Как снять муфту кондиционера мерседес
Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.
Как устроена муфта кондиционера
- Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
- электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
- муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.
Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.
Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:
- электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
- шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
- прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.
При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.
Как снять муфту для диагностики
Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.
- открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
- аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
- вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
- снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
- снимите шкив с подшипником;
- снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
- демонтируйте электромагнитную катушку.
Теперь можно приступать к проверке.
Диагностика катушки
В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).
- Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
- Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
- Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.
Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.
Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.
Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:
- с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
- с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
- с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.
Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.
Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.
- Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
- Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.
Ремонт муфты
Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.
При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.
Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.
Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.
В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.
Во многих моделях автомобильных кондиционеров для передачи вращения от двигателя на компрессор используется муфта постоянного привода. В ней нет электромагнита для подключения и отключения компрессора. Крутящий момент передаётся на вал компрессора постоянно, причём сцепление шкива с валом происходит через так называемую срывную пластину, одновременно служащую своеобразным предохранителем. При критическом росте давления в охладительной системе и чрезмерном повышении нагрузки на компрессор пластина обрывается, и агрегат отключается. То же самое происходит, если компрессор заклинивает – в этом случае вращение останавливается, чтобы избежать перетирания приводного ремня.
Для восстановления работоспособности достаточно заменить дешёвую и легкодоступную срывную пластину – ну и, конечно, устранить причину, вызвавшую срыв. Например, очистить внешний радиатор и конденсор от грязи. Рассмотрим, как определяется срыв пластины и выполняется замена.
Виды срывных муфт
Для компрессоров Denso
Наиболее распространённый тип срывной пластины используется в компрессорах бренда Denso. Это диск с пластиковыми выступами, которые вставляются в шкив, где установлены съемные демпферы. При износе демпфирующие накладки можно менять. Превышение нагрузки на компрессор приводит к поломке пластины и остановке кондиционера.
Существует несколько вариантов исполнения детали:
- для автомобилей Mercedes Benz, Mitsubishi, Audi, BMW, VW – с внутренней резьбой для фиксации на валу;
- для автомобилей Opel и Toyota– с внутренней резьбой для крепления на валу и наружной резьбой для балансировочного элемента;
- для BMW, LandRover с металлическим шкивом – c съёмными демпферными резинками П-образной формы.
- для компрессоров последнего поколения - с внутренней резьбой для фиксации на валу и интегрированными демпферами в конструкцию пластины.
При выходе из строя климатической системы первое, что нужно проверить – это состояние приводной пластины.
Для компрессоров Sanden
Наиболее часто компрессоры Sanden устанавливаются на автомобилях VAG. Для сцепления со шкивом используется металлическая приводная пластина без резиновых демпферов. Демпфирующая функция в данной пластине все же предусмотрена и реализована в виде трех пластинчатых пружин. На валу деталь закрепляется шлицевым соединением, а к шкиву крепится тремя болтами.
Для компрессоров Valeo
Компрессоры Valeo используются в основном в автомобилях марки Mercedes. Основным отличием срывной (приводной) пластины компрессоров Valeo является тип ее исполнения - демпферами являются резиновые зубчатые выступы, а на валу она закрепляется шлицевым соединением. Пластина вставляется внутрь шкива, для чего по наружному диаметру диска предусмотрены зубчатые выступы, которые входят в соответствующие пазы шкива. Пластина по виду напоминает шестеренку.
Диагностика срывной муфты
Первым признаком срыва приводной пластины в муфте постоянного привода служит отключение кондиционера и характерный звук обрыва приводной пластины. В этом случае он отключается внезапно и в дальнейшем не запускается вообще, поскольку не происходит передача крутящего момента на вал компрессора.
Чтобы убедиться в срыве пластины, достаточно попытаться провернуть шкив компрессора. Если он вращается, а вал остаётся неподвижным – значит, приводная пластина сорвана. Без демонтажа компрессора проверку можно выполнить, ослабив перед этим натяжение приводного ремня. Если вал компрессора не видно в силу конструкции приводного механизма, то для объективной диагностики необходимо демонтировать пластину.
Чтобы выяснить причину срыва, нужно попытаться провернуть вал компрессора и посмотреть, будет ли он вращаться. Придать валу вращение можно при помощи ключа или приводной пластиной на снятом шкиве. Если вал невозможно провернуть (или вал "закусывает") – значит, компрессор заклинило, и он нуждается в ремонте. Одной заменой пластины в этом случае не обойтись. Важно помнить что вал любого компрессора должен вращаться очень легко. Предлагаем посмотреть наш видеоролик, где мы показываем как должен вращаться вал на исправном компрессоре.
Ремонт муфты постоянного вращения
Чтобы восстановить работоспособность муфты, необходимо снять сломанную пластину и установить новую, той же модели. Кроме того, рекомендуем заменить резиновые демпферы, так как они наиболее подвержены износу. Желательно одновременно заменить и подшипник, поскольку он тоже является одной из самых нагруженных деталей этого узла и изнашивается быстрее других конструкционных элементов. При замене подшипника обязательно его завальцевать (закернить).
Самое разумное решение – полная замена всей муфты в сборе, т.к. муфта вращается постоянно независимо от включения кондиционера, изнашиваются все ее компоненты. На пластиковых шкивах изнашиваются ручьи под ремень.
Важно не только заменить вышедший из строя элемент, но и устранить причину, которая привела к его поломке. Помимо заклинивания компрессора, это может быть:
- загрязнение конденсора и наружного радиатора – следует продуть, а лучше промыть их, чтобы избавиться от пыли и грязи, препятствующих теплообмену;
- неисправность вентилятора – нужно найти и устранить неисправность, восстановив штатную работу вентилятора;
- избыточное давление хладагента – причиной может быть заправка чрезмерного количества фреона в систему.
Важно помнить!
Приводная пластина - это также предохранительный элемент и защищает компрессор и систему от более серьезных повреждений. Если не устранить причину срыва пластины, то вскоре поломка повторится.
Как подобрать срывную муфту
В настоящее время в автомобильных компрессорах используются десятки моделей срывных муфт. Существует несколько способов, позволяющих определить, какая именно деталь требуется в вашем случае.
- По маркировке компрессора. Это самый простой вариант: если на корпусе присутствует шильдик с указанием модели, выбрать соответствующую муфту проще всего.
- По ВИН коду автомобиля и типу корпуса компрессора. Этот способ срабатывает не всегда.
- По фото. Сфотографируйте срывную муфту или шкив и вышлите фото нам на ватсап.
Свяжитесь с нами по телефону или ватсапу. Мы всегда готовы оказать помощь в подборе нужной детали и проконсультировать вас по поводу обнаруженной поломки автомобильного кондиционера.
Привет. Возможно, могу ошибаться, но как компрессоры на авто стоят разные, могут ,соответственно, стоять и разные подшипники.
В моем случае компрессор - А 000230 39 11( А 000 234 63 03), хотя каталог elcats выдает А 000 230 68 11, именно, мой подшипник имеет следующую идентификацию - KOYO DAC 355222RR9D Japan 537 (оттиск на обойме). Удачи
Привет привет! Я так понимаю что у них еще и разные компрессора могут стоять? У меня еМеЛя 2000 года, сильно может отличаться подшипник?
Наверное повторюсь, если скажу,- "возможно стоят разные". Посоветую со смотровой ямы очистить (отмыть) внешнюю сторону шкива муфты компрессора и попытаться увидеть нужную информацию. Если она расположена там же, где и на моем ("DENSO" 447100-9232 7 SB 16 C, 44730-4172),то есть шанс конкретизировать задачу (а может и убедиться в аналогичности, соответственно, уже искать мной указанный подшипник .
P.S. Еще бы хорошо VIN где нибудь видеть
Спасибо, дружище. Все равно заскочу на подъемник завтра (благо в отпуске), что бы уж наверняка! Подскажи пожалуйста еще такой момент: при заказе надо просто указать этот номер, или еще как то продавцу конкретизировать каталог?
Если заказывать через "живого" продавца, max информации ( при чем собственной ) не помешает. Еще можно мониторить реализацию через специализированные прилавки ( подшипниковые, или имеющие направленность по продаже (ремонту) автокомпрессоров).
Еще раз здрасьте.
с номерами, Леша ничего не вышло, по этим номерам каталог выдает только сам компрессор. =(
Может еще какие нибудь варианты есть?
////подшипник имеет следующую идентификацию - KOYO DAC 355222RR9D Japan 537 (оттиск на обойме). ////
Это не каталожный номер,а номер конкретного подшипника, присвоенного производителем. Заказывать нужно в фирме, занимающейся именно подшипниками ( в том числе и подшипниками компрессоров. )
спасибо, разобрался не без помощи добрых людей
Подшипник кондиционера (35x52x22) MB W202; W163 NSK" - 35BD5222, цена вопроса оказалась 580 руб. Через неделькку обещали притараканить, как поменяю, обязательно отпишусь!
Решил освободить телефон от "лишней" информации.
Итак, мини(скромно)отчетец по замене подшипника компрессора кондиционера (если конкретней - "DENSO" 447100-9232 7 SB 16 C, 44730-4172)
Для этого, естественно, приобретен искомый подшипник ,скажем,фирмы "NSK" - 35BD5222 и приготовлены инструменты.
-- Авто лучше установить на подьёмник (в моем случае он просто стоял в боксе, но можно работать и со смотровой ямы (основная работа производится снизу)).
-- Снимаем навесной ремень со шкива компрессора кондиционера и просто отводим его в сторону.
-- Накидной частью ключа (или головки) на 10 мм. откручиваем центральный болт М6Х20 из центра вала кондиционера (он фиксирует демпфирующий фланец шкива с фронта).
-- Аккуратно расшатывая фланец на шлицевой части центрального вала, вынимаем его из соединения (он может плотно сидеть на шлицах из-за окислов).
. (далее в след. посту)
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Читайте также: