Как снять кпп митсубиси каризма

Обновлено: 11.02.2025

Для снятия коробки передач необходимы два подъемника, чтобы двигатель и коробку передач можно было поднять по-отдельности.

Отключите кабель массы от батареи.
Слейте трансмиссионное масло. Сливная пробка находится на нижней стороне картера коробки передач.
Снимите приводные валы с коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы. При этом нужно соблюдать меры безопасности.
Отсоедините трос сцепления от рычага выключения. На иллюстрации ниже показано, где трос сцепления соединен с рычагом.

В месте, обозначенном черной стрелкой, отсоединить трос сцепления от рычага выключения. Белая стрелка указывает на переднюю сторону автомобиля

Отсоединение штанги переключения при установленной ручной коробке передач

Ослабьте все крепления приемной трубы глушителя и снимите ее.
Подставьте под поддон картера подъемник. Положите между ними деревянную прокладку, чтобы не повредить поддон.
Подставьте второй подъемник под коробку передач и слегка приподнимите ее в подвесках. Теперь можно снять болты крепления и подвески коробки передач.
Снимите подвески коробки передач на задней стороне и слева. Отвинтите подвеску на правой стороне и на задней стороне. На иллюстрации ниже показаны соответствующие подвески.

Ослабьте болты соединения двигателя и коробки передач. Для этого следует воспользоваться подъемником, чтобы подобраться к нижним болтам.
Отсоедините коробку передач от двигателя и выньте на подъемнике. При этом следите, чтобы коробка передач не могла упасть с подъемника. Также следите, чтобы она не наткнулась ни на какую деталь двигателя и не опиралась на первичный вал.

Установка коробки передач осуществляется в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих моментов:

Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности задней промежуточной пластины двигателя и картера сцепления.
Слегка смажьте шлицы первичного вала коробки и внутренние шлицы ведомого диска сцепления.
Установите коробку передач на двигатель и вставьте первичный вал в ведомый диск сцепления. Для этого коленвал можно повращать туда-сюда за клиновой ремень, пока шлицы не совпадут. Болты затягивайте только после того, когда между коробкой и двигателем не будет зазора. Вставьте и затяните болты с заданным моментом затяжки, который не на всех моделях одинаковый. Также используются болты разной длины и некоторые болты удерживают двигатель на коробке передач, в то время как другие ввинчиваются в двигатель со стороны коробки.

В случае с карбюраторным двигателем затяните болты в соответствии с иллюстрацией ниже. Болты (А) крепят коробку передач на двигателе, болты (В) крепят двигатель вместе с упорным уголком на коробке передач. Все болты имеют разную длину.

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с карбюратором

Крепление коробки передач на двигателе в варианте с системой впрыска

Валера25, для начала, подшипник первичного вала под замену.. стук на ХХ дает именно он!
А вот что за треск не знаю, увы.

Подшипник первичного вала? а есть ли какая нибудь еще иформация?его номер?где он находится?как менять?

Подшипник первичного вала , он одно целое с направляющей втулкой выжимного. (ты вал крутил во вторую очередь на видео, как раз направляющая выходит из коробки, а в теле коробки этот подшипник)
Luk 414 0130 10
Renault 8200 039 656
Но лучше по ВИНу пробей номерок.

Понял спасибо.Т.е подшипник первичного вала находится на валу ,на котором висит выжимной подшипник?Это надо коробку половинить?и сальник там должен какойто быть по идее да?

Да именно так. А сальник он одно целое с этой втулкой и подшипником. Деталька как бы три в одном- сальник, втулка подшипник.

Да надо половинить. Да и в любом случае, с теми звуками хруста из области дифа, её нужно половинить и дефектовать.

Так-так. Не та деталь. Это для рестайла.

Спасибо.Рад что процесс пошел.Только что с экзиста.Искали мне подшипник первичного вала около 20 минут(сначало один мэн потом другой) вообщем сказали что не поставляется.Сказали по разборкам поискать!

Ну да, я же сказал:

Я выложил номера которые были у меня записаны.

Ясно.Они так и сказали что этот номер с 7года,а у меня 1996.Спасибо вам за участие.Вопрос по технологии разборке КПП ,по замене подшипника и по постороннему звуку со стороны приводов остается открытым Ссылка на Youtube (читать 1 пост)

Так, перо дымится уже. Вот ЦУ от меня. =)))
Коробку нужно разбирать и смотреть, может подшипникам дифференциала хана пришла.
Также нужно убедиться в целостности стопорных колец: планетарной со стороны левого трипоида и под сальником со стороны правого привода.
Вообще, подшипники бы все поменять.

Для дорестайла следующее:
SNR AB.12888.S05 x2 (в рестайле другие) задний подшипник первичного и вторичного валов
SNR AB.12458.S06 подшипник дифференциала левый
SNR AB.12831 подшипник дифференциала правый
LUK 414000810 (47мм) (в рестайле другой, на 40мм) подшипник первичного вала
SNR RNU.12044.S01 (его я поменять не смог, да и не особо критично) роллерный подшипник вторичного вала

В типе коробки (рестайл-дорестайл) можно убедиться по внешнему диаметру подшипника-направляющей. Для дорестайла он 47мм, у рестайла - 40мм.

Также на замену:
MD174940 - задний сальник коленвала.
12018001B - сальник штока выбора передач
M819932 - сальник со стороны правого привода

Откручиваем крышку 5 передачи.
Выбиваем штифтик, снимаем вилку со штока 5-й передачи.

Чтобы отвернуть болт и гайку шестерён 5-й передачи, нужно одновременно включить 5-ю передачу (за муфту непосредственно) и, скажем, 2-ю (штоком выбор передач), тогда валы заклинит и они проворачиваться не будут.
Дальше съёмником, а если его нет, то как на фото, снимаем муфту всборе и шестерню со вторичного вала. Просто отвёрткой поддевать нельзя - шестерни ооочень хрупкие.

Аккуратно снимаем скобку, закрывающую шарик с пружинкой штока задней передачи.
Откручиваем все болты, соединяющие половинки. Отверткой рассоединяем половинки. Чтобы снять верхнюю половинку, нужно быть трёхруким человеком. Шток выбора передач нужно установить в положение выбора 5-й передачи (т.е. вытянуть до упора) и зафиксировать, скажем, отвёрткой, чем угодно. Двумя руками аккуратно снимать верхнюю половинку и третей рукой ловить подпружиненные шарики штоков 1-2 и 3-4 передач. Можно ловитель тряпошный сообразить, конечно. ))) Просто надо иметь в виду, что они полетят очень далеко. =))) Шток пятой передачи будет извлекаться вместе с верхней половинкой.

После снятия половинки следует иметь в виду, что этот шток также фиксируется подпружиненным шариком.

Вынуть валы получится только после снятия какого-либо штока, лучше 3-4 передач. Также как и у штока 5-й передачи выбиваем штифтик и вынимаем шток. Теперь можно с определённой степени ловкостью и сноровкой одновременно вытягивать три вала (задней передачи, первичный и вторичный), разводя их друг от друга и в определённый момент один из них высвободится, а два остальных уже с меньшими проблемами выйдут. Главное, вторичный вал за муфту не тянуть - вырвется и ищи-свищи потом по всему гаражу пружинки и плунжеры. Проходили, неприятно. =)))

Подшипники задние, разводя фиксирующие кольца, слегка постукивать молотком - выйдут.

Подшипник-направляющую втулку нужно выпрессовывать прессом, либо устройством из трубок. Выбить не получится.
Подшипники дифференциала снимаются после выпрессовки дифференциала. А перед его выпрессовкой нужно снять шестерёнку под датчик скорости, а также под сальником правого сателлита нужно снять стопорное кольцо. Всё что касается пресса делал не я, просто смотрел со стороны. Совершенно детально не смогу сказать ничего.
Роллер поменять не смог.

Рекомендую поменять сальник штока выбора передач. Здесь как со штоками: выбить штифт, а потом снять кольцо с бобышками шарового шарнирчика.

Сборка - в обратной последовательности. Необходимо не потерять межштоковые штифты (два короче, один подлиньше) и внутриштоковый (тонкий). Итого четыре. Вот, который любят терять и место, откуда он.

Можно потренироваться надевать половинку, перед тем, как наносить герметик. Я использовал клей-герметик прозрачный (оба раза). Можно обычный герметик.
После соединения половинок нужно убедиться в правильности сборки - повключать передачи. А при включенной задней - попробовать толкнуть шток на третью передачу. Если не выходит, то всё ОК.

И вот для полной ориентации в вопросе видео-представление:
Ремонт коробки передач Renault Symbol

Я делал не полностью как в видео, например, упор пятой передачи вообще не выкручивал никогда. Герметик полчаса не сушил. =))

оооо Спасибо за отчет,за ваши труды.Изучив все внимательно я понял что,мне не справится .Я просто не знаю как отличить шестерни,вилки,всякие еще примочки.Я на раз два меняю шаровые,аморты,РЕМЕНЬ ГРМ,суппорта и все что угодно ,НО вот движка и КПП для меня это реально ПРОБЛЕММА( зная себя я понял что не смогу все это поменять.Надеюсь это просто какойто подшипник у меня шумит в дефференциале(100%звук оттуда) и я "малой кровью" обойдусь

Да не очкуй, там ничего супер пупер гениального нет, если смог грм поменять, сможешь и коробку разобрать/собрать.

Ребят скажите!Очень много раз придется переключать передачи на снятом коробасе(что бы открутить пятую шестерню,что бы собирать КПП надо на нейтраль ставить) ВОТ КАК узнать что я на нейтраль поставил?Как узнать ято я именно пятую включил а не третью или не вторую?

Сейчас в гараже.пишу с телефона.Не могу снять вилку пятой передачи она очень жестко сидит на валу и самое главное она же входить в паз на шестерни как ее снять.логически она должна Мама снятся при сьеме большой шестерни

Элиаш !когдаподдевал вилку включения пятой передачи то нечаянно стомеской нажал на ВАЛ у Василий они на третьей фотке который первый с девать сразу за ведомство вилки 5пере.Так вот этот маленький Валера зошел в коробку и заблокировался механизм переключения передача.Что делать?какк вернуться в
се в исходное положение?

Ох-ох-ох, пордоньте, не могу быть в интернете часто.
А вернуть самый толстый вал, который вал реверсивной шестерни заднего хода, на место можно с помощью отвёртки через маслозаливную пробку (пластиковая которая). Отвёрткой через это отверстие первое что получится достать - так это как раз шестерню заднего хода. Вот и наверх её толкнуть и все дела. =)))) Пордон, забыл про это указать.. Вообще, отвертка + заливное отверстие - универсальный метод выключить заднюю передачу. Хоть на установленной КПП, хоть где. =))) Имейте в виду.

P.S. И как я понял о чем идёт речь в вопросе.

Да, Валерий, у вас имеется скаченный мануал по ремонту коробок Renault-JB-JC?? Где-то на фтп лежит.
Этот мануал мне сильно помог.

Вопрос был непонятен потому что это все грязные руки,сенсорный телефон и Т9
Радует то,что с Божьей помощью и горем пополам разобрал коробас.
Что имеем.
1. Сколько должно быть шариков и пружинок?При разборе выкатилось всего ТРИ шарика и три пружинки,все они находились под крышкой где шестерни 5 передачи(фото)

2. Сняв стопорное кольцо в месте планетарки в канавке обнаружил что то похожее на "сухарик"(фото) это мусор или какая-то уработанная зап.часть?

3. Посторонний звук "трещетки" который слышен на видео сдесь Ссылка на Youtube
идет отсюда (фото)также люфтит втулка-подшипник и желтый подшипник которые на фото.Если вы знаете ,пожалуйста скиньте номера втулки в деференциале,шестеренок в деференциале ,номер втулки подшипника(на него одевается выжимной подшипник) и как её оттуда выпресовывать и в какую сторону?В сторону выжимного или во внутреннюю сторону коробки там где масло крутится?
Номер подшипника в желтой обойме и тоже как его оттуда выковырять ведь он уперся в стенку коробки?

4.Как разобрать деференциал для смены щестерен?Как не повредить этот сальник или как его там сателит который находится со стороны правого внутреннего шруса?(фото)

5.Говорят еще надо при разборе обязательно заменить сальник штока выбора передачь? какой у него номер и технологию работ в двух словах пожалуйста опишите?
6.Вы говорили о каком то МАНУАЛЕ? можно поподробнее?
надеюсь я использую правильные термины и названия запчастей.Если не так поправьте!Спасибо.Жду ответа как соловей лета)

как выпресовывается диференциал?На какую его часть нужно давить?На шток или тянуть за эту большую шестеренку похожую на маховик?

Тык-с.. Мои поздравления. Уже сделано много, самая пора отдохнуть от полученного стресса!!

1. Шариков и пружин - по 4-ре.

2. Нет, это что-то левое. Причём не могу идентифицировать этот кусок. У меня, например, там не было ничего, только два кольца. Да, и почему дифы отличаются тоже не смогу объяснить.

Кстати, обратите внимание, что дистанционное кольцо (под номером 22987) имеет "ключ":

у вас кольцо цело?

3. LUK 414000810 (47мм) подшипник первичного вала
SNR RNU.12044.S01 роллерный подшипник вторичного вала

А куски обоймы роллерного подшипника нашлись? Мне кажется в этом вся причина появившегося звука, из-за чего весь сыр-бор. Обойма же пластиковая? Она - дистанционная, чтобы ролики не тёрлись о металл.

Люфт у планетарок дифференциала, по-моему должен быть. Если осевой - то тем более. Трещёточный звук без масла, кстати - норма. Имейте в виду, что дифференциал при прямолинейном движении авто вообще не работает - там ничего не крутится. Крутиться начинает только в поворотах.

Про замену роллерного подшипника ответ нужно раскрывать. я его не менял, ибо не нашёл инструмента подходящего, да и не сильно искал. У вас по-любому его нужно менять. Короче мне подумать надо. Мануал скачайте, сами покумекайте.

4. Чтобы снять диф, нужно снять сальник. "Наклоните уплотнительную манжету, ударяя по ней через выколотку небольшим молотком", - пишет мануал. Думаю понятно. Смысл - повернуть сальник, он не упёрт в седло, он там где-то на половине пути. )))
А вообще, он стоит копейки, в частности аналог. Лучше поменять.

5. 12018001B. Я ж в своём фото-отчёте про все детали написал. =))
Менять обязательно. Делается всё закрытыми глазами. ))) Быбить штифтик как на вилках передач; у шарового шарнира, на котором качается нижний рычаг кулисы, снять стопорное колечко, высвободив его. Разобрать, сменить сальник. Собрать всё обратно, не забыв надеть "гармошку". ))))

6. ФТП Каризма Клуба
Качайте "мануал по коробке". Там самое интересное - renault-jb-jc.pdf

За сальником полуоси, вопрос №4 в редыдущем посте, снять стопорное кольцо.
Давить нужно на вот эту палку.. сильно давить. =)))

Тему пока закрепил в ВАЖНЫХ темах данного раздела. Далее, по результатам ремонта, перенесу в соответствующий раздел и закреплю там.

Так. Идеи замены роллера.
Насколько помню, ролики можно выковырять. Все. )) Пластиковую обойму - выковырять. В трёх местах колодца есть засечки - нужно подмять их, чтобы дать больше свободы для выхода подшипника. Дальше - стандартным съёмником подшипников за корпус подшипника, зацепившись изнутри, можно его вытянуть.

Да, можно постараться сохранить смазывающюю пипетку (пластиковый сосок, дефлектор по-научному). А можно не стараться и заказать новую. M862046 её номер. Проблема - ждать долго, если доедет вообще.

P.S. Кстати, Валерий, подарить этот роллерный подшипник новый. =)) Пришлю транспортной на пасху в подарок. =))) Если интересно, в личку пишите.

Спасибо!Выложил еще одно видео,это уже с располовиненной коробкой.Мультимедиа в телефоне были настроены на отчетливое воспроизведение,поэтому покажется что очень громко.На самом деле это такой эффект.Ну это как слушать сердцебиение через стетоскоп.
Ссылка на Youtube\

По поводу "сухарика" "мусора" да действительно этот кусок от кольца.Шарик завтра буду искать с пружинкой.Но думается мне его там вообще небыло.

7. Снимите воздушный шланг доохладителя наддувочного воздуха (модели 1997 года).

Рис. 11.13. Крепеж КПП: А - только КПП F5MR3; B - только коробка передач F5MV1; 1 - гайка (48 Нм); 2 - болт (30 Нм); 3 - провод заземления; 4 - цилиндр сцепления; 5 - тросы управления трансмиссией (Ф5МВ1); 6 - болт (10 Нм); 7 - датчик положения коленчатого вала (F5MV1); 8 - болт (56 Нм); 9 - гайка (118 Нм); 10 - фланец стопорный КПП; 11 - кронштейн опоры КПП; 12 - гайка (62 Нм); 13 - нижний кронштейн опоры трансмиссии; 14 - болты верхней опоры КПП (50 Нм); 15 - датчик скорости автомобиля (F5MR3); 16 - закуска; 17 - подключение троса спидометра; 18 - уплотнительное кольцо уплотнительное; 19 - шплинт; 20 - болт (49 Нм); 21 - разъем выключателя света заднего хода; 22 - топливный фильтр комплектный (F5MR3); 23 - гайка (25 Нм)

8. Снимите шплинт 19 (рис. 11.13), отсоедините трос управления спидометром 17 от коробки передач и снимите уплотнительное кольцо 18.

9. Отсоедините электрический разъем 21 от переключателя фонарей заднего хода.

10. Отсоедините тросы управления коробкой передач 5 (коробка передач F5MV1).

12. Выкрутите болт и снимите датчик положения коленвала 7 (трансмиссия F5MV1).

13. Выкрутите болты, снимите стартер 16 вместе с подсоединенными к нему тросами и закрепите внутри моторного отсека.

14. Снимите рабочий цилиндр 4 сцепления, не отсоединяя шланги и шланги гидропривода, и закрепите его на раме автомобиля.

15. Отсоедините электрический разъем датчика скорости автомобиля (коробка передач F5MR3).

16. Снимите болты 14 верхней тяги с коробки передач.

17. Выверните болты и отсоедините топливный фильтр в сборе от кузова автомобиля, но не отсоединяйте от него топливопроводы (трансмиссия F5MR3).

18. Осторожно приподнимите коробку передач гидравлическим домкратом, затем отверните гайку, выверните болт, снимите фиксирующие фланцы коробки передач и отсоедините опорный кронштейн коробки передач 11.

19. Установите на автомобиль специальный инструмент (подъемник двигателя с ручной лебедкой и поперечиной) для поддержки двигателя.

20. Отверните болты нижнего кронштейна опоры трансмиссии 13.

21. Поднимите машину в лифт.

Рис. 11.14. Крепления КП Ф5МР1 и Ф5МР2: А - только КП Ф5МР3; B - только коробка передач F5MV1; а - место нанесения смазки; б - место нанесения герметика; 1 - соединение шаровой опоры нижнего рычага подвески с поворотным кулаком; 2 - стабилизатор поперечной устойчивости; 3 - тормозная лента; 4 - гайка (44 Нм); 5 - гайка (59-71 Нм); 6 - соединение стабилизатора поперечной устойчивости; 7 - болт (25 Нм); 8 - гайка (15–33 Нм); 9 - разъем датчика скорости колеса (автомобили с АБС); 10 - соединение пальца шарового шарнира конца рулевой тяги с поворотным кулаком; 11 - соединение карданного вала левого колеса; 12 - редукторная группа; 13 - болты крепления нижние коробки передач (50 Нм); 14 - шплинт; 15 - соединение приводного вала левого колеса; 16 - соединение приводного вала правого колеса; 17 - опорный кронштейн; 18 - болт (25 Нм); 19 - болт (48 Нм); 20 - кронштейн крепления КПП (двигатель SOHC); 21 - передняя крышка картера сцепления (двигатель SOHC); 22 - болт (22-25 Нм); 23 - болт (10-12 Нм); 24 - приемная выхлопная труба; 25 - болт (25 Нм); 26 - распорка изогнутая; 27 - болт (40 Нм); 28 - тепловая защита; 29 - болт (39 Нм); 30 - болт (50 Нм); 31 - задняя опора силового агрегата; 32 - болт (22 Нм); 33 - болт (69 Нм); 34 - болт (59 Нм); 35 - продольная балка в сборе

22. Отверните гайки и отсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости 6 (рис. 11.14).

23. Снимите фиксатор 3, фиксирующий тормозной шланг.

24. Отсоедините разъем 9 датчика скорости вращения колеса (автомобили с АБС).

25. С помощью специального инструмента ослабьте фиксирующую гайку пальца шарового шарнира и с помощью съемника отсоедините конец рулевой тяги от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

Внимание! Повесьте экстрактор на провод или кабель, чтобы он не подпрыгивал.

26. С помощью специального инструмента ослабьте гайку шаровой опоры 1 нижнего рычага подвески и с помощью съемника отсоедините нижний рычаг подвески от поворотного кулака, затем окончательно отверните гайку.

27. Откручиваем гайки и снимаем стабилизатор поперечной устойчивости 2 (коробка передач F5MV1).

28. Выкрутите болты и снимите продольную балку в сборе 35.

29. Отсоедините ведущий вал колеса вместе со ступицей и поворотным кулаком.

30. Откручиваем болты и снимаем теплозащитный экран (трансмиссия F5MR3).

31. Подвесьте снятый ведущий вал колеса внутри колесной арки с помощью проволоки, чтобы не допустить сильного перегиба в ШРУСах.

32. Удалите герметик и с помощью пробойника вытащите шплинт 14.

33. Отсоедините карданный вал 15 вместе со ступицей и поворотным кулаком.

34. Подвесьте снятый ведущий вал колеса внутри колесной арки с помощью проволоки, чтобы не допускать сильного прогиба в ШРУСах.

Рис. 11.15. Снятие полуоси правого колеса: А - расположение коробки передач; 1 - крепление

35. Чтобы отсоединить приводной вал, вставьте лом между коробкой передач и валом, как показано на рис. 11.15 (редуктор Ф5МВ1).

Внимание! Не отсоединяйте карданный вал от поворотного кулака и ступицы. Всегда используйте лом, иначе тренога ШРУСа карданного вала (TJ) будет повреждена

36. Подвесьте снятый ведущий вал колеса тросом, чтобы не допустить сильного прогиба в ШРУСах (коробка передач F5MV1).

37. Накройте коробку передач ветошью, чтобы внутрь коробки не попали посторонние предметы и предметы.

38. Осторожно поднимите трансмиссию с помощью гидравлического домкрата и снимите опорный кронштейн трансмиссии (трансмиссия F5MV1).

39. Выкрутите болты и снимите болты крепления кронштейна 17 (см. Рис. 11.14) (коробка передач F5MV1).

40. Откручиваем гайки и отсоединяем переднюю выхлопную трубу 24 (КПП F5MV1).

41. Выкручиваем болты и снимаем погнутую проставку (КПП F5MR3).

42. Выкрутите болты и снимите заднюю опору 31 моторного агрегата (редуктор F5MV1).

43. Выкрутите болты и снимите кронштейн крепления коробки передач 20 (двигатель SOHC).

44. Выкрутите болты и снимите переднюю крышку 21 картера сцепления (двигатель SOHC).

45. Отверните болты тяги нижней передачи 13.

46. Снимите узел переключения передач 12.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

1. После нанесения универсальной смазки на канавку приводного вала совместите отверстие для шплинта на конце вала с отверстием для шплинта на конце вала шестерни, а затем установите приводной вал.

2. Если отверстие для шплинта немного смещено, поверните приводной вал на 180 ° и затем попробуйте установить его снова.

Внимание! Из-за того, что ведущий вал имеет нечетное количество шлицев, отверстие под штифт будет смещено на половину диаметра, если вал повернуть на 180°.

3. Нанесите оригинальную деталь Mitsubishi MD970389 или аналогичную на шплинт и затем вставьте ее в приводной вал.

4. После установки штифта нанесите герметик на обе стороны отверстия для штифта, чтобы полностью закрыть их.

Рис. 11.16. Установка стопорного фланца КП: А - картер двигателя; 1 - крышка опоры трансмиссии; 2 - кронштейн опоры трансмиссии; 3 - стрелка

5. Установите стопор опоры переключения передач так, чтобы стрелка на фланце указывала в направлении, показанном на рис. 11.16.

Рис. 11.17. Расстояние вылета болта стабилизатора: A = 22 мм

6. Затяните самоконтрящуюся гайку так, чтобы болт стабилизатора выступал над гайкой, как показано на рис. 11.17 (редуктор Ф5МВ1).

1Предостережение Не снимайте с приводного вала ступицу и поворотный кулак. Дабы не портить Шрус, всегда применяйте монтировку. Не вставляйте монтировку слишком глубоко, дабы не портить сальник. 21.. Снятый приводной вал подвяжите шнуром таким образом, дабы не было внушительных изгибов в Шрусах. 22.. Для ограждения от попадания грязи и посторонних частиц в картер коробки передач закройте проем особой крышкой. 23.. Открутите болты и демонтируйте подпорку 5 (см. рисунок. 12.23.

коробки передач. 24.. Открутите болты и демонтируйте щиток кожуха 6 маховика. 25. слегк. приподнимите домкратом коробку передач. Рисунок. 12.25. Отворачивание болтов (1) ведущей пластины гидротрансформатора 26.. Поворачивая коленчатый вал двигателя, открутите болты фиксации пластины привода гидротрансформатора (рис. 12.25). Предостережение При монтаже приводного вала следите за тем, дабы не портить рабочую кромку сальника острыми краями шлицевой части вала. 27.. Отожмите гидротрансформатор в сторону коробки передач, дабы он не остался на двигателе. 28. вывернит. нижние болты фиксации коробки передач и опустите ее на пол. Монтаж Монтаж производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Для предотвращения поломки контактного диска под рулевым колесом следует соблюдать следующие указания:

– перед отсоединением рулевого вала от рулевого механизма обязательно заблокируйте специальным приспособлением рулевое колесо и колеса в положении движения по прямой, причем они должны оставаться заблокированными в течение всего времени выполнения работ;

– если центровка контактного диска была выполнена неправильно, необходимо снять рулевое колесо для повторной центровки.

Сожмите наконечник троса в точках (А), потяните фиксатор в направлении (В) и приподнимите трос в точке (С) (рис. 3.43).

Снимите шаровой шарнир наконечника рулевой тяги, используя приспособление (Tav. 476) и шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Закрепите радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с конденсором на верхней поперечине с помощью бечевки.

Отсоедините колодку проводов от выключателя света заднего хода и колодку проводов от датчика ВМТ (рис. 3.51).

Удалите шприцом тормозную жидкость из бачка до штуцера трубопровода главного цилиндра привода сцепления.

Не наносите смазку на первичный вал коробки передач, чтобы не повредить рабочий цилиндр сцепления и шлицы первичного вала коробки.

Для предотвращения утечек рабочей жидкости обязательно заменяйте рабочий цилиндр гидропривода сцепления при замене кожуха сцепления.

Убедитесь в наличии и правильном расположении установочных втулок, обеспечивающих центровку относительно друг друга двигателя и коробки передач.

При установке обязательно заверните болт клеммного соединения вилки карданного шарнира рулевого вала.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: