Как снять коробку передач с фольксваген гольф
Коробку снимал сам при помощи вот такой приспособы:
Сначала приподнял машинку домкратом на подпорки, которые поставил под рычаги так, чтобы колеса вращались. Колеса снимать не нужно. Снял корпус воздушного фильтра. Слил масло из коробки.
Отдал правую подушку двигателя от кузова и приводные валы от коробки.
Приводные валы подвязываем повыше.
Двигатель вывешивается на поперечине и чуть приподнимается за штатные уши на головке блока. От коробки нужно отключить все провода, отдать цилиндр сцепления. Отдать заднюю подушку и снять ее:
Снять стартер. Силовой Провод от стартера отдавать не стоит, удобнее отдать его от клеммы аккумулятора. Болты крепления коробки отдаются очень трудно. Потребуются головки на 16 и 18. И вот такой крепкий вороток
Иногда даже стучал по воротку массивным деревянным брусом
Левую подушку отдаем от коробки, самаподушка в сборе остается на штатном месте.
Вот эти два болта и третий возле датчика скорости, его тут не видно
Когда болты отданы, вывешиваем коробку на веревочной тали в 4 лопаря и ходовой конец ее проводим под машину. Там с ним будет удобно работать. Таль крепим к веревке, которой охватываем коробку по диагонали так, чтобы потом коробка висела почти горизонтально, с легким наклоном в сторону левого колеса.
Отдаем нижний передний саморез крепления левого подкрыльника.
Подтянув таль, отодвигаем коробку от двигателя и опускаем на тали вниз.
Вот она родимая
Только подушку от коробки надо откручивать заранее – это я первый раз лопушнулся.
Устанавливается обратно коробка точно также. Тянем за веревку и второй рукой направляем коробку на место.
GR-MV12. Таким же ключом откручивают болты головки блока цилиндров.
Снимаем вилку включения пятой передачи и включаем ее, опустив шестерни рукой. Не бойтесь выпадения сухариков – собрать их не сложно. Одновременно включаем заднюю передачу при помощи штатного штока и откручиваем торцевой болт метровым или более воротом.
Стягиваем шестерни 5-й передачи с первичного вала и видим 4 болтика с полупотай головкой под шестигранник №5.
Вколачиваем вместо шестигранника торкс подходящего размера и выкручиваем эти болтики крепким воротком. Резьба на них М7.
Для сборки понадобятся две технологические шпильки с резьбой М7 на конце длиной примерно 100мм. (Правда за неимением оных я обошелся двумя гвоздями в качестве направляющих.
Эти болты крепят подшипник первичного вала к корпусу коробки. Не торопитесь снимать его с вала, как рекомендует руководство, этого делать не нужно.
Далее откручиваем крышку штока переключения передач. Для этого понадобится ключ на 27 и гайка ступицы от Жигулей классики. Вставляем гайку в шестигранный паз крышки и ключом откручиваем крышку – усилие не большое. Вынимаем шток переключения передач в положении нейтрали, открутив рычаг на его хвостовике.
Снимаем с первичного вала пакет шестеренок 5-й передачи. Шестерня на вторичном валу зафиксирована стопорным кольцом. Для его снятия желательно иметь обратные клещи, но у меня, их не было. Я применил две стамески, вставив между ними шестигранник на 10. Благо точило было под рукой, чтобы заточить стамески для этой процедуры. Снимаем шестерню. Отдаем винт крепления оси задней передачи. Отдаем болты соединяющие половинки картера коробки и вынимаем их. Шестигранником на 6 ( вот таким) отдаем фланцы полуосей и вынимаем их. Снимаем верхнюю половину картера. Для отрывания герметика я ударил молотком по корпусу штока выбора передач через деревяшку снизу вверх. Одного удара хватило.
(МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ Коробка подтекала отроду по стыку половинок картера, правда очень незначительно. Я замазал стык герметиком снаружи, и после этого было сухо.)
Разбираем вилки включения передач, вынув их ось без опасений и запомнив их положение для сборки.
Вынимаем первичный вал вместе со всеми шестернями. Выбиваем шестерней заднего хода ее ось из нижней части картера. Инструмент не нужен – достаточно постучать самой шестеренкой вверх ( там все видно будет по месту).
Снимаем стопорные кольца над шестернями вторичного вала – их будет 2 штуки и стягиваем вверх все пакеты шестеренок. Под ними находятся 4 болта крепления корпуса подшипника вторичного вала. Отдаем эти болты крепкой головкой на 13 и вынимаем вторичный вал. Обойму подшипника с конца вала проще всего не спеша спилить на точиле. Наружная обойма подшипника легко вынимается из корпуса, кругло заточенной, стамеской.
Ставим НОВЫЙ подшипник, лучше всего японский KOYO. Под подшипником шайба – не потерять ее. Мне удалось его купить в обычном подшипниковом магазине за 6 баксов. На EXISTe такой под 20 баксов. Этот же подшипник – больший из пары задних подшипников ступицы для Фольксваген Пассата В3 или Гольфа 3.
Специалисты рекомендовали мне поменять и второй подшипник, который стоит с обратной стороны шестерни главной пары вторичного вала. Но совет был с опозданием, да и криминала с этим подшипником я не наблюдал…
За тем моем все внутренности коробки в бензине.
Сборку осуществляем в обратном порядке, согласно мануалу. До момента установки верхней половины картера коробки. Под верхним подшипником первичного вала есть рамка, которой он крепится к верхней половине картера коробки. Та самая рамка в которую вкручиваются боты М7. Располагать ее нужно согласно картинке в мануале. Длинным пазом в сторону вторичного вала. Промазываем герметиком поверхность стыка половинок коробки. Одеваем верхнюю половину картера, подложив под нижний конец первичного вала деревянную подставку, чтобы первичный вал не опирался на нижнюю половину картера. Смотрим в отверстия для болтов М7 с лампочкой и вкручиваем в отверстия рамки технологические шпильки М7 или вставляем гвозди подходящего диаметра. Штатными болтами стягиваем картер и вкручиваем болты М7. Далее все согласно мануалу. Об остальном и догадаться не сложно. Не помешает поменять и сальник штока переключения передач. 18х30х8. Сальник этот принет не мало неприятностей. Собирая коробку я не заметил, что шток выворачивает кромку сальника наружу и при этом слетает пружинка внутри сальника. ВОТ ТУТ ОН СТОИТ
За сальником стоит вот такой пдшипник
слева старый, который я испортил.
Подшипник я случайно повредил пытаясь снять сальник. Снимается он легко отверткой но стоит на самом краю отверстия. Нужно не попасть отверткой внутрь подшипника, как вышло у меня. Подшипник я выбил изнутри сняв шток выбора передач уже на машине. Запресовывать новый было очень неудобно.
Теперь про сам сальник. сначала нужно вставить шток выбора передач на штатное место, а потом одевать на него сальник и только потом запресовывать сальник на место. Иначе правильно собрать невозможно. Я даже тренировался одевать сальник на шток вне коробки - не простое это дело оказалось.
0. Отсоединяем аккумулятор!
1.Пока машина твёрдо стоит на земле, головкой на 30 и длинным воротком срываем гайки ступичных подшипников.
Рукой вряд ли получится- используйте трубу.
Не лишним будет ослабить затяжку колёсных болтов.
2. Ставим машину на 2 пня и снимаем колёса
3. Ослабеваем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП.
Усилие очень большое, а доступ (особенно к длинной, правой) затруднён.
Включённая передача не всегда помогает (особенно, если проблемы со сцеплением). Поэтому один человек держит тормоз, а другой срывает болты
Головки болтов – хитрые. Используем биту CR-V M8, вставленную в головку на 10.
4. Затем, с каждой стороны отворачиваем головкой на 17 по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу…
…и отводим поворотный кулак на себя, высвобождая шлицы полуосей
Теперь можно полностью демонтировать полуоси.
5. Подпираем силовой агрегат
Так.
(показано уже при снятой КПП)
6. Разбираем дальше….
Отсоединив плюсовой провод и прочие клеммы от втягивающего реле, снимаем стартёр, отвернув головкой на 16 3 болта, крепящие его к двигателю и передней опоре двигателя.
Так же можно вообще снять переднюю опору двигателя - больше для удобства установки КПП.
7. Выкрутив 2 болта на 11, снимаем нижний грязевик.
8. Отсоединяем тяги кулисного механизма от КПП
9. Отсоединяем трос сцепления
Если привод сцепления исправен – голыми руками, наверно, не получится. Но на фото видно, что нужно отсоединять.
11. Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата
А так же болт на 16 крепления опоры к кузову
И снимаем опору
12. Снимаем странный девайс – видимо, гаситель колебаний…
Небольшой, но увесистый.
13. Выворачиваем болты крепления КПП к двигателю – 2 сверху (на одном из них – массовый провод)…
14. Ну вот, вроде всё. Снимаем коробку…
15. На этом фото виден торчащий из коробки шток привода сцепления.
16. Ремонт привода сцепления на снятой КПП
_если не снять зелёную крышку_
Выворачиваем (вроде, головка на 14) болты крепления крышки 5 передачи…
…и снимаем её. Скорее всего, постукивая молоточком… Масло почти не потекло…
17. Отведя отвёрткой пружину…
А вот и причина наших бед…
Хорошо видна трещина, из-за которой толкатель штока проворачивался на шлицах.
Меняем толкатель и собираем всё обратно. Юзаем герметик.
Если б не замена сцепления, коробку снимать не надо.
Если снимется зелёная крышка – то вообще должно быть всё просто. Если нет- отдаём переднюю опору двигателя (см. выше) и снимаем заднюю крышку КПП.
Заодно и маслице сольём…
Ну а замена сцепления - тут всё просто. Зафотить полностью не удалось - но главное- застопорить маховик, откручивая (и закручивая) многогранные болты на 9…
Мы стопорили с помощью болта и гайки…
На фото виден уже новый диск сцепления.
Собираем в обратном порядке.
Да, и ещё - при установке коробки обратно - будет очень мешать грязевичок сверху колокола на блоке двигателя. Фото нет. Но его перед установкой КПП обязательно снимите!
Ну вот, вроде всё. Может, по запарке чего и пропустил - тогда поправьте.
Communist
inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
Причина ваших бед-лопнула выжимная лапка из-за просевших демферных пружин прижимного диска корзины сцепления
pavelplus
Завсегдатай
Спасибо за классный отчет! Это было основное руководство к действию, когда на прошлых выходных менял диск сцепления (износ). Меняли с другом в гараже с ямой.
Позволю себе пару комментариев:
1. Вариант демонтажа коробки для тех, кто не любит откручивать ступичные гайки (я жуть как не люблю, потому что нечем ). Мы полуоси не снимали. Открутили оба ШРУСа (по шесть болтов CR-V M8). Открутили левую шаровую (три болта), оттянули левую стойку в сторону, чтобы освободить ШРУС из фланца, и просто отвели полуось в сторону, чтобы не мешала снимать коробку (полуось потом путается под руками, но жить можно). Правую сторону вообще не трогали, т.к. когда коробку стягиваете с двигателя, правый ШРУС автоматически освобождается. Надо только подвязать полуось какой-нибудь проволокой или веревкой, чтобы не падала вниз.
2. Из "нестандартных" инструментов только двенадцатилучевая звездочка CR-V M8 для болтов ШРУСов и. в моем случае это оказался ключ-звездочка на 9 для откручивания болтов маховика! Сразу не обратил внимания, что в моем наборе нету ни головки-звездочки, ни ключа на 9. Обычные рожковые ключи или шестигранные головки не подойдут. Нужна звездочка на 12 лучей. Пришлось идти за ним в ближайший автомагазин, на что потрачен лишний час.
На это тоже сразу не обратили внимания, потом долго матерились на этот гразевичок - при установке коробка цепляется за него фланцем правого ШРУСа и всячески стремится погнуть.
Поставили диск от Luk. Прошло 4 дня, полет нормальный. Динамика заметно улучшилась.
Демонтаж коробки передач
1. Выключите зажигание и отсоедините аккумулятор
2. Снимите верхнюю защитную крышку двигателя
3. Снимите воздушный фильтр
4. Снимите аккумулятор и его лоток
5. Снимите фиксаторы (тросы переключения передач от рычагов) и зафиксируйте их проволокой, чтобы не мешали
6. Отсоедините из кронштейна трубопровод привода цилиндра сцепления
7. Снимите опору подвески коробки, отсоедините цилиндр сцепления и зафиксируйте его (шланг от цилиндра не отсоединяйте!)
10. Отсоедините штекер контактного выключения огней заднего хода, а также провода от стартера, после этого вывинтите верхний болт крепления стартера
11. Отсоедините шланги и провода возле крючка для подъема двигателя
12. Закрепите силовой агрегат и приподнимите его, чтобы разгрузить нижние болты крепления коробки передач к двигателю
13. Поддомкратьте автомобиль и установите подставочные козлы
14. Снимите подкрылок левой колесной арки
15. Отсоедините от коробки все шланги и провода
16. Снимите защитный щиток правого привода вала
17. Снимите систему выпуска ОГ с надрамника
18. Отсоедините приводные валы от фланцев на коробке передач и закрепите их проволокой на подвеске
Коробка передач OAH
19. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!)
20. Отсоедините опору подвески с гасителем крутильных колебаний, вывинтите болты крепления
21. Вывинтите нижние болты крепления коробки передач к двигателю (см. Пункт 12!)
22. Установите под коробку передач опору
23. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель
24. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов
25. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля.
Коробка передач 02S
26. Снимите передний датчик дорожного просвета (если таковой имеется!) и отсоедините правую и левую стойки стабилизатора поперечной устойчивости
27. Отвинтите гайки пальца шаровой опоры и рычагов передней подвески
28. Отсоедините от коробки опору подвески с гасителем крутильных колебаний
29. Отсоедините от надрамника рулевой механизм и закрепите его проволокой
30. Снимите надрамник вместе с опорой подвески коробки, стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами подвески
31. Вывинтите болт крепления левой опоры подвески силового агрегата
32. Наклоните силовой блок настолько, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления кронштейна подвески коробки передач
33. Снимите защитный кожух с маховика (если таковой имеется!)
34. Отсоедините от коробки передач опору подвески системы выпуска ОГ, а также отсоедините стартер
35. Установите под коробку передач опору
36. Ввинтите шпильку в отверстие на коробке болта крепления опоры подвески с гасителем крутильных колебаний и вывинтите оставшийся болт, которым соединены коробка и двигатель
37. Отожмите коробку передач от двигателя и снимите ее с установочных шрифтов
38. Аккуратно снимите коробку и выведите ее из-под автомобиля.
Обратите внимание!
1. Демонтаж коробки передач выполняется из-под автомобиля. Снятие двигателя при этом необязательно.
2. Болты крепления опоры подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 60 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 31!)
3. Болты крепления кронштейна подлежат замене на новые после их демонтажа. Затяжка болтов выполняется с приложением усилия 40 Нм с последующим доворотом на 90 градусов. (Пункт 32!)
4. Крепление коробки передач
Cartman (09.01.2012), clubber (07.11.2012), DimaS (09.01.2012), Diversant (09.01.2012), gosha_xak (02.12.2017), Gvozd77 (08.05.2012), halk76 (22.02.2014), HCman (05.09.2012), Karlos (03.11.2012), Maleц (21.03.2012), Rusik (09.01.2012), SHISH (10.01.2012), Speeddi (15.06.2012), VICTOR039 (09.03.2013), yrygvay (28.05.2014), zxcv (04.04.2016), андронио (09.01.2012), Папичка (02.03.2013), Сергей343 (02.03.2013), урр (09.01.2012)
В данном фотоотчете производится снятие КПП механики, а также ремонт привода сцепления на Volkswagen Golf III в связи с тем, что возникла поломка в механизме привода сцепления.
Начало в этой ситуации было положено тем, что на автомобиле подгорело сцепление, но необходимый ремонт постоянно откладывался, в конце концов вызвав провал педали сцепления.
Как снять коробку на Фольксваген Гольф 3 с двигателем 1,8 л.
Итак, для выполнения работы понадобится помощник, яма, подъемник или домкрат, смотря что есть, а также, обязательно отсоединить клемму аккумулятора.
Срываем гайки подшипников ступицы головкой на 30 и воротком. Если руками сделать это проблематично, воспользуйтесь трубой.
Ставим машину на домкрат \ пни и снимаем колеса.
Ослабляем затяжку болтов крепления ШРУСов к дифференциалу КПП. Требуется большое усилие, также доступ будет затруднен. Пока помощник держит тормоз, срываем болты.
Головки болтов не такие простые, нужна бита CR-V M8, вставленная в головку на 10.
С каждой из сторон, с помощью головки на 17, отворачиваем по 3 болта крепления шаровой опоры к рычагу.
Отводим поворотный кулак на себя, тем самым высвободив шлицы полуосей.
Полностью демонтируем полуоси.
С помощью домкрата подпираем силовой агрегат.
Продолжаем разборку. Отсоединяем плюсовой провод и другие клеммы от втягивающего реле. Затем снимаем стартер, отвернув головкой на 16 3 болта, которые крепят его к двигателю и передней опоре. Если есть желание, опору двигатель можно снять полностью, для удобства.
Выкручиваем 2 болта на 11 и снимаем нижний грязевик.
Отсоединяем тяги механизма кулисы от коробки передач.
Отсоединяем трос сцепления.
Откручиваем 3 болта на 14 крепления боковой опоры силового агрегата.
Откручиваем болт крепления к кузову, на 16.
На фото, по всей видимости, гаситель колебаний. Его также снимаем.
Выворачиваем два болта крепления коробки к движку сверху.
И один болт снизу.
Снимаем коробку передач.
На фото из коробки торчит шток привода сцепления.
Головкой на 14 выворачиваем болты крепления крышки пятой передачи.
Снимаем ее. Возможно, понадобится молоток.
Отверткой отводим пружину.
И вынимаем стопор.
Разбираем узел и обнаруживаем проблему. Из-за данной трещины толкатель штока проворачивается на шлицах. Меняем толкатель и производим обратную сборку. Пользуемся герметиком.
Коробка снималась по случаю замены сцепления. В двигателях 1,8 мощностью 90 л.с. (ABS, ADZ) используется 5 ти-ступенчатая коробка тип 020. Для покупки комплекта сцепления можно использовать артикулы: VAG 028 198 141 X, или аналоги: Fenox CK63050 (4976 руб.), Luk 622 0623 00 — (7785 руб.).
Если замена не требуется, можно просто снять зеленую крышку. Если она снимается затруднительно, отдаём переднюю опору двигателя и снимаем заднюю крышку КПП. Заодно можно слить масло.
Полностью замену сцепления запечатлеть не удалось, но главное что нужно знать — нужно застопорить маховик, откручивая и закручивая многогранные болты на 9. Стопорить можно с помощью болта и гайки.
Для владельцев автомобилей Volkswagen Golf II / Jetta II с высокими знаниями в автомобильном ремонте для повторения продемонстрированной процедуры или просто интересующимся, разборка 5 ступенчатой механической коробки передач 020.
В данном случае ремонт понадобился по причине плохого включения первой передачи. Практически полная замена механизма переключения передач результата не дала. Немного позже начал свистеть выжимной подшипник. Чтобы разобраться в причине неполадок, производится полная разборка.
Такая разборка с последующим ремонтом коробки 020 потребует много различных ключей и дополнительных приспособлений, а также целый день свободного времени.
Пациент — 020-я МКПП Volkswagen.
Откручиваем болт, который фиксирует вал переключения передач, снимаем рычаг и чехол.
Откручиваем крышку вала переключения передач. Крышка под внутренний шестигранник большого размера. Свечной ключ на фото не подошел, поскольку проворачивался. Помогли молоток и зубило.
Извлекаем вал переключения передач.
Отворачиваем болт крепления вала шестерни заднего хода.
Затем переходим к болтам крепления задней крышки.
Снимаем крышку, а также старую прокладку.
После чего обнаруживается изношенный выжимной подшипник. В синхронизаторе пятой передачи куски непонятного происхождения.
Возможно, это втулка штока сцепления.
Снимаем стопор, протолкнув внутрь крышки отверткой. Стопор в руководствах изображен в виде двух незамкнутых колец, фактически эти кольца оказались соединенными между собой.
Снимаем рычаг выключения сцепления. Из крышки вытряхиваем пружину, стопорное кольцо и рычаг выжимного подшипника.
Далее переходим к следующей пластине.
Ее необходимо поднять с помощью двух отверток и повернуть на 90 градусов.
Далее необходимо включить 5-ю передачу, конечно же не в машине, а сдвинуть муфту синхронизатора влево, в сторону сцепления.
Дальняя вилка переключения передач передвинется влево.
Ближнюю к себе вилку передвигаем влево с помощью отвертки, это включит заднюю скорость и заблокирует валы. Если вилка не передвигается до конца, немного поворачиваем фланец полуоси.
Откручиваем болт на торце первичного вала. Он закручен очень туго, помогут несколько ударов молотком по рукоятке ключа.
Выворачиваем шток 5-й передачи.
Левую резьбу штоку крутим против часовой стрелки.
Снимаем вилку 5-ой передачи вместе синхронизатором и шестерней.
Далее снимается стопорное кольцо, регулировочная шайба, шестерня 5-ой передачи со вторичного вала. Не потеряйте шайбу!
Выворачиваем четыре болта.
Снимаем два фланца полуосей, а также их защитные колпачки.
Снимаем стопорные кольца и шайбы. Под фланцем очень мощная пружина, поэтому при снятии стопорное кольцо выстрелит, осторожнее с этим.
Вынимаем фланцы полуосей.
Отворачиваем болты, соединяющие половины картера коробки передач.
Разъединяем половины коробки передач. Если подшипник первичного вала с трудом выходит из картера, приподнимаем коробку, удерживая за верхнюю часть(большая часть картера), постукиваем по первичному валу через деревянную проставку. Подшипник должен выйти из верхней половины картера КПП и упасть на бетонный пол вместе с шестернями, валами и нижней половиной картера коробки, от которой обязательно что-нибудь отколется. Поэтому поднимать высоко коробку не стоит. Подстелите под нее что-нибудь мягкое, вроде кучи тряпок.
Снимаем прокладку и вынимаем магнит. Очень важно запомнить как выглядит правильно собранный блок вилок переключения передач, например сфотографировав.
Читайте также: