Как снять поддон опель синтра

Обновлено: 21.04.2025

Может есть знающие люди? Пришла "пора" менять пихло на Фросе. По стечению различных обстоятельств стал обладателем двигателя X22XE от Опель Sintra. Двигатель в очень хорошем состоянии, но смущает наличие уравновешивающих валов и другой маслоприемник. Вопрос таков: Можно ли безболезненно поменять рамку крышек КВ (от фроси без валов), маслоприемник и поддон двигателя с Фросиного на Синтровский или очень хлопотно? Внутренности Фроси видел - знаю, Синтру - нет.Заранее сорь если тема есть, поиск рулил, да не нарулил=)Извиняюсь. Вторую тему не хотел постить. Рука дрогнула=)

Если это то, о чём чя думаю- крышки коренных- то просто не переставить, только с разборкой БЦ и станочными работами. Вот темка похожая была.

Почему менять хочешь крышки коренных, маслоприёмник и поддон? В таком виде целиком Синтровский Х22ХЕ установить как есть нельзя что ли. В чём необходимость замен?

Может есть знающие люди? Пришла "пора" менять пихло на Фросе. По стечению различных обстоятельств стал обладателем двигателя X22XE от Опель Sintra. Двигатель в очень хорошем состоянии, но смущает наличие уравновешивающих валов и другой маслоприемник. Вопрос таков: Можно ли безболезненно поменять рамку крышек КВ (от фроси без валов), маслоприемник и поддон двигателя с Фросиного на Синтровский или очень хлопотно? Внутренности Фроси видел - знаю, Синтру - нет.Заранее сорь если тема есть, поиск рулил, да не нарулил=)Извиняюсь. Вторую тему не хотел постить. Рука дрогнула=)

Если не лень, залезь хотя б в Эксист, что бы ТИСы и мануалы по Синтре не скачивать, посмотри по эксистовским схемам, насколько эти моторы разные. ИМХО должно оно быть взаимозаменяемым, с переделками, конечно. На своей машине двиг менял, у меня 95 год, ставил 97. отличий очень много, по конструктиву и по мелочам. Но в целом. уже полтора года , тьфу-тьфу-тьфу. нормально всё работает.

Если не лень, залезь хотя б в Эксист, что бы ТИСы и мануалы по Синтре не скачивать, посмотри по эксистовским схемам, насколько эти моторы разные. ИМХО должно оно быть взаимозаменяемым, с переделками, конечно. На своей машине двиг менял, у меня 95 год, ставил 97. отличий очень много, по конструктиву и по мелочам. Но в целом. уже полтора года , тьфу-тьфу-тьфу. нормально всё работает.

"Дело в следующем. " (с) =) От exist'а все, что можно я уже выжал. Посмотрел схемы, сравнил номера з\ч, изучил так сказать матчасть. Сам не раз перебирал ДВС от отечественных ведер. Но вот с таким обилием вариаций столкнулся впервой! Блоки по индексам одинаковые, по внешнему виду вроде тоже, из начинки различия по кронштейну промежуточных роликов в ГРМ (переставляется), в поддоне картера Sintr'ы плещятся балансирные валы, которые будут(или нет?) мешать поддону Фроси (они разные по форме - у фроси мост передний девать некуда). Валы установлены на так называемом усилителе (рамке) под КВ. По расположению крепежных отверстий рамки, в базе Exist'а, похожи. Предполагаю можно перевесить. Остается вопрос по балансировке КВ на Sintr'е. Не будит ли колбасить пихло без валов. Фуф! Еще правда есть вопрос с маслоприемником у некоторых насосов отверстие маслоприемника проболговатое (овальное) у фроси - круглое. Не ясно перекинутся ли маслоприемники (они разные тоже). Маслонасос менять не вариант, он у моей Фроси "бо-бо". Вот так вот. Почему хочу все сейчас уточнить - машинка ездить должна, и ставить на прикол на неделю - не вариант.

"Дело в следующем. " (с) =) От exist'а все, что можно я уже выжал. Посмотрел схемы, сравнил номера з\ч, изучил так сказать матчасть. Сам не раз перебирал ДВС от отечественных ведер. Но вот с таким обилием вариаций столкнулся впервой! Блоки по индексам одинаковые, по внешнему виду вроде тоже, из начинки различия по кронштейну промежуточных роликов в ГРМ (переставляется), в поддоне картера Sintr'ы плещятся балансирные валы, которые будут(или нет?) мешать поддону Фроси (они разные по форме - у фроси мост передний девать некуда). Валы установлены на так называемом усилителе (рамке) под КВ. По расположению крепежных отверстий рамки, в базе Exist'а, похожи. Предполагаю можно перевесить. Остается вопрос по балансировке КВ на Sintr'е. Не будит ли колбасить пихло без валов. Фуф! Еще правда есть вопрос с маслоприемником у некоторых насосов отверстие маслоприемника проболговатое (овальное) у фроси - круглое. Не ясно перекинутся ли маслоприемники (они разные тоже). Маслонасос менять не вариант, он у моей Фроси "бо-бо". Вот так вот. Почему хочу все сейчас уточнить - машинка ездить должна, и ставить на прикол на неделю - не вариант.

Ну тогда дело в цене вопроса. Если Синтровский мотор отдают за "три копейки", то тогда можно и нужно брать, хотя бы в целях эксперимента. Ну а если он стоит как Фронтеровский мотор. то зачем его тогда покупать?

"Дело в следующем. " (с) =) От exist'а все, что можно я уже выжал. Посмотрел схемы, сравнил номера з\ч, изучил так сказать матчасть. Сам не раз перебирал ДВС от отечественных ведер. Но вот с таким обилием вариаций столкнулся впервой! Блоки по индексам одинаковые, по внешнему виду вроде тоже, из начинки различия по кронштейну промежуточных роликов в ГРМ (переставляется), в поддоне картера Sintr'ы плещятся балансирные валы, которые будут(или нет?) мешать поддону Фроси (они разные по форме - у фроси мост передний девать некуда). Валы установлены на так называемом усилителе (рамке) под КВ. По расположению крепежных отверстий рамки, в базе Exist'а, похожи. Предполагаю можно перевесить. Остается вопрос по балансировке КВ на Sintr'е. Не будит ли колбасить пихло без валов. Фуф! Еще правда есть вопрос с маслоприемником у некоторых насосов отверстие маслоприемника проболговатое (овальное) у фроси - круглое. Не ясно перекинутся ли маслоприемники (они разные тоже). Маслонасос менять не вариант, он у моей Фроси "бо-бо". Вот так вот. Почему хочу все сейчас уточнить - машинка ездить должна, и ставить на прикол на неделю - не вариант.

Блоки по любому взаимозаменяемые, валы похоже разные. Дима прав, надо пробовать ставить Фронтеровский поддон, крутить, смотреть.

Ага, темку зачел, спасибо! Буду в выхи новое пихло разбирать на части, готовить к переброске.

Удачи в этом деле.Было б хорошо, если б ты потом выложил фотки и/или объяснил что там и чем отличается Х22ХЕ Фронтеровский и Синтровский и так ли страшно купить Синтровский движёк, много ли и чего переделывать, заменять.Отчёт-пособие вообщем.

Ага, темку зачел, спасибо! Буду в выхи новое пихло разбирать на части, готовить к переброске.

к стати. вспомнили сегодня!!что поддон твой не встанет. надо ставить поддон от ОФБ. он из двух частей. и выше. правда тогда возникает вопрос пройдет ли он над мостом. подушки двигла на ОФА и ОФБ разные.

к стати. вспомнили сегодня!!что поддон твой не встанет. надо ставить поддон от ОФБ. он из двух частей. и выше. правда тогда возникает вопрос пройдет ли он над мостом. подушки двигла на ОФА и ОФБ разные.

Стопппачки! Поддон не поместится над мостом от Синтровского Х22ХЕ? А если поддон с ОФАвского Х22ХЕ переставить? или он не подойдёт там? Модификация немножко не та?Поддон от ОФБ тоже подойдёт к блоку Х22ХЕ? От какой ОФБ именно?

Стопппачки! Поддон не поместится над мостом от Синтровского Х22ХЕ? этого я не знаю!т.к. не ставил. А если поддон с ОФАвского Х22ХЕ переставить? или он не подойдёт там? Модификация немножко не та?Поддон от ОФБ тоже подойдёт к блоку Х22ХЕ? От какой ОФБ именно?

от Х22Х/SE от тех что шли после 96г.в. . но подушки(повторюсь)движковые разные. после 96г. они как на ОМ(похожи но не те). и по высоте могут отличатся+конструктив рамы изменен т.е. в любом случае надо все мерить/примерять и колхозить. может быть

Вобщем разобрал вчера Синтровское пихло. Снял поддон, маслоприемник, рамку с валами. Все пофоткал, фотки завтра выложу.Пока прогноз неутешительный: фланцы маслоприемника разные, в крышках 2 и 3 коренных подшипников КВ отверстия для подачи масла к валам (надо глушить), не ясно пока подойдут-ли поддоны (куплю прокладку от поддона Фроси - померию). Далее по программе: в приводе ГРМ нуно менять кронштейн направляющих роликов (подойдет со старого вроде, на него крепится ролик ремня вспом. агрегатов), и скорее всего нужно менять кожухи ГРМ (металл и пластик. Тоже со старого). Для двигателя который пробежал 140 тык. состояние внутри вроде неплохое, хотя масло на нем пользовали дешевенкое - видны следы отложений, в зонах которые сильнее перегревались отложения уже твердые (отламываются). Порядок работ наметил такой: Примеряю прокадку поддона от фроси, снимаю родное пихло, разбиаю, и первым делом отдаю сварщику маслоприемники. Нужно из 2-х собрать один уникальный! =). Сам глушу болтами на локтайте отверстия масляных каналов. Далее перебрасываю рамки кореных подшипников, всю навеску снаружи, сатвлю поддон и иду пить пиво=). Утра вечера мудренее=). Чувствую что пешеходить хотябы дня 3 придется. Вот так. Если кто еще чего вспомнит - делитесь воспоминаниями).

Прикрепленные изображения

Итак, продолжаем тему. Некогда мне было всю зиму заниматься движкой, вот и доездились совсем. Пока было некогда менять - подсобрали Синтровский под монтаж на Фросю.Что сделано: Выкинут синтровский поддон, рамка с уравновешивающими валами, дистанционная прокладка под рамкой. Из маслоприемника Синтры при участии маслоприемника Фроси сделан эксклюзивный (аргон + знаковый сварщик), получилось красиво. Далее были заглушены 4 отверстия в крышке коренных подшипников колена по которым подавалось масло к уравновешивающим валам (нарезали резьбу М8 поставили шпильки на синий локтайт), поставили усиливающую рамку от Фроси без уравновешивающих валов. Б/у картер от Фроси встал на свое место как родной.Сегодня у себя на производстве разобрал Фросю на части и вытащил (дай Бог здоровья человеку который изобрел вилочный погрузчик "Комацу") родное пихло на свет божий. Зрелище страшненькое. Масло откуда только не гнало. последним сдался передний сальник колена (он то и форсировал все работы). Что дальше: Замена всех навесных агрегатов и кронштейнов. По прогнозу все от Фроси подойдет на Синтровский блок. Завтра подтвердит предположения. Пока снимали двигатель нашел очень много косяков в старой проводке (охрупчилась изоляция провода на клему возбуждения генератора, тоже самое с датчиком давления масла в двигателе, пару его клемм пришлось банально оторвать при подъеме). Вобщем не так страшен Синтровский мотор. Надеюсь завтра к вечеру движку запихнуть на место. тьфу*3. Отчет с фотами допишу по завершении работ.

Железяка встала как родная. Тока важно не забыть отверстие щупа (как я понял на Синтре он внизу под термостатом) в блоке заткнуть подходящей пробкой (болт обернутый фланелькой с пояском из герметика должен работать исправно, если что - подлезть можно и потом). Осталось навесить все, что справа на двигателе по ходу машины и охлаждающие приблуды. Если успею будет пробный запуск.

Снятие двигателя Opel. Снятие и установка одного только двигателя невозможна,поскольку некоторые болты в этом случае недоступны. Снятие двигателя в мастерской производится вместе со снятием коробки передач и всего моста вниз. Для подъёма балки переднего моста необходимы специальные приспособления Opel и гидравлический подъёмник с величиной хода не менее 100 см и усилием не менее 500 кг. Если специальных приспособлений нет,можно воспользоваться балкой и краном. В зависимости от типа двигателя, года выпуска и исполнения, электрические провода и шланги для вакуума и тормозной жидкости могут располагаться в моторном отсеке по-разному. Поскольку невозможно описать все варианты, рекомендуется при отсоединении провода помечать его с помощью клейкой ленты.

ВНИМАНИЕ! На автомобилях с кондиционером для снятия двигателя необходимо слить хладагент из кондиционера. Эта работа должна выполняться только специалистами.

Как же снять двигатель Opel? Инструкнция:

-стравить давление топлива;

-снять переднюю облицовку кузова;

-снять фильтр воздушный вместе со шлангом, снять воздухозаборный кожух;

-отсоединить положительный,а затем отрицательный провод от батареи аккамулятора, открутив при этом болт клеммы;

-отсоединить все штекеры и электрические провода системы впрыска Multec;

-снять с клапанной крышки держатель проводов и отложить его в сторону;

-снять с креплений держатели реле и отложить их в сторону;

-снять аккумуляторную батарею;

-снять все нижние и верхние патрубки охлаждающей жидкости;

-снять шланги расширительного бачка;

-открутить болты и снять кронштейн слева и справа на воздуховоде;

-открутить болты от обоих держателей опоры передачи крутящего момента и снять её;

-снять шланги отопителя. Предварительно шланги нужно пометить,чтобы не перепутать при установке;

-отсоединить трос акселератора;

-отсоединить вакуумный трубопровод.

-отсоединить топливопроводы от опоры (корпуса) дроссельной заслонки. При этом подводящий и возвратный трубопроводы следует пометить, чтобы не перепутать при установке; -отсоединить шланг вакумный, идущий к ёмкости с активированным углём от топливного бака клапана вентиляции и заткнуть его;

-отсоединить вакуумный трубопровод впускного коллектора от усилителя тормозов; -отсоединить гидравлический трубопровод привода сцепления на корпусе сцепления. Для этого нужно поддеть скобу отвёрткой. Вытащить трубопровод с соединителем вверх;

-слегка согнуть скобу крепления и снова установить её на соединитель;

*Механическая коробка передач: ослабить хомут на штанге переключения. Стянуть со штанги переключения шарнир для переключения.

*Автоматическую коробку передач: отсоединить штекер от переключателя индикации положения рычагов селектора и штекер жгута коробки передач. Отсоединить тросик привода рычага селектора от вала переключения передач.

-поставить рулевое колесо прямо. Вытащить ключ зажигания и замку рулевого управления защёлкнуться;

-открутить стяжной болт на промежуточном шпинделе рулевой колонки из салона автомобиля;

-поднять и подпереть автомобиль;

-снять переднюю выпускную трубу;

-открутить гайки шарнирных тяг и снять тяги с трубы амортизационной стойки;

-выдавить шарниры рулевой тяги и подвески поворотного кулака;

-вытащить приводные валы из ступиц колёс;

-в мастерской опускают весь передний мост с двигателем и коробкой передач вниз.

-специальные приспособления устанавливаются на гидравлическом подъёмнике и устанавливаются без зазора под корпус переднего моста. Гидравлический подъёмник должен иметь усилие не менее 500 кг и ход не менее 100 см;

-открутить болты балки переднего моста от кузова и опустить весь узел силового агрегата с рулевым механизмом и радиатором вниз;
-отсоединить КПП от двигателя.

Снятие масляного поддона

После откручивания пробки масляного поддона ничего не полилось. Поработав проволокой слил масло, точнее какую то жижку с густками на дне поддона. Надо снимать и чистить все закоксовалось.

Позвал знакомого механика и под его чуткими советами занялся снятием поддона без ямы.
Нужны головки на 13, 18, накидной сплошной ключ форс на 13 различные удлинители, бита для пробки, и головка под звездочку на 14.

Грузовым домкратом поднял очень высоко правое колесо и снял его. Поставил две стойки для безопасности, наложил еще кирпичей и подпер колеса чтобы не покатилась.
Слил старое масло прочищая проволокой, т.к. все закоксовано и само не лилось.
Открутил выхлопную трубу от коллектора. Сломалась одна шпилька, и еще одна уже была обломанной. Как их извлекать, когда торчит кусок?

Затем поддомкратил двигатель за поддон немного подложив деревянный брусок. Снял правую подушку двигателя. К поддону она крепится четырьмя болтами на 13 (два слева и два справа). Их головкой трудно крутить надо поддомкрачивать, удобней накидным ключом сплошным. И снизу двумя гайками на 18.

Далее раскрутил все болты под звездочку на 14 (без снятия подушки их невозможно справа открутить). Со стороны колеса два таких болта короче остальных, а со стороны коробки два длиннее всех других. Также к коробке поддон крепится четырьмя болтами (четвертый нашел, только когда поддон не хотел сниматься). Далее подковырнул отверткой и поддон отошел , но его нельзя достать, т.к. мешает подрамник с одной стороны и коробка с другой.

Двигатель получается держится у колеса на деревяшках за шкив коленвала. Можно как то достать поддон не снимая подрамник? (весь в масле фото не делал)

Все делаю без ямы. Двигатель сейчас держится снизу деревянными брусками на подрамнике за шкив коленвала. Хотел попробовать поддомкрачивание двигателя выше.

Будет ли двигатель держаться без нижней опоры за счет верхних?

НЕТ! Он криво провиснет, и повредит очень много деталей! Когда мне снимали подрамнк (а также КПП и поддон) двигатель подвязывали подручными средствами:

Грузовым домкратом поднял очень высоко правое колесо и снял его. Поставил две стойки для безопасности, наложил еще кирпичей и подпер колеса чтобы не покатилась.
Слил старое масло прочищая проволокой, т.к. все закоксовано и само не лилось.
Открутил выхлопную трубу от коллектора. Сломалась одна шпилька, и еще одна уже была надо снимать подрамник.по-другому не выйдет

Поддон снял следующим образом:
1. два бруска на крылья, между ними огромный брус как от дверного косяка.
2. двигатель уже поддомкрачен был максимально вверх за поддон прихваченный тремя болтами, один обязательно сбоку со стороны коробки.
В таком ограниченном пространстве он ставится на место только если первым пихать дальний от бампера угол поддона со стороны коробки
3. купил трос им подвязали за шкив коленвала и за большой брус поперек крыльев
4. от подрамника откручен, а точнее разломан передний (возле фары) правый болт.
5. коробка через деревянный брусок поддомкрачена вверх и снялся поддон стороной от коробки вниз но совсем впритык.
Глушитель уже откручен был от коллектора и свободно болтался и двигался.

Все дно в гуще сетки вообще не видать. Буду чистить сетку и поддон не трогая масляный насос (сложновато снимается) и ставить назад с новой прокладкой.

Все это дело во дворе без ямы. Поэтому буду домкратить движок за низ и убирать бруски, чтобы закрывать капот и не смущать криминальных элементов подкапотным добром пока найду новую прокладку поддона и сломанный болт подрамника (крутил метровой трубой).

Пока ковырялся во дворе подошел синтровод посмотреть и сказал, что он снимал поддон откручивая коробку и смещая ее в сторону. Получается можно снять поддон открутив от подрамника всего один болт или вообще не снимая его, но тогда нужно снимать коробку, что наверно не проще.

Нет. У меня белая, без тонировки, боковых зеркал нету. Косяки с порогами и арками, но днище в идеале. При всем при этом вся в родной краске, кроме заднего крыла -проверял толщиномером при покупке. Пока рано ее фоткать Сейчас задача завести. Все делаю сам без опыта консультируясь у тех, кто в этом понимает. Езжу на старом авто после ДТП (врезались в зад). Ковыряние происходит в свободное время, поэтому могут быть и недельные перерывы.

Снял маслоприемник. Подскажите в отверстии круглом в нем должна быть какая то сеточка диаметром с кухонный кран или только большая внутри? Все в мазуте нифига не видно и не понятно. Даже не знаю как его лучше чистить. С поддона выкинул жмени три густой грязи, буду его чистить

Машину опустил на колеса и движок без поддона держится на брусках между шкивом коленвала и подрамником без одного болта. Пионеров очень интересовал открытый капот, блестящий новый трос и возможность что-нибудь спионерить крутились вокруг несколько раз.

Подготовил для промывки смесь минерального масла с соляркой 50 на 50. сказали не газовать при таком составе. Прокладку заказал на экзисте ждать почти две недели зато дешевле в два раза остальных (japan cars). Замотаю поддон целофаном, там есть еще что делать в машине и без него. Прокладка только резиновая будет? Там вроде еще какая то типа алюминиевой прокладка была.

holyteaclub . на сколько я знаю , на поддоне только одна прокладка ( см.фото ) . При установке желательно промазать ещё и герметиком .

Вот фотка мотора снизу , без поддона . Какую ты имел ввиду сетку?

N80002D вот эту заказал без фото. На аналогах такая картинка на у всех:

а стоит у меня сейчас эта прокладка,
только резинка отошла и я решил что это две разных.

я думал, что сетка есть дополнительная как красное кольцо. Но видимо она размером с зеленое.
У меня в эту дырку пролазит свободно отвертка и выгребла грязь. Как его лучше почистить?

holyteaclub. можно снять открутив 4 болта . Два болта(указано стрелкой) открутить горловину от насоса ( там резиновое круглое колечко — прокладка ) и два болта кронштейна-держателя ( указано на фото кружками )

При снятом поддоне куда пшикнуть из шприца маслом, чтобы смазать масляный насос?

Нужен ли герметик со стороны поддона при установке прокладки?

При снятом поддоне куда пшикнуть из шприца маслом, чтобы смазать масляный насос?

Нужен ли герметик со стороны поддона при установке прокладки?

Ну не солидол, а как бы масло (или та гадость, что туда залили и не меняли много тысяч) расслоилось на жидкость, текучую как бензин и гущу (густую грязь из которой можно лепить лепешки) осела в поддоне и забила трубку к масляному насосу и пробку поддона. Маслозаборник посоветовали растворителем нитро 646 промыть.

Система вентиляции — можно фото какие именно патрубки? 2 штуки идущие в клапанную крышку сверху потоньше и потолще? Чем их промывать лучше?

Про прокладку клапанной крышки отличная идея закажу сейчас на экзисте.

Можно ли оставить поддон открытым на две недели пока приедет прокладка? (особо не спешу собирать, занят на работе и там по машине еще полно других косяков для устранения на это время). Капот закрыт, двигатель приподнят выше от земли вроде ничего там не испортится или лучше замотать полиэтиленом снизу?

Четыре направляющих штифта, применяемых для облегчения установки поддона картера могут быть изготовлены из болтов 1/4 * 1-1/2 (дюйма).

Поддон картера — снятие и установка (двигатель 2.0 л, с 1997 года)

Вид так называемого несущего поддона картера для двигателя с 1997 г. выпуска.

Стрелками показаны места, где в паз задней базовой плоскости наносится герметик.
1 — Поддон картера; 2 — Прокладка; 3 — Болт, 20 Нм; 4 — Сливная пробка.

Как и на автомобилях более раннего выпуска, необходимо опустить балку переднего моста. Основные изменения произведены в конструкции поддона картера. Для снятия поддона картера установите на подставки переднюю часть автомобиля.

1. Снимите нижний защитный лист (щиток поддона картера).

2. Подставьте под поддон картера емкость и выверните из картера сливную пробку. Двигательное масло должно быть теплым, но не горячим.

3. Снимите балку подвески, находящуюся под поддоном картера.

4. Опустите передний мост, как описывается в соответствующем разделе.

5. Отверните болты и отсоедините гидроцилиндр привода сцепления от коробки передач (смотри Главу Сцепление).

6. Отверните болты и отсоедините поддон картера от масляного насоса и блока цилиндров. Крепление поддона картера показано на иллюстр. выше

Устанавливается поддон картера в следующей последовательности:

1. Тщательно очистите сопрягаемую поверхность блока цилиндров и нанесите небольшое количество герметика по углам блока, как это показано на иллюстр. Тоже самое сделайте в отношении сопрягаемой поверхности масляного насоса справа у крышки подшипников и слева у масляного насоса. Нанесите также валик герметика в пазы задних втулок поддона картера.

2. Установите поддон картера (1), как показано на иллюстр. выше, с новой прокладкой (2) на блок цилиндров и масляный насос и вверните болты. Болты затяните моментом 20 Нм.

3. Установите рабочий гидроцилиндр привода сцепления, поперечину и защитный лист поддона картера в последовательности, обратной снятию.

4. В заключение вверните сливную пробку в поддон картера и затяните ее моментом 45 Нм. Заполните двигатель двигательным маслом.

5. Запустите двигатель и проверьте герметичность полученных соединений.

Поддон картера — снятие и установка (двигатель 2.4 л)

При снятии и установке поддона картера кроме поперечины с шасси должны сниматься обе опоры двигателя. Двигатель необходимо приподнять грузоподъемным механизмом, чтобы снять нагрузку с опор. Передняя часть автомобиля должна быть поднята и поставлена на подставки.

1. Снимите щиток поддона картера.

2. Снимите поперечину в передней части автомобиля.

3. Отверните болты, снимите левую и правую опоры двигателя и приподнимите двигатель. Следите за тем, чтобы не зажать вентилятор охлаждения.

4. Отверните болты и отсоедините левую и правую балки моста от продольной балки. Опустите мост на гаражный подъемник для увеличения просвета под поддоном картера.

5. Выверните сливную пробку из нижней части поддона картера.

6. Отверните болты и снимите нижнюю часть поддона картера. После этого отсоедините верхнюю часть картера. Снимите маслоприемную сетку, если необходимо.

7. Тщательно очистите все сопрягаемые поверхности от старого герметика.

8. Смажьте герметиком левую и правую плоскости сопряжения с картером привода механизма распределения и места на задней крышке коренного подшипника.

9. Положите на поддон картера прокладку (смазав ее небольшим количеством консистентной смазки для закрепления) и прижмите поддон картера к блоку цилиндров. Болты равномерно по окружности затяните моментом 8 Нм. Установите нижнюю часть поддона картера.

10. Опустите двигатель на подвески и закрепите болтами обе опоры (52 Нм).

11. В заключение заполните двигатель необходимым количеством двигательного масла.

снятие поддона 2.3тд

опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.

Прикрепленные изображения

опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.

А оно тебе надо? Привари новый слив на неснятом поддоне.

Так ему еще и масло слить надо,а варить только аргоном,там же люминь! А потом при каждой замене реж вари?

Упс, не знал, что люминь, думал железка. Был бы железный, бы ло бы проще.

Есть вариант с отсосом масла из картера. делается на станциях по экспресс-замене масла.

опишите пожалуиста как снятъ нижнии поддон а то полез масло поменятъ а таааам сливнои заварен вот цирк.

Не ерунди,на всех приличных сервисах можно заменить масло не откручивая пробку..тянут вакуумом на горячем движке через отверстие для щупа 15 мин если без промывки и в два раза больше если промыть.

А вот философский вопрос. Как изловчились пробку из железа приварить к поддону?

верно так и поменяли та течет зараза на полукруге спереди думал салъник снъал шкивтам силиконом замазано проеду до замены тогда возмусъ .

Тогда прокладка, ну геморное это дело,менять ее,хотя может и сальник,тогда лучше.

Не ерунди,на всех приличных сервисах можно заменить масло не откручивая пробку..тянут вакуумом на горячем движке через отверстие для щупа 15 мин если без промывки и в два раза больше если промыть.

Так ему еще и масло слить надо,а варить только аргоном,там же люминь! А потом при каждой замене реж вари?

Работы с системой смазки на двигателе 2.4 л Опель Фронтера

Работы с системой смазки на двигателе 2.4 л

Снятие и установка поддона картера

Снятие и установка масляного насоса

Снятие и установка масляного насоса производится также, как для двигателя 2.0 л до 1997 г. выпуска. Разница заключается в том, что не нужно снимать зубчатого ремня. Поддон картера необходимо снять.

Ремонт масляного насоса

Несмотря на различие в конструкции шестерен в данном случае в отношении ремонта действуют указания, приведенные на выше. У масляного насоса двигателя 2.4 л применяются прямозубые шестерни.

маслянный поддон

Люди, помогите! выдавило прокладку маслянного поддона ОФА C20NE? как снять поддон, мешает мост, книгу нашёл а она бестолковая, по картинкам не видно ничего. С чего начать разбирать не пойму- новичок в полноприводных авто! помогите!

Откручивай от рамы мост и опускай его на подкатном домкрате или ещё как .

Спасибо! Тока хотелось бы подробнее!

Отсоединить кардан, подпереть мост, открутить четыре больших болта, опустить мост. Он ляжет внутренними шрусами на нижние рычаги подвески. Освободившегося сверху места должно хватить.. Если нет, то надо снимать поворотные кулаки, привода и выводить мост. Не забудь отсоединить от моста трубку сапуна. Работы выполняются на яме или на подъемнике, +2 помошника.

4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит ! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны — если их откручу то мост пойдёт вниз?

нащупай стопорное кольцо в толще смазки.стоит по краю наружной обоймы ШРУСа.

снять пыльник. А из моста его никак не выдернуть.

снять пыльник, снять стопорное кольцо и вынуть из моста.

никак не пойму — стопор стоит на валу шруса, а причём мост?

4 больших болта совсем не открутить (к ним просто не подлезть трубой, а от руки сил не хватает. ) Открутил шаровые, хабы снял, внутренний шрус никак не выходит! Есть какие нибудь приспособления чтоб его снять? Как его выдернуть из моста? Около него есть 4 болта под ключ 17 с каждой стороны — если их откручу то мост пойдёт вниз?

Не на валу, а в обойме куда внутренний ШРУС в мост входит.

снять пыльник. А из моста его никак не выдернуть.

снять пыльник, снять стопорное кольцо и вынуть из моста.

никак не пойму — стопор стоит на валу шруса, а причём мост?

Нет. Не пойдет. Эти 4 болта крепят крышку подшипника полуоси (ШРУСа). Оный подшипник зафиксирован стопорным кольцом. По этому ШРУС и не выходит. Так что надо крутить большие болты. Сверху рамы на них гайки. Полей обильно керосином (или подобным), обмотай прокеросиненой тряпкой и оставь на ночь, а тем временем ищи торцевую головку с удлинителем. Или снимай двигатель

вывернешь и еще сальник повредишь!рчь о внутреннем ЩРУСе, тогда ступицы можно не беспокоить

если мне удастся прокрутить большие болты, мне и шруса тогда не понадобится из моста выдирать?я и ступицы уже разобрал!

Само по себе рассматриваемое транспортное средство (марка и модель в частности) производится высококачественно, поэтому проблемы случаются редко, но все же. Автомобиль достаточно распространенный, поэтому проблем с покупкой запчастей на Opel Sintra не возникнет.

Не всегда нужно обращаться к сервисным центрам, и если знать суть, большинство мелочей можно устранить самому. Сердцем любого автомобиля является двигатель. Для некоторых автолюбителей его система кажется настолько сложной и непонятной, что страшно даже открыть капот.

Если возникнет необходимость в замене масла, то знать устройство и принцип работы двигателя совсем не обязательно. Изначально, чтобы сделать все правильно, необходимо следовать рекомендациям:

1. Перед тем, как менять масло в Opel Sintra, двигатель нужно прогреть (в принципе, как и во всех автомобилях).

3. Вашему взору должна предстать защита, которая может крепиться как при помощи болтов, так и на специальных клипсах. В любом случае, нам необходимо снять защиту. Если знать некоторые мелочи, то можно купить запчасти на Opel Sintra и самостоятельно их заменить.

4. Сняв защиту, вы увидите масляный фильтр, который имеет форму цилиндра.

5. Далее, спуститесь под машину, кстати, в начале статьи не было сказано о том, что рассматриваемая процедура выполняется на яме! Итак, вы под машиной. Обратите внимание на масляный поддон, на двигателе. На нем есть пробка, которую необходимо выкрутить при помощи биты Т45.

7. На сегодняшний день в продаже существует большое количество бу запчастей на Opel Sintra, новых деталей, а также существуют специальные промывочные жидкости. Последние используются для окончательного вымывания отработанного масла. Чтобы их использовать, нужно, после того, как масло стечет, закрутить пробку на поддоне, залить промывочную жидкость через заливочную горловину (на двигателе сверху) и завести автомобиль. Двигатель должен проработать пару минут, а далее процедура снова повторяется с пункта 5 по пункт 7.

8. Что касается масляного фильтра, то его необходимо выкрутить. Специальный ключ под рукой имеется не всегда, поэтому нужно вооружиться рукавицами и куском наждачной бумаги. Оберните фильтр наждачкой, и при некотором усилии он должен разжаться.

9. Когда фильтр будет выкручен, необходимо будет слить с него масло. Если же вы будете ставить новый фильтр, то нужно немного масла влить в него до закручивания на свое место.

10. После того, как фильтр будет установлен, пробка в поддоне закручена, можно заливать новое масло до нужного уровня, который измеряется специальным уровнем по отметкам max/min.

Вот так, зная маленькие хитрости, можно сэкономить деньги даже на дорогом автомобиле!

Читайте также: