Как снять коробку на опель омега б

Обновлено: 09.06.2026

И так, собрался с мыслями, дабы все изложить о замене коробки. С последней своей проблемой по поводу не включения второй передачи решил заменой коробки, ту отвезу обратно, где покупал. Так вот:
День первый
Времени катастрофически не хватало, мог работать только по утрам, потом приходилось ехать на работу. В понедельник часов в 9 уже приступил к снятию акпп, начал с откручивания кардана, 3 болта и отодвинул. Затем полез откручивать бублик от пластины стартера, в смотровое окошко 3 болта открутились без проблем, коленвал проворачивал за зубцы в этой самой пластине, потому что к шкиву спереди не подлез.

После чего начались потуги с откручиванием коробки от двигателя, с нижними болтами проблем никаких, даже стартер смог открутить, но вот к верхним болтам на 19 никак не мог подлезть, решил не мучатся и снять коллектор, заодно и увидел, что вихревых заслонок там уже нет. Сняв коллектор, ключом на 19 раскрутил болты, колокол кпп откручен. Полез ставить домкрат под коробку и откручивать заднюю опору кпп, по ходу избавляясь от кронштейнов к глушителю, проводки и тяги селектора. Сняли коробку вдвоем, тяжелая зараза, но все получилось. Уже второпях открутил пластину зубчатую от коленвала, и там не оказалось направляющей втулки для маховика, может, ее и не должно быть в акпп, но для успокоения души под маховик ее лучше поставить. Задолбанный, я поехал на работу.

День второй
День начался с поездки на малиновку, надо было докупить цилиндр сцепления под педаль и гидролинию между цилиндрами. С этим все прошло успешно, трубка от 2.2 дизеля попалась, по каталогу такая же как на y25dt. Счастливый поехал дальше ремонтировать, занимался в этот день педальным узлом, намучался с педалью тормоза, ГТЦ с вакуумником не дает ее нормально вынуть, пришлось отделить саму педаль от кронштейна, приняла она такой вид, как на схеме:

С педалью сцепления проблем меньше — поставил, прикрутил — как по маслу. Снова мой лимит времени исчерпан и я поехал работать.

День третий
Еще во второй день работы заказал направляющую втулку BMW 11 11 1 743 118 — обошлась в 32.000, но выполнена она крайне неаккуратно, фаска снята криво, не похоже на BMW. Но не суть, в диаметре все норм, стала как родная. Так же был приобретен направляющий подшипник для первичного вала — FAG
6002.2RSR — 45.000 рублей.
Третий день начался же с установки втулки, подшипника, маховика и корзины.

Втулку и подшипник загоняем до упора, подшипник легкими ударами забил подходящей головкой на 23, вроде. Она упиралась во внешнюю обойму подшипника и не навредила ему.
Затем прикрутил маховик, болты вычистил щеткой по металлу и намазал фиксатором резьбы для разборных соединений, обычно — синий. Потом пришел черед корзины, диск сцепления помечен, какой стороной должен стоять. Определить сторону поможет надпись Gearbox side или как в моем случае Getriebeseite — этой стороной ставим к коробке.

После этих манипуляций думал, что работа станет, не было подшипника выжимного. Но не тут то было, смс пришла о том, что он уже в офисе. Поехал забрал — LUK / 500070710 — 367.000 руб., в коробке лежал SKF. Приехал и продолжил ставить, в этот же день накинул коробку и даже прикрутил ее к мотору, проложил трубку гидравлическую между цилиндрами и собрал коллектор. Единственное НО, 2 болта, которые вкручиваются в места установки направляющих кпп, не подошли, были короче. Все дело в том, что в МКПП купол в этом месте толще, чем в АКПП, поэтому пришлось найти еще два болта. В общем-то очень продуктивный день вышел. Из запчастей не хватало только опорного кронштейна МКПП заднего, от автомата не подходит, но тут из каталога я узнал, что кронштейн у y25dt не такой как у всех остальных моторов. Оставалась надежда, что подойдет и от других.

День четвертый. Заключительный
Опять же день начался с авторынка, нужен был кронштейн, и что вы думаете, все крутили носом, в итоге кронштейна я в на рынке так и не нашел. Вспомнил про ребят, которые в районе Дроздово разбирают омеги, я у них педали брал. Взял у них сразу и кулису, и кронштейн и болты какие мне нужны были, теперь был полный комплект. Приехал поставил кронштейн и не прикручивая даже кардана попробовал завести машину, предварительно изучив электросхему и обойдя блокировку стартера. Все завелось, продолжил сборку дальше. Кулиса стала на свое место. Для этого потребовалось высверлить клепки от селектора. Кардан никак не хотел садится на хвостовик мкпп, кое как я его усадил, но что-то было не то, хотя по результату никаких биений не было. Полез прокачивать сцепление, т.к. бачок я не менял, то тормоза остались нетронутыми, прокачал только сцепление. И вот первый пробный заезд, машина поехала! Остались лишь проблемы с проводкой, в силу того что горит чек по трансмиссии и не работает трекшен и круиз. Об этом по мере решения напишу в БЖ.

Подведем итог:
Что потребовалось для переделки:
-Маховик + болты от y25dt
-Корзина + диск + болты от y25dt, но подойдет и другая
-Главный цилиндр сцепления + рабочий — на всех моторах одинаковые
-гидролиния — по идеи пододет от любого мотора, но отличия есть, в предыдущей записи можно почитать
-2 педали + гайки + штифты для крепления штока вакуумника и цилиндра сцепления
-Кулиса либо от м51 либо от м57, другие не подойдут
-Кардан — только от y25dt, от м51 может и станет, но все на свой страх и риск. Мне посчастливилось быстро найти кардан от м57. Огромное спасибо DVD85 и Baks100 за измеренные карданы.
-Кронштейн мкпп + 2 более длинных болта в купол
-Подшипник направляющий для первичного вала
-Центрирующую втулка маховика
-Фиксатор резьбовых соединений
-Масло в МКПП 1х2 литра — заправочный объем 1.2 литра
-Бачок ГТЦ, но как оказалось он и не нужен, у меня был бачок с выводом под трубку для ГЦС, просто она была на конце запаяна — я просто обрезал пайку.
-Шланг между бачком и ГЦС

Что касается бюджета:
Со всеми расходниками, маслами, мелочевкой и деталями мне все это обошлось в 395$ + затраты на топливо — литров 20 я спалил пока ездил. Конечно м51 или любую другую можно было переделать раза в 2 дешевле, но как я узнал на м57 ничего толком не найти, все свое. Тем более под механику. Поэтому, я чрезвычайно рад, что я вообще смог собрать этот комплект и установить. Ремонт АКПП в сервисе — от 18 млн бел руб. БУ коробка? да ну ее, опять потом менять, что-то делать, масло, фильтр, расходники…

По поводу впечатлений:
Конечно на механике не так комфортно, как на автомате, я изначально это понимал и знал, но механика есть механика, чем проще узел, тем он надежнее. Никакого дискомфорта я не ощутил, зато есть ряд преимуществ — можно буксировать, можно заводить с толкача, можно не опасаясь тягать грузы и прицепы, буксовать в грязи или снегу, но надеюсь ничего из этого делать не придется))).
Так же хочу поблагодарить всех, кто чем-то подсказал, помог, посоветовал, все это на много упростило процесс переделки. Отдельное спасибо за консультацию Shkip , за предоставленный гараж и помощь Shmel812 и за помощь физическую и моральную dimoni4er

Менял сегодня сцепу и решил пофотографировать процесс, так как иногда возникают просьбы о картинках.Основные ключи которые мне понадобились, это головки и накидные или рожковые на 10, 13, 15,17 и 19.Также понадобилось соорудить "длинный" ключ с головкой на 19 для откручивания труднодоступных болтов крепления коробки к двигателю, но об этом ниже.
Итак:
1. Отсоеденил АКБ , провода стартера и открутил болты и снял стартер. В принципе всего этого можно не делать(просто я решил заодно произвести и ревизию стартера),достаточно открутить верхний болт крепления стартера:

отсюда же открутил один из болтов крепящих МКПП к двигателю:

2. Спускаемся в яму и откручиваем перемычку и кардан спереди

и сзади ( и тут я, к сожалению, понимаю что предстоит еще много секса с редуктором и бензобаком)

А также подвесной.
3. Отсоединяем кулису КПП и крепление выхлопной трубы к подушке МКПП

4. Откручиваю щиток закрывающий маховик, трос сцепления и болт крепления коробки с двигателем:

и аналогичный болт с другой стороны коробки.
5. Откручиваю гайки крепящие подушку КПП к перемычке, поддомкрачиваю коробку, откручиваю и снимаю перемычку:

6. Откручиваю привод спидометра (можно отсоединить тросик от привода,кому как удобно), снимаю контакты лягушки заднего хода и откручиваю болты крепления коробки с пластиной поддерживающей ручку МКПП

7. Ну вот, осталось самое веселое:
Сооружаю вот такой "длинны" ключ с головкой на 19

Слегка,для удобства опускаю домкрат под КПП ( в принципе его можно вообще убрать)и откручиваю два оставшихся болта стягивающих коробку и двигатель:
Первый:
и по выше второй:
8. Ну вот и все, осталось потянуть КПП по направлению к редуктору(эту операцию лучше выполнить с помощником, я же, положил доски на края ямы под КПП, что бы не уронить коробку на дно ямы, а заодно и на себя)и коробка окажется у Вас в руках.Осталось открутить и сменить само сцепление(ну или что Вы там еще надумали делать )

Сборку производим в обратной последовательности, помня что для установки обратно коробки на двигатель желательно иметь "помощь друга",так как одному провести эту операцию относительно тяжело.

Открываем капот,рассоединяем трубку и шланг, идущие от главного цилиндра сцепления в коробку. Для этого выдёргиваем тоненькую скобку из соединения (сфоткать увы забыл) подцепляя её тонкой плоской отвёрткой, затем просто сдёргиваем шланг. В результате получаем:

Залезаем в яму под машину, Первым делом откручиваем приёмные штаны,предварительно перед этим отсоединяем разъём всех четырёх лямбда зондов.Кстати незабудте купить 2 новые прокладки под приёмные штаны,они нам потом пригодятся при сборке,вот такие

Далее откручиваем кардан от фланца КПП. Это 3 болта и гайки на 17. Так что берём рожковый ключ, фиксируем шляпку болта со стороны КПП, а с другой стороны откручиваем гайку трещёткой. В принципе трещётка с удлиннителем нормально подлезает к гайке, но удобнее воткнуть ещё карданный узел, ибо кардан (у авто) утолщается после крепления и головка трещётки упирается в него.

Все 3 гайки сорвались достаточно легко, даже без ВД-шки, хотя для того чтобы гайки скручивались легче все 3 всё равно были смочены ею) Мне повезло, я смог подлезть ко всем 3 болтам и гайкам не проворачивая кардан (хвала короткому ключу на 17 и наличию карданчика в наборе). Если же кому-то так не подфортит - придётся задирать одно из задних колёс, сниматься с ручника и проворачивать кардан. После того как все 3 болта сдались, отводим кардан в сторону задней части автомобиля, чтобы из фланца вышел шток и отводим кардан в сторону. Я смог сдвинуть его руками, хотя камасутра советует приложиться монтажкой).
Следующей нашей целью является крепление выхлопной системы к траверсе КПП.

Смачиваем болты WD40, берём ключ и головку на 13 и откручиваем обе гайки, вынимаем оба болта, вытаскиваем все шайбочки и резинки, какие есть между траверсой и креплением выхлопной.
Далее видим кожух рычага переключения.

Кожух резиновый, крепится 4 шпульками, которые просто (с хорошим усилием) выдёргиваем вниз, держась за лепестки на них. После того как все шпульки вынуты, сдвигаем кожух в сторону коробки и видим соединение рычага с кулисой.

Чтобы рассоединить рычаг и кулису, снимаем одну из П-образных клипс со штока, выталкиваем шток из "шарика" на рычаге и спокойно разъединяем рычаг и кулису.

Итак, продолжим. После того как отсоединили рычаг переключения от кулисы - ползём к куполу КПП. Берём головку на 13 и, предварительно счистив всю гачу и сбрызнув всё ВД-шкой откручиваем 4 болта крепления нижней части КПП к двигателю. Кстати, после откручивания левой пары болтов освободится кронштейн, крепящий выхлопную трубу к картеру двигателя.

Следующим этапом откручиваем болты кронштейнов, крепящих КПП и двигатель (2 болта на 19, на фото уже откручены, сфоткал только место где были. болты находятся со стороны двигателя, чуть выше "уха" КПП на фото. Кронштейны расположены симметрично с обеих сторон КПП)

После того как разделались с нижней частью колокола, поддомкрачиваем хвост коробки. Для этих целей прекрасно подойдёт обычный ромбовидный домкрат, хотя с гидравлическим подкатным было бы удобнее стаскивать КПП.

Затем вооружаемся головкой на 13 и откручиваем сначала гайки крепления подушки (находятся в углублениях траверсы), затем той же головкой откручиваем саму траверсу, придерживая её. Ибо если свалится на голову - большая шишка обеспечена

После того, как траверса покинула поле боя открывается вид на крепление кожуха рычага переключения к КПП. Выкручивать следует горизонтальные болты, ибо вертикальные представляют собой болт с гайкой, а подлезть ключом между кожухом и днищем просто невозможно. Места нет. Берём головку, если не изменяет память, на 15 (вот и любят же немцы использовать не "православные" размеры)) ) и выкручиваем оба болта. Для дальнейших манипуляций кардан удобнее подвязать к кожуху, дабы он прижался к днищу. На фото уже подвязан.

Затем начинаем опускать домкрат. Камасутра советует опускать КПП до момента, когда КПП опустится ниже уровня рычага переключения. На деле - опускаем её до тех пор, пока двигатель не ляжет на передние рычаги и КПП не зависнет в таком наклоненном положении.

Следующий шаг, спомощью удлинителей и воротка откручиваем колокол коробки,не забываем при этом отсоеденить разъём с датчика заднего ходаюДалее в двоём с помощником снимаем коробку

Видим что к нему крепятся две трубки: собственно трубка от главного цилиндра и трубка к штуцеру прокачки. Откручиваем обе трубки ключом на 11. Трубку к штуцеру прокачки лучше ослабить также со стороны самого штуцера, чтоб можно было немного её шевелить. После того как выкрутили крепления трубок, откручиваем 3 болта на 13, крепящих ГЦС к корпусу коробки. Вынимаем болты и поворачиваем корпус цилиндра по часовой стрелке градусов на 15.. чтоб трубка штуцера прокачки вышла из цилиндра. Тянем цилиндр на себя. Всё, цилиндр снят и лежит рядышком на полу)

Теперь об установке. Хорошенько отчищаем от грязи колокол, посадочное место цилиндра, болтики трубочек, вобщем всё, с чем придётся иметь контакт. Насаживаем цилиндр на вал, но не торопимся притягивать его болтами! Вспоминаем про плохо двигающуюся трубку штуцера прокачки и ставим цилиндр повёрнутым градусов на 15 по часовой стрелке относительно его нормального положения. Подводим трубочку штуцера к отверстию в цилиндре и поворачиваем цилиндр в нормальное положение. Закручиваем болт трубки штуцера прокачки, но не затягиваем. Берём болты крепления цилиндра к коробке и начинаем по кругу постепенно притягивать цилиндр к корпусу коробки (от руки посадить его плотно на своё место у меня не получилось). После того как цилиндр плотно притянулся к коробке - затягиваем все 3 болта, но без фанатизма). Затем затягиваем оба болта трубки штуцера прокачки, закручиваем и затягиваем болт второй трубки. Вуаля - цилиндр на своём месте.

Откручиваем 6 болтов на 11, придерживая корзину при откручивании последнего болта. Корзина не тяжёлая, так что можно спокойно одной рукой крутить - второй держать. После откручивания всех болтов корзина вместе с диском оказывается у нас в руках.

После вскрытия оказалось,что отсутствует подшипник первичного вала КПП в коленвале,был куплен новый за 100грн

я решил ещё сразу и масло в КПП заменить,потребовалось 2литра масла GM для механики,оно кстати идёт тоже красного цвета,но именно для механики

После всех этих действий необходимо прокачать гидропривод сцепления. Наливаем тормозуху в бачёк, лезем к штуцеру прокачки на коробке (расположен в задней части колокола кпп справа по ходу движения авто) и прокачиваем с помощником аналогично прокачке тормозов.

Заметил подтекание моторного масла масла между мотором и коробкой. Просто висит себе капля, иногда в гараже капнет (если стоит больше 2-х суток). Можно и подзабить, но это не фен-шуйно. Сальник нашелся, я собрался с мыслями, вторая пара рук есть (хозяин которых меня и подбил на эту процедуру: мол, фигня вопрос, все сделаем в лучшем виде, куле сложного, подумаешь, убъем день с перекурами и чесанием яиц, зато сэкономим тебе пятихатку, гараж с ямой имеется).
Собственно, как сальник меняется, я в курсе. Какие ожидаются траблы с КПП? Какие нюансы данной процедуры? Почему-то меня особенно волнует прокачка сцепления.

Прокачивай при максимально наполненном бачке ,т.е. постоянно подливай тормозуху . В ООБ бачек конструировали китайцы видимо ) заборник тормозухи на сцепление постоянно завоздушивается .

Не волнуйся там все просто,когда разберешь все поймешь . Я у себя сам прокачивал

У меня с первого раза прокачать сцепление не вышло. Но зато когда я взял 20 кубовый шприц и трубку от капельницы ,за подхода 4 или 5 я его прокачал буквально сам. Помошник нужен что бы смотреть ,что бы тормозуха не пролилась. Одеваешь трубку на штуцер и вперёд

. а ногой качал пару дней

Прокачивай при максимально наполненном бачке ,т.е. постоянно подливай тормозуху . В ООБ бачек конструировали китайцы видимо ) заборник тормозухи на сцепление постоянно завоздушивается .

У меня с первого раза прокачать сцепление не вышло. Но зато когда я взял 20 кубовый шприц и трубку от капельницы ,за подхода 4 или 5 я его прокачал буквально сам. Помошник нужен что бы смотреть ,что бы тормозуха не пролилась. Одеваешь трубку на штуцер и вперёд

. а ногой качал пару дней

Когда освежал тормозуху, знакомый спец (раллийный гонщик) стреманулся прокачивать сцепу: типа ну его нафиг - не беспокоит - не лезь, ибо неприятностей необерешся. Эти слова помню, стремает. Ну что поделаешь: надо, так надо!

Позвони мне и я расскажу как её снять и поставить и как маховик открутить, вдвоём за пол-дня справитесь.

futbolfans +1! Шприц,подходящая трубка и снизу через штуцер заливаешь. Найди в аптеке 50-ти (60-ти) мл. шприц - меньше движений

З.Ы: совсем ничего сложного! После этого можно пару раз качнуть педалью для самоуспокоения (два раза делал эту процедуру - воздух,после заливки тормозухи снизу,уже не выходил - поэтому и написал для самоуспокоения)

futbolfans +1! Шприц,подходящая трубка и снизу через штуцер заливаешь. Найди в аптеке 50-ти (60-ти) мл. шприц - меньше движений
З.Ы: совсем ничего сложного! После этого можно пару раз качнуть педалью для самоуспокоения (два раза делал эту процедуру - воздух,после заливки тормозухи снизу,уже не выходил - поэтому и написал для самоуспокоения)

Работы на пол дня с перекурами. У себя сам снимал МКПП не один раз, ничего сложного нет, снять КПП у меня занимает 40мин. . Главное не потерять стопорную скобу для шланга сцепления.

Я сервопривод замка водительской двери менял за 7 минут (было дело, лазил там накануне + очень спешил + "дел-лок" жарил, думал, хоть бы ключ не сломать), а к коробке вообще ниразу не лазил (только масло менял), будет дебют!

Уже не раз писали , напишу еще раз, какой бы фирмы сальник не купил, обязательно подтяни пружинку на нем, да же если выработки на валу нет ( а думаю, что её и не будет), но все же. дабы потом опять не лазить.

Уже не раз писали , напишу еще раз, какой бы фирмы сальник не купил, обязательно подтяни пружинку на нем, да же если выработки на валу нет ( а думаю, что её и не будет), но все же. дабы потом опять не лазить.

Ну да, витка на 3-4 подтяну. Сальник, кстати "Elring"- не покупал, это подгон . Заодно потеющий сальник кулисы поменяю (давно лежит "Corteko").

ну, вообщето . как бы. оправка нужна, есть даже тема соотв, Виктан давал размеры, токарю на 5 мин работы.

Но я , например, голову не забивал , по паре раз приходилось снимать коробки и на Омеге и на Транзите, потом, когда корзину ставил, слегка притягивал её так, что бы можно было подвинуть диск сцепы, выставлял по центру на глаз и затягивал корзину. Этого было достаточно.

1. В карбюраторных моделях снимите воздушный кондиционер. В модели оснащенных каталитическим конвертером, отсоедините провод от лямбда-датчика.

2. Поставьте автомобиль на смотровую яму или поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. Снимите нижний щиток двигателя.

4. Отсоедините переднюю секцию выпускной трубы от промежуточной секции, кронштейна и выпускного коллектора. Отсоедините кронштейн от коробки передач. Снимите термоизолирующие щитки выпускной системы.

5. Вывинтите болты, крепящие переднее гибкое соединение карданного вала к фланцу ведомого вала коробки передач.

12. В моделях оснащенных гидравлической муфтой сцепления, отсоедините трубку от рабочего цилиндра и высвободите трубку из зажима на коробке передач.

3.15а, 3.15б Отсоедините механизм переключения передач коробки передач от рычага переключения передач

15. Отсоедините механизм переключения передач коробки передач от рычага переключения передач ( 3.15а, 3.15б ).

24. При необходимости отсоедините механизм переключения передач от переключающего штока ( 3.24а , 3.24б , 3.24в ).

Читайте также: