Как снять крышку двигателя фольксваген поло
Сегодня, наконец то добрался, до D2, чтобы написать в БЖ!Пишу с телефона, поэтому пардон за оформление!
Решил, заменить масляную крышку(старая сопливила), и проверить ВКГ, саму мембрану (т.к в марте я её герметиком клеил, резиновым клеем не стал, т.к эластичности нет, такой как с герметиком, да и сама мембрана была порепана, )
В магазине по VIN купил крышку, и сам клапан в сборе и крышку!
Вначале поменял крышку, ну поездил, чувствую что авто не так тянет, будто душится, снял её и сравнил со старой, разница в конструкции была и я не долго думая, снял уплотнитель с новой, поставил на старую крышку и нормально, все стало норм, и масленных запотеваний нет, ну и подсоса воздуха!
Затем, взял две тонких отвёртки, и полез разбирать клапан, освободил его от шлангов с креплением от ВКГ, снял корпус воздушного фильтра для удобства(разбирая в марте, было не удобно)ну и все равно хотел дроссель почистить заодно(как его разбирать, рассказывал ранее)!сзади ВКГ надо от соединить крепление для шлангов, под ним нажал на языки и шатая понянул вниз и норм, отсоединил, , затем отвертками подковыривая(скажу сразу что трудно), стал снимать крышку ВКГ, отковыряв, сняв крышку, я увидел зас…ый ВКГ, почистил, посмотрел на мембрану и а…вёл, она была дубовой (потеря эластичности и хреново функционирует), вся порепанная, короче, в руках она и разломалась!
Разобрал новый ВКГ и увидел что он внутри по конструкции разный, на родном присутствуют перегородка и отстойник для грязи (это моё мнение), а на новом, мембрана другая, и внутри все ровное и пустое!И вот поменял мембрану на старый корпус, собрал!Обрадовался, и и завёл машину, заработала мягче и тише!но радость была недолгой, когда я решил проверить работоспособность ВКГ, а это открыл масляную крышку, и вместо того что она должна всасыватся воздухом, наоборот, воздух (газы)из под неё пошли, будто отвод газов закрыт!
Заглушил двигатель, снова разобрал ВКГ завел двигатель(он сразу набрал обороты)пальцем закрыл отверстие посредине, которое идёт на всасывающий коллектор, двигатель стал работать ровно, ну и открыл масляную крышку газов не было!
Дело было в мембране, она по конструкции другая, сделана под новый корпус! А так как она другая, в месте под пружину толще, а на самом корпусе(на родном) в середине выход чуть выше, то при сборке, мембрана закрывает этот выход, и газам некуда выходить, поэтому при открывании масляной крышки, они туда выходили!
Короче собрал на новый корпус, взял torx, открутил сзади ВКГ два болта(притягивающие ВКГ к двигателю)отсоединил от двигателя и потом другой конец отсоединил от всасывающего коллектора, там с двух стороннадо пальцами надавить (здесь и снятый корпус воздушного фильтра пригодился, потому как все видно)поставил новый в обратном порядке снятию!почистил дроссель! Завёл двигатель, стал работать отлично, и уже масляную крышку тяжело вытащить, т.к хорошо ВКГ работает! Прокатился, все отлично!
Теперь куплю именно такую мембрану как порвалась, соберу на старый корпус и поменяю!не внушает доверия новый(в плане функционала)!
Поэтому, совет, во избежании такой ошибки как у меня, то при замене, покупайте именно идентичную мембрану, ну либо если купили ВКГ в сборе, то не поленитесь сразу поменять!
Автомобиль Фольксваген Поло седан, пробег 30000км.
Двигатель 1.6 CFN
Жалоба клиента: стук при холодном запуске, подозрение на гидрокомпенсаторы.
Снимаем корпус воздушного фильтра.
Ослабляем болты крепления шкива насоса ОЖ.
Фиксируем натяжитель приводного ремня и снимаем ремень.
Снимаем натяжитель приводного ремня.
Ослабляем болты крепления генератора.
Легким ударом молотка сдвигаем втулки крепления генератора.
Снимаем генератор и размещаем его в левом подкрылке.
Снимаем шкив коленвала и откручиваем нижние болты крышки цепного механизма.
В свободное резьбовое отверстие вкручиваем болт крепления крышки. Закручивание этого болта приведет к отслоению крышки от блока цилиндров.
Снимаем клапан вентиляции картерных газов.
Откручиваем опору двигателя и верхние болты крепления крышки цепи ГРМ.
Снимаем крышку цепного привода.
Откручиваем болты крепления звездочек распредвалов, фиксируем натяжитель цепи.
Откручиваем болты крепления и снимаем постель распредвалов.
Проверяем гидрокомпенсаторы.
В данном случае я нашел пару продавленных.
Казалось бы, можно заменить гидрокомпенсаторы и приступать к сборке, но для данного двигателя есть смысл рыть дальше.
Снимаем верхний кислородный датчик.
Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора и приемной трубы.
Снимаем коллектор со встроенным в него катализатором.
Откручиваем дроссель и болты крепления впускного коллектора.
Сливаем антифриз, сняв нижний патрубок радиатора.
Откручиваем :
корпус термостата,
болты крепления головки блока
Снимаем головку блока цилиндров.
Откручиваем и снимаем поддон.
Половиним шатуны и достаем поршни из блока цилиндров.
Обычно при пробеге 30 тысяч км на блоке цилиндров двигателя CFN отчетливо видны следы перекладки поршня.
На поршнях видны следы износа графитного покрытия.
И стуки при холодном запуске устраняются путем замены поршневой группы на ремонтную.
Но в данном случае поршни и цилиндры оказались с сильными, для своего пробега, задирами.
Выработка цилиндров составила 0.04 мм, что является нормой (по нормам VW)
Ширина задранной поверхности цилиндра составила 2 см, что тоже является нормой (по нормам VW)
Ширина юбки поршня двигателя CFN приблизительно равна 4 см. Каким образом поршень может оставить задиры шириной больше 4 см остается только догадываться. Все мои намеки гарантийному отделу о замене блока не увенчались успехом. Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
P.S. В двигателях CFN при нормальном давлении масла, проверяемом перед каждой разборкой механическим манометром, присутствует масляное голодание.
Следы можно увидеть на шатунных вкладышах
На втулках шатунов
Для сравнения, такая выработка вкладышей характерна для моторов 1.4 TSI с пробегом за 80 тыс км. Для моторов CFN выработка шатунных вкладышей элемент нормы.
suslikrus
ten70
Оракул
Очень интересно.
Неужели опять просчет в конструкции?
А какое масло заливалось в этот двигатель известно?
Partizanen
Я VAG любил.
Как всегда великолепный отчёт
Интересны причины, вызвавшие столь серьезный износ двигателя и надиры в цилиндрах на таких детских пробегах.
И еще, если мне не изменяет память мотор имеет буквенную маркировку CFNA или я не прав?
Вот тебе двигатель Фольксваген Поло седан, спешл фо Раша, хавайте
Умом Россию не понять, понять нас ж*пой тоже сложно, нас можно только на*бать, но победить нас невозможно (с)
Ramus
Мастер советчик
Может владелец Фольксваген Поло седан понял фразу "прогревать двигатель не надо" буквально и давал гари прямо от дверей подъезда?
Temnij
Мастер советчик
а это частое явление с данным мотором на этом авто,друг сейчас такой же ждет.в декабре должен придти и сам заглядываюсь на эту модель,что же брать то
suslikrus
Я здесь живу
К нам много, кто залетает пройти ТО, залить оригинальное масло.
Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.
cronter
Мастер советчик
В другой ветке я уже писал про свой движок. Повторюсь. Стучок на холодную я обнаружил где-то после 200 км пробега . И понял, что это стук поршней по стенкам цилиндров сразу. Уж больно знакомый звук. В предидущей машине на 180 т.км (по спидометру) устранял. На новой машине услышать это, поверьте, - не ожидал. Сначала кружилась голова от новой машины, но к 200 км начал присматриваться и прислушиваться.
Стук по-тихоньку усиливался и к 1800 км пробега я поехал к ОД. Ну не услышали они ничего, а может очень не хотели услышать. Завели мне ещё не проданный Polo sd и я услышал где-то на втором или третьем слое шумов то самое постукивание, слабое, но оно было на машине с 1.5 км пробега. Я успокоился слегка и уехал. Постукивание по-тихоньку усиливается, я жду 5000 км отметки и хочу еще раз попробывать, да и мороз к тому времени должен быть
Если ОД вторично ничего не услышит, то я буду выглядеть маньяком. Когда два мастера ОД слушают и ничего не слышат, а я: вот же он, тук-тук. А они разве что пальцем не крутят.
На сегодня пробег 3600 км. Масло с завода. Бензин 95 (98 не найти или стоит 44.4 росс руб).
В дальнейшем не знаю, но есть большая вероятность продажи машины с большой скидкой, думаю понятно, что если пойдет массовый выход из строя движков, то цена на такую б/у машину будет не высока.
cronter
Мастер советчик
suslikrus писал:
Заводские поршни 76.46 будут меняться на поршни 76.48.
suslikrus подскажите пожалуйста, сколько по вашему проходит движок до капремонта
после такого ремонта?
И каковы величины давления масла на ХХ и повышенных оборотах на холодную/горячую у двигателя CFNA.
danmen
Я здесь живу
залить оригинальное масло.
Последний раз я насчитал 40 страниц обсуждения проблемы стуков при холодном запуске на поло-седан клубе.
Соединение масляного картера двигателя с плитой блока цилиндров уплотнено специальным герметиком.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Слейте масло из системы смазки двигателя
4. Выверните два болта крепления защитного щитка маховика (диска гидротрансформатора)
5. . и снимите щиток.
6. Выверните двадцать болтов крепления масляного картера.
7. Отделите масляный картер, слегка обстукивая его по периметру резиновым молотком (для наглядности показано со снятой приемной трубой системы выпуска отработавших газов).
8. Очистите от старого герметика сопрягаемые поверхности масляного картера.
9. и блока цилиндров двигателя.
10. Нанесите на поверхность масляного картера, сопрягаемую с блоком цилиндров, специальный герметик валиком диаметром 2-3 мм, линия нанесения герметика должна проходить с внутренней стороны крепежных отверстий.
Очистить сопрягаемые поверхности масляного картера и блока цилиндров от остатков герметика можно с помощью дрели с насаженной на нее пластмассовой щеткой (работать в защитных очках).
Поддон масляного картера двигателя можно установить легче и точнее, если ввернуть в качестве направляющих два резьбовых штифта Мб в отверстия привалочной поверхности блока цилиндров.
11. Через 5 мин после нанесения герметика установите масляный картер на блок цилиндров, вверните болты крепления картера и затяните их моментом 13 Н м.
12. Подождите не менее 30 мин, чтобы герметик высох.
13. Залейте масло в двигатель
14. Пустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания масла.
Замена прокладки крышки ГРМ Поло седан
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздухозаборник
5. Отсоедините маслоотделитель от крышки цепи привода газораспределительного механизма
6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
7. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове
8. Снимите кронштейн крепления кондиционера
9. Слейте масло из системы смазки двигателя
10. Снимите масляный картер двигателя
11. Удерживая коленчатый вал от проворачивания монтажной лопаткой за маховик, как показано на фото.
12. . выверните болт крепления шкива, извлеките болт из отверстия.
13. . и снимите шкив.
14. Снимите шкив водяного насоса
15. Вывесите силовой агрегат
16. Снимите кронштейн правой опоры подвески силового агрегата
17. Выверните три болта центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.
18. Выверните болт крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма и извлеките болт из отверстия. Аналогично выверните и извлеките остальные шестнадцать болтов крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма.
19. . и снимите крышку.
20. Снимите прокладку крышки цепи привода газораспределительного механизма.
21. Установите новую прокладку и все детали в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
- очистите привалочные поверхности крышки цепи привода газораспределительного механизма и двигателя от остатков старой прокладки, установите новую прокладку и крышку на двигатель;
- болты крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 10 Нм;
- болты центрального крепления крышки цепи привода газораспределительного механизма затяните моментом 50 Н м;
- болт крепления шкива коленчатого вала затяните в два этапа: сначала моментом 150 Н м, а затем доверните на 180°.
Замена прокладки корпуса распределительных валов Поло седан
Соединение корпуса распределительных валов и головки блока цилиндров двигателя уплотнено специальным клеем-герметиком, а свечные колодцы уплотнены резиновыми кольцами.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания
9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
13. Выверните два болта крепления монтажной проушины.
14. . и снимите проушину. Аналогично выверните болты крепления второй монтажной проушины и снимите ее.
15. Выверните болты крепления корпуса распределительных валов.
16. . и снимите корпус.
17. Очистите привалочные поверхности головки блока цилиндров.
18. . и корпуса распределительных валов от остатков старого клея-герметика и обезжирьте поверхность.
19. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо свечного колодца. Аналогично снимите остальные уплотнительные кольца и замените их.
20. Снимите и замените сетчатый фильтр магистрали системы смазки двигателя.
21. Нанесите клей-герметик на привалочную поверхность корпуса распределительных валов.
Наносите герметик тонким слоем, так как излишки герметика могут попасть в каналы системы смазки и стать причиной повреждения двигателя.
22. Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия
23. Для удобства установки корпуса распределительных валов на головку блока цилиндров вверните в отверстия головки блока две шпильки Мб, располагая их по диагонали.
24. Осторожно опуская корпус распределительных валов по ввернутым шпилькам, установите его на головку блока цилиндров.
25. Равномерно затяните новые болты крепления корпуса распределительных валов крест-накрест от середины к краям моментом 10 Н-м, затем доверните на 90°.
26. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма
27. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
28. Залейте масло в двигатель
29. Пустите двигатель, проверьте отсутствие потеков масла.
Замена прокладки блока цилиндров Поло седан
При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
4. Снимите корпус воздушного фильтра
5. Снимите топливную рампу
6. Снимите дроссельный узел
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения
8. Снимите катколлектор
9. Снимите впускную трубу
10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя
11. Снимите корпус распределительных валов
12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы. положите их на чистую поверхность.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.
13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.
14. Снимите головку с блока цилиндров.
15. Снимите прокладку головки блока цилиндров
16. Осмотрите привалочные поверхности головки.
17. . и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.
18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль.
19. . затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: ее повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.
20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена ее маркировка была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
- удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
- обязательно установите новую проклацку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
- смажьте болты моторным маслом;
- затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й - вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й - затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н м;
3-й - доверните болты крепления на 90°;
4-й - еще раз доверните болты крепления на 90°.
22. Установите цепь привода газораспределительного механизма и корпус распределительных валов
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма
24. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
25. Залейте масло в систему смазки двигателя
26. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя
27. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.
Замена прокладки впускной трубы Поло Седан
Вам потребуется ключ XZN М8.
2. Снимите корпус воздушного фильтра
3. Снимите топливную рампу
4. Снимите дроссельный узел
5. Извлеките уплотнительную прокладку дроссельного узла из пазов впускной трубы
6. Выверните шесть болтов (один болт не виден) крепления впускной трубы к головке блока цилиндров.
7. . и отведите впускную трубу от головки блока.
8. Извлеките уплотнительную прокладку из паза впускной трубы. Аналогично извлеките из пазов впускной трубы остальные уплотнительные прокладки.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Снизьте давление топлива в системе питания двигателя
3. Снимите аккумуляторную батарею
4. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи
5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
6. Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.
7. Снимите корпус воздушного фильтра
8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
к корпусу распределительных валов, в также болт Б крепления крышки и кронштейна жгута проводов. Извлеките болты из отверстий, отведите провод и кронштейн жгута проводов от двигателя. Вверните болты крепления крышек в отверстия, чтобы не потерять их.
10. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе
11. Снимите брызговик двигателя
12. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения
13. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.
14. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.
15. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.
16. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.
17. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.
18. Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач
19. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.
20. Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.
21. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.
22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.
23. Отсоедините шланги подачи.
24. . и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя
25. Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи.
26. . и отвода охлаждающей жидкости ото-пителя салона
27. Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
28. Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя
29. Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров
30. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу..
31. . и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.
32. Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.
33. Снимите катколлектор
34. Снимите дополнительный глушитель
35. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове
38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления.
41. . отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
42. Отсоедините колодку Жгута проводов от стартера.
43. . и. отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки
44. Снимите поперечину передней подвески
45. Снимите приводы колес
46. Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.
47. Снимите кронштейн правой опоры
48. . и левую опоры подвески силового агрегата
49. Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.
50. Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.
Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван:
- попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне;
- загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра);
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов:
- пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе;
- прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы:
- если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат. что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее:
- пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1-3 мин;
- увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин4, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу;
- повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10-30 циклов;
- после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз;
- дайте двигателю поработать на холостом ходу 1-3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с заменой гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, рекомендуем проводить на станции технического обслуживания, располагающей необходимым оборудованием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания
9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
13. Снимите корпус распределительных валов
14. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен
15. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1-3-4-2). После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.
16. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы.
17. Извлеките гидрокомпенсатор из коромысла.
18. Приготовьте для промывки гидр о компенсаторов три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую - для окончательной промывки, а третью - для заправки гидрокомпенсаторов.
19. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
20. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5-10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана можно повредить ее.
21. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте
плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
22. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 20.
23. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.
24. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать ее для промывки запрещено.
25. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
26. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 24 и 25 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в положении вертикально вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.
27. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1 -3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.
Снимаем распределительные валы Поло седан
Работа по снятию и установке распределительных валов двигателя требует высокой
квалификации исполнителя, специальных инструментов, снятия множества узлов двигателя, поэтому рекомендуем проводить ее на станциях технического обслуживания официального дилера.
Вам потребуются: все инструменты для снятия корпуса распределительных валов, а также стрелочный индикатор.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя
5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания
.
9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия
12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
13. Снимите корпус распределительных валов
14. Ослабьте затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов и снимите звездочки.
15. Снимите специальный шаблон для установки ВМТ такта сжатия, если этого не было сделано раньше.
16. Извлеките вал впускных клапанов из отверстия корпуса распределительных валов.
17. Аналогично извлеките вал выпускных клапанов из корпуса распределительных валов.
18. Осмотрите поверхности подшипников в корпусе распределительных валов.
19. . и поверхности шеек распределительных валов. Не допускаются задиры, забоины,
царапины и износ поверхности. Если на рабочих поверхностях подшипников и шеек есть следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените корпус распределительных валов с валами в сборе.
20. Перед установкой распределительных валов смажьте рабочие поверхности подшипников в корпусе.
21. Установите распределительные валы в корпус.
22. Вставьте в корпус крышки распределительных валов.
23. Измерьте осевой люфт распределительных валов. Осевой люфт распределительных валов не более 0,40 мм.
24. Установите все ранее снятые детали в обратном порядке.
Притирка клапанов Поло седан
Притирку клапанов выполняют на снятой головке блока цилиндров. Для извлечения клапанов из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов, сжав их специальным приспособлением и вынув из тарелок пружин сухари
Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).
В продаже имеются и готовые ручные держатели клапана
Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.
1. Очистите клапан от нагара.
2. Нанесите на фаску клапана сплошной тонкий слой притирочной пасты.
3. Наденьте на стержень клапана предварительно подобранную пружину и вставьте клапан в направляющую втулку со стороны камеры сгорания, смазав стержень клапана слоем графитной смазки.
Графитная смазка предохраняет направляющую втулку от попадания в ее отверстия абразива из притирочной пасты и облегчает вращение клапана во время притирки.
4. Наденьте на стержень клапана приспособление для притирки клапанов(или с некоторым натягом резиновую трубку для соединения клапана с реверсивной дрелью).
5. Включив дрель на минимальную частоту вращения (в реверсивном режиме) или вращая приспособление (в случае ручной притирки) попеременно в обе стороны на пол-оборо-та, притрите клапан, периодически то прижимая его к седлу; то ослабляя усилие прижатия.
6. Притирайте клапан до появления на его фаске матово-серого непрерывного однотонного пояска шириной не менее 1.15 мм для впускного клапана и 1,35 мм для выпускного, при этом.
7. . на седле клапана после притирки также должен появиться блестящий поясок шириной не менее 1,5 мм.
8. После притирки тщательно протрите клапан и седло чистой тряпкой и промойте для удаления остатков притирочной пасты.
9. Проверьте герметичность клапана, для чего установите его в головку с пружинами и сухарями. Затем залейте керосин в камеру сгорания того цилиндра, в котором выполняли притирку клапана. Если в течение 3 минут керосин не просочится в канал головки блока, который перекрывается клапаном, клапан герметичен
Читайте также: