля в целом, что влечет ухудшение характеристик управляемости — он приобретает большую склонность к заносу задней оси. Все это требует от водителя привыкания к новому характеру автомобиля, что уже само по себе не способствует безопасности на дороге.
Во-вторых, измененные характеристики упругих элементов в сочетании со старыми демпфирующими свойствами амортизаторов, безусловно, отрицательно сказываются на плавности хода автомобиля и значительно ухудшают его способность двигаться прямолинейно. Колеса задней оси при таком изменении чаще будут подпрыгивать и отрываться от дороги на неровностях.
Ну и, наконец, в-третьих, проблема прочности и долговечности кузова. Скажем, введение дополнительного или более жесткого упругого элемента (резина, пружины от ВАЗ—2102 на других моделях, дополнительные пружины и т. д.) на автомобилях Волжского автозавода, где за опорой упругого элемента консольно расположены силовые элементы багажного отсека, приводит к большим напряжениям в лонжеронах и, как следствие, к их деформации и провисанию задней части автомобиля.
Другое популярное у автолюбителей решение — установка более толстых резиновых прокладок под пружины при их осадке. Это можно оценить как допустимый шаг, поскольку перераспределение опорных реакций между передней и задней подвесками в этом случае невелико, а, стало быть, изменения свойств управляемости, тормозной динамики, перераспределение ходов подвески и т. д. малозаметны. Однако и такая мера может быть рекомендована лишь как временная, до момента покупки и установки новых штатных пружин.
Существует, однако, способ улучшить характеристику задней рессоры, делая ее схожей с подвеской грузового автомобиля, где при определенном утяжелении груза в кузове включаются в работу подрессорники. Речь идет об установке в рессору через резиновые буферы дополнительных пятого и четвертого листов, как показано на рисунке. Они обеспечивают рост жесткости подвески при определенных величинах нагрузки, не меняя принципиально схемы нагружения кузова и характеристики подвески при малых ее прогибах. Такая рессора прогрессивно увеличивает сопротивление прогибу при больших нагрузках. Есть тут, правда, небольшая тонкость, связанная с профилем параболического рессорного листа. Нижний, сопрягаемый с накладкой стремянок рессорный лист должен иметь прямоугольный профиль, и, стало быть, сюда надо ставить шестой (из штатной рессоры) лист. В противном случае деформируется накладка стремянок у рессор, повторяя параболический профиль листа.
Иногда при отсутствии новых деталей автомобилисты пытаются восстановить упругие свойства просевших рессор нагартовкой (наклепом) ее листов с одной стороны. Надо сказать, что поверхностное упрочнение дает временный эффект — стрела прогиба рессоры увеличивается, но ненадолго: через некоторое время рессора приходит в прежнее состояние.
Теперь, наверное, ясно, что, прежде чем браться за подобные усовершенствования, надо все хорошо взвесить и, если решение принято, целесообразно изменять не один узел. Например, когда увеличиваем жесткость упругих элементов (рессор, пружин, торсионов), необходимо подобрать под их новые параметры амортизаторы с соответствующими характеристиками.
Перейдем к другим узлам, которые тоже переделывает, но уже другая категория автомобилистов — те, кто хочет походить на гонщиков, придавая своей машине спортивный вид. Это в наше время естественно. И поскольку такие автомобили промышленность не выпускает, проблемы каждый решает сам как может. Вот тут встречается еще один пример изменения конструкций, отрицательно влияющего на характеристики автомобиля.
Наибольший спортивный шарм, как считают такие водители, придают автомобилю широкие колеса из легкого сплава, специальное рулевое колесо малого диаметра, дополнительные светотехнические приборы, спойлеры, разноцветные наклейки. Что касается спойлеров и наклеек, то они лишь в малой степени сказываются на характеристиках и безопасности автомобиля. Другое дело — колеса и руль. Фирменные колеса из алюминиевых или магниевых сплавов и спортивные рули малого диаметра на наших автомобилях пока что мечта, а вот самодельные изделия, увы, реальность. Опыт изготовления уширенных колес из нескольких стандартных показывает, что получить эксплуатационные и прочностные свойства, даже в условиях экспериментального производства, задача не из легких, не говоря уж про домашние или гаражные мастерские.
Что же получается в результате? Спортивный вид машины и ошибочное иногда мнение его владельца об улучшении ездовых качеств. А на самом деле? Повышенное биение колес во всех плоскостях, ускоренный износ шин, изменение поведения автомобиля, большая вероятность деформации и поломки колес и возможное касание шин о детали кузова при полных ходах подвески.
Что касается рулевых колес, то здесь, нам кажется, даже объяснять ничего не надо. Есть требования (за рубежом тоже в этом отношении весьма строгие) ГАИ, которых следует придерживаться: если этот руль завод — изготовитель автомобиля не рекомендует, значит он ухудшает управление автомобилем.
В заключение вывод: не стоит усовершенствовать автомобиль способами, которые не одобрены специалистами, — вместо желаемого результата можно получить обратный.
Приветствую всех.
Продолжаю менять все изношенное старое, на новое. Пришло время замены рессор.
Для этого мной было приобретено:
Болт рессоры в сборе (2 шт) — 114 руб.
Серьга рессоры (2 шт) — 242 руб.
Втулка рессорная М412 полиуретан (12 шт) — 299 руб.
Стремянка рессоры (4 шт) — 308 руб.
Накладка стремянок (площадка) (2 шт) — 628 руб.
Рессора (7 листов) (2 шт) — 6000 руб.
Амортизатор задний М412 Фенокс (2 шт) — 1790 руб.
Отбойник рессоры (2 шт) — 98 руб.
Итого: 9479 руб.
В работе по замене ничего сложного нет, а вот времени мне потребовалось 7 часов (примерно по 3,5 часа на каждую рессору) Также для работы желательно иметь два домкрата.
Задняя подвеска москвич состоит из рессор и гидравлических амортизаторов двухстороннего действия. Амортизаторы прикреплены через резиновые втулки снизу к накладкам стремянок (площадке) и с другой стороны к кузову.
С демонтажа Амортизаторов я и начал, поддомкратил авто, почистил железной щеткой гайки крепления амортизатора, капнул WD 40 чтобы легче откручивалось. При помощи плоскогубцев разогнул и вытащил шплинт из нижней корончатой гайки которая крепится к накладке стремянок (площадке) затем ключом на 19 мм выкрутил корончатую гайку. Чтобы легче отсоединить нижнюю часть амортизатора, а также разгрузки рессоры вторым домкратом поднял мост и отсоединил нижнюю часть амортизатора. Ключом на 17 мм открутил гайку верхнего крепления амортизатора. Вынув болт, снял амортизатор далее почистил железной щеткой четыре гайки крепления стремянок к площадке, ключом на 19 мм открутил гайки,
демонтировал с моста
сами стремянки, накладку стремянок (площадку) и резиновый буфер рессоры (отбойник рессоры).
После под место где была площадка рессоры установил домкрат поднял авто тем самым разгрузив рессору перешел вперед открутил гайку болта рессоры, при помощи молотка выбил болт рессоры и снял старые резинки далее опустил домкрат и переднюю часть рессоры перешел назад к серьге рессоры и все тем же ключом на 19 мм открутил две гайки с пальца серги рессоры демонтировал старую серьгу и резиновые втулки. После чего подготовил новый комплект деталей к монтажу.
Очень важно при установке новых рессор иметь ввиду что рессора имеет перед и зад другими словами рессора несеметрична и передняя часть рессоры короче на 5 см. Если к примеру перепутать на рессоре перед и зад то болт по центру рессоры не попадет в отверстие на мосте и отверстие в площадке стремянки, тем самым мост уйдет и придется все переделывать! Сборку рессоры нужно выполнять в следующей последовательности:
Перед установкой рессоры в передней части, чтобы болт рессоры легче входил внутреннюю часть втулки не важно резиновая втулка или как у меня полиуретан нужно смазать или силиконом или WD. Силикона у меня не было смазал WD 40 эффект от WD такой же, затем одеваем одну втулку с внутренней стороны рессоры в рессору после вставляем рессору в крепление в кузове,
далее с внешней стороны крепления совмещаем отверстия и одеваем вторую втулку таким образом получается что рессора в передней части висит на втулках и только после этого просовываем болт в отверстие в крепеже и втулках. (если делать иначе сразу одеть две втулки или наживить болт в одной из втулок, болт либо не вставите либо придется очень долго мучатся (проверенно на личном опыте на одной из сторон авто :-))) затягиваем на болте рессоры гайки с шайбами, далее переходим назад к серьге рессоры также Я смазал с внутренней стороны полиуретановые втулки одел втулки в отверстие на кузове и на палец серьги поднял домкратом мост чтобы разгрузить его, одел без проблем рессору на серьгу, наживил гайки (рекомендуется гайки на серьге сильно не затягивать пока авто не снят с проставок или домкрата это предохранит втулки от перекручивания когда они будут в рабочем положении) затем одел буфер (Отбойник рессоры), стремянки и прикрутил стремянки к площадкам и последнее наживил болт в креплении амортизатора, вставил амортизатор и продел болт до конца через амортизатор спустился вниз и одел амортизатор на крепление в площадке затянул корончатую гайку снизу вставил шплинт прикрутил гайку вверху крепления амортизатора
снял авто с домкрата затянул на серьге гайки в натяг. Проделал аналогичную работу с другой стороны. На этом все. Всем удачи в улучшении своих Авто!
Всем доброго времени суток! Сегодня мой рассказ будет посвящен замене рессор на Москвиче, постараюсь не расстягивать) И так начнем!
Для начала вот что мы имели, кузов на мой взгляд (да и не только на мой) сильно просел, рессоры выглядели прямыми, при езде ощущалось биение и виляние сзади
Рессоры решено было снять с зеленого "донора" а может это больше чем донор , на нем они были выстучены, прошлый хозяин уверял, что ездил в семером и ничего;)
Ну чтож, снимаем рессоры с белого, ставим с зеленого!
Разница заметна, кузов поднялся на 6 см, а это не мало я считаю!
Заметил кстати интересную вещь, на машине с каждой стороны по два крепления брызговика, одно на болтах из багажника, интересно)
По второй стороне чуть выше
Ну и, как увидел я что получилось честно говоря запаниковал, т.к. вид конечно поменялся, еще хуже, то что поменялась и посадка, сразу поехали на реку, там сделал фото для сравнения и показа
В общем чувства у меня противоречивые, как мне кажеться Москвич смотриться наиболее красиво когда зад чуть выше, а не наоборот! Это мне ние чисто моё, хотелось бы узнать ваше!
Говорить о высокой грузоподъемности не нужно, прежде всего хотелось бы получить красивую осанку, а не рабочую лошадь! Старые рессоры конечно возвращать уже не буду, а вот что делать с этими пока не знаю, все таки как то не привычно, может я просто привык уже к низкому Москвичу, кто знает…
А так я вроде по привык и к этим, съездил снова на тоже место где фотографировал машину в прошлый раз
А теперь еще один вопрос
Теперь меряю нормальной рулеткой от земли до верхней точки арки, имеем 60 см, и мне интересно узнать, какие размеры должны быть и спереди и сзади скажем так по стандартам?
Как то так все прошло, всем пока и удачи, жду комментариев!
P.S. Родные рессоры поставил на зеленый, он теперь тоже смотриться низко, но вполне прилично, в общем я в смятении.
Рихтовка / восстановление рессор ИЖ 412 ⇐ Классические автомобили ИЖ
Путешествуя по обширным просторам Сообщества, я неоднократно встречался с проблемой мешающей уважаемым Москвичеводам нормально эксплуатировать своих любимцев! Речь идёт о "просевших" рессорах и способах решения этого важного вопроса. Многие пытаются поднять "корму", устанавливая дополнительные листы в рессоры, или пружины. Отчасти эффект есть, но какой ценой?! Наши "уставшие" кузова, рвёт по живому! У всех на слуху истории о провалившихся в салон рессорах, оборванных "ушах" и даже лопнувших лонжеронах! Сам я, никогда не ставил, ни листов, ни пружин и считаю это абсолютно неперспективным! Мой путь-это возврат работоспособности штатных рессор, методом "холодной" ковки (в народе-"бухтовка").
Две рессоры, стояли на Мессере, попа лежала на полу.
В нашем случае (линейка "отсвечивает") это 200 мм. Меряем по центру монтажного болта! Все размеры записываем на бумагу! теперь, снимаем "хомуты". Работаем без зверства. Их достаточно чуть ослабить, скатить к краям и они легко снимаются.
Теперь можно разбирать! Но сначала сжимаем пациента струбциной (чтобы не стрельнул) и спокойно раскручиваем монтажный болт.
ВАЖНО! После разборки, не "попутать" листы-краями! Чтобы при сборке не плясать танцы с бубнами метим керном каждый лист с одной стороны!
Металл, очень крепкий (что хорошо) обычный дюбель не справляется, поэтому я пользуюсь развёрткой. Сейчас нам понадобится спец-инструмент. Молоток с бронированной головой. В боёк, закатан шарик от подшипника. Без этого аппарата, делов не будет!
Так-же, настоятельно советую использовать в предстоящем веселье беруши. Имхо музычка будет ещё та-а-а…
Получившийся острый кончик немного сточил и закруглил края, чтобы немного было похоже на край шарика. Надо сказать за всё время работы по рессорам этот кончик ни сколько не заплющился. И этот молоток даже с ручки не слетел, лишь чуть сдвинулся и всё.
Расстояние между разведёнными губками тисков, равно размеру секторов - 50 мм. Бить надо по сектору который лежит между губок.
Тут можно приспособить много чего, 2 любые толстые железки с ровными краями прикручиваем длинными большими (200 мм) саморезами к пню. Маленькими саморезами прикручивать не советую, от ударов и вибрации отлетают шляпки.
После каждого прохода "молотилки", замеряем возрастающий уровень иммунитета нашего симулянта. Да чтож такое (опять не видно) короче было-140,3мм. Стало-180,6мм.
ИНСТРУКЦИЯ: между коренным листом и листом-2, зазор (по центру) составляет 35мм. Поскольку каждый последующий лист короче предыдущего и нам надо "ловить" точные зазоры. Меняем стиль нанесения "прививок!" А именно! бьём не по 5-ть (в сектор), а по одному разу, ровно по всей длине, примерно через 1см (разумеется от центра к краям) Этот стиль сохраняется до конца процесса!
Продолжаем разговор. "Оттягиваем" до состояния булата лист N-2. Откован, зазор недостаточен. Продолжаем!
ИНСТРУКЦИЯ: ВАЖНО, чтобы все листы, "отковывались" равномерно, поэтому каждый (кроме коренного), сверяем с предыдущим, путём
сжатия по центру. Должен ровно прилегать по всему эллипсу!
Зазор между 2-м и 3-м листами 25мм. Не забываем проверять плотность прилегания! 6-ть "пробежек!" дают искомый результат.
Первый, коренной лист пришёл к нужным размерам за 1 проход и относительно слабыми ударами. Каждый последующий лист "ковался" всё труднее и труднее. И силушки побольше надо, и проходов больше делать, и строптивая рессора награждает руку восхитительной отдачей. По этому поводу совет из моего опыта. Наматывание тонны тряпок даёт слабый эффект. Лучше взять кусок губки от старого сиденья, вырезать "кирпичик" размерами примерно 150х200х100 мм. И в торце сделать ножом сквозную прорезь, нанизать этот кирпичик на рессору и через него держать. Ещё я заметил что если держать лист не за край, а ближе к месту удара, на сколько это возможно, отдачи меньше.
Самое время, вернуть на место монтажный болт. Длинная (м-8) шпилька и мастерская струбцина (шпилька для центровки)
Да! Результат налицо! И результат отличный! Осталось пустяк, схватить и установить на место! А "крутизна-то" и-и-и… не встанет! Именно потому что "крутая", невозможно растянуть от "ушей" до стремянок! Для решения проблемы, достаём с полки простое в изготовлении приспособление.
Краткое описание конструкции: 2-а 40-х уголка, длинна - 1215мм. "Схвачены" сваркой (по краям) проставками по 15мм. Отвестия 15 - 16мм. Расстояния между дырками (по центрам) - 1130мм.; 2-ве "стремянки" (длинные) прут - 14-тый, общая длинна - 335мм. Из них резьбы - 160мм м14. Расстояние между резьбами - 50мм.; 2-а "петушка", между резьбами - 50мм. Общая длинна - 85мм. Из них резьбы - 50мм остальное перемычка - сталь 5мм. Шайбы пластинчатые сталь-5мм.
Рессору в обвязанном состоянии ставим на автомобиль, и после того как весь крепёж установлен снимаем приспособу.
У меня такого приспособления конечно не было, и сварки нет чтобы его сделать. Я прибегнул к менее технологичному способу, но тем не менее он сработал. Готовую собранную рессору закрепил в проушине крепления, в той которая ближе к переду автомобиля. Приподнял рессору до касания её второй проушиной лонжерона под полом багажника. Под низ рессоры, в районе монтажного центрального болта, подставил ромбический домкрат. И стал потихоньку подымать, рессора распрямлялась и свободная проушина ползла по лонжерону на встречу "серьге".
Когда доползла достаточно близко просто вставил серьгу, закрутил её крепление и опустил домкрат.
Я отбил коренной лист на 230 мм, как и автор. Потому что частенько езжу с пассажирами сзади и грузом в багажнике.
ВАЖНО! Края рессор (где отверстия под прокладки не "колотим!"), когда будет готова вторая рессора выяснится, что одна из двух, будет обязательно "выше!" Это нормально! (рука кузнеца не "автомат") "Высокую" ставим на сторону водителя! (всё будет норм.) После установки рессор на авто, не пытайтесь "одеть" аморты. Не получится! Подвяжите их верёвочкой и тихонько прокатитесь вокруг гаражей, на первой-же кочке корма "сядет"
Я сделал так, нагрузил в багажник кирпичей штук 40, и попрыгал на фаркопе, корма села. Задние проушины рессор "отлипли" от лонжеронов и приняли более естественное положение. Кирпичи сразу же выгрузил, с ними не ездил.
Вы увидите, что аморты вытянуты и одеваются впритык. Что делать? Никаких мешков с песком в багажник не ложим! Сразу берём 50-тый уголок, режем 4-ре кусочка (ориентир верхние уши амортизаторов) Берём (сваркой) кусочки в "квадрат" и готовим проставки (между ушами и кузовом) Всё! Наслаждаемся видом на дорогу (а не разглядываем задраный капот) И последняя просьба. Ребята! Каждый добавочный лист - страшная сила! И ей надо куда-то "играть", кузов москвича-крепкий, но всему есть предел - ПОРВЁТ! (вопрос времени) А дополнительная пружина (на задний мост), это всё равно, что гнуть палку через колено, две точки крепления рессоры + посерёдке пружина. Ну и куда мосту деваться?!
Всем спасибо за внимание, Удачи!
Ракурс немного не тот, но думаю разница заметна.
В таком положении серьги рессор на пустой машине
Хоть выше описан метод восстановления рессор для Москвича, думаю общий принцип подойдёт и для других автомобилей с рессорной подвеской.
Снятие, разборка, ремонт и сборка задней подвески Москвич-412
В эксплуатации поломка рессор наблюдается очень редко, в большинстве случаев рерсоры заменяют из-за поломки отдельных листов или же снимают их из-за износа резиновых втулок в ушках и в кронштейнах на кузове. Для снятия рессор необходимо поднять заднюю часть кузова домкратом, подставить козлы и снять колеса. Расшплинтовать и отвернуть гайку пальца нижнего крепления амортизатора, снять шайбу и нижнее монтажное кольцо амортизатора с пальца накладки стремянок (не следует отводить нижний конец амортизатора назад больше, чем это требуется для снятия его с пальца, во избежание перекоса верхнего монтажного кольца, приваренного к штоку).
Отвернуть гайки стремянок, снять пружинные шайбы, накладку И стремянки и резиновый буфер, приподнять при помощи звеньевого домкрата задний мост и разгрузить рессору.
Ослабить гайку пальца переднего кронштейна рессоры со стороны сферических шайб, а затем с другого конца отвернуть гайку и удалить палец с шайбами из отверстия кронштейна и опустить передний конец рессоры. Отвернуть гайки пальцев серьги рессоры, снять шайбы и щеку серьги.
Рекламные предложения на основе ваших интересов:
Дополнительные материалы по теме:
Вынуть щеку серьги в сборе с пальцами из отверстия кронштейна и снять рессору. Вынуть резиновые втулки из ушков рессоры и кронштейна и внимательно осмотреть их.
Установку рессоры на автомобиль производят в обратной последовательности, учитывая следующие указания. Тщательно осмотреть все листы рессоры и при,обнаружении трещин заменить их новыми. Противоскрипные шайбы, установленные на концах второго—пятого листов рессор автомобиля модели 412, имеющие большой износ, заменить новыми. Для этого вставить отвертку между листами и разжать их, после чего удалить остатки изношенной полиэтиленовой шайбы и, не вынимая отвертки, установить на ее место новую шайбу (хомуты листов снимать не следует). Все резиновые втулки ушков, имеющие следы износа, заменить новыми.
При монтаже переднего ушка рессоры вторую резиновую втулку можно ставить в ушко через отверстие в кронштейне для сферических шайб. Расстояние между накладками щек кронштейна должно быть 57 мм. Первой должна быть затянута гайка, расположенная на пальце со стороны малого отверстия кронштейна. Сферические шайбы перед постановкой в отверстие кронштейна сложить выпуклостями наружу и установить в отверстие кронштейна. Момент затяжки гайки, пальца со стороны сферических шайб должен быть 4—5,5 кгс-м.
Гайки пальцев подтягивать поочередно во избежание пе-оекосов резиновых втулок и изгиба щек серьги. Окончательную затяжку гаек пальцев серьги производить на рессорах, нагруженных весом кузова автомобиля (специально нагружать автомобиль не следует). Это обеспечит наибольший срок службы резиновых втулок.
Гайки стремянок окончательно подтянуть при полной нагрузке в кузове автомобиля (момент 4—5 кгс-м). Перетяжка резьбы на стремянках недопустима, так как чрезмерное усилие при затягивании может привести к деформации гнезда в картере заднего моста под подшипник полуоси и подшипник может быть преждевременно разрушен.
Читайте также: