Как снять обшивку на задней двери шевроле каптива
У соседа по гаражу с обшивкой водительской двери на шевролете пока проблем не было :) Откуда взялась метка на втягивающем) зачем она я догадался, а вот что её надо поставить перед разбором не услышал.
Спасибо, даже не обращал внимание что там есть замок который ключами регулируется) Вопрос: Почему когда я из салона блокирую все двери, моя и соседняя дверь кажись, не открывается без разблокирования, а задние спокойно открываются. (
Совсем не правильно подошёл к разбору стартера, и поймал трудность собрать назад его, не нужно было выкрадывать видео, если без опыта начнёт разбирать стартер человек, он в итоге его выкинет и пойдёт новый покупать
Губы прикольно шевелятся во время крутки видео. Мне приятель сказал на каптива и без обшивки водительской двери полно чем руки занять :)
У меня такой же только 09 год,масло не ест вообще расход 11 л в городе,до ста за 7,5 сикунд,машина суппер,сначала был 125 потом 135 потом снова мой любимый 120
Всё бы ничего, но название ролика через чур многообещающее!? А так нормуль, комунить пригодится! А мне бы как-то до задних амортизов добраться и до печного радиатора с испарителем кондея без разбора панели добраться! Вот это заморочка! А передок это семечки.
Агагага, Серёжа.с ножом на стоянке ашана,ты . че там куришь.или боевиков на смотрелся.купи крышку дюральаллюминевою .на кодовом замке,и . людям головы. По обшивке водительской двери все понятно >)
У самого такое авто, хороший, надежный, японсикй автомобиль. 3 года, нареканий нет. По сравнению с европейским хламом, автомобиль отличный
привет.подскажи всем проблема.при замене датчика.до40 км датчик АБС работает а с выше 40 км загорается и отказывает обс
Про обшивку водительской двери и так много инфы в инете, Мужик,мне нравится твоя работа.Ни чего лишнего без мата аккуратно!Моледец!
привет у меня с кнопками двери есть показать как их ремонтировать?с водительской не работают в центре сказали менять Ж)) Мне друг сказал на chevrolet с обшивкой водительской двери пока все без особых проблем ;)
Валерий Здравствуйте! Если Вас не затруднит рассказать или показать, как устанавливать сигнализацию в авто и центральный замок я имею ввиду, как подключаться к проводке авто (пайка, обжим) и где размещать эти блоки в автомобиле. Спасибо за ролики.
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Привет, камрады!
"Принимай, страна угля, мелкого, но МНОГО")))
Вот решил сделать фотоотчет для вас, как разобрать заднюю дверь Chevrolet Captiva для извлечения замка (передняя так же разбирается, тоже 3 самореза, там же), он помер, вернее еще в конвульсияХ. Тут о нем писал. Спасибо сыну, он был фотографом. Сам бы в стесненных условиях гаража это не сумел бы сделать. Разборка, сборка, фотофиксация этого процесса, и саммого замка, который требует замены, занял около 1,5 часа. При нормальных условиях, в тепле, без фото, реально весь процесс на 10-15 минут.
Ну, приступим…
Карту пластиковую тянем на себя за ручку, она отходит от металла. Очень туго закреплена на клипсах. Тяните. Не бойтесь! Резко дёргать не нужно! Обшивку слегка оттягиваем, просовуем под неё руку, а потом аккуратно ведем рукой по периметру обшивки и пистоны будут отщёлкиваться, некоторые могут в двери остаться. Перед установкой извлеките и вставьте в карту! Верх не отщелкиваем! Оттягиваем от верха вниз и по контуру до верха! А потом всю карту, когда клипсы отщелкнуты, тянем вверх, приподнимаем, и вуаля! Она снята. Не забываем, что там провода еще есть от карты в дверь и тросики от ручки! Не сильно резвитесь! Сначала все отсоедините, а то порвете пароизоляцию, ну и провода поотрываете!
Ну, вот клемы сняты. Там ничего сложного, элементарные защелки. На динамике просто зубец, а на кнопках стеклоподъемника вытягиваем белую заглшку и нажимаем на зуб. Тросики вынуты, там все просто, уведите, поймете
Отрываем пароизоляцию. Она хрупкая. Осторожно! По контуру на клею. Отрываем не жалеем, при этом аккуратно вынимает все провода и тросики. Снять нужно полностью, ущерб будет меньше, хотя порвется, я ее скотчем проклеил, где порвалась
Сборка, естественно, в обратной последовательности))
Извлечение замка в следующей теме тут.
Выдалась замечательная суббота, выбрались на дачу и решился я, наконец то заняться задней дверью. Запасшись, предварительно, всем для этого необходимым (а именно двусторонний скотч 3М 5мм шириной, вибра STP Silver 3 листа, шумка Сплэн 4 мм 2 листа, прикаточный валик, китайские пластиковые съемники для обшивки ну и пивасик), с божьей помощью приступил.
Не буду много писать (писано-переписано на сей счет много), перейду сразу к делу. Разбирается дверь просто, накладка снимается просто — изнутри на 5 гайках на 8 и одной клипсе.
Сняв, увидел, что процесс пошел:
2 царапки по бокам вылезли. И это меньше, чем за 3000 км и 2.5 месяца эксплуатации.
Саму накладку не отсоединял, обезжирил спиртом, проклеил на весу скотчем и сразу же воткнул назад.
Занялся оклейкой.
Процесс поначалу не особо заинтересовал, а потом приноровился и пошла работа, как по маслу. (а может допинг начал действовать).
Неудобство заключалось в том, что, поскольку делал для себя родного, пытался залезть максимально везде, где только можно. Руки все расцарапал об углы ниш, но оно того стоило.
Режется вибра обычным ножом, резал кусочками максимум 20х20 см. Больше не имеет смысла, не везде подлезешь. Но клеится легко. Обязательно прикатывал от всей души валиком. Прочитал, что если не прикатывать, считай выброшенные деньги на ветер. Экспериментировать не стал. Хотя, если не катать, то намного быстрее все делалось бы.
Потом пошел Сплэн.
Вот где геморрой, так геморрой. Материал имеет настолько клейкую основу, что приходилось извращаться с еще более маленькими кусочками, поскольку, если он чего то коснулся там, где не нужно — пиши пропало. Не оторвешь.
Но поборол я и его.
Остатков вибры хватило заклеить почти все оставшиеся проемы.
Ну и, наконец, сделал то, чего практически никто не делает. Места соприкосновения накладки с металлом проклеил, так называемым, "Антискрипом".
На прошлой машине после шумки сторонними лицами, после того, как собрали все обратно, обшивка стала издавать звуки. Решил, что, проклеив, хуже точно не будет. Да и времени заняло минуту. Залил, опять же по совету бывалых все скрытые полости Мовилем. Не знаю, как улучшатся противокоррозионные свойства, но вонь от него стоит в машине до сих пор.
На заднюю дверь ушло 2 листа вибры и пол листа Сплэна. Не буду утверждать, что машина прям сразу вся такая тихая стала, но звук закрывания двери стал намного благороднее, да е если постучать по ней и по не зашумленной, слышна ощутимая разница — звук очень глухой.
Кстати, не понял вообще за счет чего в Каптиве такая сносная шумоизоляция?
Задняя дверь была вообще голая — один металл и никаких даже намеков на его проклейку.
Собрав все, почувствовал, что сзади растут крылья и душа требует продолжения банкета.\
Сходив за холодненьким, решил, что давно собирался отодрать все наклейки с задней двери и посмотреть, как оно будет.
Вооружился феном и вуаля:
А фото будут подтверждением будущему покупателю, что отсутствие штатных надписей (а может и не будет этого отсутствия) произошло не вследствие перекраски двери, а посредством исключительно личной инициативы по улучшайзингу внешнего вида авто.
Снял так же и передний знак.
С помощью того же фена и предварительно заказанной из Китая белой матовой пленки, оклеил наши кресты.
Ну и сегодня, купив скотча пошире, прилепил их на место.
Мне лично нравится.
Как ваше мнение?
Также хочу задать вот какой вопрос — хочу буквы облить белым Пластидипом и вернуть их на место. Ляжет ли он на хром и стоит ли вообще этим заморачиваться, или оставить все, как есть?
1. Снять верхний декоративный молдинг стекла задней откидной двери. См. "Верхний декоративный молдинг стекла задней откидной двери". 2. Открыть и подпереть заднюю откидную дверь. 3. Отсоединить разъемы проводки задней откидной двери. 4. Отсоединить шланг заднего стеклоомывателя. 5. Вытянуть проходную втулку проводки, разъемы и шланг заднего стеклоомывателя из задней перегородки. 6. Снять стойки задней откидной двери. См. "Стойка задней откидной двери". 7. Отметить расположение петель задней откидной двери на кузове смазочным карандашом. 8. Открутить крепежные болты петли задней откидной двери. 9. Вместе с помощником снять заднюю откидную дверь с автомобиля.
Процедура установки
Примечание: Для обеспечения надежного уплотнения необходимо использовать новые гайки крепления петли к кузову.
2. Закрутить крепежные болты петли задней откидной двери. Затянуть Затянуть болты петель задней откидной двери с усилием 25 Н·м (18 фунт-фут). 3. Проверить выравнивание задней откидной двери, при необходимости отрегулировать. 4. Установить стойки задней откидной двери. См. "Стойка задней откидной двери". 5. Вставить проходную втулку проводки, разъемы и шланг заднего стеклоомывателя в заднюю перегородку. 6. Присоединить разъемы проводки задней откидной двери. 7. Присоединить шланг заднего стеклоомывателя. 8. Установить верхний декоративный молдинг задней откидной двери. См. "Верхний декоративный молдинг стекла задней откидной двери".
Видео про "Задняя откидная дверь" для Chevrolet Captiva
Как снять накладку задней двери Chevrolet Captiva Установка шторок Трокот на заднюю дверь Амарок Восстанавливаем дверные петли, если дверь провисла ремонтируем петли
Не сказать, чтобы на каптиве была плохенькая шумоизоция, но все-таки всегда хочется чего-то большего, тем более сам занимаюсь шумовиброизоляцией салона автомобилей любых марок.
Начнем с шумоизоляции дверей, пожалуй:
Эффект от шумоизоляции дверей моей шевроле каптива я почувствовал едва успев открыть потяжелевшую водительскую дверь, после нескольких минут езды, понял, шумов стало меньше, эффект ожидаемый, после шумоизоляции арок, капота, потолка, крыши, пола, задней двери — эффект будет более чем отличный!
И пока одни относят дополнительную шумоизоляцию своего автомобиля к не нужным доработкам, другие наслаждаются тишиной и уютом в салоне авто уже сейчас!
На какой стороне оставаться- решать вам! Я свой выбор сделал!
Всем хорошего настроения и добра!
Шумоизоляция. Боковые двери.
Близится зима, на улице холодно и мокро, дождь льёт прямо-таки бесконечно. Звучит как идеальное время для того, чтобы доделать шумоизоляцию — а именно сделать боковые двери!
Сказано — сделано. Начинаю разбирать дверные карты. К сожалению, фотографии есть не абсолютно каждого шага, но там всё интуитивно понятно на самом деле.
Открутив 3 самореза, дверь сдёргивается с клипс внизу и по бокам, после чего вытаскивается движением наверх. Там необходимо отцепить все клеммы, а так же 2 штуки стальных тросиков, которые служат для блокировки и открытия двери. Тросики хороши, поскольку идут внутри оболочки. В лачетти они были просто железяками, которые дёргали замок — а это существенно затрудняет шумку, поскольку нужно париться, чтобы их не пережать. Тут такой проблемы нет.
Снятые карты дверей пока уношу в дом. После чего аккуратно отрываю чёрную штатную шумо и влагоизоляцию с двери.
Теперь я сел и долго и нудно резал небольшими кусочками вибру, затем, разогрев феном, лепил в дверь и прикатывал валиком — если можно было достать, либо придавливал стальными рукоятками ножниц, а где совсем неудобно — пальцами.
Дальше я брал флекс, чтобы клеить его поверх вибры. Почему не акцент или не бипласт? Потому что у сплена и акцента клеевой слой слабоват, а бипласт впитывает влагу. У флекса же очень мощный клеевой слой, к тому же армированный. И он чуть толще сплена 4 мм, т.е. поэффективнее будет.
Дальше нужно убедиться, что внутри дверей ничего не забыто. 🙂 Поскольку следующим шагом я клеил вибру на внутреннюю часть металла дверей, закрывая абсолютно все отверстия (кроме дырок под клипсы и 3 самореза, ну и под динамик).
Теперь клеим обратно штатную шумку на дверь, она хорошая и её жалко выбрасывать. Клей на ней многоразовый и, слегка подогретым феном, отлично снова прилипает к двери.
Всё. Оставляю всё в таком виде и иду в дом заниматься дверными картами. 🙂
В разных машинах могут быть небольшие различия. Например, вместо этого синтетического войлока может быть войлок настоящий, как это было в лачетти. Кроме того, в лачетти пенопласт был очень скрипучим и его приходилось выбрасывать. А тут он довольно твёрдый и жёстко закреплён. Поэтому я решил всё штатное оставить.
Дело в шляпе! Получается 8 слоёв шумки: внешняя штатная вибра, внешняя моя вибра, флекс, внутренняя вибра, штатная резиновая шумка на клее, бипласт на дверной карте, штатная шумка и вибра на на ней же. 🙂 На удивление, в отличие от пластиковых панелей зада салона, которые с таким количеством слоёв плохо вставали на место в районе задних арок, тут всё встаёт на место на ура! И это замечательно.
Собирается всё в обратном порядке без накладок.
Какой эффект? Во-первых, двери стали тяжелее, поэтому открываются и закрываются с очень солидным звуком. Во-вторых, пропали 2 сверчка где-то в дверях, которые появились после того, как мне сделали тонировку. Ну и в-третьих, теперь весь шум я слышу только от стёкол! А значит вся шумоизоляция удалась. Со стёклами-то уже ничего не сделать. Ну и в-четвёртых, зимой или при ночёвках можно будет оценить теплоизоляцию двери, уверен, что с такой обработкой салона, которую сделал я, основное рассеивание тепла будет всё через те же стёкла.
Ну ладно, я немного слукавил. Чуть-чуть слышен шум от передних арок. Это всё из-за того, что к ним нормально подлезть сложно. Так что продолжение следует: шумка арок с внешней стороны. Баллончики с битумной смесью уже закуплены. 🙂
В качестве бонуса. Как я умудрился сделать шумку, когда дождь не прекращался ни на минуту? 🙂
Шумоизоляция Chevrolet Captiva C-140 (2013)
Еще 10 минут необходимо для нанесения второго слоя — звукопоглотителя и теплоизолятора СТП Акцент (10 мм).
Наносим на крышу первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм). Материал легкий, но очень эффективный на тонкостенных элементах, таких как крыша и двери автомобиля. СТП АЭРО существенно снижает резонансную частоту тонкого металла кузова, за счет чего снижается гул, возникающий при движении машины на высокой скорости! Для полноценной работы материала его необходимо тщательно прикатать жесткими роликами к металлу крыши. Что мы и делаем!
Вторым слоем наносим звуко- и теплоизолятор СТП СПЛЭН (4 мм). Материал обеспечит сохранение в салоне тепла зимой и прохлады летом, чем существенно облегчит работу штатной печки и кондицинера! Также СПЛЭН обеспечит звукоизоляцию салона в высокочастотном диапазоне.
После нанесения второго слоя аккуратно ставим на место обшивку потолка и собираем верхнюю часть салона. После сборки переходим к нижней части — днищу и багажнику.
После качественной прикатки первого слоя наносим второй слой — звуко- и теплоизолятор СТП Барьер (4 мм). Материал наносим внахлест, образуя слой до 8 мм. Необходимо отметить, что Барьер имеет закрытоячеистую структуру и абсолютно не впитывает влагу, а значит не станет благодатной средой для возникновения под коврами автомобиля плесени и грибков! На задние арки наносим звукопоглотитель СТП Бипласт (10 мм). На вертикальных поверхностях влага не скопится при всем желании!
В данном случае мы не применяем третий слой СТП НойзБлок на днище, так как один этот слой добавляет около 10 кг веса, а это не вписывается в заданный владельцем авто тренд на минимальный вес инсталляции!
Поэтому можем перейти к сборке днища! Аккуратно возвращаем в салон штатный ковер, устанавливаем центральную консоль и сидения, и еще раз пылесосим салон, чтобы после наших работ он стал чище, а не грязнее (как во многих непрофильных сервисах).
Перейдем к дверям. Снимаем обшивки дверей и пароизоляционные прокладки из тонкой резины, наклеенные под обшивками дверей. Их мы после проведения работ вернем на место.
Итак, разобранная дверь Шевроле Каптива выглядит вот так.
Обезжириваем металл и наносим первый слой — виброизолятор СТП АЭРО (2 мм). После проклейки дверь станет закрываться с благородным глухим звуком, а внешним шумам попасть в салон станет гораздо труднее!
После прикатки первого слоя наносим второй — звукопоглотитель с влагостойким клеевым слоем СТП Акцент Премиум (10 мм). Материал имеет значительную толщину, не впитывает влагу и надежно держится на поверхности в условиях повышенной влажности. Все это делает его идеальным вариантом для применения в дверях!
В качестве третьего слоя наносим тот же СТП АЭРО (2 мм). Он обеспечит пароизоляцию салона от объема двери, в котором влага находится практически постоянно!
После проклейки в три слоя дверей можем перейти к пластиковым обшивкам.
Наносим на нее звукопоглотитель СТП Бипласт (10 мм). Материал прижмет все провода и тяги, находящиеся под обшивкой двери, а также исключит контакт пластика и металла двери. Бипласт имеет значительную толщину, но благодаря своей структуре он легко сжимается до 1 мм и не отталкивает обшивку, нагружая пистоны.
Мы также проклеили крышку багажника…
И пластиковые подкрылки арок колес, но лимит фото на Драйв2 ограничивает мой фотоотчет.
Скоро я выложу новые интересные альбомы, не переключайтесь! 🙂
Про Капу, газонокосилку и замену бокового стекла…
Ничто, как говорится, не предвещало!
Побудку в этот солнечный день мне устроили три шумных бензокосилки под окном. Завтрак прошел под их непрерывное жужжание. За пять минут до выхода из дома (жену нужно срочно везти к метро), неожиданно Капа заверещала штатной сигнализацией.
— От суммарного звукового давления трёх кос, подумал я…
Садимся, жена хлопает дверью, и… послышался характерный звук осыпающегося в двери битого стекла.
— Не зря укрепляющую плёнку наклеил, мелькнула мысль…
Стекло осыпалось только там, где не было плёнки — в двери, в промежутке от крепежа стекла до края наклеенной плёнки. Лишенный подпорки остаток стекла пополз внутрь двери.
-Держи его, кричу жене!
Пока ехали к метро (срочно же!), жена держала стекло ладонями, не давая ему уехать вниз. Остановились, я быстро закрепил стекло скотчем и отпустил супругу.
Возвращаюсь к дому. Подхожу к косарям — ещё не ушли. Таджикского я не знаю, но к счастью, он не понадобился.
-Как так у вас получается? — спрашиваю.
-А что такое?
-Да вот стекло разбилось…
-А это не мы…
-Возможно, говорю. Вероятно птичка летела, капнула, вот оно и разбилось. Но у меня есть ещё версия- из под косы камешек вылетел и в стекло попал…
Есть, говорю, два варианта — или мне платите 3000 р, или через полчаса полицию вызову, пусть они разбираются, как птичка стекло разбила… Три тысячи не на пустом месте появились. Пока ехал от метро, я успел приценится к стеклу на разборках. Б/у от 1500. Бронирование по знакомству — 1000. Найти, снять-поставить — сам…
Понимаю, косари не специально камнями кидаются. Злого умысла не было. Но осторожнее возле машин наверное надо бы…
Заплатили они 3000. Поехал за стеклом, Через пол Москвы, по МКАД. Только начал разгон, стало ясно, что быстрее 80 км/ч нельзя. Вылетит стекло, скотч и плёнка не удержат. Стал тошнить. Стрёмно, блин, со всех сторон обгоняют)). Фуры подрезают… Приехал на Вагоноремонтную, смотрю на вынесенное разборщиком стекло, размышляю — чем таким стекло надо шкрябать, чтоб в это состояние привести? Наждачкой? Напильником? Нет, думаю, за бесплатно не возьму.
Следующий адрес- на Каширке. Ну почти рядом))). Приехал по указанному адресу — огромная промзона, где искать, неясно. Звоню разборщику — спроси у охраны, говорит, и трубку кидает. Сстерлядь…
Охранник махнул неопределённо рукой, с туманным указанием — до упора, и третий поворот направо…Но делать нечего, стекло нужно.
С приключениями, но нашёл. Захожу на территорию, упс, по-русски из 10 человек один молодой парнишка только разговаривает. Москва…
Минут через 15 поисков стекла, он говорит — нету! Как так нету? А кто Вам сказал, что есть? Я что, сам придумал сюда ехать через всю Москву? Ну у нас есть только дверь в сборе. Мне не нужна в сборе. Давай снимать! Как снимать? Стекло нужно опустить, чтоб открутить, а дверь снята. Я опущу! Ну давай…
Снимать стекло оказалось гораздо быстрее, чем ставить его. Со всех щелей двери выковырять осколки — довольно муторное занятие. В который раз похвалил себя за то, что в своё время забронировал передние стёкла…
Замена переднего бокового стекла на Шевроле Каптива:
Понадобится две отвёртки — тонкая шлицевая и средняя крестовая.
Снимаем декоративную накладку большой ручки двери и заглушку ручки отпирания. Откручиваем винты/саморез.
Начиная снизу, отрываем обшивку от двери, помогая себе отвёрткой. Оторвав все клипсы, сдвигаем обшивку вверх, можно помогать коленом при этом.
В процессе понадобится отсоединить тяги с флажка и ручки отпирания (это просто, всё видно и понятно), и опустить стекло чуть ниже середины (на фото видно, насколько), прежде чем отсоединить разъём стеклоподъёмника от обшивки двери.
Стекло входит и выходит, как в известном мультике.
Самое долгоиграющее, повторяю — удалить осколки стекла. Без пылесоса тут не обойтись. Орудуя им, я в который раз похвалил себя за наклеенную защитную плёнку. Не будь её, пришлось бы ещё долго испытывать реальные и фантомные боли от стеклянных заноз в заднице… Да и салон пылесосить от стекла, гораздо сложнее, чем металлические полости двери.
Небольшой бонус от проделанной работы — внутри двери обнаружил дату сборки (пусть двери, но приятно думать, что, возможно, и всей машины). Аккурат день моего рождения…
И, напоследок, немножечко рекламы (а как же без неё)))
Если этот мой пост подвигнет кого-то на решение о необходимости наклейки плёнки на стекло (тонирующей или бронирующей), могу рекомендовать своего приятеля, который берёт недорАга, и делает почти качественно. ВАО Москва. За контактами в личку.
Читайте также: