Как снять педаль газа бмв е60
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Педаль акселератора, или педаль газа — несложное устройство, но и оно выходит из строя. Каждый раз, когда вы нажимаете на педаль в грязной обуви, в педаль попадают крупицы грязи с улицы, тем самым она постепенно забивается. Ремонт педали — один из нескольких вариантов устранения всех дефектов.
Так же оказывается влияние не только агрессивной средой: со временем смазка высыхает, и требует замена либо педали, либо смазки. Самостоятельный ремонт педали займет у Вас 30 минут времени, а сэкономите порядка 5-7 тысяч рублей (средний ценовой диапазон для педали).
В чем в основном заключаются неисправности:
- Скрип при нажатии
- Неравномерный ход педали
- Требуется больше или меньше усилия для нажатия
Начинается ремонт педали с её снятия. Для начала выньте коврик. После этого вы увидите на ножке педали круглую заглушку, которую нужно поддеть чем-нибудь острым, например, ножом. Берем шестигранник и откручиваем болт крепления.
Чтобы снять саму педаль, нужно надавить на неё и протянуть вверх, а место крепления с болтом нужно пошевелить влево-вправо, тогда педаль снимется с крепления. Все эти действия делаются одновременно, так как возможно, что из-за попавшего песка педаль трудно будет снять.
После снятия нужно аккуратно снять штекерное соединение. Внимание! Провода очень короткие, поэтому нужно аккуратно повернуть боком педаль и снять штекер. Снимается он просто: нажать с двух сторон на выпирающие защелки, которые поднимутся и позволят вытащить его, потянув вверх.
Далее необходимо разделить педаль на две части, для этого вставьте что-нибудь острое (нож, например) между двумя поверхностями, где находится упор педали, который не даёт ей полностью разжаться на водителя, и небольшим усилием полностью разжимаем её. Вытаскиваем педаль с ножки в правую строну, отжав фиксатор с обратной стороны.
Задняя часть педали. На уровне большого пальца справа плата с двумя фиксаторами, которую не нужно доставать
Далее снимаем крышку защиты плат, вынимаем плату под ней. Вторую плату с двумя тонкими фиксаторами оставляем, так как есть риск того, что они отломятся, так как очень хрупкие.
Поддетая крышка защиты плат
Теперь переверните педаль, и Вы увидите два небольших отверстия. Вставьте в них что-нибудь острое, чтобы поддеть Г-образные крючки, и выдавите наружу механизм сжатия-разжатия педали.
Зачищаем все элементы, добавляем смазку в крутящиеся элемент, и собираем все в обратном порядке.
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Часовой пояс: UTC + 2 часа
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает для какого типа КПП предназначена педаль как на фото.
Дело в том, что предыдущем владельцем была заменена накладка на педаль тормоза и заменен модуль акселератора полностью, при этом на новой педали отсутствует усилие в конце хода. (кнопка кикдаун)
e60 n52b25 АКПП 2006г.
Номер устарел, но это оригинальный "Модуль педали акселератора при АКПП"
Подходит на следующие модели BMW:/ 3' E90 / 3' E90 LCI / 3' E91 / 3' E91 LCI / 3' E92 / 3' E92 LCI / 3' E93 / 3' E93 LCI / 5' E60 / 5' E60 LCI / 5' E61 / 5' E61 LCI / 5' F07 GT / 5' F07 GT LCI / 5' F10 / 5' F10 LCI / 5' F11 / 5' F11 LCI / 5' F18 / 5' F18 LCI / 6' E63 / 6' E63 LCI / 6' E64 / 6' E64 LCI / 6' F06 GC / 6' F12 / 6' F13 / 7' E65 / 7' E66 / 7' E67 / 7' F01 / 7' F01 LCI / 7' F02 / 7' F02 LCI / 7' F03 / 7' F03 LCI / 7' F04 Hyb / X1 E84 / X3 E83 / X3 E83 LCI / X3 F25 / X5 E70 / X5 E70 LCI / X6 E71 / X6 E72 Hyb / Z4 E85 / Z4 E89
Так что, скорее всего просто механический дефект.
Etc в своем блоге где-то писал, что педаль акселератора БМВ пытался "допилить" с десяток раз!)))) и все взаимозаменяемые)))
_________________
отправлено с BMW E60 520i M54
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает для какого типа КПП предназначена педаль )
e60 n52b25 АКПП 2006г.
На всех BMW с АКПП на которых я проверял педаль в конце хода был так называемый "кикдаун", который включается посредством преодоления дополнительного усилия при нажатии на педаль.
Номер устарел, но это оригинальный "Модуль педали акселератора при АКПП"
Подходит на следующие модели BMW:/ 3' E90 / 3' E90 LCI / 3' E91 / 3' E91 LCI / 3' E92 / 3' E92 LCI / 3' E93 / 3' E93 LCI / 5' E60 / 5' E60 LCI / 5' E61 / 5' E61 LCI / 5' F07 GT / 5' F07 GT LCI / 5' F10 / 5' F10 LCI / 5' F11 / 5' F11 LCI / 5' F18 / 5' F18 LCI / 6' E63 / 6' E63 LCI / 6' E64 / 6' E64 LCI / 6' F06 GC / 6' F12 / 6' F13 / 7' E65 / 7' E66 / 7' E67 / 7' F01 / 7' F01 LCI / 7' F02 / 7' F02 LCI / 7' F03 / 7' F03 LCI / 7' F04 Hyb / X1 E84 / X3 E83 / X3 E83 LCI / X3 F25 / X5 E70 / X5 E70 LCI / X6 E71 / X6 E72 Hyb / Z4 E85 / Z4 E89
Так что, скорее всего просто механический дефект.
Спасибо за ответ, не подскажите что значит буква "m", отмечена стрелкой на фото.
Начну издалека: не так давно повстречал грустного соседа. На мои регулярные подколы, о том, что БМВ - так себе авто, он чуть-ли не расплакался. Оказалось, что помимо конских ценников на обслуживание "баварского пепелаца", тот самый "пепелац" имеет склонность к самовоспламенению, и вот тут то, я понял, что подколы неуместны. Да - машина загорелась у человека под домом, благо бдительные соседи быстро среагировали и огонь был потушен. Более того - из за молниеносной реакции соседей, под замену были приговорены только несколько элементов багажника.
Но в чем косяк? Все просто!
Для знающих людей, или же владельцев подобных автомобилей не секрет, что АКБ в этих машинах располагается в багажнике, как показано на фото выше. На этом же фото можно заметить два больших красных кабеля, подходящих к + клеме АКБ. Наша же проблема таиться в том проводе, который на фото покрыт сверху черной изоляцией и уходит под ковер багажника.
Проблема в том, что провод этот состоит из 2х частей. Одна - располагается в багажнике, вторая идет по днищу автомобиля к подкапотному пространству. Соединяются они между собой резьбовым соединением. И вот в этом то и есть вся проблема. Владельцы, как правило не задумываются о состоянии, а иногда и не подозревают вовсе о существовании этого соединения и это зря. Со временем, в процессе эксплуатации болт, крепящий две клемы, а иногда сами клемы окисляются, ухудшается контакт и, как следствие, провода начинают греться ( примерно, как показано на фото ниже ), что может привести к воспламенению автомобиля. Или же болт на соединении, со временем попускается, опять же ухудшается контакт - провода греются, машина горит. Как известно, опять - же, знающим людям, эти "бэхи" практически всегда потребляют электричество, соответственно владельцы, которые за 10 - 15 лет ни разу не перепроверили это соединение рискуют однажды выйти из дома и увидеть лишь обгоревший остов своего автомобиля.
Так что же делать? Тут тоже все просто!
- Нужно раз, в какое-то время ( например раз в год) проверить обтяжку резьбового соединения, состояние клемм. Для большей уверенности, можно добавить немного смазки. Тогда ваш автомобиль будет вас радовать и вам будет спокойнее.
Фото взяты из открытых источников, так как до недавнего времени, фотоотчет я не вел. Все статьи на канале берутся из личного опыта.
Надеюсь было полезно и познавательно. Спасибо, что дочитали до конца. Если статья понравилась, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и распространяйте в соц. сетях. До скорого.
Читайте также: