Как снять передний кардан на паджеро 4
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mitsubishi Shogun , регулировка сцепления Mitsubishi Shogun , трансмиссия Mitsubishi Shogun , коробка передач Mitsubishi Shogun , сцепление Mitsubishi Montero , регулировка сцепления Mitsubishi Montero , трансмиссия Mitsubishi Montero , коробка передач Mitsubishi Montero , сцепление Mitsubishi Pajero , регулировка сцепления Mitsubishi Pajero , трансмиссия Mitsubishi Pajero , коробка передач Mitsubishi Pajero
Механическая коробка передач
Механизм переключения передач
Снятие механизма переключения передач
При снятии и установке тросов и тяг механизма переключения передач будьте осторожны, чтобы не задеть или ударить электронный блок управления SRS.
1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
2. Снять рукоятку переключения (1).
3. Снять втулку (2).
4. Снять рукоятку переключения раздаточной коробки (3).
5. Снять индикаторную панель указания скорости в сборе.
6. Снять выключатель рычага переключения раздаточной коробки в сборе (4).
7. Снять выключатель рычага переключения раздаточной коробки (5).
8. Снять кронштейн выключателя рычага переключения раздаточной коробки (6).
9. Снять крепежную плату пылезащитного покрытия (7).
10. Снять пылезащитное покрытие (8).
11. Снять пружинное кольцо (9).
12. Снять рычаг управления коробкой передач в сборе (10).
Установка механизма переключения передач
1. Установить рычаг управления коробкой передач в сборе (10).
2. Установить пружинное кольцо (9).
3. Установить пылезащитное покрытие (8).
4. Установить крепежную плату пылезащитного покрытия (7).
5. Установить кронштейн выключателя рычага переключения раздаточной коробки (6).
6. Установить выключатель рычага переключения раздаточной коробки (5).
7. Установить выключатель рычага переключения раздаточной коробки в сборе (4).
8. Установить индикаторную панель указания скорости в сборе.
9. Установить рукоятку переключения раздаточной коробки (3).
10. Установить втулку (2).
1). Установить втулку, так как показано на рисунке, и затем установить рукоятку переключения.
11. Установить рукоятку переключения (1).
12. Проверить правильность и плавность работы рычага переключения коробки передач и раздаточной коробки.
Коробка передач в сборе
Снятие коробки передач в сборе
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, необходимо накрыть крылья кузова каким-либо материалом.
Нанести метки на провода и трубки, чтобы избежать их неправильной установки.
1. Снять рычаг переключения передач в сборе.
2. Снять переднюю и заднюю защиту картера двигателя.
3. Слить трансмиссионное масло.
4. Слить масло с раздаточной коробки.
5. Снять переднюю выхлопную трубу и каталитический нейтрализатор.
6. Снять задний карданный вал.
- *35 ± 6 Н∙м
- 24 ± 5 Н∙м
- 53 ± 5 Н∙м
- 24 ± 5 Н∙м
- 35 ± 6 Н∙м
- 59 ± 9 Н∙м
- 59 ± 9 Н∙м
- 45 ± 6 Н∙м
- 27 ± 4 Н∙м
- 45 ± 6 Н∙м
- 35 ± 6 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 10 ± 2 Н∙м
- 13 ± 2 Н∙м
- 36 ± 5 Н∙м
- 11 ± 1 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 30 ± 3 Н∙м*
7. Снять передний карданный вал.
1). Подпереть поперечную балку № 2 при помощи трансмиссионного домкрата, и отсоединить соединение поперечной балки №2 в сборе и передней части рамы.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить вакуумные шланги.
2). Опустить поперечную балку № 2, так чтобы появилась возможность для снятия переднего карданного вала.
3). Снять передний карданный вал, установить поперечную балку № 2 в сборе на переднюю часть рамы.
- *Передний карданный вал
- Вакуумные шланги
- Поперечная балка № 2 в сборе*
8. Отсоединить соединение натяжного троса (1).
9. Снять динамический амортизатор (2).
10. Снять натяжной трос (3).
11. Снять кронштейн натяжного троса (4).
13. Отсоединить соединение электропроводки аккумуляторной батареи (6).
14. Снять левую крышку масляного картера в сборе (7).
15. Снять пылезащитное покрытие (8).
16. Отсоединить соединение шланга отопителя (9).
17. Снять стартер (10).
18. Снять выжимной цилиндр сцепления и отсоединить соединение камеры сцепления (11).
19. Отсоединить соединение выжимного подшипника сцепления.
1). Снять крышку смотрового отверстия корпуса сцепления.
2). Нажать на выжимную вилку рукой в направлении А, вставить отвертку с плоским наконечником между выжимным подшипником и кожухом.
Если проворачивание отвертки затруднено, убрать отвертку и нажать на выжимную вилку два или три раза, в направлении указанном на рисунке.
3). Провернуть отвертку на 90˚ и отделить выжимной подшипник от кожуха.
Выжимная вилка переместиться в направлении В, под действием возвратной пружины, после снятия выжимного подшипника.
- *Кожух
- Выжимной подшипник
- Выжимная вилка*
20. Снять крепежный кронштейн выхлопной системы (12).
21. Вывернуть нижние соединительные болты коробки передач (13).
22. Отсоединить разъем электропроводки коробки передач (14).
1). Опустить коробку передач, так чтобы появилась возможность для отсоединения разъемов электропроводки, и затем отсоединить разъемы.
2). Расположить отсоединенную электропроводку коробки передач, так же как она расположена на транспортном средстве.
| Код | Название разъема |
| А | Выключатель ламп освещения движения задним ходом |
| В | Датчик 3-ей и 4-ой скорости |
| С | Датчик 1-ой и 2-ой скорости |
| D | Датчик выбранной скорости |
| E | Датчик скорости переднего карданного вала |
| F | Датчик обнаружения работы 2WD |
| G | Датчик обнаружения 4LLc |
| H | Датчик обнаружения блокировки центрального дифференциала |
| I | Датчик обнаружения 4Н |
| J | Датчик обнаружения 2WD/4WD |
| K | Привод переключения |
| L | Датчик скорости заднего карданного вала |
| M | Датчик скорости транспортного средства |
23. Подпереть коробку передач при помощи трансмиссионного домкрата.
24. Снять центральную поперечную балку крепления коробки передач (15).
25. Снять монтажный изолятор коробки передач в сборе (16).
26. Вывернуть верхние соединительные болты коробки передач (17).
27. Снять коробку передач с раздаточной коробкой в сборе (18).
Поместить деревянный брусок между поперечной балкой № 2 и масляным картером двигателя, чтобы зафиксировать двигатель и предотвратить его повреждения при снятии коробки передач.
- *Поперечная балка № 2
- Масляный картер
- Деревянный брусок*
Установка коробки передач в сборе
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия, необходимо накрыть крылья кузова каким-либо материалом.
При установке затянуть болты моментами затяжки, указанными на рисунке.
1. Установить коробку передач с раздаточной коробкой в сборе (18).
2. Завернуть верхние соединительные болты коробки передач (17).
Соединительные болты имеют различные размеры. Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать их.
| Болт | D × l, мм |
| А | 10 × 25 |
| В | 10 × 45 |
| С | 10 × 50 |
3. Установить монтажный изолятор коробки передач в сборе (16).
4. Установить центральную поперечную балку крепления коробки передач (15).
5. Убрать трансмиссионный домкрат.
6. Подсоединить разъем электропроводки коробки передач (14).
7. Завернуть нижние соединительные болты коробки передач (13).
Соединительные болты имеют различные размеры. Соблюдать осторожность, чтобы не перепутать их.
| Болт | D × l, мм |
| А | 10 × 25 |
| В | 10 × 45 |
| С | 10 × 50 |
8. Установить крепежный кронштейн выхлопной системы (12).
9. Подсоединить соединение выжимного подшипника сцепления.
10. Установить выжимной цилиндр сцепления и отсоединить соединение камеры сцепления (11).
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Парни подскажите можно ли снять передний кардан, не снимая выхлоп. Ну ни как не получается завести его за фланец!
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Друзья, соратники, просто люди! Помогите снять передний кардан на "Арабе" 2004г.в дв. 6J72. Праздников из-за него не видел! Без снятия приемной левой трубы, вариантов не вижу. А снимать без ямы , не получается. Прикипели шпильки коллектора и боюсь уронить машину с подставок на себя))). Да, и если разобрать выхлоп, какие прокладки подходят вместо спиленного кольца?
Заранее премного благодарен!
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Я снимал и ставил не снимая трубы, как не вспомню ну полчаса наверное помучался пока его открутил и вывел.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Ганс, у меня кардан блистит уже как у кота причиндалы))))) так я его обмацал. Ну не хочет за фланец редуктора заходить)))
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
lemken писал(а): ↑ Ганс, у меня кардан блистит уже как у кота причиндалы))))) так я его обмацал. Ну не хочет за фланец редуктора заходить)))
Ну я свой вроде без труда от фланца отвёл, вот продвигал его наверх чтоб выпутать да чот вроде не с первого раза получилось .
Я так понимаю ты фланец открутил и ни ках не хватает места чтоб разомкнуть фланцы и увести кардан в сторону? Если так, то попробуй монтировкой/трубой чемнибудь передний мост отжать вперёд и в этот момент отвести фланец, мост там на подушках и имеет вполне приличный ход/артикуляцию, как минимум сантиметр точно, которого тебе наверное и не хватает
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Потихоньку постукивая по флянцу,вэдэхой бризгая в примыкание флянца,чтоб отлепить!Еще по левой стороне прослабить поперечную траверсу АКПП.И его, кардан нужно выдвигать из раздатки.И уводить на верх,по левой стороне максимально))При этом вращать как кубик рубика,,Выбирая правильное положение положение))В полне возможно,что могут мушать тепловые экраны на выпуске..их можно гнуть,не страшно.Когда выйдет из раздатки,то его в горизонтальном положении параллельно потихоньку вытаскивать на зад.В общем вынуть можно.Почему говорю,недавно занимался реставрацией шруса кардана.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Парни , спасибо за участие! Кардан снял, пришлось все таки снимать штаны. Но самое интересное происходит сейчас . Собрал кардан с шрусом от Делики и пипец! Растояние между хвостовиком раздатки и хвостовиком редуктора 81см. А кардан от фланца карданного соединения до площадки щлицевого соединения 83. Сама труба со шлицами еще бы зашла, а площадки уперлись. Пипец приплыл. Сижу в деревне и чешу репу , как домой без кардана добраться. Поможите советом други!)))
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Ганс, не получится отжать мост . машина стоит на колесах. Блин , а если получится отжать и воткнется удлиненный кардан))))) ехать можно?
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Если шрус от Делики устанавливать..то флянец,(труба со шлицами)который входит в раздатку,нужно болгаркой пилить или на станке резать.У делики он длинней.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Трубу я отпилил. Сам кардан в сборе получается длиннее на 2см. От основания трубы с шлицами, до крайнего фланца карданного соединения 83см., а между фланцем редуктора и самой раздаткой 81см. Труба еще бы вошла, основанием уперлась в раздатку. Сейчас думаю чем отверстие раздатки закрыть, что-бы домой добраться.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Закончилась эпопея с заменой переднего кардана.
Сразу хочу поблагодарить Юру Жипера! Второй раз у него заказываю и все приходит быстро и детали как с минимальным износом. Спасибо Юра!
Вообщем переделка кардана по варианту "Шрус с Делики" у меня не прканал. Сам кардан длиннее на 2см. Подрезка шлицов ни чего не дает. Забил и отвез 2а кардана токарям. Они шлицевую часть с Делики , приварили к крестовине с Делики. Обрезали в размер и через втулку соединили с моим, предворительно отрезанным карданом. Диаметры одинаковы. Отбалансировал и поставил. Проверил на полном приводе. На скорости 100км. если газ хоть немного в пол, ни вибрации ни шума. Если газ полностью отпустить, машина накатом, то появляется небольшой шум. А так все Ок.
Да , на заднем кардане, у меня 2а шруса. Так что я теперь ни чему не удивляюсь)))))
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Тоже через эту реставрацию проходил,с передним карданом(Вместо шруса делика,приварили флянцы (копыта) от Митцу Л200.Теперь кардан на крестовинах.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
По кардану от П4 тоже тема норм..Находил у себя в регионе в такие же деньги..Тут просто идея в том,чтоб избавиться от этого шрусового недоразумения).
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Еще говорят нужно менять сайлентблок переднего редуктора, что тоже в наших краях не достать. Но это уже немного оффтоп.
П3 Араб 2005 6G72 Суперселект.
Снятие переднего кардана на Арабе 2004г.
Перед демонтажом положение всех частей по отношению друг к другу пометьте. Сборка осуществляется в том же положении, иначе возникает дисбаланс, что может вызвать повреждения опор и проявиться в виде повышенной шумности.
При возникновении дребезжащих звуков при движении необходимо открутить передний карданный вал от фланца передней главной передачи и, сместив на одно крепежное отверстие, снова прикрутите.
Проверьте на переднем карданном валу и на фланце/карданном валу передней главной передачи наличие маркировки (цветная точка) (рис. 3.129).
При отсутствии данной маркировки – пометьте положение фланца карданного вала по отношению к передней главной передаче.
Выкрутите 3 нижних крепежных болта переднего карданного вала на передней главной передаче A (рис. 3.130).
Рис. 3.131 . Крепежные болты переднего карданного вала на фланце вала отбора мощности раздаточной коробки
Выкрутите 3 нижних крепежных болта переднего карданного вала на фланце вала отбора мощности раздаточной коробки B (рис. 3.131).
Поверните передние колеса в одну сторону, и таким образом, довернуть передний карданный вал на пол-оборота.
Выкрутите 3 оставшихся крепежных болта переднего карданного вала передней главной передачи и раздаточной коробки.
Стойку для двигателя и коробки передач V.A.G 1383 A с универсальным упором 1359/ 2 и деревянным чурбаном А установите под раздаточную коробку.
Если передний карданный вал не отсоединяется, немного опустите двигатель/коробку передач. При этом не допустите касания двигателя и передней стенки кузова.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
2 – стопорное кольцо; 3 – крестовина; 4 – резиновая армированная манжета; 5 – игольчатый подшипник; 6 – скользящая вилка; 7 – заглушка; 8 – пресс–масленка; 9 – стальные разрезные кольца; 10 – войлочное кольцо; 11 – резиновое кольцо; 12 – обойма;
Передача крутящегося момента к ведущим мостам осуществляется карданными валами (рис. 3.75) открытого типа, каждый из которых имеет подвижное шлицевое соединение и по два карданных шарнира.
Конструкция задних и передних карданных валов одинаковая. Они отличаются только длиной, а также тем, что задние карданные валы имеют тонкостенную трубу 13 (рис. 3.75), а передние выполняются комбинированными из трубы и вала.
Периодически проверяйте затяжку болтов крепления фланцев карданных валов к фланцам раздаточной коробки и ведущей шестерни главной передачи переднего и заднего мостов. Проверяйте зазоры у шарниров и шлицевого соединения, смазывайте их в соответствии с указаниями таблицы смазывания.
Для смазывания пользуйтесь шприцем со специальным наконечником. Этот наконечник надевается на шприц и входит в комплект инструмента водителя.
Вводить в шлицы излишнюю смазку не следует, так как она будет выбрасываться из шлицевого соединения, что приведет к преждевременному выходу из строя сальников и может выбить заглушку скользящей вилки. Никаких регулировок карданные валы не требуют.
Карданные валы балансируются динамически. Дисбаланс устраняйте приваркой пластин на концах вала. При индивидуальном методе ремонта пригодные к дальнейшей работе детали устанавливайте на прежние места, где они приработались. Такие детали перед снятием пометьте любым способом, не вызывающим их порчи (краской, кернением и т.д.).
1. Отверните обойму 12 (см. рис. 3.75) сальникового уплотнения шлицевого соединения, предварительно выправив ее в местах кернения, и сдвиньте уплотнение в сторону трубы.
Замерьте индикатором радиальный зазор шлицев карданного вала (рис. 3.76) на расстоянии 75–80 мм от шлицевого конца вилки в двух перпендикулярных плоскостях и запишите его величину.
3. Выпрессуйте при помощи приспособления 71–2427 стаканы игольчатых подшипников из отверстий ушков вилок и отсоедините вилки кардана.
1. Выправьте или замените погнутый вал. После правки допустимое биение вала должно быть не более 0,6 мм в любой точке по его длине (рис. 3.77). Правьте вал на призмах.
5. Замените изношенные детали шпилевого соединения карданного вала, если радиальный зазор в шлицах превышает 1,3–1,5 мм.
6. Замените изношенные вилки, если диаметр отверстия под подшипник более 30,02 мм или размер между плоскостями ушков вилки превышает величину 60,1 мм.
9. При износе или поломке отдельных деталей вала замените вал, если нет возможности его балансировать. Допускается замена комплекта крестовины с подшипниками и сальниками в сборе без балансировки вала, если при этом не появляется вибрация.
1. Установите на шлицевой конец карданного вала обойму 12 (см. рис. 3.75), войлочное кольцо 10, резиновое кольцо 11 и кольца 9.
3. Наверните обойму 12 до отказа и закерните в двух противоположных местах так, чтобы край обоймы немного загнулся в выточку скользящей вилки.
4. Установите крестовины и вилки шарниров так, чтобы пресс-масленки шлицевого соединения и крестовины, расположенной у моста, находились в одной плоскости и на одной стороне вала, а масленка крестовины противоположного конца вала – на 90° против часовой стрелки, если смотреть со стороны моста (рис. 3.78).
5. Закрепите вилку с крестовиной в приспособление или тиски и запрессуйте в проушины стаканы игольчатых подшипников. При этом следите, чтобы не заворачивалась рабочая кромка сальников торцевых уплотнителей подшипников.
7. Смажьте перед сборкой шарниры смазкой Литол–24, для чего заполните смазкой каждый подшипник на 1/2 его объема.
– величину углового перемещения в шарнирах собранного карданного вала. Величина углового перемещения для одного шарнира не должна превышать 0,3 мм (номинальная величина 0,23 мм) на радиусе 35 мм под действием крутящего момента 98–117 Н·м (10–12 кгс·м).
При замене фланцев или вилок собранный вал отбалансируйте динамически. Допустимый после ремонта дисбаланс – не более 26 гс·см.
Покупка машины — 2 марта 2007 года.
15 000 км. Действие первое — замена свечей. Поставленные на заводе ординарные свечи честно отслужили свой срок, и машина не завелась. Подробнее об этой проблеме рассказано здесь. Замена свечей на платиновые.
33 000 км. Чистка дроссельной заслонки, смазка крестовины пер. кардана. Как хорошо, что для такой смазки осталась всего одна точка! Было двенадцать…
56 700 км. Замена резинки щётки заднего стекла. Порвалась, бедняга, за это время. Заодно подтянул пружинку, которая тянет рычаг дворника к стеклу. Стало лучше, особенно зимой. Снова чистка дроссельной заслонки.
60 500 км. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора, после чего исчез невнятный глухой стук на кочках. Снова смазка крестовины кардана.
74 700 км. Чистка заслонки, смазка крестовины. Эти процедуры идут как дополнение к другим работам.
79 000 км. Замена ремня и роликов ГРМ. Разные данные о сроке этой процедуры. В сервисной книжке официального дилера (в дальнейшем – ОД) указано 100 000 км, решил сделать пораньше, так как собирался ехать на Северный Байкал.
88 300 км. Что-то втулок хватило ненадолго. Замена втулок пер. и зад. стабилизатора, чистка заслонки, смазка крестовины.
101 000 км. Смазка крестовины кардана.
105 500 км. Чистка заслонки, смазка крестовины, замена втулок пер. и зад. стабилизатора.
108 000 км. Замена пыльников направляющих переднего левого суппорта. При замене колодок не смазали направляющие суппорта и пыльники выдавило из гнезда.
110 000 км. Смазка крестовины. Прошу слесаря сделать это как-бы между делом, хуже не будет…
125 000 км. Что-то долго не заглядывал под машину, а тут стал мыть, брызнул шлангом под днище – а вода с масляными разводами. Один пыльник рулевой рейки порвался, заменил оба – всё равно геометрию делать.
126 500 км. Перед поездкой в Монголию — диагностика автомобиля на сервисе ОД и замена передних верхних шаровых опор, замена металлического ролика ремня двигателя, замена ступицы заднего левого колеса. Все запчасти поставлены оригинальные, цена соответствует. Особенно впечатлила ступица – оригинальная запчасть идёт только так, подшипник отдельно каталогом не предусматривается. Как бонус от ОД – бесплатная смазка крестовины кардана. :- )
Справедливости ради надо сказать, что такая ступица в магазинах (узнавал в двух магазинах) стоила ощутимо дороже и, к тому же – только на заказ. Опять же, небольшая скидка, которую мне предоставляет ОД компании Mitsubishi Motors…
139 000 км. Заменил все втулки стабилизаторов.
Обнаружился небольшой люфт подшипника задней правой ступицы. Новую оригинальную ступицу решил не покупать, был куплен подшипник KOYO, использована имеющаяся старая ступица, уже 30000 км. работает нормально. По цене получилось в два раза дешевле. Также подшипник KOYO поставлен в ролик натяжителя ремня (этот ролик отдельно не предусмотрен оригинальным каталогом), тоже работает до сих пор. А вот с пластиковым обводным роликом такая штука не удалась – этот ролик KOYO вскоре стал посвистывать, причём в самый ответственный момент – в глухом месте Дальнего Востока, доставив некоторое беспокойство. Потом свист то исчезал (в тёплое и сухое время года), то снова появлялся зимой. Давно приобрёл оригинальный ролик, в поездки брал его с собой, сейчас готовлю обширное ТО машины, ролик заменю.
139 000 км. Замена следующей детали имеет долгую историю.
В Монголии налетел на камень, разбил пластиковую защиту – под машиной она стоит сразу за металлической. По возвращении домой снял защиту для ремонта и обнаружил сломанный сосок актуатора. Восстановлены самостоятельно – защиты в наличии нигде не оказалось, за новый актуатор были запрошены страшные деньги. Вроде бы всё – ан нет. Стал замечать странный гул, возникающий строго на определённых оборотах двигателя – на двух тысячах. Если обороты больше или меньше – звука нет. Похоже, как будто гудит редуктор. При включённом переднем приводе этого звука нет ни на каких оборотах. Звук этот заметил осенью 2016 года, осмотр машины на сервисе ОД ничего не дал. Зиму проездил с почти постоянно включённым полным приводом, звук не беспокоил. Весной опять всё началось. Снова давай смотреть машину, кто что говорит – от проблем с катализатором до любимой фишки ОД – задних подшипников. Поменял второй подшипник ступицы, хотя люфт там был едва заметный – ничего, естественно, не изменилось. Буквально насел на ОД – разберитесь, говорю, с моим автомобилем, вы специалисты или куда? Сели мы в машину с главным механиком и давать тестировать на разных режимах. И тут его осенило – электромагнитный вакуумный клапан! Стоит под капотом в правой передней части и отвечает за подключение переднего моста. Сигнал на включение подаётся при 2000 оборотах двигателя и возникает этот гул. Проблема явилась следствием поломки актуатора. Замена детали — 5 минут и серьёзные деньги. Зато сразу всё стало как надо!
Попутно выявлен порванный пыльник переднего правого суппорта, сняли, поменяли пыльник и сальник, внутри всё было чисто, похоже недавно порвался.
157 800 км. Отбойники передних амортизаторов треснули пополам – не только по асфальту езжу – заменил. Пыльник с отбойником идёт как одна деталь.
167 500 км. 27.12. 2018 года. Последний осмотр машины у ОД.
Задний правый амортизатор слегка потеет. Он у меня уже сто лет потеет, всё никак вытечь не может, но работает нормально. Конечно, надо будет заменить.
Не указаны постоянные действия: замена масла в двигателе и фильтра – 8500км., замена воздушного фильтра – 20000 км., замена свечей, топливного фильтра, масла и фильтра АКПП – 40000 км., замена масла редукторов мостов и раздатки – 60000 км., замена антифриза, жидкости ГУР и тормозной жидкости – раз в два года. Замена тормозных колодок – по факту износа.
P.S. Продолжение бортжурнала, отчёт о сделанном за два года, 2019 — 2020, смотрите здесь .
Читайте также: