Как снять поддон чери тигго 1 8
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Chery Tiggo , замена масла Chery Tiggo , давление масла Chery Tiggo , масло для Chery Tiggo , как проверить уровень масла Chery Tiggo
6. Масляный поддон двигателя
Снятие и установка масляного поддона двигателя
Снятие масляного поддона
Внимание:
- НЕ СЛИВАТЬ моторное масло и не снимать масляный поддон пока двигатель не остынет.
- Продолжительные и повторяющиеся контакты с моторным маслом приводят к удалению естественной смазки с человеческой кожи, делая её сухой и склонной к различным раздражениям и дерматитам. Кроме того, отработанное моторное масло содержит потенциальные загрязнители, которые могут стать причиной рака кожи. Поэтому необходимо обязательное использование средств индивидуальной защиты при обслуживании автомобиля.
1. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
4. Слить моторное масло (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
Примечание:
Отработанное моторное масло должно утилизироваться с соблюдением норм и правил местного законодательства. Не сливать моторное масло в бытовую канализацию.
5. Снять масляный поддон двигателя:
- Версия с бесступенчатой автоматической трансмиссией: отвернуть два болта крепления (указаны на рисунке стрелками), и снять крышку (1). (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Версия с механической трансмиссией: отвернуть два болта (указаны на рисунке стрелками) крепления коробки передач к масляному поддону двигателя. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Выкрутить болты крепления масляного поддона в указанной на рисунке последовательности. (Момент затяжки: 15 ± 3 Н·м)
- Поддеть масляный поддон в определенных местах скребком или чем-либо подобным. Снять масляный поддон с двигателя.
Примечание:
Поскольку стык между масляным поддоном и рамой лестничного типа уплотнен герметиком, запрещается использовать твердые предметы (например, молоток) для сбивания масляного поддона с двигателя. Однако можно слегка обстучать масляный поддон слева и справа резиновым молотком.
Внимание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие детали при снятии масляного поддона.
- При снятии масляного поддона рекомендуется подпереть его трансмиссионным домкратом во избежание травмирования от случайного падения поддона.
6. Удалить остатки герметика с масляного поддона подходящим шпателем или скребком (1).
Установка масляного поддона
Внимание:
- При нанесении герметика необходимо проверить тип и срок годности герметика.
- Удалить посторонние частицы, металлические опилки и остатки герметика с масляного поддона.
- Удалить масляные следы и остатки герметика с рамы лестничного типа и резьбовых отверстий масляного поддона.
- Не наносить герметик слишком толстым слоем. В противном случае при затяжке болтов он может выступить в масляный поддон и засорить маслозаборник.
- НЕ ЗАПРАВЛЯТЬ моторное масло в двигатель после установки масляного поддона до полного высыхания герметика.
1. Равномерно нанести герметик на установочные поверхности масляного поддона как показано на рисунке.
Примечание:
Рекомендуемый герметик: Loctite 5910.
2. Наживить болты крепления масляного поддона достаточно для того, чтобы предварительно прижать его по всему периметру, после чего затянуть в указанной на рисунке последовательности моментом 15 ± 3 Н·м.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Chery Tiggo , замена масла Chery Tiggo , давление масла Chery Tiggo , масло для Chery Tiggo , как проверить уровень масла Chery Tiggo
6. Масляный поддон двигателя
Снятие и установка масляного поддона двигателя
Снятие масляного поддона
Внимание:
- НЕ СЛИВАТЬ моторное масло и не снимать масляный поддон пока двигатель не остынет.
- Продолжительные и повторяющиеся контакты с моторным маслом приводят к удалению естественной смазки с человеческой кожи, делая её сухой и склонной к различным раздражениям и дерматитам. Кроме того, отработанное моторное масло содержит потенциальные загрязнители, которые могут стать причиной рака кожи. Поэтому необходимо обязательное использование средств индивидуальной защиты при обслуживании автомобиля.
1. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
2. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
4. Слить моторное масло (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
Примечание:
Отработанное моторное масло должно утилизироваться с соблюдением норм и правил местного законодательства. Не сливать моторное масло в бытовую канализацию.
5. Снять масляный поддон двигателя:
- Версия с бесступенчатой автоматической трансмиссией: отвернуть два болта крепления (указаны на рисунке стрелками), и снять крышку (1). (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Версия с механической трансмиссией: отвернуть два болта (указаны на рисунке стрелками) крепления коробки передач к масляному поддону двигателя. (Момент затяжки: 50 ± 5 Н·м)
- Выкрутить болты крепления масляного поддона в указанной на рисунке последовательности. (Момент затяжки: 15 ± 3 Н·м)
- Поддеть масляный поддон в определенных местах скребком или чем-либо подобным. Снять масляный поддон с двигателя.
Примечание:
Поскольку стык между масляным поддоном и рамой лестничного типа уплотнен герметиком, запрещается использовать твердые предметы (например, молоток) для сбивания масляного поддона с двигателя. Однако можно слегка обстучать масляный поддон слева и справа резиновым молотком.
Внимание:
- Соблюдать осторожность, чтобы не повредить окружающие детали при снятии масляного поддона.
- При снятии масляного поддона рекомендуется подпереть его трансмиссионным домкратом во избежание травмирования от случайного падения поддона.
6. Удалить остатки герметика с масляного поддона подходящим шпателем или скребком (1).
Установка масляного поддона
Внимание:
- При нанесении герметика необходимо проверить тип и срок годности герметика.
- Удалить посторонние частицы, металлические опилки и остатки герметика с масляного поддона.
- Удалить масляные следы и остатки герметика с рамы лестничного типа и резьбовых отверстий масляного поддона.
- Не наносить герметик слишком толстым слоем. В противном случае при затяжке болтов он может выступить в масляный поддон и засорить маслозаборник.
- НЕ ЗАПРАВЛЯТЬ моторное масло в двигатель после установки масляного поддона до полного высыхания герметика.
1. Равномерно нанести герметик на установочные поверхности масляного поддона как показано на рисунке.
Примечание:
Рекомендуемый герметик: Loctite 5910.
2. Наживить болты крепления масляного поддона достаточно для того, чтобы предварительно прижать его по всему периметру, после чего затянуть в указанной на рисунке последовательности моментом 15 ± 3 Н·м.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Chery Tiggo , двигатель Chery Tiggo , ремонт Chery Tiggo , ремонт двигателя Chery Tiggo , характеристики Chery Tiggo , регулировка клапанов Chery Tiggo , система впуска Chery Tiggo , система выпуска Chery Tiggo , система питания Chery Tiggo
9. Двигатель в сборе
Снятие и установка двигателя в сборе
Снятие двигателя в сборе
Примечание:
Двигатель снимается в сборе с коробкой передач
Внимание:
- Использовать защитные покрытия, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие кузова.
- После снятия корпуса воздушного фильтра закупорить впускной воздуховод и облицовочную крышку двигателя для предотвращения попадания посторонних материалов во впускной коллектор двигателя. Попадание посторонних материалов в систему впуска автомобиля может привести к серьезным повреждениям двигателя при его запуске.
4. Выключить всё электрооборудование и зажигание автомобиля.
5. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
22. Отсоединить каталитический нейтрализатор от блока цилиндров:
- Отвернуть два болта (1) с левой стороны болт (2) с правой стороны крепления кронштейна каталитического нейтрализатора к блоку цилиндров (момент затяжки: болт с левой стороны: 23 ± 2 Н·м; болт с правой стороны: 50 ± 5 Н·м)
- Снять кронштейн каталитического нейтрализатора.
23. Ослабить эластичный хомут (указан на рисунке стрелкой) и отсоединить впускной шланг радиатора.
24. Убрать расширительный бачок в сторону:
- Ослабить эластичный хомут (1) и отсоединить сливной шланг I от расширительного бачка.
- Ослабить эластичный хомут (2) и отсоединить отводной шланг от расширительного бачка.
- Отвернуть два болта (указаны на рисунке стрелками) крепления расширительного бачка. (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)
- Снять расширительный бачок с кронштейна и убрать в сторону.
25. Отсоединить шланг от сердечника отопителя:
- Ослабить эластичный хомут (1) и отсоединить подводящий шланг от сердечника отопителя.
- Ослабить эластичный хомут (2) и отсоединить отводящий шланг от сердечника отопителя.
26. Отсоединить вакуумный патрубок от вакуумного усилителя. Убрать вакуумный патрубок в сторону от вакуумного усилителя (в направлении стрелки на рисунке).
27. Отсоединить быстросъемный разъем (указан на рисунке стрелкой) напорноготопливопровода к топливной рампе.
28. Убрать в сторону шланг III паров топлива:
- Отцепить эластичный хомут (указан на рисунке стрелкой) и отсоединить шланг паров топлива III от угольного адсорбера.
29. Убрать отводящий шланг:
- Ослабить эластичный хомут (указан на рисунке стрелкой) и отсоединить отводящий шланг от корпуса термостата.
Примечание:
В версии с механической трансмиссией перед тем, как убрать в сторону отводящий шланг, нужно сдвинуть хомут электропроводки выключателя фонаря заднего хода.
30. Версия с механической трансмиссией: убрать в сторону тросы выбора и переключения передач.
- Удалить шплинты (указаны на рисунке стрелками) с соединений тросов выбора и переключения передач к механизму переключения коробки передач.
- Отсоединить хомуты (указаны на рисунке стрелками) от тросов выбора и переключения передач.
- Убрать тросы выбора и переключения передач с кронштейнов в сторону.
31. Версия с бесступенчатой автоматической трансмиссией:
- Отвернуть гайку (указана на рисунке стрелкой) крепления троса переключения к рычагу переключения коробки передач. Отсоединить трос переключения от рычага. (Момент затяжки: 18 ± 2 Н·м)
- Сжав два установочных выступа на тросе переключения (1) в направлении стрелки на рисунке, после чего отцепить трос переключения от кронштейна (2).
32. Версии с механической трансмиссией: отсоединить разъем магистрали гидропривода сцепления:
- Отвернуть соединительную гайку и снять трубопровод II с выжимного цилиндра сцепления. (Момент затяжки: 16 ± 2 Н·м)
- Отвернуть болт крепления (указан на рисунке стрелкой) и убрать в сторону кронштейн II с коробки передач. (Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)
- Отвернуть болт крепления (указан на рисунке стрелкой) и убрать в сторону кронштейн I с коробки передач. (Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)
33. Убрать в сторону шину массы коробки передач:
- Версия с механической трансмиссией: отвернуть болт крепления (указан на рисунке стрелкой) и убрать в сторону шину массы коробки передач. (Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)
- Версия с бесступенчатой автоматической трансмиссией: отвернуть болт крепления (указан на рисунке стрелкой) и убрать в сторону шину массы коробки передач. (Момент затяжки: 15 ± 2 Н·м)
34. Версия с гидроусилителем рулевого управления: отвернуть полый болт (указан на рисунке стрелкой) от трубопровода высокого давления и убрать трубопровод насоса гидроусилителя в сторону. (Момент затяжки: 45 ± 5 Н·м)
35. Отвернуть два болта (указаны на рисунке стрелками) крепления трубопроводов высокого/низкого давления к компрессору кондиционера, после чего отцепить трубопроводы хладагента от компрессора. (Момент затяжки: 25 ± 2.5 Н·м)
36. Отсоединить жгут проводов двигателя:
- Отсоединить разъем жгута проводов двигателя (указан на рисунке стрелкой) и убрать жгут проводов в сторону с зажима (1).
- Отвернуть болт крепления провода массы аккумуляторной батареи (указан на рисунке стрелкой) и убрать провод массы в сторону.
- Открыть крышку блока реле и предохранителей, отвернуть гайку крепления провода аккумуляторной батареи (указана на рисунке стрелкой) и отсоединить провод от блока реле и предохранителей. (Момент затяжки: 7 ± 1 Н·м)
- Снять блок реле и предохранителей и отсоединить два разъема жгута проводов двигателя.
37. Версия с бесступенчатой автоматической трансмиссией: отсоединить разъем вариатора:
- Отсоединить датчик давления вторичного вала (1).
- Отсоединить датчик скорости вторичного вала (2).
- Отсоединить разъем В (1).
- Отсоединить разъем А (2).
- Отсоединить датчик скорости муфты (3).
- Отсоединить датчик скорости вторичного вала (4).
- Отсоединить датчик давления первичного вала (указан на рисунке стрелкой).
38. Вывесить двигатель с помощью траверсы.
39. Снять заднюю монтажную опору силового агрегата (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
40. Снять переднюю монтажную опору силового агрегата (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
41. Снять траверсу двигателя, подцепив крюки гаражной лебедки к такелажным проушинам с обеих сторон двигателя.
42. Снять левую монтажную опору двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
43. Снять правую монтажную опору двигателя (см. соответствующий раздел выше в данной главе).
44. Убедиться в том, что все компоненты отсоединены от двигателя.
45. Лебедкой извлечь двигатель с коробкой передач из моторного отсека.
46. Снять жгуты проводов двигателя и аккумуляторной батареи с силового агрегата.
Значит хреновая медь идет на эти колечки, коли там есть чему растворяться при нагреве и выделяться при естественном старении после закалки.
+ По хорошему, должны поставляться в отожженом виде, когда закалка твердость снижать уже не должна.
| VladT11 писал(а): |
| Затягиваю с минимальным усилием от руки. Никаких подтеков до сих пор не было. Шайба под пробкой еще заводская. Как минимум 10 раз уже откручивалась/закручивалась. С АКПП та же история. Хотя в реношной техноте указаны цифры 25Hm для пробки старой конструкции и 35Hm - для новой. |
Открыл коробку и . немного обомлел, в коробке лежит мой оригинал 484F-1009011МА стоимостью в десяточку
На радостях наехал на менеджера, что по условию договора прислали не тот номер в упаковке, упаковка рваная
Смутил только вот этот момент с фум лентой, но на радостях решил, что всё лихое позади. всё только начиналось.
Поднял машину, защита вся в масле. следующий шаг демонтаж балки (лёгенькая, ни о чём) и задней подушки (весит так весит), переднюю просто отпустил. Заднюю подушку пришлось демонтировать, т.к. приваренный болт к её основанию, не давал возможности вывести балку, а мотор выдавливать домкратом на такое расстояние опасно порвать все подушки (и на коробке то же)
Для удобства работ, конечно пришлось поддомкрачивать мотор, но не намного, особенно когда ставил заднюю подушку на место. После этих манипуляций, практически полностью становиться доступен для съёма картер, остаётся открутить два хомута, чтоб отвести немного шланги. В основном все болты под головку 10, только один попался под 8 и то держал хомут шланга.
Для ускорения процесса, ключом посрывал болты, а шуруповёртом все повыкручивал, идут легко, главное быстро. Ближе к коробке будут четыре длинных болта и два боковых, которые держат колокол, всё остальное горох. справа два длинных и один средний. насладившись видами мокрого картера, аккуратно его сдёрнул.
Выводить картер неудобно, мешают шланги, торчащий масляный щуп и "хобот слона".
Дальше всё было в режиме ожидания. пока стекут остатки масла, пока насухо всё вытер, пока посадочную поверхность обезжирил. но чтоб не попасть в ситуацию, решил приложить новый картер. Заодно посмотрев, что как проходит и не размажется ли герметик после нанесения.
Очередной сюрприз, картер никак не вставал на место, что то мешало. Оказался подарок от криворуких слесарей, которые отсверлили все отверстия, ибо ставлю то я оригинал. Так вот, не вставал картер по одному штифту справа, поддон алюминий, деревянная проставка и лёгкие удары по месту через проставку, картер силой воли был натянут на место, криворукость обозначилась сама, пересверливать не стал, это ещё та процедура.
Обезжирив ещё раз сопрягаемые поверхности, нанёс герметик на поддон, закольцевав все отверстия. Герметик чёрный, силиконовый, держит от -60 до +250. этого вполне достаточно, через час можно лить масло, встаёт через 24 часа. Экспериментировать не стал, после того как обтянул поддон, оставил на ночь. тянул согласно книжки, от болта А по кругу, последними поставил два болта на колокол.
Утром опять под машиной, остатки выдавленного герметика показали, что всё айс.
Дальше решил посмотреть на пробку сливную, что то она мой взгляд зацепила. и оказалось не зря. Слева со снятого поддона, справа то, что приехало в сборе. Поставил магнитную пробку, да и давление меньше на резьбу по юбке.
Теперь возвращаемся к предыдущей картинке, где так позорно висят ошмётки фум ленты. Масло благополучно было залито в двигатель, пуск и. две струи масла брызнули из под пробок. Стоп машина, слив масла, устранение протечки. И что же выяснилось? Оказывается и тут студенты постарались, пробки конические М16х1,25, хотя в старом картере (хотел оттуда поставить), пробки М16х1,5. ещё один сюрприз. да и пробки оказывается разные по длине, новые 12 мм, старые 8 мм. Болгарка в помощь, с 12 мм сделано 9,5 мм, т.к. внутренний шестигранник на 8 в глубину 9 мм. Вкрутил заново с фум лентой, масло, пуск, протечка, стоп, слив масла, перекручиваем. одна держит, вторая течёт. Опять слив масла. поменял пробки местами, обтянул на сколько возможно и. уррра. не течёт, еле еле мокрит, но тянуть больше некуда, дальше будет срыв. Всё собрано в обратной последовательности, немного трудновато вылавливать заднюю подушку, но тут домкрат в помощь.
Всё на месте, пластик собран, защита установлена. кстати о защите, раз столько постов этому посвящено - устранял дребезг защиты обычными Жигулёвскими сайлентами, нарезал их колечками и подложил под максимально приближённые места к подвеске и поперечине. После закручивания двух передних болтов, защита чуть выгнулась на резинках, а главное стало тихо-тихо и резинки не выпадут, а выпадут, мы исЧо подложим.
Значит хреновая медь идет на эти колечки, коли там есть чему растворяться при нагреве и выделяться при естественном старении после закалки.
+ По хорошему, должны поставляться в отожженом виде, когда закалка твердость снижать уже не должна.
| VladT11 писал(а): |
| Затягиваю с минимальным усилием от руки. Никаких подтеков до сих пор не было. Шайба под пробкой еще заводская. Как минимум 10 раз уже откручивалась/закручивалась. С АКПП та же история. Хотя в реношной техноте указаны цифры 25Hm для пробки старой конструкции и 35Hm - для новой. |
Открыл коробку и . немного обомлел, в коробке лежит мой оригинал 484F-1009011МА стоимостью в десяточку
На радостях наехал на менеджера, что по условию договора прислали не тот номер в упаковке, упаковка рваная
Смутил только вот этот момент с фум лентой, но на радостях решил, что всё лихое позади. всё только начиналось.
Поднял машину, защита вся в масле. следующий шаг демонтаж балки (лёгенькая, ни о чём) и задней подушки (весит так весит), переднюю просто отпустил. Заднюю подушку пришлось демонтировать, т.к. приваренный болт к её основанию, не давал возможности вывести балку, а мотор выдавливать домкратом на такое расстояние опасно порвать все подушки (и на коробке то же)
Для удобства работ, конечно пришлось поддомкрачивать мотор, но не намного, особенно когда ставил заднюю подушку на место. После этих манипуляций, практически полностью становиться доступен для съёма картер, остаётся открутить два хомута, чтоб отвести немного шланги. В основном все болты под головку 10, только один попался под 8 и то держал хомут шланга.
Для ускорения процесса, ключом посрывал болты, а шуруповёртом все повыкручивал, идут легко, главное быстро. Ближе к коробке будут четыре длинных болта и два боковых, которые держат колокол, всё остальное горох. справа два длинных и один средний. насладившись видами мокрого картера, аккуратно его сдёрнул.
Выводить картер неудобно, мешают шланги, торчащий масляный щуп и "хобот слона".
Дальше всё было в режиме ожидания. пока стекут остатки масла, пока насухо всё вытер, пока посадочную поверхность обезжирил. но чтоб не попасть в ситуацию, решил приложить новый картер. Заодно посмотрев, что как проходит и не размажется ли герметик после нанесения.
Очередной сюрприз, картер никак не вставал на место, что то мешало. Оказался подарок от криворуких слесарей, которые отсверлили все отверстия, ибо ставлю то я оригинал. Так вот, не вставал картер по одному штифту справа, поддон алюминий, деревянная проставка и лёгкие удары по месту через проставку, картер силой воли был натянут на место, криворукость обозначилась сама, пересверливать не стал, это ещё та процедура.
Обезжирив ещё раз сопрягаемые поверхности, нанёс герметик на поддон, закольцевав все отверстия. Герметик чёрный, силиконовый, держит от -60 до +250. этого вполне достаточно, через час можно лить масло, встаёт через 24 часа. Экспериментировать не стал, после того как обтянул поддон, оставил на ночь. тянул согласно книжки, от болта А по кругу, последними поставил два болта на колокол.
Утром опять под машиной, остатки выдавленного герметика показали, что всё айс.
Дальше решил посмотреть на пробку сливную, что то она мой взгляд зацепила. и оказалось не зря. Слева со снятого поддона, справа то, что приехало в сборе. Поставил магнитную пробку, да и давление меньше на резьбу по юбке.
Теперь возвращаемся к предыдущей картинке, где так позорно висят ошмётки фум ленты. Масло благополучно было залито в двигатель, пуск и. две струи масла брызнули из под пробок. Стоп машина, слив масла, устранение протечки. И что же выяснилось? Оказывается и тут студенты постарались, пробки конические М16х1,25, хотя в старом картере (хотел оттуда поставить), пробки М16х1,5. ещё один сюрприз. да и пробки оказывается разные по длине, новые 12 мм, старые 8 мм. Болгарка в помощь, с 12 мм сделано 9,5 мм, т.к. внутренний шестигранник на 8 в глубину 9 мм. Вкрутил заново с фум лентой, масло, пуск, протечка, стоп, слив масла, перекручиваем. одна держит, вторая течёт. Опять слив масла. поменял пробки местами, обтянул на сколько возможно и. уррра. не течёт, еле еле мокрит, но тянуть больше некуда, дальше будет срыв. Всё собрано в обратной последовательности, немного трудновато вылавливать заднюю подушку, но тут домкрат в помощь.
Всё на месте, пластик собран, защита установлена. кстати о защите, раз столько постов этому посвящено - устранял дребезг защиты обычными Жигулёвскими сайлентами, нарезал их колечками и подложил под максимально приближённые места к подвеске и поперечине. После закручивания двух передних болтов, защита чуть выгнулась на резинках, а главное стало тихо-тихо и резинки не выпадут, а выпадут, мы исЧо подложим.
Читайте также: