Как снять панель приборов на камаз 4308
Комбинация приборов
При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 ºС возможна нестабильная работа комбинации приборов.
Варианты исполнения комбинации приборов могут быть установлены на автомобили, указатели поворота и сигнальные лампы, в которых они аналогичны.
Руководство по эксплуатации комбинации приборов прилагается к автомобилю.
Контрольные лампы
Внимание!
Количество сигнальных огней зависит от конкретной модели и комплектации автомобиля.
ВНИМАНИЕ! Электронный каталог запчастей носит справочный характер! Наша компания не продает все детали, представленные в этом списке.
Электрооборудование автомобилей Камаз-4308 состоит из следующих систем: электроснабжения, световой сигнализации, внешнего и внутреннего освещения, КИПиА; системы обогрева, дворники и звуковая сигнализация, запуск двигателя.
Ниже приведены электрические схемы этих систем и их описания. На схемах рядом с условным изображением элементов электрооборудования указаны номера подключаемых проводов, буквами обозначен их цвет: Б - белый; Г - синий; F - желтый; 3 - зеленый; К - красный; КЧ - коричневый; О - оранжевый; П - розовый; С - серый; F - фиолетовый; H - черный.
Схема оборудована реле К16, которое прерывает цепь обмотки возбуждения генератора при работе EPH. Кроме того, при ключевом рабочем положении переключателя S21 прибора и стартера на удаленную кнопку главного выключателя S6 не подается ток, что предотвращает случайное отключение заземления при работающем двигателе (отключение аккумуляторов возможно только после отключения генератора от электросети поворотом ключа переключателя приборов и стартера в нейтральное положение).
Система световой сигнализации включает в себя: аварийную сигнализацию, тормозную сигнализацию, указатели поворота и сигнальные лампы включения автомобиля и указатели поворота прицепа, сигнальные лампы блокировки межосевого дифференциала, стояночную тормозную систему, падение давления воздуха в контурах пневмопривода торможения механизмы, объединенные в блоки световых индикаторов, а также связанные с ними переключатели, переключатели и реле.
Выключатель аварийной сигнализации S14 обеспечивает одновременное прерывистое включение всех указателей поворота. При этом загорается контрольная лампа, установленная в рукоятке переключателя; Лампы указателей поворота в блоке контрольных ламп могут не гореть. Включение указателей поворота осуществляется комбинированным переключателем 5 (рис. 1-5) с рабочим положением переключателя приборов и стартера. Реле-выключатель V3 обеспечивает прерывистую работу указателей поворота автомобиля и полуприцепа; о работе индикаторов сигнализируют сигнальные лампы (отдельно для легкового автомобиля и прицепа) в блоке контрольных ламп ЧПУ.
Тормозной сигнал в задних фонарях загорается при срабатывании тормозных систем автомобиля КамАЗ 4308. При этом контакты выключателя сигнала торможения S5 замыкают тормозной сигнал, срабатывает промежуточное реле К5 и лампы сигнала торможения для задних фонарей включены. Цепи тормозного сигнала включены в силовую цепь, минуя инструмент и пусковой выключатель.
Тормозной сигнал также активируется при включении стояночной тормозной системы. При этом замыкаются контакты датчика В12, установленного в цепи III срабатывания пневматического тормоза, и загорается контрольная лампа. В цепи питания контрольной лампы включения стояночной тормозной системы установлен релейный выключатель К2, в результате чего лампа горит прерывистым светом. В то же время цепи стоп-сигналов задних фонарей замыкаются через промежуточное реле.
См. Также: Схема подключения осциллографа C1 94
Подключение всех потребителей к электросети осуществляется по однопроводной схеме, за исключением светового короба перчаточного ящика Е18, минусовой вывод которого выведен на щит предохранителей. Ближний и дальний свет фар E5 и E26, противотуманные фары E1 и E25 и габаритные огни включаются комбинированным переключателем S22 непосредственно от источника питания.
В системе используется реверсивный электродвигатель ME 250. Когда положительный полюс источника напряжения подключен к красному проводу электродвигателя, активируется правое вращение, а отрицательное - левое.
Электродвигатели подключаются параллельно или последовательно и могут работать в двух режимах. Управление режимом осуществляется кулисным переключателем, расположенным в салоне.
При давлении воздуха в пневмосистеме 392,3. 686,5 кПа (4,7 кгс / см 2) звук должен быть чистым.
Электроакустические сигналы H9 расположены под кабиной и активируются перемещением ручки комбинированного переключателя вверх; питание сигналов осуществляется через промежуточное реле К4, установленное на нижней панели приборов.
Сигнал H2 установлен под приборной панелью и включен в цепь сигнализации падения давления в цепях срабатывания пневматического тормоза. Сигнал подключается к массе автомобиля через блок сигнальных ламп и датчики падения давления воздуха; звучит одновременно, когда загорается любой из четырех световых индикаторов, указывая на снижение давления воздуха в одном из контуров.
Электрические функциональные схемы
Все диаграммы имеют единый список элементов; участки, где расположены элементы, относятся к общей электрической схеме автомобиля.
В данной статье описывается процесс ремонта (реставрации) кабины Камаза. В начале статьи мы рассмотрим поэтапный разбор кабины Камаз, а в конце статьи посмотрим видео ремонта кабины Камаз своими руками, а в частности будут рассмотрены все сварочные работы, необходимые при ремонте кабины. Итак, поехали!
Для снятия кабины:
- поднимите переднюю облицовочную панель кабины;
- разъедините штекерную колодку электропроводки подфарников;
- выверните болты крепления переднего буфера и снимите его;
- разъедините штекерные колодки правого и левого пучков электропроводки;
- отсоедините промежуточную тягу тормозного крана от кронштейна, расположенного на левом лонжероне, расшплинтовав и вынув палец тяги;
- отсоедините тягу управления подачей топлива;
- отсоедините гидравлический шланг пневмо-гидроусилителя сцепления и слейте жидкость из гидропривода;
- выпустите воздух из ресиверов контуров и отсоедините все пневмошланги, установленные на кронштейнах передней панели кабины;
- расшплинтуйте и отверните гайку клина карданного вала рулевого управления, выколоткой из мягкого металла выбейте клин;
- отсоедините карданный вал рулевого управления;
- отсоедините трос привода жалюзи радиатора;
- закройте кран отопителя кабины и отсоедините шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости;
- снимите замковые шайбы с правого и левого пальцев передних кронштейнов опор кабины; откройте запорные устройства с левой и правой сторон, освободите предохранительный крюк и опрокиньте кабину на 42°;
- расшплинтуйте и выньте палец ограничителя подъема кабины, расположенный на кронштейне кабины;
- поддерживая кабину, опрокиньте ее на 60°;
- выверните стяжные болты и снимите рычаги торсионов;
- откройте двери кабины;
- подведите кран-балку и с помощью приспособления захватите кабину за верхние полки дверных проемов;
- поддерживая кабину кран-балкой, расшплинтуйте и выньте палец нижней стойки ограничителя кабины;
- осторожно опустите кабину в первоначальное положение;
- разгрузите ось передних опор кабины, приподняв кабину кран-балкой, выньте оси из правого и левого кронштейнов;
- поднимите кабину кран-балкой и установите ее на подставку.
Снятие передних опор производите только после снятия кабины. Для снятия нижних и верхних кронштейнов выверните болты, крепящие их к раме и к поперечной балке пола кабины. Верхние кронштейны крепятся в полу к плавающим пластинам с резьбовыми отверстиями, которые при необходимости можно заменить изнутри кабины через овальные отверстия в полу или через отверстие для рулевой колонки, отогнув фиксирующие их усики вставки балки пола.
При установке нижних кронштейнов следите, чтобы сохранилась соосность отверстий обоих кронштейнов, а окончательно затягивайте болты крепления верхних кронштейнов после установки их в нижние кронштейны и соединения их осями, но пока кабина еще подвешена и передние опоры не нагружены ее весом.
Снятие и установка дверей. Для снятия двери расшплинтуйте палец, соединяющий ограничитель открывания двери с кронштейном на внутренней панели двери, затем выверните болты крепления навесок двери с передней стойкой кабины.
Установку дверей проводите с установленными замком и фиксатором замка двери. Перед затяжкой болтов, крепящих навески к стойке, заприте замок во второе фиксированное положение. Чтобы избежать трения между клином замка и фиксатором, перед этим вставьте в паз фиксатора какую-нибудь прокладку толщиной 1 . 1,5 мм (желательно политиленовую), которую уберите после затяжки болтов навески двери. При этом зазор между дверью и проемом двери по всему проему выдерживается постоянным (6. 10 мм).
Снятие крышки люка внутренней панели двери. Для того чтобы обеспечить доступ к механизмам двери, а также демонтаж механизмов замка, стеклоподъемника, стекол, необходимо предварительно снять крышку люка внутренней панели двери.
Для этого снимите внутренние ручки замка двери и стеклоподъемника, для чего нажмите на полиэтиленовую розетку под ручкой и выньте чеку крепления ручки. Потом выверните винты крепления крышки люка двери и снимите крышку.
Снятие замка двери проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
снимите крышку люка;
выверните три болта крепления привода. Поворачивая привод, выведите его из зацепления с тягой и выньте через люк;
выверните винты крепления замка из торца двери и выньте его через люк.
Устанавливайте замок в обратном порядке. При сборке привода и замка все трущиеся поверхности и пружины смазывайте смазкой МЗ-10.
Для снятия фиксатора замка выверните винты, крепящие его к задней стойке боковины кабины.
При неисправности кнопки замка наружной ручки двери кнопку можно вынуть после снятия наружной ручки. Для снятия наружной ручкм выверните через люк внутренней панели двери два винта, крепящие ее со стороны внутренней панели двери. При установке кнопки не забудьте установить уплотнитель кнопки.
Снятие стеклоподъемника проводите через люк внутренней панели двери в следующем порядке:
- снимите крышку люка;
- ручкой стеклоподъемника переведите стекло в такое положение, при котором обойма опускного стекла будет расположена против люка;
- через люк снимите зажимную планку, вывернув болты крепления;
- выверните винты крепления стеклоподъемника;
- выньте стеклоподъемник через люк.
При сборке стеклоподъемника все трущиеся поверхности смазать смазкой Литол-24.
Снятие опускающегося стекла двери проводите в следующем порядке:
- снимите крышку люка двери;
- снимите стеклоподъемник;
- выверните винты съемного держателя уплотнителя стекла (под карманом двери) и выведите съемный держатель из зацепления с основным держателем, затем отсоедините его от уплотнителя двери и выньте через люк;
- выньте через люк резиновый буфер нижнего упора стекла;
- опустите руками стекло, наклоните и передвиньте вперед так, чтобы оно встало напротив люка;
- выньте стекло через люк.
Регулирование и снятие поворотной форточки. Стекло поворотной форточки удерживает в любом положении, даже при сильном напоре встречного ветра, пружинный держатель нижней оси. Легкость поворота форточки и надежность ее фиксации можно отрегулировать затяжкой винта держателя, для чего выньте полиэтиленовую заглушку отверстия под нижней осью форточки и отверткой подтяните или ослабьте регулировочный винт держателя.
Для снятия стекла форточки выверните винт держателя и винты, крепящие верхнюю ось фор точки. Затем, перемещая форточку вверх, выньте нижнюю ось из держателя и уплотнителя форточки
Снятие и установку ветровых и задних стекол проводите одинаково в следующем порядке:
- снимите рычаги стеклоочистителей;
- снимите резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
- снимите металлическую облицовку со стыка окантовки уплотнителя и окантовку уплотнителя по всему периметру;
- нажав руками на верхние углы стекла из кабины, выведите уплотнитель с фланца проема и, отгибая край уплотнителя, снимите стекло и уплотнитель;
- очистите уплотнитель от пасты.
Для установки стекол:
- смажьте пазы уплотнителя свежей пастой;
- отгибая край уплотнителя, вставьте в уплотнитель стекло (это удобно делать, наложив уплотнитель на стол лицевой стороной вверх);
- поставьте окантовку уплотнителя так, чтобы стык ее был в нижней части окна, и на стык окантовки поставьте металлическую облицовку;
- вставьте резиновый замок уплотнителя средней стойки окна;
- вложите в паз (предназначенный для соединения уплотнителя с фланцем проема окна) прочную бечевку или шнур, чтобы концы были в нижней части уплотнителя;
- установите стекла вместе с уплотнителем в проем ветрового окна, прижав их снаружи к фланцу;
- удерживая один конец бечевки, тяните плавно, без рывков за другой ее конец, перетягивая таким образом клапан уплотнителя через фланец проема окна. Для облегчения этой операции можно пользоваться отверткой;
- очистите стекла и проем окна от излишков пасты;
- установите рычаги стеклоочистителя.
Для улучшения герметизации стекла после установки между кромкой уплотнителя и стеклом в нижней половине контура окна можно ввести резиновый клей.
Установку крышки вентиляционного люка крыши проводите в следующем порядке:
- положите крышку вентиляционного люка сверху в проем крыши;
- изнутри или снаружи приподнимите переднюю часть крышки и вставьте рычаги в проушины кронштейнов причем, подвижным роликом в проушины кронштейнов крышки люка, а затем опустите крышку люка;
- снаружи поднимите заднюю часть крышки люка, подав ее вперед, и с помощью отвертки вставьте задние рычаги.
При возникновении дефекта — выпадание рычагов крышки вентиляционного люка крыши — ликвидируйте деформацию кронштейнов 8, в которые упираются ролики рычагов крышки люка.
Для снятия вентиляторов отопителя выверните винты крепления кожуха вентиляторов, отсоедините выводы электродвигателя. Затем выверните винты, крепящие резинометаллический фланец электродвигателя к улитке вентилятора, и выньте электродвигатель с рабочим колесом вентилятора. Выверните винт, крепящий рабочее колесо вентилятора на валу электродвигателя, и снимите колесо.
При установке выводы электродвигателя соедините с проводами так, чтобы рабочее колесо левого вентилятора вращалось по часовой стрелке, а рабочее колесо правого вентилятора — против часовой стрелки, если смотреть из кабины. Для этого у электродвигателя левого вентилятора подсоедините черный вывод к зеленому проводу из пучка проводов, а красный вывод электродвигателя — к проводу массы. Для электродвигателя правого вентилятора — наоборот: красный вывод с зеленым проводом пучка, а черный вывод — с проводом массы.
При применении нереверсивных электродвигателей МЭ 226 необходимо отличать электродвигатели правого и левого вращения, и на левый вентилятор необходимо устанавливать электродвигатель левого вращения МЭ 226В, а на правый вентилятор — электродвигатель правого вращения МЭ 226К. При этом зеленый провод из пучка проводов подключите к штекеру на крышке электродвигателя, параллельному плоскости крышки, а провод массы — к штекеру, параллельному оси вращения электродвигателя.
Для снятия привода отопителя снимите ручки рычагов крана, управления, вывернув винты, их крепления, выверните винты крепления привода к щитку под панелью приборов, снимите шкалу и привод. Выверните винты прижимов оболочек троса, расшплинтуйте и снимите тросы приводов. Для снятия рычагов отверните гайку крепления оси рычагов. При сборке привода гайку на оси ручек привода затяните так, чтобы обеспечить легкое перемещение ручек, и зашплинтуйте ее. Трущиеся части перед сборкой смажьте.
При монтаже воздухопроводов шланг, подводящий воздух к левому дефлектору на панели приборов, должен проходить между тягами стеклоочистителя.
Снятие сидений проводите в следующем порядке:
- опрокиньте кабину;
- снимите нижнюю термоизоляцию пола;
- отверните гайки крепления сидений под полом кабины (по четыре гайки у сидений водителя и среднего пассажира и шесть гаек у сиденья крайнего пассажира);
- опустите кабину и выньте сиденья.
При установке крепите сиденья только самоконтрящимися гайками. Все трущиеся поверхности шарниров сидений, пластины торсионов, механизмы перемещения смажьте при сборке смазкой Литол-24.
Для снятия обивки кабины:
- снимите крючок для одежды, петли шторки спального места, плафон спального места;
- выньте с помощью отвертки скрепки крепления обивки боковины;
- снимите верхние, задние и нижние обивки боковины;
- снимите верхнюю часть обивки задка (после снятия уплотнителей стекол задних окон, аптечки) ;
- снимите штабик крыши вокруг вентиляционного люка, вынув пальцы и скрепки;
- снимите плафон освещения кабины;
- снимите облицовки гнезд ремней безопасности спального места и направляющую шторы спального места;
- выньте скрепки крепления задней части обивки крыши и снимите ее;
- выньте скрепки крепления передней части обивки крыши и, подав ее назад, снимите ее;
- снимите, вынув скрепки крепления, обивку нижней части задка (выполненную из искусственной кожи с искусственным войлоком);
- снимите боковые передние термоизоляции, вынув полиэтиленовые скрепки их крепления, а затем обе термоизоляции передка, вынув резиновые скрепки их крепления.
Для снятия обивки и термоизоляции пола необходимо снять сиденья.
Устанавливайте обивку кабины в обратном порядке, т. е. сначала термоизоляцию передней панели, потом — боковин, сначала закрепите переднюю часть обивки крыши, потом заднюю, затем обивку задка, потом боковин.
Для снятия панели приборов откройте щиток приборов, вывернув два винта в верхней его части, щиток выключателей и отсоедините все приборы и выключатели от проводов, затем выверните болты крепления кронштейна предохранителей (в средней части панели приборов). После этого отогните скобы, фиксирующие пучок проводов на нижней части панели приборов, и выньте пучок вместе с кронштейном предохранителей из панели приборов. Снимите шланги с сопел обдува ветрового стекла и дефлекторов обдува стекол дверей (эти шланги удобнее снимать с патрубков воздухораспределителей). Выверните болты крепления нижних щитков с тягами отопителя кабины, жалюзи радиатора и др.
Выверните болты крепления панели приборов к боковинам, к двум боковым косынкам, к кронштейну рулевой колонки. Выверните болты крепления панели приборов к панели передка (через проемы щитка приборов, щитка выключателей, вещевого ящика, а если ящик не снят, то снизу, из-под панели приборов) и снимите панель приборов.
Для снятия вещевого ящика откройте дверцу, выверните винты крепления ограничителя к дверце, винты крепления ящика к нижней стенке панели приборов и к стойкам (изнутри ящика) или отверните крепление стоек к панели приборов (если необходимо извлечь стойки): слева, открыв щиток выключателей, выверните два винта, а справа — снизу из-под панели приборов — два болта. Выньте ящик наружу и отверните петли дверцы. Проставка в соединении передней и задней частей передних крыльев может быть поломана. В этом случае срубите или отломите остатки проставки, просверлите сквозное отверстие в обеих частях крыла и, установив между ними металлическую или пластмассовую проставку-распорку с отверстием под болт, стяните болтом с самоконтрящейся гайкой обе части крыла.
Как и обещал в самом начале — видео о ремонте кабины Камаз своими руками: Сварочные работы.
Как всегда свои вопросы вы можете задавать на нашем Камаз-форуме , где вам ответят компетентные и опытные водители.
КамАЗ 4308
В машине стоят дисковые тормоза, есть АБС, топливная аппаратура BOSCH. Задний мост оригинальный (крепление амортизаторов отвалилось правое на 12 000 км, левое 14000 заварили накладками). Воздушный шланг блокировки моста сгнил после зимы, все понизу имеет масленки. В переднем мосту больное место — шкворни, хотя у меня пробег около 120000 погромыхивают, но резину не ест (на сервисе сказали, при замене они что-то пересверливают и забываешь про шкворни навсегда). После покупки КамАЗ 4308 все воздушные шланги надо перекладывать. На данный момент при этом пробеге колодки, диски замены не требуют тормоза на этой машине отличные (мое личное впечатление). Теперь о грустном, хотел бы я посмотреть на человека, который поставил на эту машину коробку от самосвала (5 ступеней вперед там, где у всех людей вторая у меня задняя, вторая, где у людей третья и т.д.). Коробка портит все, не хватает еще одной передачи, груженый на подъем не разгонишься с прицепом разгон возможен только по прямой и на спуск. У этой коробки только один плюс — во время моего отпуска на машину никого не сажают без острой необходимости. Теперь про кабину КамАЗ 4308 — она обычная, панель приборов под иномарку, плохо подогнана, скрипит (лучше старую оставили бы). Над стеклом полка для документов, пластиковая плохого качества и собрана на заклепках (вся разболталась). Среднее сиденье я выкинул и сделал ровную площадку. Кстати, ширина кровати 55 см. В кабине тепло, печка работает нормально. Про расход писать не буду, все мы по-разному ездим. Да, забыл, 3 года машине, краска отваливается, после мойки пластами ржа, по всем стыкам и изгибам. АКБ заменил сразу, и вы готовьтесь, электрика надоедает постоянно, но не смертельно. Если набирать небольшой автопарк, то КамАЗ 4308 покупать стоит. Запчасти есть и не дороги, сервис и т.д. все есть. А вот одиночкам советую подумать. Вроде как обгадил я КамАЗ 4308, но это не так, он меня не подводит.
Достоинства : тормоза с ABS. При уходе не подведет.
Недостатки : коробка передач. Качество окраски и плохая устойчивость к коррозии.
КамАЗ 4308, 2006 г
Достоинства : цена-качество. Проблем с КамАЗ 4308 у меня не было.
Недостатки : незначительные.
Евгений, Нижний Новгород
КамАЗ 4308, 2007 г
Достоинства : выносливость. Тянет не плохо. Можно перегружать. Дисковые тормоза.
Недостатки : нет спальника. Коррозия. Родные сиденья.
КамАЗ 4308, 2014 г
Неприхотливый, надежный, дешёвый в обслуживании. Достаточно компактные размеры обеспечивают хорошую маневренность. Двигатель у КамАЗ 4308не шибко мощный, однако тяги вполне хватает даже при полной нагрузке на трассе, зато явным плюсом этого КамАЗа является экономичность. Часто приходится перевозить грузы между городами, на трассе автомобиль держится уверенно, полностью груженый грузовик удавалось разгонять до 90-95 км/ч. Кабина удобная, места достаточно, зимой печка греет хорошо. В целом автомобилем доволен, доход КамАЗ 4308 мне приносит, поломок серьезных не было.
Достоинства : cтоимость обслуживания. Комфорт. Расход топлива.
Недостатки : нет.
КамАЗ 4308, 2011 г
Нужен совет по выбору грузовика
Про 4308. Сам езжу на манипуле 4308 почти 5 лет. Мне машина нравится. Мягкая. Запчасти многие в наличии (унификация с большими), везет до 8 тонн. Проходимость никакая. Морда тонет где только можно. Машина чисто для асфальта. До 8 года мотор простой и салон старый. С 8 года мотор электронный и салон поприятнее будет. По трассе ест 19-20. По городу 25 смело. Моторы 6-ки в основном хвалят, 4-ки или нейтрально или ругают. По запчастям сейчас все дорого. И на камаз тоже. Три месяца назад по глупости уронил на кабину жб опору — ремонт до состояния "как с завода" вылез в 200 тыс + 3 месяца ежедневного труда. Правда буду откровенен — заодно делал все косяки вылезшие за 5 лет и от бывших хозяев. В какой = то статье читал, что 4308 это лучшее, что вообще делал камаз.
Других камазов не было. Были иномарки — пятитонники из Японии и тягачи из Европы. Конечно, уступает он им всем. Но только кабиной. Если интересно и не пугает правый руль, у меня знакомый планирует расстаться с форвардом 90 года в идеальном состоянии. Другую работу нашел, более хлебную. До 6 тонн возил. За примерно половину Вашей суммы. Будка 6,5м с верхней загрузкой. На зад пневмо поставил от мерса. в общем, невероятно ухоженная машинка.
Вот холостые, уже кажется, что зашкаливает напряжение. Стоит дать газу, стрелка уже совсем убежала.
Снял комбинацию и раскурочил дома.
Ранее у братьев китайцев были заказаны пара вольтметров. Один сюда хочу, один хочу в крановую кабину.
Вот, как должен показывать вольтметр. Подвел на место стрелочку.
И так, взял оргстекло, отрезал кусочек, затонировал. Приклеил к маске прибора, на место вольтметра.
Затем на клей приклеил к стёклышку вольтметр. Пустую часть стёклышка наглухо закрасил тёмной краской.
Пара кусочков светодиодной ленты и подсветка готова. На фото всё кажется очень ярким, как обычно со светодиодами на фото и происходит. На самом деле всё отлично, ничего не слепит, всё читабельно, информативно.
Анализ отказов в системе электроснабжения
Основными причинами отказов в системе электроснабжения являются:
— механические причины (повреждение токоведущих деталей, их изоляции и коррозия контактных поверхностей, изнашивание деталей механизмов);
— отклонения внешних условий от нормальных (повышение температуры, влажности или запыленности среды);
— превышение допустимой электрической нагрузки по напряжению или току.
В системе энергоснабжения во время эксплуатации автомобиля возникают механические и электрические неисправности, которые вызывают нарушение работы приемников электрической энергии всех других систем электрооборудования.
Механические неисправности определяют внешним осмотром и по шуму при работе.
Электрические неисправности определяют по показаниям контрольных приборов.
В период эксплуатации автомобиля возникают следующие неисправности системы энергоснабжения.
Не работают все приемники электрической энергии
— не горят лампы системы освещения;
— не работает звуковой сигнал;
— не включается стартер;
— стрелка амперметра не отклоняется в сторону разряда при включении приборов.
Причины неисправности: неисправна или полностью разряжена аккумуляторная батарея, батарея не включается в сеть
Все приемники работают с малой мощностью при неработающем двигателе
— Стартер не вращается;
— лампы освещения горят с неполным накалом;
— звуковой сигнал звучит слабо;
Нарушение нормальной работы всех приемников электрической энергии
— Сильно разряжена аккумуляторная батарея;
— повышено сопротивление в контактных соединениях наконечников проводов на выводах батареи, раме автомобиля, на зажимах выключателя батареи, тягового реле стартера, амперметра;
— сильное подгорание контактных поверхностей выключателя батареи.
Аккумуляторная батарея не заряжается
— во время работы двигателя на любой частоте вращения коленчатого вала амперметр показывает разрядный ток.
— Обрыв или слабое натяжение ремня привода генератора, обрыв в цепи, соединяющий генератор и аккумуляторную батарею (вывод “-1-” генератора и плюсовой вывод батареи);
— обрыв в цепи возбуждения генератора;
— замыкание на корпус цепи возбуждения генератора, неисправен генератор;
— неисправен регулятор напряжения.
Аккумуляторная батарея недозаряжается
— амперметр показывает малую силу зарядного тока при разряженной батарее на любой частоте вращения коленчатого вала двигателя;
— при включении фар сила зарядного тока резко уменьшается или амперметр показывает разрядный ток;
— резкое колебание стрелки амперметра.
— Неправильно отрегулирован регулятор напряжения;
— слабое натяжение ремня привода;
— замасливание или износ шкива генератора;
— неплотный контакт в зарядной цепи или цепи возбуждения генератора.
Большое колебание стрелки амперметра наблюдается при замасливании контактных колец и зависании щеток генератора, когда при вибрации двигателя автомобиля периодически нарушается и восстанавливается контакт между щетками и кольцами ротора, в соединениях неплотно закрепленных наконечников проводов в цепи возбуждения генератора и в цепи зарядного тока.
Аккумуляторная батарея перезаряжается
— при длительной работе двигателя амперметр постоянно показывает зарядный ток, и стрелка его не устанавливается на нулевое деление шкалы даже при полностью заряженной аккумуляторной батарее;
— при увеличении частоты вращения коленчатого вала происходит значительное увеличение силы зарядного тока, что вызывает отклонение стрелки за предельное значение шкалы амперметра;
— сильное газообразование в электролите аккумуляторов;
— быстрое уменьшение уровня электролита в аккумуляторах;
— увеличение яркости свечения ламп освещения на средней и большой частотах вращения коленчатого вала двигателя;
— малый срок службы ламп освещения.
— неисправность или неправильная регулировка регулятора напряжения;
— замыкание между собой проводов, подключенных к выводам “-±” и “Ш” генератора.
В случае замыкания на корпус вывода “Ш” генератора или зажима Ш регулятора произойдет отключение регулятора напряжения. В результате напряжение генератора с увеличением частоты вращения может достичь чрезмерно большого значения, опасного для ламп и других приемников электрической энергии.
Системы электроснабжения автомобилей с генераторами переменного тока и бесконтактно-транзисторными регуляторами напряжения (каковой и является рассматриваемая система автомобилей КамАЗ) отличаются высокой надежностью в работе при условии строгого соблюдения правил их эксплуатации.
В частности, необходимо контролировать состояние и крепление проводов на зажимах генератора, регулятора напряжения и аккумуляторной батареи.
Работа генератора при отключенном от вывода "-±” проводе приводит с увеличением частоты вращения к росту напряжения на выпрямительном блоке, что в свою очередь может привести к выходу его из строя, повреждению регулятора напряжения.
Повышение напряжения генератора может произойти и в случае отключения аккумуляторной батареи ее выключателем во время работы генератора.
К выходу из строя силового транзистора регулятора напряжения приводит замыкание его выводов “-±” и “Ш”.
Особую опасность для генераторной установки переменного тока представляет подключение к ним аккумуляторной батареи в обратной полярности. Это приводит к выходу из строя диодов выпрямительного блока.
Комбинация приборов
Панель приборов.
Админ скажет,если бы кто-то доподлинно знал причину,уже бы отписались,как в это собственно происходит в других темах. В свою очередь вы даже не потрудились написать модель вашего автомобиля и описать(желательно с фотографией)его приборку,т.к. их лепят несколько кооперативов и качество с разводкой могут очень даже отличаться друг от друга.
По данной неисправности мне на ум приходит только пропавшая масса,но не ручаюсь.
История из практики ремонта
Не работает щиток приборов на КамАЗ Камминз
Сегодня воскресенье, погода вновь не радует. Пасмурно, небо плотно затянуто тучами. Несмотря на выходной день сегодня достаточно много звонили с разными проблемами, я опишу лишь три. С утра поступила заявка из города Видное. Автомобиль КАМАЗ с двигателем мерседес евро 5 2013 года выпуска. Жалобы, что панель приборов регулярно гаснет. Печка, стеклоочистители то работают, то не работают, иногда загорается контрольная лампочка зарядки. Проведённая диагностика неисправности показала низкое напряжение бортовой сети в кабине автомобиля. Мастером были произведены зачистка и протяжка точек масс- после этих мероприятий напряжение нормализовалось и проблемы исчезли. Владелец автомобиля остался очень доволен, позднее он поведал о проблеме поиска мастера на данный КАМАЗ с данной проблемой, никто не хотел браться за этого гибрида.
2 Comments
Здравствуйте.
У меня КамАЗ 5511не работает щиток приборов,ток не идёт туда.
Как правильно поставить замок зажигание,какие провода соеденить куда?
Здравствуйте. Надо смотреть электрическую схему и по ней прозванивать цепи
Схема электрооборудования КАМАЗ-5320 цветная, как правило, используется для ремонта электропроводки и устройств автомобиля. Благодаря электросхеме автовладелец может найти вышедшие из строя или неисправные узлы для их дальнейшего ремонта или замены. Подробнее об особенностях электрооборудования, его неисправностях и диагностике вы сможете узнать из этого материала.
Особенности электрооборудования
Начнем с описания — какие элементы и подсистемы включает в себя съема электропроводки КАМАЗ-5320:
- Световая сигнализация и поворотные огни.
- Система отопления, энергоснабжения, а также очистки лобового стекла.
- Наружное освещение, включающее в себя ближний и дальний свет, габаритные огни, противотуманные фары, если таковые имеются.
- Внутреннее освещение салона авто.
- Система запуска мотора.
- Также схема проводки включает в себя систему контрольно-измерительных устройств, расположенных на приборной панели автомобиля. На приборке находится не только спидометр и тахометр, но и множество индикаторов, а также датчики, предназначенные для обеспечения более удобного управления машиной.
- Звуковая сигнализация.
- Аудиосистема, если она имеется.
Нормальная работа электросхемы КАМАЗ 43118 возможна исключительно при правильном функционировании двух основных узлов:
- Аккумулятора. Этот прибор обеспечивает систему зажигания напряжением во время запуска двигателя, а также позволяет питать основное электрооборудование при выключенном ДВС.
- Генератора. Этот узел обеспечивает питание всех устройств и оборудования во время езды на авто. Также с помощью генератора обеспечивается восполнение заряда аккумулятора, который тот потратил на запуск мотора.
Как определить неисправность?
Выявление поломок в работе оборудования возможно с привлечением специалиста либо в домашних условиях.
В целом существует два состояния транспортного средства, при которых можно определить неисправность цепи:
- Мотор не заводится, эксплуатация авто невозможна. Причин поломки в данном случае может быть много. Диагностику оборудования следует начать с проверки замка зажигания, распределительного устройства, свечей, высоковольтных проводов, стартерного узла и, разумеется, аккумулятора. В большинстве случаев причину можно решить путем заряда аккумуляторной батареи, очисткой свечей зажигания от нагара или заменой высоковольтных проводов. Кроме того, причина может заключаться и в вышедшем из строя генераторе. Перед тем, как приступить к демонтажу и разбору узла, следует проверить качество натяжения генераторного ремня. Возможно, ремешок ослаб или его натяжка очень сильная, что также не очень хорошо для авто.
- Двигатель можно завести, но оборудование не работает или работает частично. Возможно, не работает группа устройств. Например, в вашем авто одновременно перестали работать повороники и щетки стеклоочистителя. Казалось бы, как эти устройства могут быть связаны между собой? Но нужно учитывать, что эти две системы работают от подрулевого переключателя. И если он вышел из строя или на его схеме плохой контакт, то узлы просто не могут быть запущены. Если мотор заводится, то часть узлов не работают, то сначала следует проверить предохранители в блоке, вполне возможно, что один или часть из них просто перегорела. Если предохранительные элементы рабочие, а в работоспособности электрооборудования вы уверены на 100%, то необходимо заняться диагностикой проводки (автор видео — канал CarEnergy).
Возможные неисправности проводки
Все неисправности в работе электропроводки можно разделить на несколько групп:
- Поломка самого оборудования. Такое случается не так часто, но подобная проблема все же может иметь место.
- Выход из строя предохранителя. Как известно, в монтажном блоке сосредоточены предохранительные устройства, отвечающие за безопасность проводки КАМАЗ. Если в системе происходят скачки напряжения, то для того, чтобы не допустить поломки оборудования, используются предохранители, которые перегорают в первую очередь. Если в бортовой сети периодически происходят скачки напряжения, то перед тем, как заменить выгоревшие предохранители, необходимо избавиться от причины.
- Плохой контакт электроцепи с оборудованием. В данном случае причин может быть несколько. Как правило, плохой контакт обусловлен обрывом провода где-то на участке цепи. Для диагностики вам потребуется мультиметр, который, собственно, используется всегда для обнаружения неисправностей в проводке. Также причина может заключаться в окислении или подгорании контактов. Если это так, то решить проблему можно путем их зачистки либо замены.
- Утечка тока. В большинстве случаев такая проблема обусловлена пробоем в проводке. При помощи мультиметра определяется дефектный провод, который в результате нужно будет либо заменить, либо тщательно заизолировать.
- Износ составных элементов генератора. Потребуется разборка узла для выявления дефектных деталей с последующей их заменой.
- Сел аккумулятор или в нем недостаточно электролита. В этом случае нужно проверить уровень жидкости в банках АКБ, а также произвести замер параметра его заряда.
Электрическая схема
Как правильно произвести ремонт подсветки, а также электроцепи в грузовике — смотрите на видео ниже (автор — Никита Вагин).
Читайте также: